Эта статья тесно переплетена с предыдущей статьёй про выбор стабилизатора.
Поможет ли стабилизатор в случае обрыва нуля? Да, в некоторых пределах поможет. При превышении входного напряжения 280В. Но в большинстве стабилизаторов (если не во всех) нет возможности менять верхний и нижний предел отключения. Кроме того, у стабилизаторов напряжения есть два больших минуса. Даже три, если брать обрыв нуля:
- Цена.
- Уменьшение выходной мощности с уменьшением входного напряжения.
- Инерционность.
Последний пункт для обрыва нуля имеет решающее значение. Ведь для порчи аппаратуры достаточно доли секунды при напряжении 380В, чтобы всё сгорело. А стабилизатор может “зазеваться”, и отключиться например через секунду.
Я рекомендую вместо (а лучше – совместно) стабилизатора напряжения в старом жилфонде устанавливать реле контроля напряжения. В народе их называют “Барьер”. Дай Бог, чтобы оно никогда не сработало и не пригодилось. Но если что – спасёт всю квартиру.
Ведь стабилизатор на 8-10 кВт стоит на порядок дороже, и занимает в квартире много места.
Вот пример установки реле напряжения:
Реле напруги, установленное в электрощитке
На фото – Реле напруги украинской фирмы DigiTop. На индикаторе – выходное напряжение. Посредством трёх кнопок на панели управления можно установить три важных параметра:
- Нижний предел отключения (120 – 200 В)
- Верхний предел отключения (210 – 270 В)
- Время (пауза) перед включением (5 – 600 сек.)
Я рекомендую, если перепады напряжения в сети небольшие, и если мощность питающей сети достаточна (то есть, сплиты летом и нагреватели зимой не понижают напряжение магистрали ниже 200 В), устанавливать нижний предел 180 В, а верхний – 245 В. Если при этом реле напряжения будет срабатывать чаще, чем раз в месяц, можно расширить предел вниз или вверх, смотря по обстоятельствам.
Время задержки можно установить 5-10 сек, если в доме нет мощных холодильников.
Содержание статьи:
Схема подключения реле напряжения
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Покажу ещё раз, как выглядит подключение реле напряжения в электрощите:
Реле напруги, установленное в электрощитке. Напряжение 220В.
На фото приведено реле напряжения Digitop, в качестве отзыва могу сказать, что подключал такие несколько раз, проблем не было.
Реле напряжение обязательно должно быть защищено вводным автоматом. Автомат может стоять до или после счетчика, но он должен в любом случае быть. Номинал автомата – на шаг меньше, чем номинальный ток реле напряжения. В приведённом случае это правило не выполняется:
Автоматы, счетчик, реле напруги
В оправдание могу сказать, что в реле напряжения ставят обычно реле на шаг больше. Открывал украинские Барьер и Digitop, например при номинале 32 А схема реле напряжения содержит реле 40А, что очень похвально.
Подключение реле напряжения
Как подключить реле напряжения, показано на схеме, приведенной ниже:
Схема подключения реле напряжения
Это – стандартная схема. Толстыми линиями показаны силовые цепи.
Если перестраховаться, то лучше в схеме подключения применить автомат-байпас (на схеме не показан, но есть на фото выше), как это делается в стабилизаторах напряжения. Это делается для того, чтобы потребитель мог худо-бедно работать в случае выхода напряжения за пределы. Если это так необходимо.
Подключается Байпас-автомат параллельно контактам внутреннего реле нашего реле напряжения. Если взять схему подключения, приведенную выше, то это – между контактами 2 и 3.
Байпас также может быть полезен при выходе из строя самого реле напряжения.
Реле напряжения для мощных потребителей
В случае, если ток потребителя – более 63А, и предполагаются частые срабатывания, то лучше и надёжней использовать дополнительный пускатель. Про выбор пускателя, (или контактора) я уже писал.
Кстати, если Вам вообще интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на получение новых статей и вступайте в группу в ВК!
В таком случае контакты реле напряжения (на 16 или 20А) включают катушку пускателя, а пускатель своими контактами уже может включать нагрузку на десятки киловатт, если надо.
Наглядный эксперимент
Что ещё можно сказать?
Каждый тянет одеяло на себя, и в этой неравной битве фаз “побеждают те фазы”, на которых “висит” бОльшая нагрузка.
Вот хорошее видео, которое наглядно иллюстрирует работу Реле защиты от перенапряжения Digitop:
Инструкция к реле напряжения Digitop
Инструкция реле напруги VigiTop V-protector
Кому надо, можно скачать файл Splan с картинками к статье:
• Система фаз и обрыв нуля / Исходные файлы картинок в программе Splan, rar, 305.3 kB, скачан: 2277 раз./
(20 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Интересное название “Реле напруги”, звучит как сленговое))).
