Ремонт и схема контроллера для светодиодной люстры
В данной статье я подробно и всесторонне рассмотрю процесс ремонта контроллера светодиодной люстры. Приведу и подробно опишу работу схемы контроллера, рассмотрю всевозможные неисправности и способы их устранения. И напоследок – пример реального ремонта, сделанного моими руками.
Такой контроллер ещё называют в быту пультом дистанционного управления, блоком радиоуправления, либо дистанционным выключателем.
По-английски название звучит “Remote Control Switch”, дистанционно управляемый выключатель. Либо – “Digital Remote Switch”, что сути не меняет.
Где в основном применяется блок управления люстрой и как он работает, я очень подробно расписал в других моих статьях:
- Устройство и установка люстры с пультом,
- Как отремонтировать светодиодную люстру с пультом своими руками.
- Перестали гореть светодиоды в люстре. Ремонт и схема светодиодного драйвера.
По ремонту других устройств у меня на блоге множество статей, вот примеры:
Всё, хватит вступления. Переходим непосредственно к теме статьи.
Содержание статьи:
Как устроен контроллер с пультом для люстры
Коротко ещё раз, о чём речь.
Этот дистанционный выключатель, как система, физически состоит из двух устройств – из передатчика (Transmitter), то есть пульта управления, на котором пользователь нажимает кнопки), и приемника (Receiver), который входит в состав контроллера. Приемник в контроллере распознает сигналы с пульта, и дает сигналы на включение реле того или иного канала. И уже через контакты реле питание поступает на соответствующую группу освещения.
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Система дистанционного управления люстрой – пульт и контроллер
Куда подключаются провода контроллера, в этой статье рассматривать не будем. Этому уделено достаточно много внимания в других моих статьях, ссылки выше.
Инструкция по использованию и подключению блока управления дана на его корпусе:
Инструкция по управлению и подключению контроллера светодиодной люстры
Вскрываем корпус. Для этого надо открутить один шуруп, остальное – как обычно в таких устройствах, на защелках:
Вскрываем корпус дистанционного выключателя. Digital Remote Switch
На фото специально пульт и контроллер положил рядом, чтобы было видно название.
Схема контроллера светодиодной люстры
Напоминаю, что этот дистанционный радиоуправляемый выключатель (блок управления) можно применять не только в люстрах, но и в других электронных устройствах. Можно коммутировать любое напряжение (в разумных пределах, при небольшой доработке печатной платы), и любые токи (ток ограничен током реле, но можно поставить дополнительные контакторы).
Схема контроллера приведена ниже:
Схема контроллера для люстры с пультом управления Sneha B-827
Схема взята мной с сайта www.tokes.ru, спасибо!
Имея эту схему, можно смело браться за ремонт контроллера, и шансы на успех довольно высоки.
Для подробного рассмотрения схемы я её увеличил, и разбил на 6 условных частей:
Схема контроллера светодиодной люстры, разбитая на части для легкого понимания
Рассмотрим каждую часть по отдельности.
1. Силовое питания и коммутация
В эту часть схемы входят входные и выходные цепи, и контакты реле, через которые питается нагрузка.
Катушки реле входят в 3-ю часть схемы.
Ноль и фаза поступают дальше.
2. Схема питания 220 – 12 В
На эту часть приходит напряжение 220В, ноль и фаза. Ноль проходит на диодный мост через дроссель, который в некоторой степени устраняет высокочастотную помеху по питанию, которая может приводить к сбоям. Для этой же цели служит конденсатор С1.
Фаза на диодный мост приходит через гасящий конденсатор С2, который для безопасной работы зашунтирован резистором R1.
Каждый диод диодного моста также зашунтирован конденсатором, для минимизации высокочастотной составляющей питающего напряжения.
Выход диодного моста нагружен на конденсаторы фильтра С3 и С4, которые служат для фильтрации низкочастотной и высокочастотной составляющих выходного напряжения моста. Напряжение стабилизируется цепочкой из последовательно соединенных стабилитрона VD2 на 12В и ограничительного резистора R4.
В результате в точке А образуется напряжение постоянного тока 12,5-15В по отношению к нулевому проводу (минус диодного моста).
3. Ключевые транзисторы
Ключевые транзисторы – это по сути усилители дискретного сигнала, который поступает с декодера. Они включены по классической схеме.
4. Схема питания 12 – 5 В
Далее напряжение 12В поступает на схему стабилизации питания +5В. Напряжение на входе этого стабилизатора понижается и стабилизируется цепочкой из резистора R6 и стабилитрона VD4 на 12В и подается на интегральный стабилизатор 78L05. Далее, стабилизированное напряжение +5В дополнительно фильтруется конденсаторами С5 и С6, поскольку нужно особое качество постоянного напряжения.
5. Радиомодуль
Напряжение питания +5В поступает на питание радиомодуля. Назначение радиомодуля – принять из радиоэфира сигнал от пульта управления, и выдать его в таком виде, чтобы его мог раскодировать декодер.
6. Декодер радиосигнала
Декодер получает сигнал на частотах, каждая из которых соответствует заранее обозначенному сигналу. Что творится в декодере – секрет фирмы, даташит на микросхему HS153SP-J найти не удалось.
Если у кого-то есть – поделитесь, пожалуйста!
“Продукт жизнедеятельности” декодера радиосигнала – дискретные напряжения порядка +5В, которые открывают ключевые транзисторы.
Кому будут интересны аспекты работы схемы, о которых я не сказал, либо есть чем меня дополнить и попрекнуть – пишите в комментарии!
Комментарий читателя:
Сама схема очень странная.
1. Резистор R4 выполняет непонятную роль. Или на схеме есть ошибка. Он должен со стабилитроном VD2 быть первой ступенью стабилизации для работы блока реле. Судя по всему, на 12 В. А так R4- VD2 просто служат нагрузкой для конденсаторного балласта с диодным мостом.
