Какая от меня

ПОЛЬЗА?

Поиск на блоге
Свежие комментарии
СамЭлектрик ВКонтакте

Интересно? Хочешь знать больше? Вступай в группу ВК!

Подписывайтесь!
Будет интересно.

Ремонт контроллера люстры с пультом

Ремонт блока управления для светодиодной люстры

Ремонт и схема контроллера для светодиодной люстры

В данной статье я подробно и всесторонне рассмотрю процесс ремонта контроллера светодиодной люстры. Приведу и подробно опишу работу схемы контроллера, рассмотрю всевозможные неисправности и способы их устранения. И напоследок – пример реального ремонта, сделанного моими руками.

Такой контроллер ещё называют в быту пультом дистанционного управления, блоком радиоуправления, либо дистанционным выключателем.

По-английски название звучит “Remote Control Switch”, дистанционно управляемый выключатель. Либо – “Digital Remote Switch”, что сути не меняет.

Где в основном применяется блок управления люстрой и как он работает, я очень подробно расписал в других моих статьях:

По ремонту других устройств у меня на блоге множество статей, вот примеры:

Всё, хватит вступления. Переходим непосредственно к теме статьи.

 

Как устроен контроллер с пультом для люстры

Коротко ещё раз, о чём речь.

Этот дистанционный выключатель, как система, физически состоит из двух устройств – из передатчика (Transmitter), то есть пульта управления, на котором пользователь нажимает кнопки), и приемника (Receiver), который входит в состав контроллера. Приемник в контроллере распознает сигналы с пульта, и дает сигналы на включение реле того или иного канала. И уже через контакты реле питание поступает на соответствующую группу освещения.

Вся система выглядит таким образом:

Система дистанционного управления люстрой - пульт и контроллер (блок управления)

Система дистанционного управления люстрой – пульт и контроллер

Куда подключаются провода контроллера, в этой статье рассматривать не будем. Этому уделено достаточно много внимания в других моих статьях, ссылки выше.

Инструкция по использованию и подключению блока управления дана на его корпусе:

Инструкция по применению и подключению контроллера светодиодной люстры

Инструкция по управлению и подключению контроллера светодиодной люстры

Вскрываем корпус. Для этого надо открутить один шуруп, остальное – как обычно в таких устройствах, на защелках:

Вскрываем корпус дистанционного выключателя. Digital Remote Switch

Вскрываем корпус дистанционного выключателя. Digital Remote Switch

На фото специально пульт и контроллер положил рядом, чтобы было видно название.

 

Схема контроллера светодиодной люстры

Напоминаю, что этот дистанционный радиоуправляемый выключатель (блок управления) можно применять не только в люстрах, но и в других электронных устройствах. Можно коммутировать любое напряжение (в разумных пределах, при небольшой доработке печатной платы), и любые токи (ток ограничен током реле, но можно поставить дополнительные контакторы).

Схема контроллера приведена ниже:

Схема контроллера для люстры с пультом управления

Схема контроллера для люстры с пультом управления Sneha B-827

Схема взята мной с сайта www.tokes.ru, спасибо!

Имея эту схему, можно смело браться за ремонт контроллера, и шансы на успех довольно высоки.

Для подробного рассмотрения схемы я её увеличил, и разбил на 6 условных частей:

Схема контроллера светодиодной люстры, разбитая на части для легкого понимания

Схема контроллера светодиодной люстры, разбитая на части для легкого понимания

Рассмотрим каждую часть по отдельности.


А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?


Подписывайся, и читай статью дальше:

1. Силовое питания и коммутация

В эту часть схемы входят входные и выходные цепи, и контакты реле, через которые питается нагрузка.

Катушки реле входят в 3-ю часть схемы.

Ноль и фаза поступают дальше.

2. Схема питания 220 – 12 В

На эту часть приходит напряжение 220В, ноль и фаза. Ноль проходит на диодный мост через дроссель, который в некоторой степени устраняет высокочастотную помеху по питанию, которая может приводить к сбоям. Для этой же цели служит конденсатор С1.

Фаза на диодный мост приходит через гасящий конденсатор С2, который для безопасной работы зашунтирован резистором R1.

Каждый диод диодного моста также зашунтирован конденсатором, для минимизации высокочастотной составляющей питающего напряжения.

Выход диодного моста нагружен на конденсаторы фильтра С3 и С4, которые служат для фильтрации низкочастотной и высокочастотной составляющих выходного напряжения моста. Напряжение стабилизируется цепочкой из последовательно соединенных стабилитрона VD2 на 12В и ограничительного резистора R4.

В результате в точке А образуется напряжение постоянного тока 12,5-15В по отношению к нулевому проводу (минус диодного моста).

3. Ключевые транзисторы

Ключевые транзисторы – это по сути усилители дискретного сигнала, который поступает с декодера. Они включены по классической схеме.

4. Схема питания 12 – 5 В

Далее напряжение 12В поступает на схему стабилизации питания +5В. Напряжение на входе этого стабилизатора понижается и стабилизируется цепочкой из резистора R6 и стабилитрона VD4 на 12В и подается на интегральный стабилизатор 78L05. Далее, стабилизированное напряжение +5В дополнительно фильтруется конденсаторами С5 и С6, поскольку нужно особое качество постоянного напряжения.

5. Радиомодуль

Напряжение питания +5В поступает на питание радиомодуля. Назначение радиомодуля – принять из радиоэфира сигнал от пульта управления, и выдать его в таком виде, чтобы его мог раскодировать декодер.

6. Декодер радиосигнала

Декодер получает сигнал на частотах, каждая из которых соответствует заранее обозначенному сигналу. Что творится в декодере – секрет фирмы, даташит на микросхему HS153SP-J найти не удалось.

Если у кого-то есть – поделитесь, пожалуйста!

“Продукт жизнедеятельности” декодера радиосигнала – дискретные напряжения порядка +5В, которые открывают ключевые транзисторы.

Кому будут интересны аспекты работы схемы, о которых я не сказал, либо есть чем меня дополнить и попрекнуть – пишите в комментарии!

 

Контроллер, который мы ремонтируем

Теперь самое интересное – я опишу процесс ремонта контроллера Kedsum K-PC803, фото внешнего вида которого я уже приводил в начале статьи.

В процессе ремонта этого контроллера, как и любой бестрансформаторной электроники, нужно помнить о опасности – схема всегда находится под напряжением сети!

Схема этого контроллера почти полностью совпадает со схемой, приведенной выше. Разница лишь в том, что в этом контроллере не 2 канала, а 3. Но принцип абсолютно тот же. Уделим немного времени, чтобы познакомиться с некоторыми внутренностями и отличиями от приведенной схемы.

Вот как выглядит контроллер для управления люстрой на 3 канала изнутри:

Внешний вид схемы контроллера

Внешний вид схемы контроллера

Чуть поближе:

Внешний вид схемы контроллера поближе

Внешний вид схемы контроллера поближе

Три реле (черные, слева) соответствуют трем каналам управления.

Справа от верхнего реле видим ряд черных полукруглых деталек. Это три ключевых транзистора и стабилизатор на +5В. Вот как это выглядит в другого ракурса:

Детали на печатной плате контроллера

Детали на печатной плате контроллера

На этом фото можно различить транзисторы Q1, Q2, Q3 – ключевые для включения реле (тип – С9013), стабилизатор +5В для питания радиочастотной части – L78L05, и микросхему декодера радиосигнала HS153SP-J.

Обратная сторона схемы (сторона пайки). На фото подписал выводы, чтобы было легче провести рекогнисцировку:

Печатная плата контроллера. Вид со стороны пайки

Печатная плата контроллера. Вид со стороны пайки

 

Процесс ремонта блока управления люстрой

Проблема неисправного контроллера была в том, что не включалось более одного реле. Да и одно реле иногда могло не включиться. То есть, если ещё одно какое-то реле удается включить, то второе и тем более третье уже не включаются.

Для ремонта нужно прежде всего убедиться, что пульт работает (батарейки в норме, и при нажатии на любую кнопку на пульте загорается индикатор), и подать питание на контроллер:

Подключаем контроллер для проведения измерений

Подключаем контроллер для проведения измерений и проверки в процессе ремонта

Я подключил питание через клеммы Ваго, это очень удобно. Оба провода N (черные) вставил в клеммник, хотя достаточно одного любого. Дело в том, что нагрузку я не подключаю, и провод N, если будет болтаться, может закоротить на выходные фазные провода. Наличие выходных напряжений проверяем можно проверять, подключив 3 нагрузочных лампочки. Но можно поступить проще – проверять наличие/отсутствие фазы на выходах указателем фазы.

Рекомендую для удобства, чтобы не втыкать в розетку, подключить наше устройство не через Ваго, а через двухполюсный автомат, так удобнее его включать/выключать. Номинал – чем меньше, тем лучше.

Ещё лучше, для безопасности, питать устройство через трансформатор 220/220 В, для гальванической развязки от сети. Тогда риск удара током значительно снизится.

Прежде всего, проверяем напряжение питания. Измеряем обычным мультиметром, включенным на режим постоянного напряжения, на электролитическом конденсаторе фильтра С3. По отношению к общему проводу (минус диодного моста и конденсаторов С3, С4, как удобнее).

Напряжение при отключенных реле (почти без нагрузки, вхолостую) на конденсаторе фильтра 11,2В, при включении любого из реле падает до 6В. При таком напряжении, даже если декодер выдаст сигнал на открытие транзистора, и он откроется, реле всё равно не включится.

Естественно, подозрение сразу пало на часть электросхемы, отвечающей за питание. А именно – на ограничительный конденсатор С2 перед диодным мостом.

На нем написано 155J. Это означает 15х10^5 пикоФарад. А так как в 1 микроФараде миллион пикоФарад, значит, емкость конденсатора 1,5 мкФ. С напряжением всё ясно, 250В.