Спасибо за статью. Поучительно.
Это по-украински “напруга”, по-русски – напряжение
Да, раньше “напруга” была для меня как “общага”.
Украинцы молодцы, пишут на своём, а не на иностранном. Хотя инструкция на русском.
Да ладно, а минусы кто какие знает у этих девайсов?
Спасибо за инструкцию.
Луче поставить стабилизатор напряжения intervolt.com.ua/chpto-9-kvt/volter-snpto-9u
и напряжение будет в пределах нормы
Чем же ваш стабилизатор лучше?
А если будет 380, он стабилизирует?
Если будет 380 В то уйдет в защиту.
А до 325 В продержится без проблем.
Сергей, ты прав. Я об этом в статье упомянул.
Можно сказать, что стабилизатор напряжения – продвинутый вариант реле напряжения, предохраняет потребителей от всяких проблем.
Назначение реле напряжения – как подушка безопасности в автомобиле. Лучше, чтобы было, но никогда не сработало)
В ФРГ надо заказывать реле такого типа. А в СНГ это все поделки братьев по разуму (китайцев).
Здравствуйте, Александр!
Стал замечать, что в последнее время часто приходится менять лампочки (накаливания и энергосберегающие) как в квартире, так и на площадке. Обратился к другу и он замерил напряжение в розетке. Оно оказалось 247…249В. Т.е. на 13% выше номинального. Соответственно, кроме прямых затрат на приобретение лампочек возрастает и непроизводительное энергопотребление и затраты на его оплату. Обратился в упр. компанию, но 2 недели все остается по-прежнему, а лампочки продолжают перегорать. Лампочки еще пол беды – ведь в квартире много дорогостоящей электроники.
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Прочитал несколько статей на сайте и понял, что Вы очень грамотный специалист и можете простым языком доходчиво объяснить сложные вещи.
Спасибо, Евгений, постараюсь объяснить, как решить эту проблему.
Действительно, допустимое отклонение напряжения в быту – не более 5%, т.е. 11 Вольт, или 209…231Вольт.
Корень проблемы – в неправильном распределении нагрузки по фазам, и лучший способ – устранить перекос фаз, проверив потребление по фазам и переподключить потребителей так, чтобы токи по фазам были примерно одинаковы.
У Вас такое большое напряжение, как раз из-за перекоса фаз, о котором говорится в статье. То есть, у соседей по площадке, которые сидят на другой фазе, напряжение пониженное – на те же примерно 13%. И есть ещё одна фаза, где скорее всего напряжение укладывается в нормуэ
Можно обратиться в энергосбытовую компанию, а можно решить проблему самостоятельно. Я вижу два пути решения.
1. Поставить стабилизатор напряжения. Его нужно подключить сразу после счетчика. На площадке его поставить проблематично, а если ставить в квартире – защитные автоматы подключать после стабилизатора. Что тоже проблематично, так как автоматов обычно 2-3, и стоят они в щитке на площадке.
Чек на стабилизатор лучше сохранить, предъявив его при случае представителям энергоснабжающей организации, может ещё и денег по суду получится с них взять)
2. В Щит на площадке приходит 3 фазы, нужно померять напряжение на всех, и перейти на другую фазу, где напряжение в норме. Это должен делать опытный электрик, и желательно при этом обесточивать подъезд.
Останется посочувствовать тем квартирам, которые останутся на повышенной фазе – у них после вашего переключения напряжение станет ещё выше.
Напишите, как решили проблему!
Правильнее будет пересадить несколько потребителей с фазы с низшим на фазу с высшим напряжением — разгрузить перегруженную и догрузить «свою» фазу. Мне приходилось заниматься таким устранением «смещения нейтрали» (я так привык называть «перекос фаз»). Конечно, этим лучше заниматься электрику. После пары–тройки «пересадок» производить замер напряжения.
“Догрузка” далеко не всегда помогает понизить напряжение. Но попробовать можно, зависит от состояния сети.
Вы же во втором варианте предлагаете только усугубить проблему =)
Если в пределах одной квартиры – проблема не усугубляется, а решается.
К примеру, было 245, пересадили на 225 = проблема решена.
Или наоборот – было 185, пересадили на 225 = проблема решена.
