Реле напряжения Барьер – устройство защиты от перепадов напряжения
Сегодня будет обзорная статья (скорее, фоторепортаж) про “Устройство защиты электроприборов от перепадов напряжения в сети 220В”, или про Реле напряжения Барьер. Другое название этого устройства – реле защиты от перенапряжений в электросети.
Я уже подробно писал у себя на блоге про реле напряжения Digitop, для чего оно нужно, и как его установить. Вот эта статья, рекомендую.
А вот новая статья про реле напряжения ФиФ СР-721, от белорусской ЕвроАвтоматики.
Как написал один читатель в комментарии – “Назначение реле напряжения — как подушка безопасности в автомобиле. Лучше, чтобы было, но никогда не пригодилось)” . В этом вся суть.
Ну а как устроено такое реле? Давайте заглянем внутрь.
Разбирать и давать отзыв я буду на основе реле напряжения Барьер (Производитель – Донецк, Украина)
Хотя, Донецк – это в настоящее время не совсем Украина. Но не будем о модной нынче геополитике, наше дело – дело техники)
Содержание статьи:
Функции Барьера
Если очень коротко, Барьер – это автомат защиты, который постоянно контролирует входное напряжение в сети. Как только напряжение выходит за допустимые пределы (которые устанавливаются пользователем), реле отключает потребителя. Поэтому, его называют также реле защиты от перенапряжения, барьер напряжения, или устройство защиты от скачков напряжения.
Можно сказать, что Барьер – это защита от перенапряжения в сети.
В нормальном режиме это реле пропускает через себя весь ток нагрузки, и заодно служит цифровым индикатором уровня напряжения. Согласитесь, это тоже удобно.
Фото снаружи
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Вот что мне попало в руки:
Барьеры – цифровые реле защиты от перенапряжения в сети
Зачем мне понадобилось столько Барьеров (и это только половина!) – я расскажу в следующей статье. Не забудьте подписаться, чтобы сразу получить её на почту.
Барьеры гораздо дешевле своих украинских конкурентов Digitop, я так и не понял почему, и продавцы внятно ответить не смогли. На момент покупки (Россия, Таганрог, октябрь 2015) такие девайсы стоили 1800 руб, в то время как Digitop в том же магазине – почти 3000 руб.
Итак, упаковка.
Упаковка Барьера. Подробно расписано, что это такое, для чего нужно, и как работает
Барьер. Параметры
Инструкция по эксплуатации к Барьеру, как обычно, будет в конце статьи.
Вот наш герой, во всей красе:
Товар лицом
А вот фото со стороны клемм:
Клеммы для подключения
О клеммах чуть позже, а пока – о схеме, которая изображена на корпусе. Я-то бывалый, а неопытных электриков она собьет с толку. Неужели нельзя исправить, хотя бы вручную, маркером?
Схема для подключения Барьера должна выглядеть вот так:
Правильная схема подключения Барьера
Крепится устройство на ДИН-рейку, посредством черной защелки, которая двигается вручную:
Крепление на ДИН-рейку
Ладно, руки чешутся уже, давайте заглянем внутрь.
Фото внутри – силовая часть
Откручиваем 4 самореза, и вот что видим:
Силовая плата. Через коричневый проводок идёт ноль на питание схемы.
Это плата, на которой собрана схема питания всего устройства, и самая ответственная часть – мощное реле, через контакты которого будет проходить весь ток нашей квартиры или офиса.
Внешний вид платы реле Барьер (другой экземпляр). Красный проводок – ноль для питания схемы.
Очень надежно сделаны провода от контактов до реле. В винтовые клеммы зажимается кусок меди, к которому приварен гибкий провод сечением не менее 6 мм². А к контактам реле этот провод надежно приварен. Это лучше видно на следующем фото:
Контакты силового реле
Справа от реле видим ключевой транзистор, который питает катушку реле, 1000 мкФ – конденсатор фильтра БП, и в термоусадке – конденсатор схемы включения реле (подробнее ниже).
Белые проводки – это через них питается катушка реле.
Поскольку это очень важный элемент, рассмотрим его поподробнее. Вот это реле поближе:
Силовое реле NRL-08B-12D
Снимаем крышечку на 4-х защелках:
Крышка. Просто крышка.
И видим контакты этого реле. Обычно контакты делают перекидные (переключающие), здесь в этом нет никакого смысла, контакт просто на замыкание-размыкание:
Внутренности реле NRL08B-12D
Реле не совсем обычное (бистабильное), поскольку имеет два устойчивых состояния. Другое название – реле-защелка.
То есть, энергия тратится только на переключение реле, но чтобы удерживать контакты, напряжения прикладывать не нужно. При этом катушка реле, естественно, не греется.
Другое название такого реле – импульсное реле. Про такое реле я пишу в статье Импульсное реле с лестничным автоматом.
Ток контактов реле – 80 А. Стоит сказать, что в Барьере на 60 А также стоит реле на 80 А. Поэтому, они ничем абсолютно не отличаются. Также и с нижними номиналами – в Барьерах на 40 и на 32 А стоят реле на 40А, в Барьере на 16 А стоит реле на 25 А. Похвально, что производитель (Донецк) указывает параметры своего устройства с запасом.
Теперь посмотрим, что с обратной стороны силовой платы:
Плата со стороны пайки
Справа – блок питания, ближе к центру – транзисторы с обвязкой, которые обеспечивают режим работы бистабильного реле. Мощный транзистор – со стороны “деталей”, показан на фотографиях ранее.