Если у него упала емкость, то он сильно ограничивает ток диодного моста, и под нагрузкой напряжение на выходе моста (да и на входе, в первую очередь) сильно просаживается.

Кстати, заметьте, что в контроллере на 2 канала емкость этого конденсатора меньше – 1 мкФ. Ведь мощность источника питания требуется меньше, чем для трех реле.

Другой возможный виновник просадки – электролитический конденсатор на выходе диодного моста 470 мкФ 25В.

Меняем конденсатор 1,5 мкФ.

Цена такого в радиотоварах или на радиорынке – около 15 руб.

Теперь измеряем напряжение на выходе диодного моста в четырех рабочих режимах:

  1. в холостом ходу: 12,9В,
  2. включение одного реле: 12,2В,
  3. включение двух реле: 11,7В,
  4. включение трех реле: 10,5В.

Всё работает нормально!

Следует заметить, что низкое напряжение питания (12…15В) может быть не только из-за неисправности схемы питания, но и из-за аномально высокого потребления тока в нагрузке. В частности, это могут быть стабилитроны, стабилизатор +5В, или нагрузка на выходе стабилизатора +5В.

Другие неисправности контроллеров люстр – ниже:

 

Типичные неисправности блока управления (контроллера) люстры

Следует помнить, что чаще всего в любых электронных устройствах проблемы возникают с подключением или с питанием.

В схеме контроллера ремонт может идти по таким пунктам:

  1. Проверка наличия входного напряжения 220В.
  2. Проверка напряжения холостого хода 12…15В на выходе диодного моста. Если этого напряжения нет, проверить ограничительный конденсатор, диодный мост, конденсаторы фильтра, стабилитрон. Для исключения влияния последующих частей схемы отключить нагрузку схемы питания, перерезав дорожку на плате.
  3. Проверить напряжение на входе и выходе стабилизатора +5В.
  4. Проверить работу декодера. При наличии сигналов с пульта на выходах декодера и соответствующих базах транзисторов будет появляться напряжение.
  5. Проверить ключевые транзисторы. При их открытии должны включаться реле.
  6. При включении реле фаза должна появляться на соответствующих выходах контроллера.

 

Если не ремонтировать

Если ремонт зашёл в тупик, и продолжать его уже нет ресурсов (психологических, материальных и временных), то контроллер можно просто купить.

Я полагаю, что эти три контроллера имеют одинаковую начинку, за исключением количества реле с транзисторами, и мощностью внутренней схемы питания.

Всех тонкостей схемотехники и ремонта радиоуправляемых контроллеров люстр тут описать, конечно, не возможно, поэтому – задавайте вопросы в комментариях, будем разбираться вместе.

 

Вариант контроллера люстры:

Фото блока управления люстрой, присланное читателем:

Контроллер люстры Wireless Switch Y-B2E

Контроллер люстры Wireless Switch Y-B2E на 2 выхода

 

Обновление: Упрощенная схема контроллера люстры

Читатель Вадим прислал немного другую схему контроллера, см. комментарии от 24 декабря 2018 г. и позже.

Схема контроллера светодиодной люстры

Схема блока управления светодиодной люстры с управлением от радио пульта

Коротко рассмотрю работу и отличия этой схемы от опубликованной ранее.

До точки первого каскада схемы питания +14,3 В схема практически не отличается. В месте этой точки указаны 4 напряжения, которые соответствуют количеству включенных реле: 0/1/2/3. Вместо ключевых транзисторов используется микросхема ULN2001, которая выполняет ту же функцию ключевых каскадов.

Далее, напряжение подается на резистор 470 Ом, и при помощи стабилитрона VD7 преобразуется в напряжение около 5 В.

Далее всё, как и в первом варианте схемы, радиомодуль и декодер сигнала.

Чем закончился ремонт блока управления люстрой на этой схеме – читайте в комментариях после 24 декабря 2018 г.

 

Прошу высказываться и задавать вопросы в комментариях! Буду рад также обмену опытом!

 


Статья понравилась?
Добавьте её в свою соц.сеть и дайте оценку!

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
(34 оценок, среднее: 4,82 из 5)
Загрузка...


Если статья оказалось полезной или появились вопросы -
пожалуйста, оставьте комментарий.


245 комментариев
на “Ремонт контроллера люстры с пультом”

  • SergoNo Gravatar:

    Сейчас большая проблема с качеством электролитических конденсаторов производителей, особенно у китайских, очень часто “сохнут”, ESR увеличивается. Как говорил наш мастер по спец. предмету: начинайте всегда с проверки питания.Так что в первую очередь проверяю простейшим ESR-метром не выпаивая из схемы,экономит время при ремонте, особенно всяких блоков питания.

    Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Такая неисправность с кондёром встречается редко,в основном у него отгорает один из выводов , скорее всего заводской брак самого кондёра и он не 400 вольт а намного меньше,мне в основном попадались с отгоревшей ногой.Сейчас часто приходят в ремонт со сгоревшим стабилизатором 5 вольт,повышается ток потребления до 110 ма,но даже установка другого L05 не выдерживает более 10 минут работы,сгорает.

    Причина повышения потребления блок радиоканала,при его отключении потребление сразу уменьшается.Попытки его отремонтировать ничего не дали,скорее всего его микросхема постепенно накрывается,поэтому приходится менять весь блок, соответственно и пульт.

    Может кому и удалось его отремонтировать так поделитесь,думаю многим поможет,спасибо.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Думаю, смысл есть, если в наличии радиоканал от другого контроллера. Попробовать поменять. Но вопрос, что могут не совпадать частоты с пультом…

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Стабилизатор поставь LM7805, он до 1А. Сам так мучился, но у меня намного дольше держались, до месяца.

      Ответить
  • SergoNo Gravatar:

    Сейчас производитель максимально старается делать,чтоб ремонт на элементной базе был не возможен.А что блок и пульт залочены друг с другом? Вроде вся эта система работает на 433Мгц, на блоке есть подстроечная емкость.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Да, они настроены в очень узком диапазоне очень точно друг на друга, и чтобы настраивать, нужны приборы и специальная методика.

      Даже одна модель одного производителя, от разных пар не подходят. тут могу ошибаться, кто знает, поправьте.

      Ответить
      • АлексейNo Gravatar:

        Зачем подробно описываешь? я этим зарабатываю.

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Привет, коллега! Красавчик!

          Может, что добавишь к написанному?

          Ответить
  • SergoNo Gravatar:

    Извеняюсь, индуктивность,просто не приходилось пока заниматься ремонтом таких контроллеров.

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      пробовал регулировкой подстраивать разные пульт и радиоканал.бесполезно.

      Надо иметь соответствующий прибор но я думаю тоже будет бесполезно.
      этот контур стоит только для согласования блока с антенной.а частоту производитель выставляет обвязкой самой микросхемы .

      А менять и подгонять да и высчитывать контур оно того не стоит.

      Ответить
  • Виктор ЖNo Gravatar:

    Ремонтировал такие .
    Часто бывало электролиты и диода моста вылетают.
    Ну и конечно пайку надо проверять.

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      а мне наоборот не разу электролиты не встречались. диоды раза 2 было.

      Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    В моей практике выходили из строя, гасящий конденсатор С2 (причина как у автора, потеря емкости) и интегральный стабилизатор 78L05 (кстати симптомы те-же, что и в случае с конденсатором). Стабилизатор несколько раз менял на аналогичный, пока не поставил мощнее 7805 (работает уже несколько лет).
    Микросхема скорее всего китайская, а они свой секреты не выдают (только все подряд сдирают :)

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Стабилизатор, наверное, при этом грелся? Впрочем, пощупать пальцами при включенном питании не рекомендовано)
      Определить это можно, только его выпаяв резистор R6, таким образом отключив подачу напряжения на этот стабилизатор.

      Спасибо за ценный коммент!

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Я проверял напряжение на входе и выходе. При испорченном напряжение на выходе проседало. В крайнем случае можно и выпаять для проверки.

        Ответить
  • АндрейNo Gravatar:

    Подскажите пожалуйста,контроллер работает нормально (оба реле работают нормально , все лампы загораются),но только с расстояния 10-15 сантиметров от аннтены.Отходишь дальше – тишина!
    Подскажите в чем дело?
    Заранее спасибо.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Первым делом – батарейки.
      Второе – помеха.
      Третье – пульт и приемник “расстроились”, т.е. частоты перестали совпадать почему-то. Самостоятельно настроить не получится, хотя попробовать для интереса можно.

      Попробуйте удлинить антенну в 2-3 раза, или по другому расположить. Но, скорее всего, это не поможет(

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Когда это проявилось, когда приобрели контроллер или какое-то время работал нормально? Кроме причин указанных Александром, такое происходит когда не хватает питания схемы. В основном это гасящий конденсатор (в первую очередь) и стабилизатор 78L05.

      Ответить
  • toto44No Gravatar:

    всем привет. есть люстра два контура галогенок и светодиоды.
    началась беда с перегоранием галогенок, массово быстро по одной. купил лампы вставил – один контур релюха щелкает но не горят, засветил второй контур, через 15 минут работы и он сам погас. сейчас при включении с пульта щелкает релюха, лампочки моргнут и гаснут.
    и при выключенном свете в темноте видно слабое свечени светодиодов, причем токо синих.

    подскажите где копать.

    Ответить
  • ВалерийNo Gravatar:

    Подскажите пожалуйста, все три канала (А,В,С) включаются и выключаются по отдельности а когда включены все три вместе с пульта ничего невозможно выключить. Канал (D) включает все три канала вместе но выключать не выключает. Все реле остаются включенными.

    Ответить
    • ВалерийNo Gravatar:

      Устранил проблему сам заменой конденсатора С2 в схеме питания на новый той же емкости что и стоял.Всё заработало как положено. Цена вопроса 15 руб.