Есть случаи, когда это не помогало? Более того, «локально» эту проблему не решить. Неравномерное распределение нагрузки — проблема, скажем так, «глобальная» и в любом случае должна решаться «централизованно» штатным электриком, обслуживающим данное хозяйство/жилой фонд, но никак не Вами в пределах одной квартиры. Особенно, например, при отсутствии одной из фаз («перемычка в щитке»). Но поскольку последнее — явление в подавляющем большинстве случаев временное, вмешиваться вообще не стоит: неизвестно что получится после устранения аварии и подачи всех фаз.
Бегать по этажным щиткам и пересаживать отдельные квартиры — последний вариант. Изначально проверяется наличие всех фаз (отсутствие «перемычек» в сборках и РУ), потом уже оценивается состояние нагрузки (токоизмерительные клещи в помощь) для того чтобы найти место, где её можно перераспределить с минимальным вмешательством. Конечно, в идеале, измерения лучше провести два–три раза в разное время суток.
В подвальном этаже жилого дома была «дежурная» токарная/слесарная мастерская и вся она «сидела» на одной фазе (совпало — на самой «просаженной»). В данном случае оказалось достаточным пересадить её на самую незагруженную фазу.
Ещё случай — про «перемычки». Обрыв фазного провода ВЛ 0,4 кВ. По тогда ещё радиотелефону отзвонился линейщикам на ТЭЦ (был поздний вечер, я не дежурил и, как ни странно, просто «мимо проходил»).
Через квартал в двух домах старой постройки (два этажа, 8-квартир), соответственно, «шахматы»: «У соседа напротив есть свет, у меня нет, а внизу — наоборот». Воздушная линия подходит непосредственно на изоляторы под крышами домов, далее — ввод кабелем.
К нам в АДС позвонила, скажем так, «неуважаемая пенсионерка» и пожаловалась на отсутствие света, на что ей было сказано, что проблемой занимаются. «Как — не ваша проблема? У соседа же есть свет!». С утра линейщики закончили, по телефону справились, что мы не ставили никаких перемычек, и включили линию.
На этом было бы, собственно, и всё, но через полчаса в АДС звонок от той же «пенсионерки»:
— У меня ОПЯТЬ нет света!
— Постойте, постойте… Что значит — «опять»?
— Вы же не умеете и мне пришлось просить «своего» электрика и он мне утром всё сделал! А теперь опять нет света, только уже «во всём доме»!
Опасения оправдались: на месте, конечно же, на рубильнике обнаружилась перемычка с фазы на фазу. Демонтировав её и проверив рубильник другого дома, заменил плавкую вставку на подстанции и снова подал напряжение.
Фазы в доме так и нет — при первичном включении отгорела жила кабеля уже от изолятора на вводе в дом.
P. S.
В подвальном помещении этого дома находится ЦТВС и, соответственно, трёхфазные потребители. Через месяц ихний электрик всё же собрался самостоятельно устранить проблему и уже ожидал подъёмник с корзиной, когда подошла та самая «пенсионерка» и предложила даже заплатить, чтобы ей «сделали, наконец, свет» (от соседей через лестничную клетку она прокинула к себе «удлинитель», чем и пользовалась). А тот деньги и взял. И через полчаса «всё починил» =) В итоге эта «пенсионерка» за свою неуёмность «заплатила» второй раз — теперь уже деньгами.
Кстати, реле напряжения показанное в статье, сделано в Донецке (ДНР).
Ждём новых поступлений, изделие качественное. Хотя думаю сейчас производство там приостановлено.
Как Вы говорите? ДНР? что-то типа страны грез? или нарнии?))) днр днером, а писали то на реле по украински “реле напруги”, и молодцы!!!
ДНР – страна, она реально существует, хотя не все это пока признают. Эта страна находится в 40 км от моего дома, и в этой стране живет много моих родственников и друзей.
…хоть и не по теме статьи.
О да, ИГИЛ тоже страна с хорошими людьми! Если днр это страна то наверное Вы хотите, или захотите, или просто можете в неё поехать? скажите много людей, не говорю про иностранцев, хотя бы русских, ездило в последнее время в пророссийские метежные территории: Осетию или Приднестровье??? Только честно ответе!
Извините за не тему.
Честно. В Осетии и Приднестровье делать нечего, ездят туда очень мало. В отличие от Украины. В России, у каждого там есть родные или друзья. Но поехать в ДНР конечно сейчас проблематично. Я тоже (пока) не езжу, помогаю только морально и материально.
Чувствую, разговор наш совсем отошёл от темы, пишите в личку, (см. Контакты), буду рад!
Кроме Осетии ее НИКТО не признал.Почему Россия ее не признает?-потому что нет такой страны.Я житель подконтрольной Украине Донецкой обл.и в гробу я видал Ваш днр.