Слева (получается, под винтовыми зажимами) – последовательно соединенные 4 диода. Они работают как температурный датчик – при нагревании клемм (слишком большой ток, или ослабла затяжка) диоды через плату тоже нагреваются, ток через них увеличивается, напряжение с диодов поступает на соответствующий вход контроллера, и он выдает ошибку. Подробнее – в инструкции Барьера, которая приведена в конце статьи.
Контроллер
Заканчиваем с силовой частью, переходим к более тонким материям. Контроллер PIC16F-676, который измеряет напряжение, управляет светодиодным индикатором и силовым реле:
Контроллер PIC16F-676
В нём зашита программа с необходимым алгоритмом работы.
Всё, теперь обещанная
Инструкция к реле напряжения Барьер
Реле напряжения барьер инструкция по применению и эксплуатации, стр.1
Реле напряжения барьер инструкция по применению и эксплуатации, стр.2
Инструкция по применению в текстовом виде:
1. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
Устройство защиты (БАРЬЕР) измеряет напряжение в сети переменного тока 220В 50Гц и отключает электроприборы от данной сети в случаях, когда напряжение сети становится выше или ниже значений, заданных изготовителем или пользователем и будет находится в отключенном от сети состоянии до восстановления напряжения в заданных значениях. Тем самым защищает электроприборы подключенные после него от выхода из стоя. Через время заданное изготовителем или пользователем, при нормализации напряжения в сети, электроприборы будут подключены снова к сети. В режиме, когда защищаемые электроприборы отключены от сети, цифры на индикаторе устройства защиты мигают.
Прибор управляется микроконтроллером, который измеряет, анализирует и отображает текущее действующее значение напряжения в электросети.
Коммутация нагрузки осуществляется электромагнитным реле.
Допустимые пределы отключения и задержка времени включения устанавливаются пользователем с помощью кнопок.
Значения сохраняются в энергонезависимой памяти.
Прибор крепится на DIN-рейку.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рабочий диапазон напряжений устройства, В, 120-400
Максимальная коммутируемая мощность.БАРЬЕР-16А кВт 3.5
БАРЬЕР-30А кВт 6.5
БАРЬЕР-40А кВт 8.5
БАРЬЕР-60А кВт 13
БАРЬЕР-80А кВт 17.5
Время отключения по верхнему пределу, сек 0,2
по нижнему пределу, сек 1 (120-190В)
Диапазон регулировки верхнего напряжения срабатывания, В от 210 до 270
Диапазон регулировки нижнего напряжения срабатывания, В от 120 до 190
Время задержки подачи напряжения, сек от 10 до 390 (от 0.1 мин. до 6.5 мин.)
Потребляемая устройством мощность, Вт 1
Габариты. мм 90х53х673. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Подключить БАРЬЕР к сети согласно схеме подключения, установить выключатели автоматические в положение ВКЛ. Вольтметр покажет напряжение в сети и будет мигать (мигание означает, что напряжение на выходе прибора отсутствует). Если напряжение в сети в пределах нормы, устройства защиты через время заданное в нем подключит электроприбор к сети и вольтметр перестанет мигать.
Для изменения нижнего продела отключения нажмите и удерживайте кнопку “вниз”, пока индикатор не погаснет, отпустите кнопку, на индикаторе высветится установленное ранее значение. Если его необходимо изменить то в течении 10 секунд необходимо ещё раз нажать кнопку “вниз” и снова удерживать, пока индикатор не погаснет, после чего отпустить кнопку, прибор перейдет в режим установки значения (последняя цифра начнёт мигать).
Кнопками “вверх”, “вниз” можно изменять это значение в пределах 120 -190 Вольт.
Для изменения верхнего предела отключения нажмите и удерживайте кнопку “вверх” пока индикатор не погаснет, отпустите кнопку, на индикаторе высветится установленное ранее значение. Если его необходимо изменить то в течении 10 секунд необходимо ещё раз нажать кнопку “вверх” и снова удерживать пока индикатор не погаснет, после чего отпустить кнопку, прибор перейдёт в режим установки значения (последняя цифра начнёт мигать).
Кнопками “вверх”, “вниз” можно изменять это значение в пределах 210 – 270 Вольт.
Для изменения времени включения нажмите одновременно и удерживайте обо кнопки “вверх”, “вниз” пока индикатор не погаснет, отпустите кнопки, на индикаторе высветится установленное ранее значение. Если его необходимо изменить, то в течении 10 секунд необходимо ещё раз нажать обе кнопки и снова удерживать, пока индикатор не погаснет, после чего отпустить кнопки, прибор перейдёт в режим установки значения (последний символ индикатора начнёт мигать). Кнопками “вверх”, “вниз” можно изменять это значение в пределах от 01с (что соответствует 10 секундам), до 39с (что соответствует 390 секундам или 6.5 минутам). Из режима установок прибор выходит автоматически через 10 секунд после последнего нажатия кнопки.Если во время эксплуатации прибора произойдет отключение электроприборов и при этом на индикаторе высветится три квадрата, это означает, что из-за плохого контакта в месте подсоединения к клеммам “2” или “3” произошел нагрев. Необходимо установить
выключатели в положение ВЫКЛ. и обеспечить надежный контакт.
Заводские данные устройства – нижний предел 175 В, верхний предел 250 В. Время задержки перед включением – 6с (60 секунд).
Рекомендую пределы напряжения немного сузить – от 190 до 245 В. Тут надо пойти на компромисс между частотой выключения и допустимым отклонением напряжения.
Стоит сказать, что по стандарту напряжение в сети может отличаться от номинала не более чем на 10%, а это 198 – 242 В. Правда, сейчас введён новый стандарт номинала – 230 В. А это значит, что пределы должны быть от 207 до 253 В.