2. Тандем R6 – VD4 должен бы стать второй ступенью стабилизации. И стабилитрон там должен быть, скажем, на 9 В. Тогда в нем есть смысл, например, снизить мощность на маломощном стабилизаторе DA1. А так он практически не работает.
3. Стоящий после DA1 конденсатор на 220 мкф имеет слишком большую емкость. При выключении питания или даже при срабатывании обоих реле на DA1 будет какое-то время напряжение обратной полярности. И она может сгореть. Там вполне достаточно иметь 10 мкф, тем более стоит керамика 100нФ. Или микросхему можно шунтировать маломощным выпрямительным диодом между входом и выходом, катодом ко входу, для разряда кондера.
Замена 78L05 на более мощный и кондовый 7805 тоже годится, если есть место.Но там теоретически может быть та же проблема, особенно после замены 220 на 470 мкф. Ну а поставить надежный гасящий кондер – это вообще как доктор прописал.
Контроллер, который мы ремонтируем
Теперь самое интересное – я опишу процесс ремонта контроллера Kedsum K-PC803, фото внешнего вида которого я уже приводил в начале статьи.
В процессе ремонта этого контроллера, как и любой бестрансформаторной электроники, нужно помнить о опасности – схема всегда находится под напряжением сети!
Схема этого контроллера почти полностью совпадает со схемой, приведенной выше. Разница лишь в том, что в этом контроллере не 2 канала, а 3. Но принцип абсолютно тот же. Уделим немного времени, чтобы познакомиться с некоторыми внутренностями и отличиями от приведенной схемы.
Вот как выглядит контроллер для управления люстрой на 3 канала изнутри:
Внешний вид схемы контроллера
Чуть поближе:
Внешний вид схемы контроллера поближе
Три реле (черные, слева) соответствуют трем каналам управления.
Справа от верхнего реле видим ряд черных полукруглых деталек. Это три ключевых транзистора и стабилизатор на +5В. Вот как это выглядит в другого ракурса:
Детали на печатной плате контроллера
На этом фото можно различить транзисторы Q1, Q2, Q3 – ключевые для включения реле (тип – С9013), стабилизатор +5В для питания радиочастотной части – L78L05, и микросхему декодера радиосигнала HS153SP-J.
Обратная сторона схемы (сторона пайки). На фото подписал выводы, чтобы было легче провести рекогнисцировку:
Печатная плата контроллера. Вид со стороны пайки
Процесс ремонта блока управления люстрой
Проблема неисправного контроллера была в том, что не включалось более одного реле. Да и одно реле иногда могло не включиться. То есть, если ещё одно какое-то реле удается включить, то второе и тем более третье уже не включаются.
Для ремонта нужно прежде всего убедиться, что пульт работает (батарейки в норме, и при нажатии на любую кнопку на пульте загорается индикатор), и подать питание на контроллер:
Подключаем контроллер для проведения измерений и проверки в процессе ремонта
Я подключил питание через клеммы Ваго, это очень удобно. Оба провода N (черные) вставил в клеммник, хотя достаточно одного любого. Дело в том, что нагрузку я не подключаю, и провод N, если будет болтаться, может закоротить на выходные фазные провода. Наличие выходных напряжений проверяем можно проверять, подключив 3 нагрузочных лампочки. Но можно поступить проще – проверять наличие/отсутствие фазы на выходах указателем фазы.
Рекомендую для удобства, чтобы не втыкать в розетку, подключить наше устройство не через Ваго, а через двухполюсный автомат, так удобнее его включать/выключать. Номинал – чем меньше, тем лучше.
Ещё лучше, для безопасности, питать устройство через трансформатор 220/220 В, для гальванической развязки от сети. Тогда риск удара током значительно снизится.
Прежде всего, проверяем напряжение питания. Измеряем обычным мультиметром, включенным на режим постоянного напряжения, на электролитическом конденсаторе фильтра С3. По отношению к общему проводу (минус диодного моста и конденсаторов С3, С4, как удобнее).
Напряжение при отключенных реле (почти без нагрузки, вхолостую) на конденсаторе фильтра 11,2В, при включении любого из реле падает до 6В. При таком напряжении, даже если декодер выдаст сигнал на открытие транзистора, и он откроется, реле всё равно не включится.
Естественно, подозрение сразу пало на часть электросхемы, отвечающей за питание. А именно – на ограничительный конденсатор С2 перед диодным мостом.
На нем написано 155J. Это означает 15х10^5 пикоФарад. А так как в 1 микроФараде миллион пикоФарад, значит, емкость конденсатора 1,5 мкФ. С напряжением всё ясно, 250В.
Если у него упала емкость, то он сильно ограничивает ток диодного моста, и под нагрузкой напряжение на выходе моста (да и на входе, в первую очередь) сильно просаживается.
Кстати, заметьте, что в контроллере на 2 канала емкость этого конденсатора меньше – 1 мкФ. Ведь мощность источника питания требуется меньше, чем для трех реле.
Другой возможный виновник просадки – электролитический конденсатор на выходе диодного моста 470 мкФ 25В.
Меняем конденсатор 1,5 мкФ.
Цена такого в радиотоварах или на радиорынке – около 15 руб.
Теперь измеряем напряжение на выходе диодного моста в четырех рабочих режимах:
- в холостом ходу: 12,9В,
- включение одного реле: 12,2В,
- включение двух реле: 11,7В,
- включение трех реле: 10,5В.
Всё работает нормально!
Следует заметить, что низкое напряжение питания (12…15В) может быть не только из-за неисправности схемы питания, но и из-за аномально высокого потребления тока в нагрузке. В частности, это могут быть стабилитроны, стабилизатор +5В, или нагрузка на выходе стабилизатора +5В.