Юридически Вы правы.
Но фактически ДНР подконтрольна России, и в гробу видала Украину с её новой властью. Думаю, свою независимость от новых порядков Украины ДНР заслужила многими смертями.
Знаю, многим это неприятно признавать, но это реалии.
Моё уважение Вам за Вашу активную гражданскую позицию! Сам живу в Ростове, езжу в ДНР раз в 3-4 месяца, в ЛНР реже. Интересно Дигитоп по прежнему производятся в Донецке, или “эвакуировались” куда нибудь на Украину?
Да, Барьеры по-прежнему производятся в Донецке.
Недавно разговаривал с человеком, он оттуда, там закупает и реализует Барьеры в России.
А куда переезжать, со своей земли?
А марки Барьер и Digitop это один производитель?
Нет, разные. Хотя, когда-то это была одна страна…
На сайте Digitop смотрел, вроде производство в Донецке, но офис в Киеве… соответственно налоги платят Киеву, а не в бюджет республики, не хотят потерять украинский рынок
Я себе в квартирный щиток поставил УЗМ. На видеоролике показано именно оно. Поставил после того как у коллеги и его знакомых погорело половина техники в квартире. У меня УЗМ уже срабатывал пару раз по причине превышения напряжения до выставленных 250В. Так что считаю данное устройство полезным.
Статья может и правильная,но…Отгорел болт на нуле…Круто…Кто-то должен ответить…Он так себе отпал,или ему помогли…Отвечает электрик …А не абоненты…А защита за счёт абонентов…Электрики в стороне…Падлы…
Собирайте теперь все бумаги по ремонту техники и подавайте коллективную жалобу в суд.
Здравствуйте, Александр! У меня вопрос относительно совместного подключения реле напряжения и стабилизатора: 1. можно ли их совмещать на одной линии (питание 220В)? 2. если да, то в какой последовательности (сначала реле потом стаб или наоборот)? Спасибо.
Совмещать конечно можно. Не помешает. Реле напряжения дополнительно защитит стабилизатор от работы на “крайних” режимах.
При этом диапазон работы реле напряжения надо выбрать на 10-20% уже, чем диапазон напряжений стабилизатора.
Не забудьте про байпас, только использовать его надо с умом.
То есть, сначала ставится реле, а с его выхода идет на стабилизатор. При этом, если предельный диапазон работы стабилизатора, условно, 60-260 В, то реле выставляем на 70-245 В.
Если не трудно, объясните насчет байпаса. Спасибо.
смысл есть только если уже реле напруги стоит. а так ставить смысла нет, стабилизатор прекрасно справится.
Да, реле уже стоит
Если реле напряжения стоит, а напряжение нестабильно, конечно, лучше поставить стабилизатор. После реле.
Настройте реле так, как я писал выше.
По байпасу при установке реле напряжения написано в статье.
Но вкратце ещё раз.
Автомат байпаса в нормальном положении должен быть выключен.
Включается в аварийных случаях, на страх и риск включаюещего. Например, когда вышло из строя реле напряжения, или напряжение опустилось до 120 В – лампы накаливания гореть будут, а холодильник может сгореть.
реле отключает фазный провод, ноль не размыкает. в результате обрыва общего нуля от щитка возникает опасность поражения эл. током от корпуса эл. приборов даже при разомкнутом фазном проводе. Есть мнения? (к общему нулю подключено 4 квартиры.)
Да, при обрыве нуля реле отключится, а вот на нулевом проводе по отношению к земле будет потенциал.
Чтобы этого избежать, придётся ставить контактор, который будет размыкать и ноль тоже.
Здравствуйте Александр!
Помогите пожалуйста самому переключится с фазы на фазу.
Живу в селе счетчика нету но есть 3 фазы. На подключеной фазе постоянные скачки , вечером напряжение падает до 90 вольт. Замерял мультиметром напряжение на других линиях 360 и 320 вольт. Купил ресанту 90-260 вольт положение немного поменяло. Но зимой постоянно падает и отключается , обогреватель на 2квт и все. Хотя ресанта на 10квт . Хочу самостоятельно перекинуть фазу но не рискую. Не понимаю как перекинуть, ведь если поменять фазу то там 320 – 360 все сгорит. Откуда берется 220?
Артур, у вас в селе большой перекос фаз.
Измеряли ведь напряжение относительно нуля, который приходит вместе с фазами? А не пробовали по отношению к зазамлению?