      Ответить
      • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

        Отлично!
        Только я всегда думал, что конденсатор этот, когда неисправен, он теряет емкость, и три реле наоборот не смогут включиться…
        Но, видимо, просадка влияла на питание не только реле, но и контроллера, который отрабатывает по командам с пульта.

        Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Правильно думаете, бывает и так что третье реле не включается. Наверное зависит от потери емкости конденсатора, т.к. изменения происходят постепенно. Вначале не отключается, приходится пульт подносить ближе (можно подумать что разряжена батарейка!), затем уже перестает включаться. При таких симптомах (при исправной батарейке!) лучше проверить или заменить конденсатор.

    Ответить
  • ДмитрийNo Gravatar:

    ПРоблема примерно такая же, не включается то одно реле, то второе,то третье, то есть могут по очереди не работать, проверил напряжение на выходе диодного моста -6 вольт на хол. ходу, поменял кондер на новый, НИЧЕГО не изменилось, номинал конденсатора, 0.1 МКФ 280 вольт. свитч Y-7. Может кондер на 1.5 МКФ ПОСТАВИТЬ?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      6 вольт это очень мало, в статье подробно об этом, и в комментариях решали эту проблему.
      Это просадка, где-то большое потребление.

      Хотя, не исключено, что конденсатор или диоды, но в первую очередь проверить просадку, отключив нагрузку с выхода диодного моста, и подключая её последовательно.

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Не понятно, как реле 12В могут работать от 6В? К советам Александра добавлю, проверить диоды, электролиты и стабилизатор 78L05.

      Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Виктор, возможно спору нет, все зависит от чувствительности реле. У человека 6В без нагрузки, при включении реле оно еще просядет (возможно ниже порога удержания), а у него они включаются! Сейчас (ради интереса) проверил такой-же контроллер Y-7. Напряжение включения/отключение на всех трех разное, 1-7.3/3,2В 2-8.0/3,9В 3-8,3/3,7В. При 6В ни одно не шелохнулось!
    p/s/ кстати Дмитрий, у меня конденсатор 1.3мкФ, замена на 1,5 много не изменит, нужно искать причину.

    Ответить
  • Дмитрий ИвановичNo Gravatar:

    Выходили из строя транзисторы и диоды.Менял на отечественные не помогло.Выкинул диоды шунтирующие реле (которые и накрывались) стало все нормально.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Диоды нужны для защиты транзисторов от противоЭДС, без них транзисторы скоро опять вылетят.
      Хотя, может, и будет работать…

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Возможно диоды не соответствовали параметрам, когда их перекрывало (короткое) естественно сгорали транзисторы. Теперь коротить нечему, но и защиты нет! Нужно искать причину, может напряжение повысилось, попробовать мощнее диоды поставить, защита от ЭДС все-же нужна.
        з.ы. Импортных диодов можно наколупать, с любого сгоревшего электронного балласта или энергосберегайки.

        Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Здравствуйте.Обратите внимание что поставил кондёр 0.1 мкф .должен стоять 1-1.5 как минимум.при 0.1 мк напряжение будет как раз около 6 вольт.а ток такой маленький что и реле не будет срабатывать.Было такое подобное поставил по запарке и не мог понять что и как .А с диодом было подобное но забыл что делал.по моему стоял не правильно по полярности.А вообще блок уже ремонтировался или нет ранее?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Действительно, я и не обратил внимание. 0,1 мкФ – это очень мало, поэтому и напряжение маленькое.
      Что точно написано на конденсаторе?

      Тут или ремонтировали и заменили неправильно, или неправильно прочитали номинал.

      Ответить
  • ДмитрийNo Gravatar:

    Свитч заработал, поставил кондер с2 по номиналу. Ну еще пару электролитов поменял на 470 мкф (неменого подсажены оказались ) диоды не менял, стабилизатор тоже. Спасибо за советы…

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Поздравляю с удачным ремонтом. Наконец-то хоть один отписался о результатах.

      Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Уважаемые подписчики!Пытался использовать четырехканальный выключатель для управления радиомодели. запитал устройство от 14в. помимо диодного моста. Напряжения в контрольных точках 12,2 и 5,0В. Приемник срабатывает на команды,выдает исплнительный сигнал 3,7В.
    Дальше все,декодер никак не реагирует.

    Использовал три устройства-все ведут себя одинаково.может быть у кого-то имеется опыт ? Сборка декодера выполнена на hy 3618, Китай.
    Даташита нет.Единственно что смущает: ножка 8 (14пин) коммутирована с высоковольтной шиной через 1МОМ R. Помогите тупому чайнику пожалуйста.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Исполнительный сигнал – это на выходе OUT радиомодуля?
      Декодер должен выделить из этого сигнала нужную информацию, чтобы включить соответствующий транзистор.
      Проверьте ещё раз питание, а также посмотрите, какой сигнал должен быть на входе 6 (+3В). Я так понимаю, что этот сигнал нужен для срабатывания декодера от выключателя, а что будет в вашем случае, не знаю.

      Мне тоже приходила в голову идея использовать контроллер с пультом при питании 12В но не думал, что могли возникнуть проблемы. Обязательно поделитесь, что получилось в итоге?

      Ответить
      • АлександрNo Gravatar:

        Доброе утро!докладываю,частотная подпорка помогла.от маленького генератора на 555NE пришлось завести импульсы через емкость и делитель R.Контроллер ожил сразу,выделяет команды в диапазоне 50 -60 Гц.Напряжение 3В на 6 ноге выставилось.Большое спасибо за консультацию Вам и Вов4ик.

        Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          И Вам спасибо, что сообщили о результатах.

          Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Схема контроллера в начале статьи. Почему Вы считаете что приемник должен выдавать на декодер что-то другое, вместо 3,7в? Скорее всего декодер не работает, потому, что нет +3в на 6 ножке, а берется оно ДО диодного моста, на схеме +7,5в. Только не понимаю, как оно стало постоянным? Может оно переменное? Могу предположить, так как у Вас декодер другой, это напряжение идет на 8 ножку. И если действительно декодеру нужна еще и переменка, у Вас ничего не получится. Только колдовать с генератором, преобразователем и пр. Не понимаю, зачем это, если есть аналогичное для радиомоделей! А без переделки, контроллеры работают?

      Ответить
      • АлександрNo Gravatar:

        Спасибо за коментарий!Было сомнение, что декодер может использовать 50 гц ввиде тактовой частоты.Ну ладно, поколдуем еще.

        Ответить
  • Vovka71No Gravatar:

    Контроллер 3-х канальный. Без нагрузки работают все три канала. При подключении на любой канал электронного трансформатора для галогеновых ламп каналы перестают реагировать на управление с пульта. При подключении других нагрузок лампы накаливания, преобразователя для светодиодов все каналы работают нормально. Заменил все конденсаторы не помогло. Подскажите что может быть причиной и как с этим бороться?

    Ответить
    • Валентин ПетровичNo Gravatar:

      Скорее всего неправильно подключаете.
      И еще легко проверить – должны быть щелчки реле. И напряжение 220 на входах эл.транс.

      Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Контроллер как в статье, с реле? Если такой, то без разницы, что через контакты реле подключить, это на работу не повлияет.

    Ответить
  • ХромNo Gravatar:

    Всем привет. Хотел бы доработать схемку контроллера, но не знаю как))) Суть в следующем – при подаче питания на контроллер сразу же срабатывает канал А (оно так и должно быть для работы люстры). Но мне нужно избавится от этой “фишки”. Понимаю что декодер нужно перепрошивать. Можно ли как то без перепрошивки избавится от этого? То есть подал питание – релюхи не сработали, а начинали работать только при нажатии соответствующей кнопки… Благодарен буду за любую инфу!!!

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      А если просто на канал А ничего не подключать?
      А всё посадить на В, С?

      Ответить
      • ХромNo Gravatar:

        Думал об этом))) Вернее хотел выхода с декодера перекинуть местами (А и С), но думал может обвязке что-то изменить)

        Ответить
      • ХромNo Gravatar:

        Где то (не помню где и не помню как) проскакивала инфа про манипуляции с 6 ножкой этой микрухи. Типа там после доработки избавлялся декодер от моментального срабатывания и не реагировал на кратковременные скачки напряжения (что в родном виде приводит к хаотичному срабатыванию выходных каналов)

        Ответить
  • Vovka71No Gravatar:

    Реле все срабатывают до подключения Эл. преобразователя для галогенок. Подключение верное. Так же точно подключаю обычные лампы накаливания- все работает. Странно…

    Ответить
  • igorNo Gravatar:

    Добрый день! Подскажите почему при включении реле постоянно щелкает и ничего не горит!

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Щелкает, даже когда вы ничего не нажимаете?
      Надо проверить питание и подключение, но скорее всего, не исправен контроллер люстры.

      Ответить
  • IgorNo Gravatar:

    Щелкает постоянно 2 раза в секунду примерно при включении от выключателя, на пульт вообще не реагирует. Питание стабильное 224 вольта.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Нужно спускать люстру на пол, и ремонтировать.
      Статья как раз вся об этом)

      Ответить
  • IgorNo Gravatar:

    Уже спустил, вытащил лишний блок с пультом, и поставил на место. Все работает без пульта только)

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Неплохой вариант ремонта. Серьезно!

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Пульт работает “на лишний” блок, а лампы подключены к “основному” :)

        Ответить
  • ДмитрийNo Gravatar:

    Всем привет! Значит проблема такая: имеется трансформатор “Elektrostandart TRSLS-004 48W IP20″(греется так, что рука еле держит и жужит) и контроллер для светодиодной ленты “Elektrostandart DM-4A0W”.

    Последнее время, лента не выключается и никак не реагирует на пульт. Начинает срабатывать только тогда, если из трансформатора выдернешь провод и то ненадолго. Буквально минуты не проходит, как все начинается по новой.