Другие неисправности контроллеров люстр – ниже:
Типичные неисправности блока управления (контроллера) люстры
Следует помнить, что чаще всего в любых электронных устройствах проблемы возникают с подключением или с питанием.
В схеме контроллера ремонт может идти по таким пунктам:
- Проверка наличия входного напряжения 220В.
- Проверка напряжения холостого хода 12…15В на выходе диодного моста. Если этого напряжения нет, проверить ограничительный конденсатор, диодный мост, конденсаторы фильтра, стабилитрон. Для исключения влияния последующих частей схемы отключить нагрузку схемы питания, перерезав дорожку на плате.
- Проверить напряжение на входе и выходе стабилизатора +5В.
- Проверить работу декодера. При наличии сигналов с пульта на выходах декодера и соответствующих базах транзисторов будет появляться напряжение.
- Проверить ключевые транзисторы. При их открытии должны включаться реле.
- При включении реле фаза должна появляться на соответствующих выходах контроллера.
Если не ремонтировать
Если ремонт зашёл в тупик, и продолжать его уже нет ресурсов (психологических, материальных и временных), то контроллер можно просто купить.
Я полагаю, что эти три контроллера имеют одинаковую начинку, за исключением количества реле с транзисторами, и мощностью внутренней схемы питания.
Всех тонкостей схемотехники и ремонта радиоуправляемых контроллеров люстр тут описать, конечно, не возможно, поэтому – задавайте вопросы в комментариях, будем разбираться вместе.
Вариант контроллера люстры:
Все контроллеры имеют примерно одинаковую схему, разные лишь бренды. Например. Фото блока управления люстрой, присланное читателем:
Контроллер люстры Wireless Switch Y-B2E на 2 выхода
Неисправный контроллер люстры CADJA B-2, нуждается в ремонте. Фото прислано читательницей
Обновление: Упрощенная схема контроллера люстры
Читатель Вадим прислал немного другую схему контроллера, см. комментарии от 24 декабря 2018 г. и позже.
Схема блока управления светодиодной люстры с управлением от радио пульта
На схеме – небольшая “неточность”. Вместо перемычки после L1 должен быть конденсатор фильтра!
Коротко рассмотрю работу и отличия этой схемы от опубликованной ранее.
До точки первого каскада схемы питания +14,3 В схема практически не отличается. В месте этой точки указаны 4 напряжения, которые соответствуют количеству включенных реле: 0/1/2/3. Вместо ключевых транзисторов используется микросхема ULN2001, которая выполняет ту же функцию ключевых каскадов.
Далее, напряжение подается на резистор 470 Ом, и при помощи стабилитрона VD7 преобразуется в напряжение около 5 В.
Далее всё, как и в первом варианте схемы, радиомодуль и декодер сигнала.
Чем закончился ремонт блока управления люстрой на этой схеме – читайте в комментариях после 24 декабря 2018 г.
UPD: Если купили новый контроллер, а пульт не подходит
Читатель подсказал: Можно привязать новый контроллер к старому пульту. Для этого надо разобрать оба и перепаять адресные перемычки так, как в работающем пульте.
Там три ряда контактов, их хорошо видно.
UPD 29 февраля 2024: Ещё одна схема контроллера для люстры
Контроллер люстры на пульте. Первая моя схема на deeptrace. Рисовал с платы.
Схема от Аннакулы
P.S. нашел свою ошибку. там линия через резистивный делитель на 2 ножку должен начинаться до балластного конденсатора.
Прошу высказываться и задавать вопросы в комментариях! Буду рад также обмену опытом!
(87 оценок, среднее: 4,63 из 5)
Загрузка...
Сейчас большая проблема с качеством электролитических конденсаторов производителей, особенно у китайских, очень часто “сохнут”, ESR увеличивается. Как говорил наш мастер по спец. предмету: начинайте всегда с проверки питания.Так что в первую очередь проверяю простейшим ESR-метром не выпаивая из схемы,экономит время при ремонте, особенно всяких блоков питания.
Спасибо,интересная и поучительная статья,грамотно изложена.Автору респект
Такая неисправность с кондёром встречается редко,в основном у него отгорает один из выводов , скорее всего заводской брак самого кондёра и он не 400 вольт а намного меньше,мне в основном попадались с отгоревшей ногой.Сейчас часто приходят в ремонт со сгоревшим стабилизатором 5 вольт,повышается ток потребления до 110 ма,но даже установка другого L05 не выдерживает более 10 минут работы,сгорает.
Причина повышения потребления блок радиоканала,при его отключении потребление сразу уменьшается.Попытки его отремонтировать ничего не дали,скорее всего его микросхема постепенно накрывается,поэтому приходится менять весь блок, соответственно и пульт.
Может кому и удалось его отремонтировать так поделитесь,думаю многим поможет,спасибо.
Думаю, смысл есть, если в наличии радиоканал от другого контроллера. Попробовать поменять. Но вопрос, что могут не совпадать частоты с пультом…
Стабилизатор поставь LM7805, он до 1А. Сам так мучился, но у меня намного дольше держались, до месяца.
Сейчас производитель максимально старается делать,чтоб ремонт на элементной базе был не возможен.А что блок и пульт залочены друг с другом? Вроде вся эта система работает на 433Мгц, на блоке есть подстроечная емкость.
Да, они настроены в очень узком диапазоне очень точно друг на друга, и чтобы настраивать, нужны приборы и специальная методика.
Даже одна модель одного производителя, от разных пар не подходят. тут могу ошибаться, кто знает, поправьте.
Зачем подробно описываешь? я этим зарабатываю.
Привет, коллега! Красавчик!
Может, что добавишь к написанному?
Извеняюсь, индуктивность,просто не приходилось пока заниматься ремонтом таких контроллеров.
пробовал регулировкой подстраивать разные пульт и радиоканал.бесполезно.
Надо иметь соответствующий прибор но я думаю тоже будет бесполезно.