У Ресанты, как и у любого стабилизатора, есть минимальный уровень напряжения (90-120В), ниже которого он отключается. При низких напряжениях выходная мощность стабилизатора также падает, и он может отключиться по перегрузке.
Если подключить стабилизатор к напряжению 320В, стабилизатор не сгорит (хотя не буду уверен на 100%)), а отключится по верхнему уровню.
Выходы из этой непростой ситуации могут быть такие.
1. Поинтересоваться, как справляются с проблемой соседи. Потребовать у местных властей исправить ситуацию – тут обрыв нуля на линии.
2. Купить автотрансформатор или трансформатор, который бы понижал одно из высоких напряжений до уровня, который “переварит” стабилизатор – до 190-270В.
3. Оставить всё, как есть, а перед стабилизатором включить повышающий трансформатор.
Понимаю, что варианты с трансформатором дорогостоящи, ведь мощность транса должна быть сравнима с мощностью стабилизатора… Но других вариантов не вижу…
Спасибо! Все ясно как день.
Здравствуйте, Александр! Очень нужен ваш совет. На квартиру установлено реле напряжения. Задержку по включению на всю квартиру устанавливать не хочется. Если не выделяя отдельную фазу для холодильника, подключить его в ещё одно реле напряжения, будет ли оно выполнять свои функции?
Получается, что общее реле обрубит ток, реле, в которое включен холодильник, тоже отключится. Потом общее реле включится при стабилизации напряжения, а что будет с реле холодильника? Произойдёт сброс его настроек или оно всё таки произведёт выдержку по включению?
Второе реле включится с задержкой, оно будет работать как таймер.
А что, проблема установить задержку на 30-60 секунд на одном реле на всю квартиру?
Да, холодильнику нужна пауза перед включением после выключения минимум 1 минута. Самый тяжёлый случай – пропадание напряжения на вводе на 1 секунду, у Вас такое часто бывает разве?
Спасибо!!! Конечно, на 1 секунду редко пропадает))) Просто вычитала в инструкции к холодильнику, что 5 минут выдержки надо. А 1 минуту можно и на общем реле выставить.
Саша, мне очень понравился ваш сайт. Спасибо вам за него огромное!!!!
Мне тоже нравится))!
Это очень важный вопрос – защитить сеть от высокого напряжения. Вот хорошая статья http://skat-ups.ru/66/95-zashhita-po-napryazheniyu.html
В статье описаны способы защиты.
Обновил статью – фото и описание реального случая, когда ноль отгорел и оторвался. И к чему это привело.
Добрый день!
Подскажите, а бывают реле контроля напряжения, которые разрывают не только фазу, но и нулевой провод (в однофазном исполнении) для схемы TN-C ?
Ведь в случае отгорания защитного нуля в системе TN-C до ввода в дом, на рабочем и защитном нуле в квартире (или частном доме) может быть опасное напряжение от соседей?
Хороший вопрос. Действительно, в худшем случае на нуле по отношению к заземленным предметам будет 220В.
Я таких реле не встречал, все реле напряжения, которые я знаю, с одной контактной группой.
Однако, через эти контакты можно включать контактор (пускатель) с любым количеством контактов, извините за тавтологию…
Александр, спасибо за подсказку про контактор.
Но я хотел бы еще уточнить – верна ли сама идея о том, что следует расцеплять и ноль и фазу сразу, или это не спасает от обрыва нуля на ТП?
Ведь даже если в частном доме не TN-C, а TN-C-S, то и тут я ведь не буду защищен от случая, когда через мое частное ЗУ могут пойти токи от нерадивых соседей в случае обрыва заземления на ТП?
И получается все равно лучше ставить реле, которое через контактор разрывает ноль и фазу?
Просто на необходимости разрыва не только нуля, но и фазы, в статьях разных авторов вроде бы особо не акцентируется внимание.
Что вы посоветуете на этот счет?
на необходимости разрыва не только фазы, но и нуля: да, в любой системе заземления при обрыве нуля на площадке или ТП и при отключении фазы на нулевом проводе может возникнуть напряжение, близкое к фазному.
Да, лучше рвать всё (кроме земли, конечно), чтобы полностью обезопасить себя.
И ещё в этом деле поможет УЗО на входе в квартиру. Его называют “пожарным”, оно на 100 мА.
Скажите, а УЗМ-51 “М” от Меандр подключается иначе, чем те же Digitop? Смотрю на нём 4 клеммы,по 2 сверху и снизу, есть вход и выход нуля?
Честно, с Меандром дела не имел. Да, подключается иначе, это совсем другая разработка.
Смотрите схему подключения в инструкции или на корпусе устройства.