    В чем может быть проблема? Думать о ремонте, или идти за новыми комплектующими?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Я так понял, контроллер не выключает трансформатор ленты?

      Возможно, залипает реле. Попробуйте посадить на другой выход контроллера. Таким образом, сузить круг поиска.

      Ответить
  • Андрей 163No Gravatar:

    Добрый день. Имеется китайская люстра kingda, блок управления kd 3. При включении выключателя раздаются щелчки (наверное в трансформаторах), и происходит мерцание всех ламп по очереди, начиная с диодов перебирает все режимы работы. Менял выключатель, не помогло. Вообще элементы люстры ремонтнопригодны? Заранее спасибо.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Очень даже ремонтопригодны.
      По ремонту люстры у меня несколько статей, ссылки есть в этой статье.
      Щелчки при командах с пульта – это хорошо, контроллер исправен.
      Надо смотреть подключение и питание.

      Ответить
  • Андрей 163No Gravatar:

    Александр, приветствую. Напряжение 220 в приходит на блок управления. С блока тоже уходит: синий провод – 130 в, белый провод – 180 в, жёлтый провод – 190 в. Так должно быть? И еще, подключил люстру от вилки, если начинаю шевелить вилку в розетке, в блоке управления раздаются щелчки и люстра начинает перебирать режимы работы, но ни на одном не останавливается, так же было и с выключателем, кручу ручку туда-сюда, лампочки по очереди мерцают. Контакты вроде нормальные. Подскажите, пожалуйста, где копать?

    Ответить
  • ВиталикNo Gravatar:

    На входе контроллера и на выходах напряжение должно быть одинаковм и равно 220В! Вы чтото не так меряете!
    Просто напряжение идет через контакты встроенных в контроллер реле,и не может понизиться!
    Шевелить и создавать дребезг не надо можно спалить контроллер этим!
    Что значит “мерцают” ? Если ничего не теребить и не крутить, хоть одна группа горит нормально? С пульта?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Да.
      Если ничего не шевелить, что происходит с реле и нагрузкой?

      Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Вот так и бывает иногда.
      Человек просит помощи, а когда начинаешь задавать наводящие вопросы, куда-то пропадает…

      Ответить
  • Андрей 163No Gravatar:

    Добрый день. Люстру починил, убрав блок управления, подал питание напрямую на нужные трансформаторы. Благодарю всех за советы!

    Ответить
  • ДмитрийNo Gravatar:

    Всем спасибо! Поменял блок питания и проблема ушла!

    Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    Здравствуйте!
    Имею аналогичную люстру!
    Проблема в электронике, сгорел чёрный бочонок (видимо это конденсатор) выгорел полностью со всеми надписями, так что непонятно, то ли конденсатор это был, то ли что-то другое.
    Убедительная просьба к автору блога и ко всем читающим, подскачите пожалуйста маркировку детали чёрного бочонка. Находится бочонок между реле и красным конденсатором (он там один) смотрите фото!

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Речь идёт о дросселе, на схеме обозначен L DRCS, в верхнем левом углу схемы.
      Поковыряете его – будет видна медная обмотка.
      Он нужен для помехоустойчивости, для уменьшения ложных срабатываний контроллера.
      Его можно убрать, заменив перемычкой.

      Но! скорее всего, он сгорел не просто так, нужно проверить дальнейшую часть схемы – диодный мост, и т.д.
      Включайте при проверке через защитный автомат с током не более 6 А, чем меньше, тем лучше!

      Ответить
      • НиколайNo Gravatar:

        Ясно, спасибо!
        Скажите, как узнать какая у него была индуктивность???

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Небольшая. Такие стоят на входе питания других электронных устройств, например светодиодных лампочек.

          Повторюсь – важно узнать причину, а пока можно и без дросселя. Иначе при включении пыхнет опять.

          Ответить
      • НиколайNo Gravatar:

        Поломалась вот эта тема, скриншот – http://prntscr.com/jijf41
        Хочу заменить вот на эту, скриншот – http://prntscr.com/jijgka

        У моего оригинала нагрузка 600WX3(inductive 200WX3)Power, а у замены нагрузка 1000WX3 Power, есть вопрос подойдёт ли по параметрам новая или нет???

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          И то и другое – трехканальный контроллер радиоуправляемой люстры.
          Второй блок немного мощнее (600 Вт против 1000 Вт на канал).

          Конечно, подойдёт. Особенно, если учесть, что нагрузка в люстрах редко когда бывает больше 150 Вт на канал.

          Ответить
        • НиколайNo Gravatar:

          Спасибо большое, очень помогли)))

          Ответить
  • SERGEYNo Gravatar:

    Ребята помогите решить проблему. Китайская люстра не работает. Разобрал .

    На плате впаян диод с обратной стороны немного потемнели подключил к питанию замкнул диод все заработало, ставлю на место через пять минут снова такая же история, диод стоит отдельно может стабилитрон. Люстра не работала с самого начала.

    Кто может помогите

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Сергей, в статье подробно изложена методика ремонта таких контроллеров люстр.
      Зачем замыкать какие-то диоды? Может, для начала нужно проверить питание?

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Зачем замыкать… – это когда у человека нет знаний, но очень чешутся руки и называется это “ремонт методом тыка”.

        Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      SERGEY: Замыкать ничего не нужно! подозрительные детали нужно проверять или просто заменять аналогичными. О возможных неисправностях все написано, читайте пока не загубили контроллер. А так помочь не возможно, не зная что Вы там назамыкали и возможно уже сожгли. Хотя бы фото показали.

      Ответить
  • hNo Gravatar:

    На 2 года хватает этого блока управления, потом перегорает. Может не стоит с ним заморачиваться и перестать его использовать?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Что перегорает? Если проблема в контактах реле, может, нагрузка чрезмерная?

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Можете не использовать, ваше право. У меня дешевые китайские контроллеры больше десяти лет работают, с разовым мелким ремонтом. Основные неполадки и их устранение расписаны в комментариях. В основном слабое место, это стабилизатор и гасящий конденсатор.

      Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Так эти люстры и расчитаны на 2 года. при правильной эксплуатации работают дольше.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Это точно. Сейчас, если любая электроника 3 года проработала – считай, повезло!

      Ответить
  • андрейNo Gravatar:

    реле на контроллере щелкает,что сгорело?

    Ответить
  • hNo Gravatar:

    У меня тоже каждый раз так перегорает. Приходится менять блок управления. И так примерно через каждые 2 года. Реле щёлкает, но лампочки не включаются. Сначала может какой-нибудь из режимов так перегореть, а потом через некоторое время и остальные. Что там в нём (блок управления) перегорает – без понятия.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Перегорает – значит, щелкает, но группа не включается?
      Тут проблема с внутренними реле в контроллере – подгорают контакты.
      Или покупать качественные контроллеры, или менять реле, или снижать нагрузку.

      Ответить
      • АлексейNo Gravatar:

        Александр, уважаю, Вы хороший электронщик, но опыта работы с люстрами у Вас не много. Не учите людей доламывать то, что у них и так сломалось.

        Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Это какую-же нагрузку нужно подключить, чтобы контакты подгорели?

        Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          в моей практике при опыте ремонта более 1000 люстр контакты подгорали не более 10 раз. возможно это низкое качество изготовления реле. но у нас даже спутники и самолеты падают. а нагрузка в люстрах обычно стандартная. исключение составляет когда транс взрывается либо от влаги или от тараканов. Да да, такое тоже бывает.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Но тут пишут что каждые два года меняют! Сейчас под руками нету, но по моему к контроллеру больше киловатта на канал можно подключать?

          Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Обращайтесь к специалистам с опытом. не занимайтесь самолечением. сегодня был случай: человек снял люстру, привез мне на ремонт. я её отремонил и отдал. он ее повесил, а она совсем не включается. в результате мне всё равно к нему ехать и еще плюс за повторный ремонт. Вам это надо? он хотел съэкономить 500 руб. в результате переплатит 1000 руб. лучше 1 раз вызвать со снятием ремонтом и установкой за один раз. и гарантия моя.

    Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Последний раз заказывал контроллеры так там провода совсем тонкие. хоть бы общую мощность ват 400 держало.

    Ответить
  • ПавелNo Gravatar:

    Уважаемые специалисты,

    Подскажите пожалуйста. Перестала включаться люстра. Не включается ни с пульта ни с выключателя на стене. В чем может быть причина?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      В начале статьи несколько ссылок, там я подробно рассмотрел этот вопрос. В том числе в комментариях.

      Но первым делом проверьте очевидное – питание.

      Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      Если глубоко копать, то причин может быть с десяток. найди мастера, который снимет, отремонтирует и повесит на место за 1500 руб. без вашей помощи.

      вот это и будет настоящий мастер.

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Причин может быть десятки, какой смысл расписывать их все в комментарии? Может перечитаете уже написанные? Без обид!

      Ответить
  • СергейNo Gravatar:

    Люстра с галогенами и диодами. Заменил контроллер, стали подсвечиваться диоды. Ранее менял уже контроллер, данного факта не было. Выключаешь выключатель, диоды не подсвечиваются.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      То есть, при выключенной группе светодиодов они слабо светятся?
      Как устранить эту проблему, у меня спрашивали на блоге не менее 100 раз.
      Проблема в наводке, внутри контроллера есть утечка, и часть фазного напряжения проходит на драйвер светодиодов.

      Варианты устранения – проложить провода внутри люстры по другому, либо (100% поможет) – параллельно входу светодиодного драйвера подключить резистор на несколько сот килоом.

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Наводка. Попробовать, поменять на входе фазу с нолем, сменить положение проводов.