Проверял работу при пониженном напряжении. Понижал напряжение на входе до 50 Вольт – всё работает, можно заходить в меню, выставлять пределы, только тускло горит индикатор.
По задержке – если есть мощные дорогие холодильники, то время лучше увеличить до 100…120 секунд (10с…12с по индикатору). Если холодильников нет (например, это офис с компьютерами), то время можно уменьшить до 10 сек.
И ещё замечание. Думаю, это не глюк, а особенность Барьера – при установке пользователем нового предела напряжения реле отключается. И включается через 10 с после последнего нажатия (конечно, если входное напряжение в норме). Это надо учитывать при настройке, включая автомат байпаса, который в нормальной работе должен быть выключен.
Читайте продолжение про работу Барьера в трехфазной сети.
Всем удачи, жду вопросов и замечаний в комментариях!
(35 оценок, среднее: 4,83 из 5)
Загрузка...
А что значит “фаза вход”, “фаза выход” и клавишный выключатель между ними?
Звучит, как загадка))
Два конца, два кольца…
Это то, что есть у вас в каждой комнате – “фаза приходит” на клавишный выключатель, и “фаза выходит” с выключателя на лампочку.
так обозначили реле
Главное найти ноль:)
Как понять что барьер сломан? У нас постоянно показывает напряжение 260 и отключает свет. Через какое то время вроде 230. Но когда на барьере нажимаешь на кнопки он не реагирует.
Во первых, в любом случае должен реагировать на кнопки.
Если показывает 260 и отключает – это нормально. Но остается открытым вопрос, какое в это время напряжение На Самом Деле.
Если барьер в течении дня отключается, пока работает показывает напряжёние 238-241, в режиме отключения 222-225. Предел стоит нижний 165, верхний 250.
Барьер может выйти из строя? и нужна его полная замена или есть вероятность, что отошли контакты и можно исправить?
Татьяна, скорее всего это говорит о перегреве. Проверьте протяжку всех контактов, аккуратно проверьте температуру. Возможно, контакты надо будет пропаять, для этого вскрыть корпус.
Какая ошибка на экране при выключении? Или просто показывает напряжение?
Возможен такой вариант. У Вас слабая сеть, Вы квлючаете что-то мощное, напряжение проседает до нижнего порога 165, реле отключается, и напряжение сразу восстанавливается до 222-225.
Напишите, мне самому интересно, в чем дело.
Если есть возможность, прикрепите фото.
Здравствуйте. Начал моргать дисплей. Все работает. Напряжение показывает нормальное. Что нужно сделать? Спасибо.
С каким периодом? Несколько секунд, или как стробоскоп?
Проверить монтаж внутри и думать о замене.
Знаю зачем столько Барьеров. Автор будет их ставить в подьезде , на каждую квартиру?
Там где 2 в кружочке (фаза выход) и 3 в кружочке (фаза выход) Это вообще обозначение чего именно?
Лампочка прицепляется там, где стрелки с надписью “Выход 220В”?
Извините, сразу не понял о чем речь, клавишный выключатель сбил с толку…
На той фотографии приведена внутренняя схема реле Барьер.
контакт 2 – это вход прибора (с выхода счетчика)
контакт 3 – выход прибора (на питание квартиры или дома).
В начале статьи я привёл ссылку, там подробно рассказывается про подключение такого реле и принцип работы.
Спасибо. А чтобы не читать длинный текст, подскажите пожалуйста кратко, что прицепляется там, где стрелки с надписью «Выход 220В»?
Схема на корпусе не совсем корректна и сбивает с толку не только ошибкой, которую я исправил, но и этими стрелками.
Дело в том, что стрелки “вход 220В” и “выход 220В” ничего не значат, их реально нет, и туда ничего не цепляется. Так, видимо, пытались изобразить внутреннюю схему Барьера.
Реально для нас существует 3 контакта: Ноль (1), Вход (2), и Выход (3). И всё.
О прикол. У меня у родителей такой же.
Спасибо за статью хоть посмотрел как изнутри выглядит. А если бы вы еще видео добавили, было бы еще интереснее.
Для чего мне понадобилось 12 таких реле напряжения – читайте следующую статью.
Интересная статья. У моих знакомых отгорел ноль в ТП, сгорела вся техника: телевизор, котел, холодильник . Жаловались по инстанциям, толку ноль. Установил им реле напряжения в щиток – не нарадуются.
По поводу диапазонов напряжений я тоже всегда выставляю +-10%, т.е. нижняя уставка 198 В, верхняя 242 В.
Александр а где указан новый стандарт номинального напряжения 230 В, в каких документах ()
В момент включении любого электроприбора в сеть барьер при этом отключает напряжение в квартире, при этом индикация напряжения в норме. В чем заключается проблема, параметры установки заводские.
Чтобы диагностировать проблему, ответьте на вопросы.
1. Вы уверены что отключает именно реле напряжения Барьер, и напряжение не пропадает по какой-то другой причине?
2. Если отключает Барьер, то индикация на его передней панели будет мигать, и показывать текущее значение напряжения. Что показывает барьер при отключении, сколько вольт?
Это будет продолжаться несколько секунд, согласно установленному времени.
3. Напряжение включается само?
1. Да уверен. Я его вчера откинул и подключил квартиру на прямую, без него все работает и не отключается.