А в Дигитопах что за контакты сверху от 4 до 9? Что к ним подключается?
Здравствуйте,а можно ли подключить реле напряжения перед счетчиком
Конечно можно, вопрос только в том, что его контакты надо будет пломбировать. Либо устанавливать в коробку, которую надо пломбировать.
Поставил на каждую фазу по 1 реле напряжения.
Мне нужно для отключения нуля по 1 контактору на фазу или поставить общий на 3 фазы? Спасибо!
Если напряжение 380 (3-фазное), то надо (лучше) ставить трехфазное реле напряжения. Но можно сделать, как сделали уже Вы (просто это дороже).
Главное – ноль рвать не надо, ноль всегда остается. Смотрите схему в статье.
Да реле напряжения это очень нужная вещь. Встречались правда проблемы с ними -со временем почемуто показывают не то напряжение что на самом деле и могут из-за этого не правильно срабатывать. Скажу по опыту,- работаю в энергоснабжающей организации уже много лет и регулярно идут “обиженные”, выходит из строя все что только есть… конечно это все в частном секторе, в этажках крайне редкие случаи. всегда советуем потерпевшим ставить реле. поздно конечно, но на будущее пригодится.
Что касается компенсации или тому подобное, еще небыло ни одного случая чтоб контора комуто чтото компенсировала. а вот по поводу заниженного или завышенного напряжения жаловаться можно, но как многие пробовавшие знают -толку мало. НО… Есть такая организация -“госэнергонадзор”(в Украине, в России тоже похожая есть). жалобами туда ВСЕГДА занимаются и проблемы решаются в большинстве случаев, правда об этом мало кто знает. Ваши жалобы-это хлеб для госенергонадзора, ведь им нужно “гонять” энергоснабжающую организацию…
Здравствуйте.
Пожалуйста поясните. Реле напруги как на рис. 32 А. По началу верхний предел был 250В. Все было в порядке. Потом релле начало срабатывать по перенапряжению. Пришлось предел увеличить. Сейчас предел 270В. По вечерам – просто дискотека, в течении получаса постоянно срабатывает. Самое интересное, что поставил на холодильник индивидуальное реле, то показывает не более 230В. Да и лампочки в квартире нормально светят. Вот и сейчас на холодильнике релле показывает 220В, а это – от 230В до 260В – скачет.
Подскажите,пожалуйста,какой провод лучше для проводки-одножильный или многожильный
многожильный всегда лучше
У того и другого провода есть и плюсы, и минусы. Смотря, для чего использовать. И надо правильно подключать.
Например, в статье про трехфазное реле напряжения я показываю, как использовать и тот и другой провод.
Также про применение гибкого провода – в статье про практическое применение клемм Wago.
Приветствую,чем защитить аппаратуру? Аппаратура состоит из ав-ресивера, проектора, сабвуфера и роутера (это то что включается в сеть), живу в 9ти этажном доме в небольшом городе, в щитке стоит “автомат”,заземления нет. Собственно перепадов я не замечал (свет не моргает), а вот электричество бывают вырубают, причем бывает резко выключат и включат…
Я так понял что как раз в моем случае нужно реле напряжения?!
Фильтры и стабилизаторы пустая трата денег,ИБП для проектора необходим это понятно,но накладно…я правильно думаю?
Благодарю
Если дорогая аппаратура, то и защита должна быть хорошей.
Конечно, во-первых – реле напряжения.
Во-вторых – хорошее заземление.
Третье – УЗИП, защита от молний и резких скачков напряжения.
Ну и ИБП лучше поставить на всё, причём типа “online”, который выдаёт стабильный чистый синус.
Благодарю,да нет аппаратура не дорогая,не “эльдарадо” конечно,но и не HI-FI,ресивер 50к,проектор 80к
А вот еще вопросик,а можно использовать реле напряжения тот что в розетку втыкается,в него фильтр,а уж в фильтр аппаратуру?!Или в щиток обязательно?
И 16А или 32А?
А заземление,это придется отдельный кабель прокладывать с щитка?мне бы не хотелось “лишнии” провода в квартиру тянуть
Если эти реле и фильтр выполняют свои функции, то конечно с ними лучше, чем без них.
Ток реле напряжения конечно лучше выбрать с запасом. Но и в 3-5 раз запас будет лишним.
Ну а защитное заземление – первейшая защита человека и аппаратуры. В современных квартирах – это обязательное требование, в отличии от фильтров и реле напряжения. Да, и про УЗО не забудьте.
Скажите пожалуйста, устройство Digitop работает без подключения нуля как показано на схеме?