      Ответить
  • ЭдуардNo Gravatar:

    На двух канальном контроллере включаеш 1-й канал работает нормально, включаешь, включаешь 2-й тоже нормально. Включаешь одновременно сразу отключается. Какие могут быть причины?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Проблема с питанием внутри контроллера люстры. Про это много в статье.
      Нужно замерить напряжение питания на выходе диодного моста (точка А на схеме), там при выключенных реле должно быть около 15 В. При включении каждого реле должно понижаться примерно на 2 В.

      Если этого нет – процедура ремонта описана очень подробно, с примерами.

      Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Все причины уже разжеваны в статье и комментариях. Не хватает питания для двух реле.

    Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Здравствуйте! Проверил контроллер, выявил неисправность стабилизатора 78l05. Под рукой не оказалось. Была платка заказанная с али на стабилизаторе AMS1117. Он даже по мощнее 78L05. пока не собирал всё работало. только собрал и повесил нагрузку на выходы реле в виде блока питания на 12В и светодиода 10Вт. сразу перестало работать. Проверил, опять вышел стабилизатор. Можете подсказать что может выводить из строя его? И ставил я его прямо с платой на ней несколько конденсаторов. но когда подключал на выходе было стабильные 5В. Или нужно ставить именно 78L05?/

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      Сначала пусть ответит Александр/сам электрик. Потом может я отвечу, но не для всех а в личку. Это мой заработок. Конкуренты и так появляются.

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Алексей: Вы зарабатываете в СЦ, а здесь люди спрашивают совет. В личку ответите за деньги?

        Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          В сервис центре я не работаю. По люстрам я работаю по вечерам после своей работы. Консультации бесплатно, но не для распространения.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Конечно не мое дело, но странная у вас консультация, не для всех. Сами то что здесь делаете, смотрите информацию которая для всех?

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          Я случайно 1 раз попал на этот сайт, а потом он ко мне прилип. Буду отписываться.

          Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Алексей: одни Алексеи, не понятно кому отвечаю :)
      AMS1117 регулируемый стабилизатор до 12В (800мА), платка на сколько вольт? Вы уверены что сгорел AMS1117? Я думаю, что дело в гасящем конденсаторе, попробуйте проверить опять, но без нагрузки. Хотя не понятно при чем здесь нагрузка, она подключается через контакты реле!? Какое напряжение на входе стабилизатора?
      Вместо 78L05 лучше ставить 7805, он на 1А (с L-100мА).

      Ответить
      • АлексейNo Gravatar:

        Ставь нормальную 78L05 и поменяй электролит перед ней. бывает что приемник много потребляет, тогда лечится заменой приемника и подстройкой частоты.

        Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Добрый день.Подскажите как перепрограммировать пульт на другой блок по номеру наклеенному на блоке? Там в пульте вроде надо перемычки перепаять согласно номеру.

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      По номеру никак не получиться. это моё мнение.

      Ответить
      • АлександрNo Gravatar:

        Думаю номер как то связан с кодировкой,может двоичным кодом.Делал дубликат пульта перепайкой перемычек,работает.

        Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          Я тоже делал. ни как не смог я связать номера с перемычками. номера бывают с буквами, а букв разное количество. ты с какого города? я в Перми.

          Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Из Саратова.Надо будет еше по гуглить.Может найду что.

    Ответить
  • МаратNo Gravatar:

    Здравствуйте,перестала работать люстра от пульта и не реагирует на выключатель. Напряжение после выпрямителя 6В. По вашим советам заменил С2 затем С3 – без изменений, после замены 7805 стала включаться от выключателя, т.е каждое включение загорается одна из групп ламп, но от пульта не работает. В общем пользоваться можно,спасибо вам за советы, но хотелось бы чтобы и пульт работал. Что-нибудь посоветуете? напряжения:после моста 11В, на входе стабилизатора 8В, на выходе 6В

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Проверь батарейку (замени), для начала попробуй поднести пульт к люстре. Кроме 7805, также был неисправен С2 (было 6в, стало 11в). Когда меняешь детали, так-же проверяй старые, что бы было понятно из-за чего и на будущее будешь знать. Обрати внимание, по схеме перед 7805 стоит стабилитрон на 12В (может не стоять), у тебя здесь 8В. Померь напряжение на 4 ноге декодера.

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Да, забыл поблагодарить, наверное от неожиданности, что впервые так подробно и понятно написали. Не хватает емкостей замененных конденсаторов (хотя и так понятно). Вот все бы так задавали вопросы!

      Ответить
      • МаратNo Gravatar:

        Пока повесил люстру на место: без неё темно однако. Как появится свободное время и настроение, куплю конденсаторы и заменю ещё раз на новые, т.к прошлые ставил выпаянные из каких-то плат, поэтому и не хватает ёмкостей. Проверять конденсаторы нечем, имеется только старенький стрелочный мультиметр.

        Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          стрелочный это авометр. и то под сомнением.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Напряжения занижены, ну и так работает же от выключателя! Не понятно, пульт смотрел? Индикатор на пульте загорается при нажатии кнопок? Гасящий С2 какой стоял и какой поставил?
          Меряется ESR конденсаторов, мультиметром не измерить!

          Ответить
        • МаратNo Gravatar:

          На пульте индикатор загорается, да и подносил вплотную к антенне. С2 номинал не запомнил, кажется были цифры 145 и буквы, ставил 1 мк 250В, но поскольку напряжение не выросло, а размер оказался побольше (не закрылась бы крышка) , я вернул на место старый. А вот вместо электролита на 470 я пробовал ставить 47мк, каюсь, не думал что это так важно, надо будет заменить на аналогичный.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          С2 может 154 (0.15мкФ)? 145 – пленочных такой емкости нет.

          Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    470мкФ можно и больше. 47мкФ мало, почти что его нет. Раз проверять нечем, попробовать заменить С6 и С8 (возможно другое обозначение, в общем аналогичные в питании радиомодуля).

    Ответить
  • ЮрийNo Gravatar:

    Доброе время суток. При включении люстры не загораются основные лампочки, а только моргает синяя подсветка. И то, вначале ничего не светится, а потом моргание усиливается.
    Это сломался контролер? Если нет, то как найти проблему. Если контролер, то что в нём сломано.
    Контроллер -Kingda WIRELESS SWITCH KD-3.
    Заранее спасибо за ответ.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      По этой проблеме были ответы на этой странице около 10 раз.

      Для начала, при переключении режимов люстры слышны щелчки?

      Напряжения на входе и выходе контроллера при этом измеряли?

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Предположим, что “синяя подсветка” это св-диоды, значит есть драйвер св-диодов. Если “основные” лампочки не на 220в (12в галогенки или св-диоды), то тоже есть БП или драйвер. Так что прежде чем грешить на контроллер (что легко проверяется), пишите какие блоки еще есть в люстре (они тоже ломаются), ну хотя-бы их маркировку! Проверяйте напряжение на входе и выходе каждого блока в люстре.

      Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Ребята, купите новый контроллер с пультом и не мучайтесь. Все проблемы с такими знаниями не исправите.

    Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    При подключении от сети непосредственно на вход контроллера потолочной люстры в нём щёлкают оба реле и синхронно мигают все галогенные лампы, но в пол накала.А при подключении сети к выходным контактам печатной платы контроллера нормально светят все лампы и работает мотор вращения под люстрой шара с “блестяшками” и в нём светятся лампы. Что целесообразно сделать? Спасибо.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Воспользоваться вольтметром.
      Отключить нагрузку от контроллера.
      Проверить его работу.
      Если продолжает щелкать – отремонтировать или заменить.

      Похоже, что в контроллере внутри проблемы с питанием.

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Похоже напутано с проводами. В пол накала будет светить когда последовательно две группы подключить. Чтобы все одновременно заработало в люстре, нужно соединить все провода каналов в кучу, а здесь как-то два сетевых провода подключили к контактам (или к проводам?).

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Не помню, вроде здесь говорили, что цвета проводов могут и не совпадать с тем что нарисовано на схеме. Проверить соответствие по дорожкам на плате!

        Ответить
      • НиколайNo Gravatar:

        Всё! Контроллер KD-2 в моей люстре “сдох”!!! В нём теперь ни одно из двух его реле не щёлкает и люстра не светит и шар с блёстками не вращается. Поэтому я перепаял в контроллере на печатной плате входной фазовый провод сети на выходной контакт и провод на плате, идущий на все лампы люстры. Теперь лампы люстры включаются и выключаются настенным выключателем. Но теперь невозможно менять цвета свечения люстры и нельзя включить или выключить мотор вращающий шар с блёстками. Что проще и целесообразнее – отремонтировать контроллер либо заменить его новым? Прошу Ваших рекомендаций. Спасибо.

        Ответить
  • БорисNo Gravatar:

    Имеется люстра Yilend c контроллером Y-83.В одном из каналов текёт транзистор 2n5551 и реле соответственно не включается.Чем можно его заменить?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Транзистором аналогичной проводимости и мощности. Аналогов больше сотни, не считая советских.

      Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Не все контроллеры поддаются лечению. Ваш контроллер изначально можно было восстановить. а теперь уже не знаю. Каждый должен заниматься своим делом. Отключи контроллер, он тебе уже не нужен. Подключи напрямую. моторчик тоже отключи – раздражает жужжание и мерцание.

    Ответить
    • БорисNo Gravatar:

      Доброго времени суток!Почему я должен отключить контроллер? Ведь у меня не горит только галогенка, и ни каких моторчиков не жужжит.Остальные каналы работают исправно.

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Если нет тестера, просто подключи простую лампочку, на выход где галогенки, для проверки исправности этого канала.

        Ответить
        • БорисNo Gravatar:

          Смотри прд. заметки

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Имеете в виду это “…текёт транзистор 2n5551 и реле соответственно не включается.Чем можно его заменить?”. Вам ответили!

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Борис, мне кажется это Николаю советуют отключить контроллер!?

          Ответить
  • МаратNo Gravatar:

    Друзья, пульт с контроллером стоит в Китае около 250 рублей, поэтому ремонтом именно контроллера имеет смысл заниматься только ради собственного удовольствия.