2. Да мигает, и показывает допустимое напряжение 215, 220 + -заданные параметры 170-250 (заводские)
3. Да само
Перед этим попробовал подтянуть контакты, так он вообще перестал реагировать и включать напругу, а на табло отображалось еле заметное глазу мерцание напряжения 215 218 225
Да, хотел добавить последнее время барьер отключал напряжение при включении света в любой из комнат. Просто включаю свет и все
Попробуйте сделать пределы напряжения шире.
Похоже что неисправен сам Барьер. Можно его вскрыть и проверить пайку и контакты.
Непонятно, после чего он включается? Значит, напряжение приходит в норму?
Проблема как и у Эдуарда,либо реле не может включиться ,вечно клацает не запустившись-с 3-5 попытки включаться.То просто от включения экономики или диодный лампочки в комнате отключается,на табло стабильное напряжение 225В!!!
Но заметил появилось мерцание цифр напряжения,может раньше не замечал.
Реле очень часто стало работать- т.к. я из Крыма и свет вечно отключается/Выкл)))
Александр, а реальное напряжение измеряли в сети другим вольтметром?
Скорее всего, неисправны цепи питания внутри Барьера. Там есть конденсатор электролитический 2200 мкФ 16В, на нём должно быть 12 Вольт. А после диодного моста (4 стеклянных красно-черных диода) – напряжение чуть больше, около 13…16В.
Проверьте это в первую очередь, а также контакты и пайку.
Александр 4стеклянных диода-это стабилитроны,справа от реле это не транзистор а микросхема 78L05.Если мерцают цифры–то высохла емкость470–1000мкфх16в-ее желательно заменить на 25в.
Константин, спасибо, что поправили. Когда писал те строки, не было под рукой Барьера.
Но по стабилитронам поспорю. Если стабилитроны – то должны быть включены последовательно, а по печатной плате видно, что они в схеме диодного моста.
Стабилизатор 7805 выдает стабильное напряжение для питания контроллера.
Ясно то, что блок питания Барьера должен выдавать два напряжения – 5 и 12 Вольт.
Александр добрый день.Позавчера пришел домой-а света нет.Полез в щитовую а на барьере цифры моргают и еще мерцают.Когдато приходилось ремонтировать знакомову Digitop,поэтому понял сразу в чем дело-высохла емкость.Перепаял и все заработало.Насчет стабилитронов так там они для умощнения впаяны параллельно-на вашем фото все видно,они на 12в(4шт).Емкость желательно впаять на 25в.С уважением Константин.
Уважаемый Константин, хотел бы попросить у вас помощи в ремонте данного реле напряжения, а именно какие используются транзисторы (пробиты, маркировку не разобрать)и можно ли где найти прошивку на микроконтроллер (при подаче 5 В на плату контроллера не светится индикатор). Спасибо за помощь.
У меня тоже не светится индикатор. барьер 40, по идее, работает, но перестал светится индикатор. В чем причина ? ДИМА, как вы отремонтировали?
А почему думаете, что Барьер работает ?
Схему не найдёте. Надо проверять схему питания – там диоды, электролитические конденсаторы, стабилизатор. Измерять напряжение на входе и выходе стабилизатора.
Там бестрансформаторная схема питания, которая часто используется в подобных устройствах.
Принцип её работы и ремонта я описывал подробно в статье про ремонт контроллера люстры.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как на этом приборе (барьер 40А г.Донецк)отрегулировать вольтметр(разница с эталонным вольтметром -13вольт).
Никак, тут такая возможность не предусмотрена(
Что-то большая разница… Я своим проверял – расхождение не более вольта.
С другой стороны, Барьер – это не измерительный прибор, и его показания могут быть приблизительными. Производитель ничего не гарантирует в данном вопросе, и ни слова не говорит о точности и погрешности.
С третьей стороны, можно влезть в схему, и подкорректировать напряжение, приходящее на АЦП.
У меня цыфровое реле времени (барьер),купил,новое,при изменении заданных параметров по умолчанию по всей видимости слетела программа.
Показывает фактическое напряжение на 45 вольт ниже чем в сети. Барьер типа digitop.
Варианты восстановления програмы есть,или выбросить в печку. С уважением,Владимир.
Проверяли образцовым вольтметром, которому доверяете?
программу корректировать не получится.
Правда, если погрешность стабильная, можно, используя другой вольтметр, настроить Digitop, учитывая его погрешность.
Тогда надо обратиться к продавцу, тем более, если только что купили. И пусть он проверит и поменяет.
Что-то прибор начал ….ВЫ.. не более года работы.Отказывается включаться в установленном диапазоне напряжения.При включении реле постоянно сбрасывает.Включается и начинает работать только при напряжении сети 200-205в.
У меня Барьер уже 3года. После первого года работы выгорела контактная планка,т.к. были слабо зажаты контакты внутри самого прибора(о чем не пишется в инструкции).Подходящей планки для замены не нашел и пришлось прямо из прибора вывести провода для его подключения.
Сейчас появилась новая проблема. При включении освещения в двух комнатах происходит отключение напряжения. В данных комнатах стоят уже 2,5года светодиодные лампочки “грибочки”, все остальные комнаты и любые потребители, включая самые мощьные(кондинционер, ел. духовка, два бойлера, ст. машинка) работают без срабатывания реле. При отключении прибор указывает допустимое напряжение от 185 до 240в. Подскажите где затаилась проблема, я уже использовал весь свой багаж знаний и положительных результатов не добился.
Владимир, у меня уже набралось несколько отрицательных отзывов по Барьеру. К сожалению…
Я понимаю, почему эти блоки гораздо дешевле аналогичных (например, Digitop)
1. По контактам – да, желательно перед установкой их протянуть. С другой стороны, производитель заявляет, что в случае перегрева контактов сработает температурная защита.