Если нет, то просто смысла в нем не понимаю. Ноль то отгорит, устройство перестанет работать.
Ноль для подключения реле напряжения используется, но он не коммутируется, а используется только для питания схемы реле. Ток этого нулевого проводника – единицы миллиампер, и перегореть он вряд ли сможет.
А то страшное фото в конце статьи, где отгорел ноль – это в распределительном щитке, до реле напряжение и даже до разводки по квартирам и потребителям.
А, вроде сообразил, ноль в другую фазу уйдет.
Александр, здравствуйте.
Для однофазной сети, в случае потери нуля, вы советуете установить контактор для отключения нулевого провода. Фазовый же провод отключается посредством реле напряжения. В этом случае,правильно ли я располагаю элементы в цепочке, начиная от счетчика:
счетчик – двухполосный автомат – УЗО – реле напряжения – контактор – автоматы нагрузки?
Дело в том (если я правильно понимаю), что ноль после УЗО – это не ноль до УЗО. И именно к нему нужно подключать нулевые провода нагрузки и не в коем случае наоборот. А к какому нулю, тогда, подключать ноль реле напряжения и ноль катушки контактора? И какой из этих нулей должен прерывать сам контактор? А фазовый вход катушки берется до или после реле?
В общем путаница. Помогите разобраться. Если бы вы набросали схемку со всеми нулями и фазами к такой цепочке было бы просто здорово.
К стати, схемы устройства модульных контакторов изображенные на их корпусах отображают контакты при запитанной катушке или в отключенном состоянии?
Спасибо за доходчивые статьи и комментарии.
Да, Андрей, стараюсь писать так, чтобы было понятно всем. Даже мне)))
Ноль контактором я отключать не советую, на схеме у меня это защитный автомат двухполюсный. Или контактор для усиления тока реле напряжения? Его можно поставить и однополюсный.
По цепочке – лучше УЗО поставить после реле напряжения. Но если это “пожарное” УЗО на всю квартиру на 300 мА, то всё равно. Тут лучше смотреть по удобству подключения, чтобы провода много не пересекались.
Ноль До и После УЗО, это разные нули. И ноль реле напряжения (и его контактора) подключать туда, где оно стоит – до или после.
Контактор реле напряжения (дополнительный) питается через контакт реле напряжения. Контактор ноль рвать не должен, это не обязательно. Обязательно рвать ноль на вводе, до счетчика или на вводе в квартиру.
На всех схемах изображены устройства в выключенном состоянии или в состоянии без подачи напряжения, что как правило одно и то же.
Подскажите, а УЗО при срабатывании рвёт и ноль и фазу?
Да.
Спасибо! Значит, я с помощью УЗО могу полностью обесточить линию щелчком рычажка? Стоят два УЗО по 63А, получается, что они защищены с двух сторон- автомат на фасаде на 32А и сумма автоматов после каждого УЗО не превышает 50А. В моём случае мне можно не ставить ещё один вводной автомат в доме и отключать, при необходимости линии с помощью УЗО? То есть в щитке будет сразу реле напряжения на 40А и два УЗО, автомат на фасаде будет обеспечивать защиту реле(между ними около 25 метров)?
Да)
Только под большой нагрузкой часто выключать не желательно.
Понятно. Спасибо!
Да)
Только под большой нагрузкой часто выключать не желательно.
Александр, а не было у Вас случаев самопроизвольного отключения реле напряжения? У меня “DigiCOP” через 5 лет начал самопроизвольно отключаться не выходя за пределы, измерил ёмкость электролитов – высохли, один на 20%, другой на 60%(фильтр БП), заменил, полгода нормально было, потом опять, поставил конденсаторы немного большей ёмкости и на входе поставил 0,1 мкф, 630 вольт тоже с месяц проблем не было, сейчас опять периодически срабатывает, а сегодня раз 20, но гроза была и из этих 20 раз напряжение проседало только 2 раза до 130 в. Уже не знаю на что грешить, может импульсные БП, но тоже – было бы постоянно?
Спасибо за информацию. По Дигитопам не знал…
По Барьерам информации много, в комментариях к статье.
Александр, у меня не ТОП, «DigiCOP». Сегодня ещё заменил балластный(гасящий) конденсатор 105к/630в(1 мкф/630в), так как ёмкость снизилась до 0,65 мкф, поставил 2 в параллель К73-17 по 0,47 мкф/630в, пока стоит на проверке.
))) не знал, что есть Digicop. Видимо, подделка? Тем не менее, спасибо за ценную информацию.
По любым бытовым электронным устройствам считаю, что если оно проработало более 5 лет без проблем – значит, повезло!