этот контур стоит только для согласования блока с антенной.а частоту производитель выставляет обвязкой самой микросхемы .
А менять и подгонять да и высчитывать контур оно того не стоит.
Ремонтировал такие .
Часто бывало электролиты и диода моста вылетают.
Ну и конечно пайку надо проверять.
а мне наоборот не разу электролиты не встречались. диоды раза 2 было.
В моей практике выходили из строя, гасящий конденсатор С2 (причина как у автора, потеря емкости) и интегральный стабилизатор 78L05 (кстати симптомы те-же, что и в случае с конденсатором). Стабилизатор несколько раз менял на аналогичный, пока не поставил мощнее 7805 (работает уже несколько лет).
Микросхема скорее всего китайская, а они свой секреты не выдают (только все подряд сдирают :)
Стабилизатор, наверное, при этом грелся? Впрочем, пощупать пальцами при включенном питании не рекомендовано)
Определить это можно, только его выпаяв резистор R6, таким образом отключив подачу напряжения на этот стабилизатор.
Спасибо за ценный коммент!
Я проверял напряжение на входе и выходе. При испорченном напряжение на выходе проседало. В крайнем случае можно и выпаять для проверки.
Подскажите пожалуйста,контроллер работает нормально (оба реле работают нормально , все лампы загораются),но только с расстояния 10-15 сантиметров от аннтены.Отходишь дальше – тишина!
Подскажите в чем дело?
Заранее спасибо.
Первым делом – батарейки.
Второе – помеха.
Третье – пульт и приемник “расстроились”, т.е. частоты перестали совпадать почему-то. Самостоятельно настроить не получится, хотя попробовать для интереса можно.
Попробуйте удлинить антенну в 2-3 раза, или по другому расположить. Но, скорее всего, это не поможет(
Когда это проявилось, когда приобрели контроллер или какое-то время работал нормально? Кроме причин указанных Александром, такое происходит когда не хватает питания схемы. В основном это гасящий конденсатор (в первую очередь) и стабилизатор 78L05.
всем привет. есть люстра два контура галогенок и светодиоды.
началась беда с перегоранием галогенок, массово быстро по одной. купил лампы вставил – один контур релюха щелкает но не горят, засветил второй контур, через 15 минут работы и он сам погас. сейчас при включении с пульта щелкает релюха, лампочки моргнут и гаснут.
и при выключенном свете в темноте видно слабое свечени светодиодов, причем токо синих.
подскажите где копать.
Подскажите пожалуйста, все три канала (А,В,С) включаются и выключаются по отдельности а когда включены все три вместе с пульта ничего невозможно выключить. Канал (D) включает все три канала вместе но выключать не выключает. Все реле остаются включенными.
Устранил проблему сам заменой конденсатора С2 в схеме питания на новый той же емкости что и стоял.Всё заработало как положено. Цена вопроса 15 руб.
Отлично!
Только я всегда думал, что конденсатор этот, когда неисправен, он теряет емкость, и три реле наоборот не смогут включиться…
Но, видимо, просадка влияла на питание не только реле, но и контроллера, который отрабатывает по командам с пульта.
Такая же проблема, только люстра уже виснет при включении 2 каналов одновременно и не реагирует на пульт. Поменял электролит с3, был слегка вздувшийся, поставил на 1000мкф. Напряжение на нём было 5в до замены. Люстра заработала.
Отлично!
Напряжение на входе стабилизатора должно быть от +7 до + 20 В (по даташиту). Если емкость электролита упала, то без нагрузки напряжение будет в пределах нормы 12-15В и реле включатся, но затем напряжение просядет и возможно ниже положенного входного для стабилизатора и на его выходе буден не стабильные 5В, а будет скакать в пределах 2-5В (попытки запуска стабилизации), что даже можно принять за неисправность стабилизатора. Этого просевшего напряжения бывает достаточно для удержания реле, а вот нестабильного после стаба для работы приемника недостаточно и дальность приема подает, порой нужно поднести пульт в плотную к люстре или отключить выключателем. Поэтому напряжение нужно мерять в разных режимах и тогда по падению можно примерно определить где копать.
Кстати, недавно читал, такой же дефект встречается в реле напряжения – реле включается, напряжение проседает. А это же напряжение (сам собой, через делители и развязки) используется для измерения! И контроллер даёт команду на выключение реле. И так по кругу…
Да такое возможно если напряжение отключение будет настроено недалеко от фактического. У меня было так, но с током. Когда я тестировал РН, поставил ток отключения 2.4А, а нагрузка была 2.3А, лампа накаливания. При включении ЛН, пока нить холодная, ток превышал установленный и реле отключалось. При повторном включении (через 5 секунд задержки) нить еще горячая и уже нормально было. Но такие настройки для нормальной работы никто делать не будет. Уже несколько лет пользуюсь, не разу такого не случалось, ни с напряжением, ни с током. Да и задержки на отключение/включение добавили в следующих моделях, возможно по этой причине.
Думаю, тут нужны не задержки, а программный гистерезис по напряжению/току.
А разве это не одно и тоже?
Не совсем. можно задержку сделать 1 с, а за это время напряжение изменится на 10В, или на 0,1В.
Поэтому лучше и задержку регулировать, и гистерезис.
Правильно думаете, бывает и так что третье реле не включается. Наверное зависит от потери емкости конденсатора, т.к. изменения происходят постепенно. Вначале не отключается, приходится пульт подносить ближе (можно подумать что разряжена батарейка!), затем уже перестает включаться. При таких симптомах (при исправной батарейке!) лучше проверить или заменить конденсатор.
ПРоблема примерно такая же, не включается то одно реле, то второе,то третье, то есть могут по очереди не работать, проверил напряжение на выходе диодного моста -6 вольт на хол. ходу, поменял кондер на новый, НИЧЕГО не изменилось, номинал конденсатора, 0.1 МКФ 280 вольт. свитч Y-7. Может кондер на 1.5 МКФ ПОСТАВИТЬ?