2. Про похожую проблему у меня уже писали, и я так и не понял, с чем она связана. Получается, что напряжение в пределах, но при включении именно этих лампочек Барьер отключается?
Попробуйте на то же место поставить другие лампочки (например, накаливания) – будет отключаться? Может, лампочки дают помеху?
Так оно и было, при нагреве срабатывало реле и я согласно инструкции обтягивал видимые контакты, но о внутренних написано не было.
Лампочки сейчас, временно, поставил экономки и они работают нормально, но меня это не спасает по причине того что натяжные потолки не позволяют применить другой тип арматуры для иных ламп, тем более для ламп накаливания.
Значит остается два выхода, отказаться от защитного реле или приобрести новое.
Новое реле? Не уверен, что это решит проблему.
Есть третий выход – использовать другие лампочки.
Может, даже взять в магазине на пробу.
См. комментарий ниже.
Выбрось нахрен и поставь ЗУБР-Т на такой жэ ток
Я подумал, и нашёл ответ.
Скорее всего, эти светодиодные лампочки имеют не просто диодный выпрямитель внутри, а содержат импульсный высокочастотный преобразователь.
То есть, светодиодные лампы при включении дают такую помеху в сеть, которая по частоте и интенсивности как раз может “заглушить” и заставить глючить контроллер в реле напряжения.
То, что замена лампочек решила проблему, подтверждает моё предположение.
У меня проблема с Барьером.За последние два военных года стал завышать напругу на 30-40В. В выкл состоянии нормальное напряжение.только нагрузка и вместо 230 В.сразу 260-265 В он выключается и так за ночь фиг знает сколько раз.днем более менее.подскажите пожалуйста как быть?
Это не правильные показания, или уровень срабатывания сместился?
Не знаю.
Сам того не желая, создал страницу отрицательных отзывов о Барьере. Хотя, в случае хорошей работы, кто будет писать комменты?
тоже верно, все хорошее, пока не выходит из строя. Из-за войны и частых перепадов напряжения чего то стряслось c ним…. а новый брать средств нет,можно его убрать?; и как не подскажите?
Убирать его не обязательно, а если стало плохо работать, есть 2 способа –
1) включить автомат байпаса, если он конечно есть.
2) расширить пределы работы, так, чтобы оно никогда не срабатывало.
Что там с войной, опять начинается?
Она и не заканчивалась, сейчас опять накаляется рядом Марьянка. пределы по макс и мин на всю,ну и первого тоже нет(
и еще просьба для чайника все что ты считаешь нужным с самых азов посоветуй литературу,заранее благодарен
Литературы сейчас толковой нет. Разве что теорию почитать.
А лучше читать или смотреть видео в интернете, по всем вопросам.
И главное – не стесняться задавать вопросы и искать ответы. И практика, для закрепления материала.
Спасибо
В сети описана эта проблема-нужно заменить вишневый или серый конденсатор 1мкф по питанию,он теряет емкость и не пускает нужный ток.Получается когда реле еще не включилось -тока достаточно для микроконтролера,а когда включается реле контролер начинает глючить и показывает танцы с напряжением.Можно также вместо замены подпаять паралельно 0,33 мкф на то же напряжение.
Ув.Алр,здравствуйте!Проблема-отключает сеть при включении нагревателя, на индикаторе мигающий О,при выключении и включении автомата на входе- запускается,и так часто,но не всегда.Понятно,что это защита от перегрева,можно ли ее угрубить?
А мне не понятно, почему Вы решили, что это защита от перегрева? И от перегрева чего?
Мне кажется, что где-то плохой контакт, и при броске тока он временно пропадает.
То, что мигает на дисплее Барьера – это его входное напряжение (показывает, только если оно не менее 50 Вольт), поэтому возможно ещё, что Барьер не исправен.
Для всех-если ваше реле показывает пляски напряжения после срабатывания внутреннего реле то елементарно контролеру нехватает питания потому что конденсатор сетевой блока питания (обычно вишневый бочонок) пересох и потерял емкость.Решается проблема заменой на аналогичный новый или подпайкой паралельно емкости 1/3 от номинала основного.Некоторые ставят вместо 1 мкф-1,5мкф на напряжение 400-600 вольт.
Все правильно. У меня после 7-и лет работы перестал включаться. При этом цифры на индикаторе слегка мерцали. Заменил все три конденсатора, и все заработало как надо.
Привет.Наконец-то дошли руки до Барьера,отдал кенту,сказал сделать как сказано выше,один конд был сухой-4 единицы показал,второй наполовину,худший заменил на б/у в нормальном состоянии-и все ОК,ничего не выбивает,не мирцает-короче Гуд))))
Как произвести трировку напряжения на нем,я что-то нигде не увидел.
По диджи топу люди писали включить в сеть с двумя нажатыми кнопками,он перейдет в сервисный режим а потом выставить верх или низ и потом вынуть из резетки.Может и барер также регулируется -попробуйте если не боитесь.
В конце статьи есть подробная инструкция.
По реальному применению и настройке Барьера – читайте статью.
Помогите найти электрическую схему БАРЬЕР-40А. Буду очень Вам благодарен за это.
После 6 лет эксплуатации у Барьера началось скачками показывать завышенное (на 20-30 В больше) напряжение.Я в Барьере заменил электролиты все и напряжения теперь в норме, но до и после замены электролитов я заметил, что Барьер не реагирует на кнопки (кнопки я проверял тестором, они в норме) в целом Барьер рабочий и реагирует на всплески напряжений, но коррекции не подлежит. Кто нибудь сталкивался с этим?