    Ответить
    • БорисNo Gravatar:

      У нас контроллер с пультом стоит 700руб.

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        У нас (Челябинская обл), покупал 5шт в разное время, за 290р 2-х канальные и за 310р 3-х. Модели разные, но функционал то-же.

        Ответить
  • ЕвгенийNo Gravatar:

    Добрый день.
    Подскажите, как можно объединить 2 канала вместе, например:
    имеем 3 канальный пульт A B C и кнопка All.
    A: включается канал 1
    B: включается канал 1 и 2
    С: включается канал 3
    All: включаются все каналы
    Думал либо перед ключевыми транзисторами 1 и 2 каналов, либо после них, поставить диод. Будет так работать? Если да, то посоветуйте где как, какие номиналы?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Просто, выходы 1 и 2 соединить вместе. В таком случае, в режиме 1 и в режиме 2 будут гореть оба режима, 1+2.

      Ответить
      • ЕвгенийNo Gravatar:

        не совсем такой режим мне нужен.
        Мне нужен, так сказать, нарастающий эффект.
        например, для 4 каналов:
        1. 1
        2. 1+2
        3. 1+2+3
        4. 4
        если соединить выводы, то они будут гореть вместе всё время.

        Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Тяжело нажать кн1 и следом кн2? Вот ваш режим 2. Зачем мудрить и соединять выходы!?

          Ответить
        • ЕвгенийNo Gravatar:

          да, есть смысл, т.к. пультом не пользуемся

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          По какой причине не пользуетесь пультом?

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Если пульт не работает, только щелкая выключателем можно добиться нужного режима. У меня на 3-х канальном так: вкл-1, выкл/вкл-2, выкл/вкл-3, выкл/вкл-все, выкл/вкл-1 и 2, выкл/вкл-1 и 3, выкл/вкл-2 и 3, дальше цикл начинается сначала. На 4-х канальном будет больше.

          Ответить
        • ЕвгенийNo Gravatar:

          привыкли без пульта.
          да, есть такие режимы, но блин пока дощелкаешь выключателем до них, уже забудешь что хотел. обычно не щелкаем дальше вкл-всё.
          вот и хочу изменить логику работы, по наростающей без лишних переключений выключателем
          1
          1+2
          1+2+3
          и т.п

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Я наоборот забыл за выключатель! Ставь на 1-й канал нужную группу ламп и т.д. или привыкайте к пульту, прикрути крепление пульта рядом с выключателем.

          Ответить
  • вадимNo Gravatar:

    не срабатывают реле ни от пульта,ни при подаче 220 вольт.в точках на схеме где указано 12-15 и 12 вольт питание есть (уондесатор 1.55 мкф поставлен новый) ,но отсутствует 5 вольтовое питание. все диоды емкости и резисторы проверены, с ними все ок

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      “отсутствует 5 вольтовое питание” – это означает что на выходе стабилизатора 5В нет напряжения?
      Либо неисправен стабилизатор, либо нагрузка на его выходе. Чтобы проверить , отключите нагрузку с выхода 5В стабилизатора.
      Подробно об этом написано в статье.

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      5в дает L7805, смотри его.

      Ответить
  • ВадимNo Gravatar:

    В контороллере не срабатывают реле ни от пульта,ни при подаче 220 вольт. в точках на схеме поста где указано 12-15 В – питание есть (конденсатор С2 1.55 мкф поставлен новый)
    В точке где на схеме указано 5В – 0.7 Вольта
    в точке где на схеме указано +7,5В – 6,8 Вольта
    в точке где на схеме указано +3В – 0,8 Вольта

    В контролере есть небольшие отличия от описанного в посте, вот ссылка на схему (схема опубликована в конце статьи – Прим.Админа)
    (в схеме нет стабилизатора L7805, а вместо ключевых транзисторов используется микросхема ULN2001D)

    Из особенностей – ощутимо греются VD5/VD6 и R5/R6

    Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Для начала, поочередно отключить питание на приемник и контроллер (перерезать дорожку…), затем померить напряжение в точке, где сейчас 0,7В. Если без изменений, проверить детали в обвязке, в общем выявить что садит напряжение 5В. Может потребуется также проверить ULN2001D, хотя маловероятно, напряжение 12-15В на стабилитронах есть.

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      По вашей схеме, сопротивление 470 (которое вместо L7805) греется?

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        И еще, при отсутствие стабилизатора L7805, напряжение питания приемника и контроллера должно быть как в точке 12-15В, если конечно диод (в вашей схеме, после R470) не стабилитрон (правда включен наоборот!?). Схему сами срисовали?

        Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Если после 7805 напруга падает.то 99 % неисправен или декодер или приёмник.Ну или оба сразу.Поэтому мой совет-не мучайся.Выкинь её и купи новую.Даже если и поменяешь микрухи.то надо будет менять и всю обвязку.

    Ответить
  • вадимNo Gravatar:

    диод/стабилитрон, тот что над приемником на моей схеме (схема опубликована в конце статьи – Прим.Админа) я ранее выпаивал, и впаял перепутав полярность, потому и получал меньше вольта вместо 5). перепаял правильно, реле стали включатся. но реагирует на пульт только если его поднести впритык к антенному проводу.

    при всех включеных реле напряжение на C3 – 11.3 В, при двух- 12.25, при одном -13.25, при всех отключеных 14.25

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      С напряжением на реле все нормально, не хватает на приемнике из-за стабилитрона или С6, проверяй их. Вообще какое напряжение сейчас стало после R470, где было +0,66в?

      Ответить
  • вадимNo Gravatar:

    напряжение на С6 стало ровно 5 вольт

    Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Ну с напряжениями вроде все ОК. По таким признакам (срабатывает при поднесении к люстре) были проблемы с стабилизатором 5В. Проверь еще батарейку в пульте.

    Ответить
  • ВадимNo Gravatar:

    пульт в первую очередь проверил, батарейка не совсем новая, но ниже 11 вольт не проседает напряжение на ней

    Есть у меня еще контроллер с алиэкспресс нерабочий, тоже с небольшими отличиями(нарисовать еще не успел). там на С6 0.2 Вольта вместо 5, ничего не греется. кодесатор нормальный, но если померять тестером сопротивление между тем где должно быть 5 вольт и землей, показывает сопротивление порядка 10 Ом

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Как определить куда ушло 5В уже говорили… временно отключать блоки до появления 5В. Но все же смотреть стабилитрон 5В в первую очередь. Вообще они работали или сразу с Али так? Батарейки шли вместе или отдельно покупал?

      Ответить
  • ВадимNo Gravatar:

    сначала хотел бы все же разобратся с первым контролером который работает от пульта впритык чтоб не путаться
    Была мысль приемник переставить с одного на другой, но думаю это бесполезная затея.

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Вот это верное решение, разобраться с первым. Чем проверил батарейку, обычным мультиметром? Если нет тестера батареек или новой, выведи два проводка с пульта и померь при нажимании кнопок. Пока у меня не было тестера батареек, я всегда имел в запасе свежую, для таких случаев.

      Ответить
  • вадимNo Gravatar:

    батарейки в пульте перепроверил еще раз, все с ними нормально , при нажатии кнопки ниже 11. вольт не падает напряжение.

    Ответить
  • вадимNo Gravatar:

    не 11, а 11.5 в

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Вадим, ну что, проблема решена? Схема опубликована в конце статьи.

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Почему схему не исправили, вместо диода нужно стабилитрон поставить правильно.

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Текстом написал, где рассказываю о работе схемы.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Так то да, из описания понятно где ошибка. Но все ли читаю? Я для себя сразу исправил.
          Мне кажется проблема в этом маломощном стабилитроне. Я бы на месте Вадима, вместо него поставил L7805, хотя бы попробовать.

          Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Ну вроде все нормально. Но по таким приметам (подносить пульт к люстре) были проблемы с стабилитроном 5в, после замены все было ОК. Все-же неправильно впаивался стабилитрон, может без нагрузки 5в показывает? Заменить или попробовать замерять 5в в момент работы, включать пультом, на сколько просядет.

      Ответить
  • ВадимNo Gravatar:

    Исправленная схема с правильно поставленным стабилитроном:
    (опубликована в конце статьи, приведен кратко принцип действия)

    По напряжению на конденсаторе С6:
    без нагрузки 5.1 Вольта, при нажатии кнопки на пульте почти не меняется (4.95 В)
    Все также реле срабатывают только если пульт впритык.

    По поводу стабилитрона… если он маломощный, то это бы себя проявило просадкой напряжения?

    Ради эсперимента попробую конечно новый стабилитрон, но купить смогу уже только в январе.

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Ну вроде все правильно и просадки небольшие и в остальном как-бы все ОК. Я даже уже не знаю что еще советовать. Просто из личного напишу, первое время тоже так маялся, то с метра, то вплотную срабатывало. Поставишь свежую батарейку, вроде опять какое-то время работает. Заменишь 78L05 (100mA) снова нормально. Так-же зависело от времени суток, у нас вечером может быть до 160В. Потом, когда два раза подряд вышли из строя 78L05, поставил 7805 (L не в середине, а спереди), он до 1А и больше размером и уже лет пять как забыл про ремонт. У меня 4-ре контроллера, два 2-х канальных и два 3-х, во всех заменил. Даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22615/STMICROELECTRONICS/L7805.html
      Так что может быть, маленько просело на батарейке, маленько на гасящем конденсаторе, маленько на стабилизаторе и т.д. и в итоге где-то стало недостаточно. Ну еще, если контроллер под металлическим колпаком, попробуй вынести антенну за пределы (у меня сейчас за колпаком нормально работаю). Кстати, когда купил первый пробовал уходить в огород, срабатывал метров за 10-15. Если нечем проверять ESR конденсаторов, по возможности заменить С3 и С6.
      p/s/ Еще не ответил, контроллеры нормально работали или сразу так после покупки?