6 вольт это очень мало, в статье подробно об этом, и в комментариях решали эту проблему.
Это просадка, где-то большое потребление.
Хотя, не исключено, что конденсатор или диоды, но в первую очередь проверить просадку, отключив нагрузку с выхода диодного моста, и подключая её последовательно.
Не понятно, как реле 12В могут работать от 6В? К советам Александра добавлю, проверить диоды, электролиты и стабилизатор 78L05.
Могут. Плохо, нестабильно но могут.
Виктор, возможно спору нет, все зависит от чувствительности реле. У человека 6В без нагрузки, при включении реле оно еще просядет (возможно ниже порога удержания), а у него они включаются! Сейчас (ради интереса) проверил такой-же контроллер Y-7. Напряжение включения/отключение на всех трех разное, 1-7.3/3,2В 2-8.0/3,9В 3-8,3/3,7В. При 6В ни одно не шелохнулось!
p/s/ кстати Дмитрий, у меня конденсатор 1.3мкФ, замена на 1,5 много не изменит, нужно искать причину.
Выходили из строя транзисторы и диоды.Менял на отечественные не помогло.Выкинул диоды шунтирующие реле (которые и накрывались) стало все нормально.
Диоды нужны для защиты транзисторов от противоЭДС, без них транзисторы скоро опять вылетят.
Хотя, может, и будет работать…
Возможно диоды не соответствовали параметрам, когда их перекрывало (короткое) естественно сгорали транзисторы. Теперь коротить нечему, но и защиты нет! Нужно искать причину, может напряжение повысилось, попробовать мощнее диоды поставить, защита от ЭДС все-же нужна.
з.ы. Импортных диодов можно наколупать, с любого сгоревшего электронного балласта или энергосберегайки.
Здравствуйте.Обратите внимание что поставил кондёр 0.1 мкф .должен стоять 1-1.5 как минимум.при 0.1 мк напряжение будет как раз около 6 вольт.а ток такой маленький что и реле не будет срабатывать.Было такое подобное поставил по запарке и не мог понять что и как .А с диодом было подобное но забыл что делал.по моему стоял не правильно по полярности.А вообще блок уже ремонтировался или нет ранее?
Действительно, я и не обратил внимание. 0,1 мкФ – это очень мало, поэтому и напряжение маленькое.
Что точно написано на конденсаторе?
Тут или ремонтировали и заменили неправильно, или неправильно прочитали номинал.
Свитч заработал, поставил кондер с2 по номиналу. Ну еще пару электролитов поменял на 470 мкф (неменого подсажены оказались ) диоды не менял, стабилизатор тоже. Спасибо за советы…
Поздравляю с удачным ремонтом. Наконец-то хоть один отписался о результатах.
Уважаемые подписчики!Пытался использовать четырехканальный выключатель для управления радиомодели. запитал устройство от 14в. помимо диодного моста. Напряжения в контрольных точках 12,2 и 5,0В. Приемник срабатывает на команды,выдает исплнительный сигнал 3,7В.
Дальше все,декодер никак не реагирует.
Использовал три устройства-все ведут себя одинаково.может быть у кого-то имеется опыт ? Сборка декодера выполнена на hy 3618, Китай.
Даташита нет.Единственно что смущает: ножка 8 (14пин) коммутирована с высоковольтной шиной через 1МОМ R. Помогите тупому чайнику пожалуйста.
Исполнительный сигнал – это на выходе OUT радиомодуля?
Декодер должен выделить из этого сигнала нужную информацию, чтобы включить соответствующий транзистор.
Проверьте ещё раз питание, а также посмотрите, какой сигнал должен быть на входе 6 (+3В). Я так понимаю, что этот сигнал нужен для срабатывания декодера от выключателя, а что будет в вашем случае, не знаю.
Мне тоже приходила в голову идея использовать контроллер с пультом при питании 12В но не думал, что могли возникнуть проблемы. Обязательно поделитесь, что получилось в итоге?
Доброе утро!докладываю,частотная подпорка помогла.от маленького генератора на 555NE пришлось завести импульсы через емкость и делитель R.Контроллер ожил сразу,выделяет команды в диапазоне 50 -60 Гц.Напряжение 3В на 6 ноге выставилось.Большое спасибо за консультацию Вам и Вов4ик.
И Вам спасибо, что сообщили о результатах.
Схема контроллера в начале статьи. Почему Вы считаете что приемник должен выдавать на декодер что-то другое, вместо 3,7в? Скорее всего декодер не работает, потому, что нет +3в на 6 ножке, а берется оно ДО диодного моста, на схеме +7,5в. Только не понимаю, как оно стало постоянным? Может оно переменное? Могу предположить, так как у Вас декодер другой, это напряжение идет на 8 ножку. И если действительно декодеру нужна еще и переменка, у Вас ничего не получится. Только колдовать с генератором, преобразователем и пр. Не понимаю, зачем это, если есть аналогичное для радиомоделей! А без переделки, контроллеры работают?
Спасибо за коментарий!Было сомнение, что декодер может использовать 50 гц ввиде тактовой частоты.Ну ладно, поколдуем еще.
Контроллер 3-х канальный. Без нагрузки работают все три канала. При подключении на любой канал электронного трансформатора для галогеновых ламп каналы перестают реагировать на управление с пульта. При подключении других нагрузок лампы накаливания, преобразователя для светодиодов все каналы работают нормально. Заменил все конденсаторы не помогло. Подскажите что может быть причиной и как с этим бороться?
Скорее всего неправильно подключаете.
И еще легко проверить – должны быть щелчки реле. И напряжение 220 на входах эл.транс.
Контроллер как в статье, с реле? Если такой, то без разницы, что через контакты реле подключить, это на работу не повлияет.