подскажите что включает переключатель на верхней крышке самого реле
NRL08B-12D? Предполагаю что это взводится тепловушка, но не уверен . Нужна ваша консультация как специалиста.
Тепловушки там нет.
Это ручное переключение реле. Без напряжения.
Этот переключатель при монтаже откусывается. Исходно он торчит. Скачайте инструкцию к этому реле, введя в поисковике “nrl08b-12d pdf”
Ситуация с Барьер 80А. Отключили напряжение. При включении экран начинает мигать (диапазон задан 180 – 253В, задержка 20 сек) поданное напряжение 237В. Через 20 секунд реле клацает один раз и снова мигает, через 20 сек опять клацает реле и не включается …так может и 15 циклов пройти. Если верхний диапазон установить на 260, то чрез 20 сек все включается. Что может быть? напряжение прибор занижает на 5-8 вольт.
1. Попробуйте проделать то же самое при отключенной нагрузке.
Это я намекаю на то, что возможна просадка напряжения при включении Барьера ниже нижнего уровня.
2. Вы говорите, что повышение верхнего предела исправляет ситуацию. Какие показания при этом да включения и сразу после?
3. Прибор занижает показания – сравнивали с обычным мультиметром? Барьер – не измерительный прибор, показания только для справки. Но, конечно, хотелось бы поточнее, многие жалуются на большую погрешность…
Напряжение не просаживается ниже нижнего придела во время включения. Просадка с 241 до 238 в момент включения барьера с нагрузкой. Пробовал выключать и включать без нагрузки. Все тоже самое. помогает только поднятие верхнего предела (примерно на 20В выше сетевого). Только в этом случае работает как часы и включается. Напряжение проверял мультиметром и рядом стоит бесперебойник APC BR900GI. Напряжение на барьере на 5 вольт ниже. Возможно некорректно установлено верхнее предельное напряжение? Если напряжение падает до 225В то нормально отрабатывает только если выставить верхний предел на эти же 20В.
Г..но этот барьер, вчера щелкнул показывает 155 вольт, меряю на счетчике 230 , после барьера 160, повез в магазин, по гарантии, они проверили нормальный, подключаю дома тоже самое, и на счетчике горит индикатор реверс, подключил без барьера, все норм. Потеряно полдня, нервов куча, бензина пару литров….
С подключением точно всё правильно? Ноль, фаза? Вход, выход?
Значит, г..но.
Барьер-30А.сдох. Мерцают две передние цифры 21 бледненько.Электролиты -470мкф*16В оба.Один из них меняли мне, не знаю какой стоял.Что посоветуете?И ещё подскажите маркировку электролита,на корпусе только минус показан,другого я ничего не вижу.
Видно дело плохо,дешевле новое купить?
Оба электролита надо менять.
Маркировку (номинал) Вы сами написали.
Судя по отзывам и по моему опыту, Барьеры не надежны.
Я ставлю Дигитоп, с ними проблем гораздо меньше.
Александр,спасибо за совет!!!Все получилось!
Стал глючить барьер. Заменил кондеры. Вместо двух конденсаторов 470мкx16в поставил: один 470×16в, а второй 1000×25в,который у автора на фото не в термоусадке. Два на 25в не помещаются рядом на плате. Так вот конденсатор на 25в прилично греется.
Как было до замены не знаю, не проверял. Барьер работает, на электролитах напряжение 12,23в.
Вопрос, нагрев электролита, это нормально?
Нет, не нормально, учитывая, что напряжение на нём 12 В вместо максимального 25 В.
Лучше его заменить.
Здравствуйте,Александр!Стою перед выбором – УЗМ-51М или РН-106? Что посоветуете в сравнении с Барьером? У последнего что-то много отрицательных отзывов ,к тому же у него ноль не отключается. Спасибо.
Леонид, не знаю. Использую только Дигитопы и Барьеры. Так как только они у нас в основном в продаже.
Но по отзывам, УЗМ и РН лучше.
барьер 40, по идее, работает, но перестал светится индикатор. В чем причина ?
Помогите найти электрическую схему БАРЬЕР-40А. Буду очень Вам благодарен за это.
Подскажите. Барьер 40А. 8лет. Стал показывать завышенное напряжение. Там два конд. один 470мкф*16в второй 100мкф*25в.А все пишут что второй стоит 1000мкф на 25В. Стоит ли менять на больший или менять на номинальные. Заранее спасибо.
В данном случае лучше больше.
Например, 1000х25В и 1000х25В.
Добрый вечер, Александр! До сегоднешнего дня мы были довольны работой Барьера (ему уже лет 6), но сегодня муж решил расширить верхний предел (мы живем в зоне военных действий и с напряжением творится непонятно что!) В итоге на индикаторе горит от 648 до 666 вольт и изменить ничего не получается т.е. Барьер показывает больше вольт на 400. Что теперь делать? Ремонту подлежит прибор?
Да, об этом уже писали в комментариях, Барьеры ремонтируются.
В первую очередь нужно поменять электролитические конденсаторы, у них небольшой срок службы.
Цена конденсаторов – 20-30 руб.
Добрый день Александр.Проблема в барьере 40а,при включении еле слышное срабатывание реле,но на выходе нет напряжения,разобрав и замерил напряжение на входе реле 5,5в.
Ну что, первым делом нужно проверять питание. На конденсаторе фильтра (1000 мкФ) при выключенном реле должно быть чуть больше 12В, при включенном реле – чуть меньше 12В.