      Ответить
      • вадимNo Gravatar:

        года 2 после покупки этот контроллер в люстре нормально работал в радиусе 5 метров точно

        Ответить
  • edwardNo Gravatar:

    А слабо купить наши отечественные контроллеры и не париться с китайчатиной?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Честно, рассмеялся, прочитав этот комментарий))) Китай нас давно и гигантски опередил в части бытовой электроники, у нас это в зачатке.
      Кроме того, у них это бурно развивается, у нас – вяло карабкается из могилы. Я не говорю про оборонку.

      А слабо привести пример отечественного контроллера, который можно применить в люстре взамен “китайчатины”?

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      А чем они отличаются, ценой в 10 раз дороже?

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        А может наши перекупы сами их делают!?

        Ответить
        • edwardNo Gravatar:

          делают. только не перекупы, и в отличии от китайских в соответствии с нормами излучения. если интересно расскажу лично, а то подумают ,что реклама и забанят.

          Ответить
        • edwardNo Gravatar:

          извините, забыл добавить, т.к живу в Таганроге, то могу дать на растерзание такой контроллер.

          Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Нет, без проблем, пиши, можно со ссылками. Наоборот, интересно.
          Более того, если сможешь написать об этом статью (я, например, ничего не слышал про нормы излучения и про отечественные контроллеры для люстр), она будет опубликована в Конкурсе статей, и получишь приз от спонсора.

          Ответить
        • edwardNo Gravatar:

          Нет, статью писать смысла не имеет, все по поводу разрешенной полосы и мощности передатчика есть например тут http://docs.cntd.ru/document/901936239 . А “контроллер”, скажем так “изделие”, по большей части собрано из импортных комплектующих,только софт и изготовление отечественное, предназначено было для упрощения переноса выключателя люстры на другое место ,без необходимости штробить стену, ну и как дополнение может быть укомплектовано пультом. Стоимость сравнима с китайскими “контроллерами”.Если в кратце,то 3-х канальный приемник до 2А на канал(релле такие стоят), 3-х канальный передатчик , для встраивания в стандартный выключатель для люстр и пульт 4-х кнопочный. Приемник может запомнить до 3-х устройств-передатчиков. Передатчики имеют серийники, и поэтому никогда соседская люстра не отзовется на чужой пульт.

          Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Это случайно не белорусский Ноолайт? https://samelectric.ru/lamp-osveshhenie/sistema-upravleniya-svetom-nootehnika.html

          Ответить
  • михаилNo Gravatar:

    Контроллер elektrostandart y-4. микросхема HY3618. После хаотичного нажатия на кнопки пульта ,пульт стал не рабочем.Команду он посылает а контроллер его не видит.Сам контроллер похоже живой.При каждом последующим включении питания,включает следующий канал.При первом включении сети включается 1 канал .если выключить и включить питание , включается канал 1 и 2.. потом 1,2,3.потом 1,2,3,4.Все напряжения на схеме в норме 12 вольт после моста,5 вольт на радио модуле,и 4,5 на микросхеме (включена через диод).

    Пульсаций по питанию нет. На выходе радио модуля импульсы при нажатие кнопок пульта идут.Амплитудой около 4 вольт.

    Судя по всему микросхема пульта программируется, и команды каждого пульта уникальны (на пульте и на контроллере бумажки с одинаковым номером).А пульт потом каким то хитрым нажатием кнопок привязывается к контроллеру(как брелок от автосигнализации).Я так думаю что можно к контролеру другой пульт привязать(того же производителя).А радио модуля все одинаковые,настроенные на одну частоту.

    Как найти способ прописки пульта??? Контроллер потерял пульт после некорректного нажатия нескольких клавиш.

    Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Перестал работать пульт, только в упор ловил. По незнанке поменял конденсатор на 2мкф и перестал пульт работать совсем. Написано что сгорает стабилитрон. Подскажите какой именно их ведь там несколько

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Если в схемах разбираетесь (в статье), то должно быть понятно.
      Там же подробная методика проверки и выявления неисправности.

      Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    Добрый день, случилась проблема с диодами, в люстре 3 цвета светодиодов, горит только один, при нажатии на переключение цвета идёт щелчок, но цвет не меняется, а тот один остается только тусклее.. поставили новый трансформатор, но не помогло, стоит ли менять контроллер или что лучше сделать?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Напряжение на выходе контроллера при переключении меняются?
      На входе и выходе нового трансформаторе напряжения какие?

      ВАЖНО: БЕЗ ВОЛЬТМЕТРА ТАКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ НЕ УСТРАНЯЮТСЯ!

      Ответить
  • АндрейNo Gravatar:

    Конденсатор на 1,5 МФ поменял , диодный мост проверил , в итоге выдает мне 3в вместо 12 (без нагрузки) и все ,голову изломал что еще может быть, куда копать

    Ответить
  • АндрейNo Gravatar:

    Конденсатор с2 заменил , диодный мост в порядке , на выходе 3в вместо 12 , куда копать запутался.

    Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    А что запутался то, проверил всего 5-ть деталей! Дальше проверяй, что-то садит напругу. Выпаяв 78L05 (если появится 12в в ней дело, меняй) прозвони C2, VD2, VD4.

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Попутал, не С2, а С3 (после моста).

      Ответить
    • АндрейNo Gravatar:

      Выпаян , нагрузки нет, начал проверять все последовательно .Вообщем пока остановился на стабилитронах все 3 шьются в обе стороны без какого либо сопротивления(неисправны) , заменю дальше посмотрим.

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        По какой схеме смотришь? Где есть стабилизатор LM78L05, два стабилитрона! Когда выпаял стабилизатор, напругу проверял в точке А, так-же 3в? При прозвонке там нет КЗ? Если нет КЗ, даже при сгоревших стабилитронах должно быть больше 10в. Кондер С3 приверил?
        Если сгорели три стабилитрона разом, можно предположить, что прилетело 220в и должно много чего еще погореть, смысла ремонта нет. Проверь все детали от моста до LMки.

        Ответить
  • АндрейNo Gravatar:

    У меня контр. Отличается от этих схем (но общий принцип тот же) . Изначально бросал на питание 5в радиомодуля ,чем проверил его , он исправен , заменил с2 (мертвый был) проверил все резисторы по номиналу (совпадают). После выпайки LM78L05 в точке А 3в, все упирается в стабилитроны .Вечером куплю заменю , отпишусь

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Что-то много мертвых деталей, как я уже говорил, есть ли смысл ремонта!? Да и без стабилитронов должно быть напряжение больше 12В в точке А, стабилитрон понижает его до 12В, проверяй все детали до точки А. Если прошило С2, вот и 220В в схему. Если потерял емкость, может быть и 3В и никакой стабилитрон его не поднимет до 12В! Какой емкости поставил С2?

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Нужно было бросить 12В на вход стабилизатора, за одно и его проверил бы.

      Ответить
  • АндрейNo Gravatar:

    Забыл , С3 тоже был заменен .(был мертвый)

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Основные детали (из сжемы) в первую очередь влияющие на работу контроллера: С2, С3, С6, DA1.

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        LM78L05 проверил, судя по количеству мертвых деталей, он тоже труп.

        Ответить
        • АндрейNo Gravatar:

          Поменял стабилитроны , поменял ранее купленный LM78L05 Вовчику спасибо за совет (старый стабилизатор был мертв).Все заработало! Но с5 привет этом дико греется , не притронутся

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Если не путаешь, С5 вообще никак греться не должен, меняй! Вместо LM78L05 лучше ставить без L (LM7805 дольше проживет).

          Ответить
  • АндрейNo Gravatar:

    Перепутал полярность с5 ))) (первый раз паяльником пользуюсь все-таки) поменял и всё ок ,насчет стабилизатора так и сделал поставил LM7805, BoB4uk еще раз спасибо, всем удачного ремонта)

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Бывает, все с этого начинают :) и Вам удачи!

      Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    друзья ,проблема такая . люстра на два канала . на 1канале висят галогенки на 12в через ибп , на другом светодиодки . так вот если не включать 1й канал с галогенками , то блок сосветодиодами включается и выключается даже из другой комнаты .

    но стоит включить канал с галогенками то чувствительность на управление только с расстояния 50 см .вытаскиваю лампы из гнёзд – всё опять нормально .блок реагирует не команды даже из соседней комнаты .начинаю постепенно подключать лампы и по мере их увеличения чувствительность падает . блок весь перепахал . кондёры все поменял ,напруги все в норме . даже заменил радиомодуль , ничего не помогает . может кто в курсе где сабака порылась .

    за ранее огромное спасибо !

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Что за контроллер, как в теме на реле? Если так, подключи мультиметр на вход контроллера и включи галогенки, увидишь есть-ли падение напряжения. Если будет, то ищи где происходит просадка, возможно в соединениях (скрутках) проводки (выключатель, распаечная коробка). Какое напряжение сети?

      Ответить
      • НиколайNo Gravatar:

        да , схема на реле . напряжение на контроллере при включение 2х каналов ниже 11.8 в. не опускается лампы запитаны через ибп . ибп менял . результат тот же

        Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Имеется в виду ~220в на входе контроллера (при включении галогенок) проседает или нет. Напряжение питания контроллера 11.8в вроде должно хватить, посмотри после стабилизатора 7805 питание радио-модуля 5в.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Если сетевое проседает от галогенок, то причина в проводке. Если сетевое понизилось, на С2 еще упадет и если не исправен 7805 на нем тоже упадет ниже 5в и будет не достаточно для радио-модуля. Судя по “только с расстояния 50 см” похоже на неисправность стаба 7805 и не помешает проверить С2, С3, С6, С8. Хотя и пишите что все поменялось, почитайте переписку (выше Вашего сообщения) с Андреем, там тоже все менялось… но как!?

          Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    все эти детали проверял , всё в норме . меня интересует назначение диода D5 1n4148 Он питает дешифратор , но после него падение напряжения 4.7в . может убрать его

    Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Попробуйте, но не думаю что это как-то изменит ситуацию. Вроде проблема в радио-модуле, а диод стоит после его питания и вроде как исключает влияние декодера на радио-модуль.

    Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    я ошибся . после него 4.4в

    Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    так радиомодуль я заменил

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Все правильно, на диоде может быть падение напряжения 0,6В. Я не знаю какое питание декодера (нет даташита). Можно попробовать отпаять один конец диода и временно (для проверки) запитать декодер 5В.
      Про радиомодуль имеется в виду что проблема с ним (с его питанием и пр.), а не выход из строя. Еще раз напомню, когда неисправен (не совсем сгорел!) стаб 7805 или С2, бывают такие проблемы. Вроде все работает, пока не включишь все группы, даже бывает и не срабатывает при поднесении пульта к люстре в плотную! Но как я понял, у Вас просадка от галогенок, то-есть на весь контроллер, попробуйте на выход канала галогенок повешать обычную лампу. Может при подключении всех галогенок, их БП перегружается и как-то садит сеть. Вы же ничего не сообщаете, проверяли или нет просадку сети! И напрасно игнорируются советы, я ж не просто так намекнул на переписку с Андреем! Скорее всего проблема пустяковая и Вы не там копаете!

      Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    отвечаю более подробно . проверял падение напряжения – 223в при любом подключении . с2 и 7805 на всякий случай менял , хотя и при старых деталях напряжения были в норме . осталось только попробовать поменять все кондёры в обвязке питания 100n . к стати попробовал заменить диод ( похоже не попал в номинал ) напряжение на выходе стало 2.8в , контроллер работает так же из чего делаю вывод что питание 4.4в не критично

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      “…похоже не попал в номинал…” или перепутал :) . Это уже проходили, цитата “Перепутал полярность с5 ))) (первый раз паяльником пользуюсь все-таки) поменял и всё ок”. Маленькие кондеры стоят для защиты электролитов и мало выходят из строя, но хуже не станет. Я уже написал коммент, некоторые вопросы отпадают, но выложу как есть, может натолкнет на какую мысль.

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Ищем “где собака порылась”!?
      1. Нагрузка никак не должна влиять на питание контроллера, так как подключается по силовым проводникам. Если проседание сети вызывает нагрузка, значит что-то с проводкой (клеммники, скрутка…). Меряем напряжение сети на входе контроллера, без нагрузки и с нагрузкой (включены оба канала и галогенки). Оба значения, пишем здесь!
      2. Если в контроллере заменены первоочередные детали, вызывающие падение напряжения, С2, С3, С6, С8, DA1 и проверены диоды моста и остальные, стабилитроны и R6. Промеряем напряжения без нагрузки, после диодного моста, после R6, после стаба DA1 и тоже под нагрузкой (включены оба канала и галогенки). Что получилось, пишем здесь!
      Может удастся понять где!?
      Пока понятно одно, контроллер работает, но… до нагрузки! Кстати, какая мощность галогенок? Сколько штук? Если 12-ти вольтовые, какой драйвер?

      Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    1. что с нагрузкой что без стабильно 223в.
    2.с2с3с6с8 7805 проверены , на всякий случай заменены . что с нагрузкой что без падения напруги нет.
    3. драйвер питания ламп модель XYDB-160 (пробовал менять но результат тот же )
    4.в место галогенок поставил светодиодки 12в. без изменений
    мне кажется что драйвер при нагрузке начинает гнать какую то радиопомеху

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      4. Для этого я и предложил попробовать простую лампу, исключив драйвер.

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        BoB4uk:
        15 апреля 2019 в 13:25
        цитата: “…попробуйте на выход канала галогенок повешать обычную лампу.”

        Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    подключил простую лампу минуя драйвер – всё отлично работает . я так и предпологал что драйвер под нагрузкой создаёт какие то помехи – вопрос как с этим бороться ( драйвер менял не помогло )

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Давно такое началось? Пробуй разнести подальше драйвер и контроллер (его антенну). Если корпуса пластиковые, попробовать экранировать.

      Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    корпуса железные . крышку драйвера пропоял чтоб получился замкнутый контур .выхода драйвера зашунтировал кондёрами 2200nf на корпус .антену вывел за пределы люстры через просверленное отверстие результат нулевой . да и еще дешифратор немного греется – это нормально ?

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Про нагрев не знаю, не обращал внимания. Как вариант, оставить одну-две галогенки, остальные светодиодные поставить, это разгрузить драйвер галогенок. Или полностью перейти на светодиодные с заменой драйвера (драйвера для LED и галогенок разные).

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      “так радиомодуль я заменил”, а пульт с ним в комплекте был? Или перепрограммировали? А то пульт управления люстрой запрограммирован на определенную частоту и шифр радиосигнала, и может работать только с тем контроллером, который шел в комплекте.

      Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    радио модули у всех одинаковые . привязка идёт пульта к декодеру . радио модуль просто ловит сигнал с определённым кодом а декодер раскодирывает сигнал и выполняет определённую команду .

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Вот именно “…с определённым кодом…”, поэтому к каждому контроллеру (радио-модулю) идет свой пульт и если заменить только радио-модуль (без пульта), то он работать не будет!
      Ну да ладно, вроде как об одном и том-же говорим, но на разных языках :) .

      Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    я так понимаю контроллер ( дешифратор , у меня 2я схема ) , эта микруха прошивается , кодируется синхронезируется совместно с пультом . а радио модулю пофиг какую команду принять , усилить и передать на дешифратор . по этому радио модули все одинаковые и работают на одной частоте . это проверенно у меня был блок управления без пульта . так вот он не реагировал на другой пульт . я снял с него радио модуль и поставил его в свой блок у правления и он стал так же реагировать на команда как и со старым радио модулем ( эти эксперименты были во время танцев с бубном над моей неисправностью ) .

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Ну не знаю и спорить не буду, возможно как-то совпало. Но пытаясь найти что-то по этому поводу встречал только такое, что никак не подтверждает Ваши слова. И не думаю, что с этим бы не разобрались и на радиофорумах пишут не компетентные электронщики!
      Цитаты: “Пульт управления люстрой ЗАПРОГРАММИРОВАН НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЧАСТОТУ И ШИФР РАДИОСИГНАЛА, и может работать только с тем контроллером, который шел в комплекте. Имейте ввиду, что пульт от другой люстры никак не подойдет Вам, поэтому в случае утери пульта управления Вам однозначно придется покупать и другой контроллер”.
      “Все пульты/приемники практически РАБОТАЮТ НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ, А ВОТ КОДИРОВАНИЕ ВЕЗДЕ РАЗНОЕ”.
      “Каждый ПУЛЬТ ЗАШИФРОВАН ПОД СВОЙ КОНТРОЛЛЕР, причем шифрование достаточно непростое. На одном из Форумов по радиоэлектронике читал, что уже пытались так сделать, но безуспешно. Поищите, может уже и научились их привязывать друг к другу”.
      p/s/ “…эта микруха прошивается, кодируется синхронизируется совместно с пультом”!? Пульт/радиомодуль общаются на частоте, а радиомодуль/декодер на цифре и как частота с цифрой спарились не понятно!? Можете объяснить?
      У меня 4-ре контроллера (три в работе, один свободен), будет время попробую менять радиомодули.
      p/s/p/s/ “(…у меня 2я схема)”, на второй схеме не стаба 7805, как его меняли!? “…7805 проверены , на всякий случай заменены”.

      Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    1.на счёт схемы – перепутал – каюсь , у меня 1я.
    2.я наверное вас в вёл в заблуждение не правильной терменологией . я так понимаю что вы считаете контроллер это весь блок управления . и действительно пуль от него будет работать только один , на него залоченый . я же имею в виду микросхему дешифратора HS153 . вот она и затачивается на на микросхему пульта .
    3. как передаётся сигнал – ну если совсем просто , как в морзянке точка тире точка . а дешифратор уже преобразует сигналы в команды . мне попадались люстры где даже пульты частично совпадали т.е работает только одна команда вкл . или выкл .
    я специально взял ещё один радио модуль , подцепил – всё так же работает . так что как то так.

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Да контроллер весь блок, правильнее называется Switch – переключатель, выключатель, коммутатор, коммутационный аппарат.
      Получается пульт тоже передает цифровой сигнал, раз его принимает декодер, только через промежуточное уст-во – приемник (радиомодуль). Раз можно поставить любой приемник, тогда не пойму, почему в интернет такой ажиотаж по этому поводу и никто не может отремонтировать или заменить радиомодуль!?

      Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Николай, попалась инфа по поводу влияния тр-ров/драйверов на радиоканал контроллера. Там заменили галогенки с тр-ром на светодиодные с драйвером и сразу сильно уменьшился (до полуметра) радиус действия. Спецы говоря что возросли помехи, которые давят радиоканал. Похоже на вашу ситуацию.

    Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Александр/СамЭлектрик, может кому пригодится, попалась еще одна схема http://savephoto.ru/f/42dcscv3h5wa18. У меня на 3-х канальном Y-A7 именно так идет питание на декодер HS153SP-J и с радиомодуля на 3 ножку, выходы на управление реле 1, 2, 14.

    Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Николай, похоже Вы были правы, в пульте стоит микросхема-шифратор CS5211AGP. Она кодирует команды и передаёт их на передатчик. Приемник (радиомодуль) принимает и передает на дешифратор (декодер) – TC 2608(8 ног) или HS153SP-J(14 ног), еще может HS108P-J.

    Ответить

Оставить комментарий

Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования.


Статьи от SamElectric.ru
Введите e-mail, чтобы получать новые статьи

Количество читателей

143 запросов. 0,718 секунд.