Всем привет. Хотел бы доработать схемку контроллера, но не знаю как))) Суть в следующем – при подаче питания на контроллер сразу же срабатывает канал А (оно так и должно быть для работы люстры). Но мне нужно избавится от этой “фишки”. Понимаю что декодер нужно перепрошивать. Можно ли как то без перепрошивки избавится от этого? То есть подал питание – релюхи не сработали, а начинали работать только при нажатии соответствующей кнопки… Благодарен буду за любую инфу!!!
А если просто на канал А ничего не подключать?
А всё посадить на В, С?
Думал об этом))) Вернее хотел выхода с декодера перекинуть местами (А и С), но думал может обвязке что-то изменить)
Где то (не помню где и не помню как) проскакивала инфа про манипуляции с 6 ножкой этой микрухи. Типа там после доработки избавлялся декодер от моментального срабатывания и не реагировал на кратковременные скачки напряжения (что в родном виде приводит к хаотичному срабатыванию выходных каналов)
Реле все срабатывают до подключения Эл. преобразователя для галогенок. Подключение верное. Так же точно подключаю обычные лампы накаливания- все работает. Странно…
Добрый день! Подскажите почему при включении реле постоянно щелкает и ничего не горит!
Щелкает, даже когда вы ничего не нажимаете?
Надо проверить питание и подключение, но скорее всего, не исправен контроллер люстры.
Щелкает постоянно 2 раза в секунду примерно при включении от выключателя, на пульт вообще не реагирует. Питание стабильное 224 вольта.
Нужно спускать люстру на пол, и ремонтировать.
Статья как раз вся об этом)
Уже спустил, вытащил лишний блок с пультом, и поставил на место. Все работает без пульта только)
Неплохой вариант ремонта. Серьезно!
Пульт работает “на лишний” блок, а лампы подключены к “основному” :)
Всем привет! Значит проблема такая: имеется трансформатор “Elektrostandart TRSLS-004 48W IP20″(греется так, что рука еле держит и жужит) и контроллер для светодиодной ленты “Elektrostandart DM-4A0W”.
Последнее время, лента не выключается и никак не реагирует на пульт. Начинает срабатывать только тогда, если из трансформатора выдернешь провод и то ненадолго. Буквально минуты не проходит, как все начинается по новой.
В чем может быть проблема? Думать о ремонте, или идти за новыми комплектующими?
Я так понял, контроллер не выключает трансформатор ленты?
Возможно, залипает реле. Попробуйте посадить на другой выход контроллера. Таким образом, сузить круг поиска.
Добрый день. Имеется китайская люстра kingda, блок управления kd 3. При включении выключателя раздаются щелчки (наверное в трансформаторах), и происходит мерцание всех ламп по очереди, начиная с диодов перебирает все режимы работы. Менял выключатель, не помогло. Вообще элементы люстры ремонтнопригодны? Заранее спасибо.
Очень даже ремонтопригодны.
По ремонту люстры у меня несколько статей, ссылки есть в этой статье.
Щелчки при командах с пульта – это хорошо, контроллер исправен.
Надо смотреть подключение и питание.
Александр, приветствую. Напряжение 220 в приходит на блок управления. С блока тоже уходит: синий провод – 130 в, белый провод – 180 в, жёлтый провод – 190 в. Так должно быть? И еще, подключил люстру от вилки, если начинаю шевелить вилку в розетке, в блоке управления раздаются щелчки и люстра начинает перебирать режимы работы, но ни на одном не останавливается, так же было и с выключателем, кручу ручку туда-сюда, лампочки по очереди мерцают. Контакты вроде нормальные. Подскажите, пожалуйста, где копать?
На входе контроллера и на выходах напряжение должно быть одинаковм и равно 220В! Вы чтото не так меряете!
Просто напряжение идет через контакты встроенных в контроллер реле,и не может понизиться!
Шевелить и создавать дребезг не надо можно спалить контроллер этим!
Что значит “мерцают” ? Если ничего не теребить и не крутить, хоть одна группа горит нормально? С пульта?
Да.
Если ничего не шевелить, что происходит с реле и нагрузкой?
Вот так и бывает иногда.
Человек просит помощи, а когда начинаешь задавать наводящие вопросы, куда-то пропадает…
Добрый день. Люстру починил, убрав блок управления, подал питание напрямую на нужные трансформаторы. Благодарю всех за советы!
Всем спасибо! Поменял блок питания и проблема ушла!
Здравствуйте!
Имею аналогичную люстру!
Проблема в электронике, сгорел чёрный бочонок (видимо это конденсатор) выгорел полностью со всеми надписями, так что непонятно, то ли конденсатор это был, то ли что-то другое.
Убедительная просьба к автору блога и ко всем читающим, подскачите пожалуйста маркировку детали чёрного бочонка. Находится бочонок между реле и красным конденсатором (он там один) смотрите фото!
Речь идёт о дросселе, на схеме обозначен L DRCS, в верхнем левом углу схемы.
Поковыряете его – будет видна медная обмотка.
Он нужен для помехоустойчивости, для уменьшения ложных срабатываний контроллера.
Его можно убрать, заменив перемычкой.
Но! скорее всего, он сгорел не просто так, нужно проверить дальнейшую часть схемы – диодный мост, и т.д.
Включайте при проверке через защитный автомат с током не более 6 А, чем меньше, тем лучше!
Ясно, спасибо!
Скажите, как узнать какая у него была индуктивность???
Небольшая. Такие стоят на входе питания других электронных устройств, например светодиодных лампочек.
Повторюсь – важно узнать причину, а пока можно и без дросселя. Иначе при включении пыхнет опять.
Поломалась вот эта тема, скриншот –
Хочу заменить вот на эту, скриншот –
У моего оригинала нагрузка 600WX3(inductive 200WX3)Power, а у замены нагрузка 1000WX3 Power, есть вопрос подойдёт ли по параметрам новая или нет???