Если меньше (как у Вас) – надо отсоединять последовательно нагрузку, и смотреть, как меняется напряжение.
Другой вариант поломки – балластный (ограничительный) конденсатор. Такой точно блок питания используется в контроллере люстры с пультом, и там при ремонте как раз была проблема с этим конденсатором – он теряет ёмкость, и напряжение на выходе БП падает, что приводит к тому, что реле не включается…
Про детали этого реле напряжения я подробно рассказываю и показываю в статье.
заменил конденсатор на 1000мкф,сейчас реле то включается ,то не включается,а балластный конденсатор какой стоит в моем случае,не видно маркировки?заранее спасибо!
И еще подскажите пожалуйста,греются стеклянные диоды которые стоят в цепи с конденсаторами 1000 и 470,видно по плате и корпусу,потемнело?это от нагрузки?
Сергей, следуйте рекомендациям, которые я дал в предыдущем комментарии.
Какое напряжение было до замены и после?
На балластном конденсаторе маркировка есть, как её расшифровать – на примере рассмотрел в статье про ремонт контроллере.
Греются диоды – большая нагрузка на выходе БП, делайте как рекомендовал вчера – “Если меньше (как у Вас) – надо отсоединять последовательно нагрузку, и смотреть, как меняется напряжение.” Скорее всего, причина в этом.
Балластный конденсатор и конденсатор фильтра менять не нужно, в первую очередь разобраться с нагрузкой.
Был коротняк на линии которая через Барьер 4П снабжалась – выбило пробки в квартире а Барьер целый…
Всё правильно, поэтому перед реле напряжения и должны стоять автоматы защиты.
большое спасибо за вашы труды !!!!! вашы ответи помогли у меня проблемы с реле напряжения 80а – когда подаю питание включаеца задержка но после щелчка опять задержка и опять щелчок и задержка и так далее иногда после отключки света может по пол часа * щолкать * на прошлой неделе слушал щелкание 46 минут ,психанул и снял его.
ПОМОГЛО ВИСТАВИТЬ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ НА 260V . Вот только думаю а не много ли 260в для техники ?????
Реально напряжение измеряли? КОнтакты проверяли?
Скорее всего, реле неисправно.
260 многовато, такое может быть только при обрыве нуля, главное чтобы реле отключилось.
В последнее время много отрицательных отзывов по Барьеру, ждем отзывов от производителя.
После отключения/включения автоматов, сей девайс (60А год стажа), начал мигать своим таблом, показывая вольтаж. Но на выходе напряжение отсутствует и слышны периодические щелчки. Настройкам поддаётся, но безрезультатно. Попробую заменить кандёры. Думаю поможет)
Вы попробуйте поднять верхний предел напряжения вольт на 20 Вольт выше установленного. Возможно заработает
Хорошая статья и коментарии! Правда все не читал извините! Установлен барьер работает уже может быть года 4 всё отлично,но переодически стал отключать напряжение высвечивается что-то на подобии С* но только на оборот в зеркальном отражении,подозреваю что контакты греются,вскрытие покажет,с первым барьером также подплавились контакты,но там небыло видимо теплозащиты! Яб фотку скинул,да не в курсе как!
Контакты надо обязательно протянуть! Это слабое место в любой технике…
Здравствуйте, Александр. Имели ли Вы дело с реле напряжения “Барьер Люкс”?
В первых Барьерах с электроникой все было хорошо, а вот клеммы это слабое место было. У меня первый отработал без нареканий, пока не поплавились клеммы. Второй отработал пару месяцев, после чего на дисплее стала появляться абракадабра из символов, как здесь выше написали “пляска” пошла. Обменяли молча, без сопротивления.
Удивило, я не первый?
Третий пока работает, но был момент когда на дисплее пошла пляска символов, позже не повторялась. Сейчас по вечерам и утром начинает напряжение выходить за верхний предел 253в. и пошла “цветомузыка” с включением отключением, миганием, похоже как ноль отгорает в трансформаторной. Напряжение на дисплее резко с 242 прыгает на 253 в. Днем напряжение в пределах.
Делал замеры в моменты резких бросков напряжения прям на входе автоматов , разнятся. На автоматах 242 на 244, т.е. на пару вольт, Барьер показывает с 244 на 252 ? Т.е. в последних Барьерах электроника работает нормально. а вот элементы обвеса как некондиция, или нет входного контроля у производителя, или электролиты работают в тяжелом тепловом режиме? Ну как за такое время они могут высыхать?
Читаем выше – почти все причины это электролиты 470 и 1000 мкф. высохли и металлопленочный на 1 мкф. потерял емкость.
Барьер 41, моя модель, имеет 2 диода, конденсаторы 220мкфх16 и 470х16 в. Пленочный 1мкф.х630 в. Электролиты заменил оба на 1000х25в. В первые минуты после включения разница в напряжении на дисплее Барьера и реально в розетке по мультиметру была в 7 вольт. К концу дня диапазон сузился до 3 вольт. Видимо конденсаторы вошли в рабочий режим или отформовались. Вскрывал еще один новый Барьер 41, все тоже. а пленочный на 0.68 мкф.х630 в.
Здравствуйте. У меня вопрос по Барьеру-41. Это реле работает около трех лет, но последнее время всё чаще начало отключать сеть при нормальном напряжении. При разборке выявил следы нагрева платы (потемнение) под диодным мостом и резистором где блок питания. От чего это может происходить? Может ли это быть следствием высыхания емкостей или подсел пленочный конденсатор?
Здравствуйте, Дмитрий!
Перегрев диодного моста говорит о его перегрузке (большой ток).