Добрый день! У меня в квартире в щитке с автоматами установлен вместе с реле напряжения контактор (hager ES 340 40A). Последнее время контактор начал сильно гудеть, приходиться несколько раз щелкать УЗО пока шум не станет терпимым. Вот решил заменить, и думаю поставить на 25А или это будет неправильно. Подскажите советом пожалуйста.
Ещё такой вопрос, ноль нужен только для работы самого реле, можно в таком случае брать ноль с шины проводом меньшего сечения, чем подключена фаза?
Да, полтора квадрата в самый раз. Почему меньше нежелательно – только из-за надежности.
Это хорошо, что можно, так проще)
Что вы скажите о новатековском ОМ-163? Там вроде всё в «одном флаконе», но может ли он одновременно работать как ограничитель мощности и напряжения, или только по одному выбранному параметру, прочитав инструкцию я так и не смог этого понять.
Да и ещё, что то подозрительно низкая цена у этого ОМ-163, для такого электронного монстра…
Добрый день. Скажите пожалуйста, как УЗО помогает при обрыве нуля.
УЗО при обрыве нуля выключается.
С чего бы ему выключиться ? Откуда взяться разнице входного и выходного (условно) тока ? ИМХО при обрыве нуля УЗО не поможет. И даже дифавтомат не успеет.
Тут не хватает исходных данных.
1. УЗО электронное или механическое?
2. Обрыв нуля в однофазной или трехфазной сети?
Диф и УЗО в данном случае не имеют отличий (по реакции на утечку)
1. неважно. Если нет токов утечки. кстати, на сайте есть статья про это. В ответе выше автор сам себе противоречит.
2. если рассматривать отдельно взятую однофазную сеть, то и 380 не появятся в розетке.
Про диф я имел в виду, что работать будет как автомат — инерционно. Ток то нагрузки при появлении 380 увеличится (пока все что можно не выгорит).
Вопрос неоднозначный, и не него так сразу не ответить. Считаем, что нагрузка однофазная (квартира).
Электронный УЗО, действительно, не поможет – от него будет пользу не больше, чем от рубильника. И на всей цепи питания до места обрыва нуля будет присутствовать фазный потенциал.
Пишу об этом в статье про обрыв нуля.
Более того, если будет утечка на землю (прикосновение человека), то человека ударит так, как будто УЗО и нет!
Если же используется механическое УЗО, то ему питание не нужно, а для выключения ему лишь нужен токовый дифференциал. Он может появиться при прикосновении и утечке на землю. Механическое УЗО выбьет и исполнит своё предназначение.
С трехфазной сетью немного по другому. Если обрыв нуля будет ДО УЗО, то электронное УЗО работать не будет. Если обрыв нуля ПОСЛЕ УЗО, то оно сразу выбьет – из-за разницы суммы фазных токов и тока нуля.
Механическое в данном случае выбьет сразу.
“Вернемся к нашим баранам”. В статье (точнее в видео к ней) сформулировано предельно правильно – УЗО не поможет (спасти оборудование), но в электромеханическом варианте продолжит выполнять свои функции защиты от поражения ТОКОМ при НЕИСПРАВНОСТИ проводки (пробой на корпус например). В контексте данной темы (реле напряжения и зачем оно) УЗО не при делах. От 380 из-за обрыва 0 не спасет. Хотя если кто-то свои приборы ЗАНУЛЯЕТ а не ЗАЗЕМЛЯЕТ (такое в старых домах не редкость), или 0 отгорит на подстанции (трансформаторе) и на линии не будет повторного заземления (из-за преступного разгильдяйства) то при наличии УЗО поживет подольше.
Друзья, я задал этот вопрос в своей группе ВК.
И получил исчерпывающие ответы.
Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении!
https://vk.com/samelectric?w=wall-109281259_3535
Как удачно заглянул, второй день оторваться не могу от чтива. Вопрос: с устройством УЗМ-51М знаком, отличнейшая весчь. Но вот в доме на три фазы какое узм поставить? И очередность установки? Сам думаю так: 1. Вводной автомат, 2 счетчик, 3 УЗО селектвное, потом кабель в дом и… тут вопрос что ставить автомат 3ф или сразу узм, потом автомат? И ещё в наличии имею два стабилизатора напряжения 12 и 10 квт хотел их поставить на двух из трех фаз и распределить нагрузку. На третьей фазе будет APC smart 3000 xl для газового котла и ПК с ТВ. Может что-то лишнее? Или на третью фазу где нету стабилизатора, поставить УЗМ-51?