И то и другое – трехканальный контроллер радиоуправляемой люстры.
Второй блок немного мощнее (600 Вт против 1000 Вт на канал).
Конечно, подойдёт. Особенно, если учесть, что нагрузка в люстрах редко когда бывает больше 150 Вт на канал.
Спасибо большое, очень помогли)))
Ребята помогите решить проблему. Китайская люстра не работает. Разобрал .
На плате впаян диод с обратной стороны немного потемнели подключил к питанию замкнул диод все заработало, ставлю на место через пять минут снова такая же история, диод стоит отдельно может стабилитрон. Люстра не работала с самого начала.
Кто может помогите
Сергей, в статье подробно изложена методика ремонта таких контроллеров люстр.
Зачем замыкать какие-то диоды? Может, для начала нужно проверить питание?
Зачем замыкать… – это когда у человека нет знаний, но очень чешутся руки и называется это “ремонт методом тыка”.
SERGEY: Замыкать ничего не нужно! подозрительные детали нужно проверять или просто заменять аналогичными. О возможных неисправностях все написано, читайте пока не загубили контроллер. А так помочь не возможно, не зная что Вы там назамыкали и возможно уже сожгли. Хотя бы фото показали.
На 2 года хватает этого блока управления, потом перегорает. Может не стоит с ним заморачиваться и перестать его использовать?
Что перегорает? Если проблема в контактах реле, может, нагрузка чрезмерная?
Можете не использовать, ваше право. У меня дешевые китайские контроллеры больше десяти лет работают, с разовым мелким ремонтом. Основные неполадки и их устранение расписаны в комментариях. В основном слабое место, это стабилизатор и гасящий конденсатор.
Так эти люстры и расчитаны на 2 года. при правильной эксплуатации работают дольше.
Это точно. Сейчас, если любая электроника 3 года проработала – считай, повезло!
реле на контроллере щелкает,что сгорело？
Ничего.
Оно и должно щелкать, если включать – выключать режимы.
Лампочка :)
У меня тоже каждый раз так перегорает. Приходится менять блок управления. И так примерно через каждые 2 года. Реле щёлкает, но лампочки не включаются. Сначала может какой-нибудь из режимов так перегореть, а потом через некоторое время и остальные. Что там в нём (блок управления) перегорает – без понятия.
Перегорает – значит, щелкает, но группа не включается?
Тут проблема с внутренними реле в контроллере – подгорают контакты.
Или покупать качественные контроллеры, или менять реле, или снижать нагрузку.
Александр, уважаю, Вы хороший электронщик, но опыта работы с люстрами у Вас не много. Не учите людей доламывать то, что у них и так сломалось.
Это какую-же нагрузку нужно подключить, чтобы контакты подгорели?
в моей практике при опыте ремонта более 1000 люстр контакты подгорали не более 10 раз. возможно это низкое качество изготовления реле. но у нас даже спутники и самолеты падают. а нагрузка в люстрах обычно стандартная. исключение составляет когда транс взрывается либо от влаги или от тараканов. Да да, такое тоже бывает.
Но тут пишут что каждые два года меняют! Сейчас под руками нету, но по моему к контроллеру больше киловатта на канал можно подключать?
Обращайтесь к специалистам с опытом. не занимайтесь самолечением. сегодня был случай: человек снял люстру, привез мне на ремонт. я её отремонил и отдал. он ее повесил, а она совсем не включается. в результате мне всё равно к нему ехать и еще плюс за повторный ремонт. Вам это надо? он хотел съэкономить 500 руб. в результате переплатит 1000 руб. лучше 1 раз вызвать со снятием ремонтом и установкой за один раз. и гарантия моя.
Последний раз заказывал контроллеры так там провода совсем тонкие. хоть бы общую мощность ват 400 держало.
Понятно, а реле 7,5А (на фото в статье).
Уважаемые специалисты,
Подскажите пожалуйста. Перестала включаться люстра. Не включается ни с пульта ни с выключателя на стене. В чем может быть причина?
В начале статьи несколько ссылок, там я подробно рассмотрел этот вопрос. В том числе в комментариях.
Но первым делом проверьте очевидное – питание.
Если глубоко копать, то причин может быть с десяток. найди мастера, который снимет, отремонтирует и повесит на место за 1500 руб. без вашей помощи.
вот это и будет настоящий мастер.
Причин может быть десятки, какой смысл расписывать их все в комментарии? Может перечитаете уже написанные? Без обид!
Люстра с галогенами и диодами. Заменил контроллер, стали подсвечиваться диоды. Ранее менял уже контроллер, данного факта не было. Выключаешь выключатель, диоды не подсвечиваются.
То есть, при выключенной группе светодиодов они слабо светятся?
Как устранить эту проблему, у меня спрашивали на блоге не менее 100 раз.
Проблема в наводке, внутри контроллера есть утечка, и часть фазного напряжения проходит на драйвер светодиодов.
Варианты устранения – проложить провода внутри люстры по другому, либо (100% поможет) – параллельно входу светодиодного драйвера подключить резистор на несколько сот килоом.
Наводка. Попробовать, поменять на входе фазу с нолем, сменить положение проводов.
На двух канальном контроллере включаеш 1-й канал работает нормально, включаешь, включаешь 2-й тоже нормально. Включаешь одновременно сразу отключается. Какие могут быть причины?
Проблема с питанием внутри контроллера люстры. Про это много в статье.
Нужно замерить напряжение питания на выходе диодного моста (точка А на схеме), там при выключенных реле должно быть около 15 В. При включении каждого реле должно понижаться примерно на 2 В.
Если этого нет – процедура ремонта описана очень подробно, с примерами.
Все причины уже разжеваны в статье и комментариях. Не хватает питания для двух реле.