В первую очередь нужно заменить электролит, причем поставить новый на бОльшее напряжение (если стоит 35В, заменить на 50 В).
А не сталкивались с Барьер-4, использую как индикатор напряжения. но завышает напряджение на 17 вольт. Вскрывал-5 вольт есть. на стабилитроне Д815 Д -11.77в. Электролиты 470 и 100 мкф.\16в. проверил-норм. Керамич. 1 мкф. и в паралель с ним 334; 630-в. норм. Микросхемы К561 ИР1 начало точное. концовка не уверен. вторая микросхема уже импорт. Ничего не греется. запахов нет. Попутно думаю может релюху отключить. чтобы обмотка не мотала счетчик.
Уточнение по схеме- микросхемы К561ИР2 и PIC16F676 , 7805, КТ315, Д815Д.
“Очень надёжно…” Рассмешили: реле “верёвочкой” привязано :)
Кто-нибудь измерял месячную мощность, потребляемую этим реле? Схема с гасящим конденсатором не самая экономичная. Зато самая дешёвая для производителя. А вот пользователю в конце месяца за потребленную этим реле электроэнергию придётся заплатить, как за еще один холодильник. Вот и думайте, как дорого Вам обойдётся такая “дешёвая” защита.
Потребляемая мощность указана в инструкции.
Да, реле потребляет энергию, что тут необычного? Те, кто готов платить за безопасность, ставят его.
Кто нет – ставят на входе два предохранителя-пробки.
Все написано доходчиво и для многих наверняка информация будет полезна. Хвалите вы прибор как полезный и необходимый – это понятно. Только меня интересует, почему у меня в обычной городской двушке, где максимальная нагрузка в сумме иногда, повторяю – иногда доходит до 2 квт., ну может до 2,5 квт., если работает стиралка и включается холодильник, мой прибор мощностью 40А, после 2-х лет использования стал значительно греться в верхней его части и чаще срабатывать, опасаясь я его снял. Значения в приборе были выставлено 200-245 вольт, скачки в сети 200-260 вольт, вроде не сильно критично…..
Подскажите пожалуйста, может мне какую нибудь другую модель посоветуете, а не просто с наибольшими амперами, это же не стоит в квартире увеличивать? Я нахожусь в раздумье…….
Виктор, каким автоматом ограничен ток через Барьер?
Если греется – ещё не значит, что он неисправен. Возможно, греются клеммы, которые нужно протянуть. Перед этим желательно зачистить провода.
Как вариант – вскрыть устройство, и пропаять силовые цепи.
Добрый день! Автоматы 20 ампер, клеммы все везде протянуты, это я знаю, в приборе ничего подгоревшего не видно, а в местах силовых клемм пластик пожелтел – наверное от того что грелись. Я думал может подскажите какие детали могли выйти из строя?
Как отыщу прибор сделаю фото и попробую пропаять……
На счёт того, что “Если греется – ещё не значит, что он неисправен.” он же стал постоянно греться и чаще выключаться от перепадов напряжения. У соседа такой же и так же запрогромирован, а выключается гораздо реже. Поэтому я и снял от греха по дальше!
Фото постараюсь сделать!
Небольшая поправка – пожелтел пластик как я помню, не в местах клемм, а где припаяны все толстые провода в самом приборе. Но это лучше будет понять как я отыщу прибол и сделаю фото….
Остается последняя версия – может провода были окисленные? Посмотрите поверхность!
Здравствуйте. Начал моргать дисплей. Все работает. Напряжение показывает нормальное. Потом мигает и показывает 174.На втором 131.Это что значит?
Сколько отработал РН? Какое реальное напряжение в сети?
Проблем вижу две:
1. Плохой контакт внутри РН,
2. нужно менять электролиты внутри РН. Тут в комментах это обсуждалось.
В вашей статье есть под фото такой текст=Справа от реле видим ключевой транзистор, который питает катушку реле, 1000 мкФ – конденсатор фильтра БП, и в термоусадке – конденсатор схемы включения реле=..Так отмечу не точность.Справа от реле не ключевой транзистор,а стабилизатор 78L05.В остальном статья полезная.
Спасибо!
На одной из первых моделей Барьера. где контакты подключения были в виде латунных зажимов с винтами в полиэтилен. корпусе и они от перегрева под нагрузкой оплавились, прикупил новую модель с 4 кнопками. где можно сделать калибровку, выставить задержку. и величины напряжений. Но самое главное тип зажимов заменили на мощные рамочные зажимы. нагрузку держат хорошо. Если концы по уму подготовить под зажимы. то очень надежно.
Я например залудил сильно, и напильником придал плоскую форму в соответствии з вормой зажимов.А не просто насовать концов и зажать.
После нескольких лет работы устройство начало глючить. что проявлялось в несистематических отключениях напряжения из за превышения порога 250 в.Цифры на индикаторе как то странно мигали. Были звонки в ЛЭО, распросы у соседей, но увы подтверждения не было. последняя фишка- кратковременное отключение света после включения света, зарядного в розетку, холодильника . в которм убрали сетевой фильтр. после чего перестал холодильник при включении отключать свет,ну а когда пылесос начал тоже самое делать. то понял что все дело в защите.
Итог-вскрыл устройство. в нем из трех электролитов.два были вспучены. емкость упала в разы. один внешне цел. но емкости нет. Заменил-все нормализовалось. Но греется как то не по делу верхняя часть корпуса. купил новый подобный. вскрыл, там уже другая схема. 6 электролитов. причем пара вообще на 400 вольт. а в том 16. 25в. были.Новый так не греется кстати.