Здравствуйте! Проверил контроллер, выявил неисправность стабилизатора 78l05. Под рукой не оказалось. Была платка заказанная с али на стабилизаторе AMS1117. Он даже по мощнее 78L05. пока не собирал всё работало. только собрал и повесил нагрузку на выходы реле в виде блока питания на 12В и светодиода 10Вт. сразу перестало работать. Проверил, опять вышел стабилизатор. Можете подсказать что может выводить из строя его? И ставил я его прямо с платой на ней несколько конденсаторов. но когда подключал на выходе было стабильные 5В. Или нужно ставить именно 78L05?/
Сначала пусть ответит Александр/сам электрик. Потом может я отвечу, но не для всех а в личку. Это мой заработок. Конкуренты и так появляются.
Алексей: Вы зарабатываете в СЦ, а здесь люди спрашивают совет. В личку ответите за деньги?
В сервис центре я не работаю. По люстрам я работаю по вечерам после своей работы. Консультации бесплатно, но не для распространения.
Конечно не мое дело, но странная у вас консультация, не для всех. Сами то что здесь делаете, смотрите информацию которая для всех?
Я случайно 1 раз попал на этот сайт, а потом он ко мне прилип. Буду отписываться.
Алексей: одни Алексеи, не понятно кому отвечаю :)
AMS1117 регулируемый стабилизатор до 12В (800мА), платка на сколько вольт? Вы уверены что сгорел AMS1117? Я думаю, что дело в гасящем конденсаторе, попробуйте проверить опять, но без нагрузки. Хотя не понятно при чем здесь нагрузка, она подключается через контакты реле!? Какое напряжение на входе стабилизатора?
Вместо 78L05 лучше ставить 7805, он на 1А (с L-100мА).
Ставь нормальную 78L05 и поменяй электролит перед ней. бывает что приемник много потребляет, тогда лечится заменой приемника и подстройкой частоты.
Здравствуйте. Заменил гологенки на диоды. Пульт включает один контур после чего перестаёт работать совсем. Т.е. ни включает, ни выключает любой контур.
Это можно исправить? Подскажите в чем проблема?
Замена ламп на контроллер с пультом никак не влияет, он будет работать (переключать каналы) даже без нагрузки. А вот светодиодные могут не работать от трансформатора галогенок (маленькая нагрузка), уже обсуждалось.
Добрый день.Подскажите как перепрограммировать пульт на другой блок по номеру наклеенному на блоке? Там в пульте вроде надо перемычки перепаять согласно номеру.
По номеру никак не получиться. это моё мнение.
Думаю номер как то связан с кодировкой,может двоичным кодом.Делал дубликат пульта перепайкой перемычек,работает.
Я тоже делал. ни как не смог я связать номера с перемычками. номера бывают с буквами, а букв разное количество. ты с какого города? я в Перми.
Из Саратова.Надо будет еше по гуглить.Может найду что.
Давай в личке свяжемся. elek2203@yandex.ru
Здравствуйте,перестала работать люстра от пульта и не реагирует на выключатель. Напряжение после выпрямителя 6В. По вашим советам заменил С2 затем С3 – без изменений, после замены 7805 стала включаться от выключателя, т.е каждое включение загорается одна из групп ламп, но от пульта не работает. В общем пользоваться можно,спасибо вам за советы, но хотелось бы чтобы и пульт работал. Что-нибудь посоветуете? напряжения:после моста 11В, на входе стабилизатора 8В, на выходе 6В
Проверь батарейку (замени), для начала попробуй поднести пульт к люстре. Кроме 7805, также был неисправен С2 (было 6в, стало 11в). Когда меняешь детали, так-же проверяй старые, что бы было понятно из-за чего и на будущее будешь знать. Обрати внимание, по схеме перед 7805 стоит стабилитрон на 12В (может не стоять), у тебя здесь 8В. Померь напряжение на 4 ноге декодера.
Да, забыл поблагодарить, наверное от неожиданности, что впервые так подробно и понятно написали. Не хватает емкостей замененных конденсаторов (хотя и так понятно). Вот все бы так задавали вопросы!
Пока повесил люстру на место: без неё темно однако. Как появится свободное время и настроение, куплю конденсаторы и заменю ещё раз на новые, т.к прошлые ставил выпаянные из каких-то плат, поэтому и не хватает ёмкостей. Проверять конденсаторы нечем, имеется только старенький стрелочный мультиметр.
стрелочный это авометр. и то под сомнением.
Напряжения занижены, ну и так работает же от выключателя! Не понятно, пульт смотрел? Индикатор на пульте загорается при нажатии кнопок? Гасящий С2 какой стоял и какой поставил?
Меряется ESR конденсаторов, мультиметром не измерить!
На пульте индикатор загорается, да и подносил вплотную к антенне. С2 номинал не запомнил, кажется были цифры 145 и буквы, ставил 1 мк 250В, но поскольку напряжение не выросло, а размер оказался побольше (не закрылась бы крышка) , я вернул на место старый. А вот вместо электролита на 470 я пробовал ставить 47мк, каюсь, не думал что это так важно, надо будет заменить на аналогичный.
С2 может 154 (0.15мкФ)? 145 – пленочных такой емкости нет.
470мкФ можно и больше. 47мкФ мало, почти что его нет. Раз проверять нечем, попробовать заменить С6 и С8 (возможно другое обозначение, в общем аналогичные в питании радиомодуля).
Доброе время суток. При включении люстры не загораются основные лампочки, а только моргает синяя подсветка. И то, вначале ничего не светится, а потом моргание усиливается.
Это сломался контролер? Если нет, то как найти проблему. Если контролер, то что в нём сломано.
Контроллер -Kingda WIRELESS SWITCH KD-3.
Заранее спасибо за ответ.
По этой проблеме были ответы на этой странице около 10 раз.
Для начала, при переключении режимов люстры слышны щелчки?
Напряжения на входе и выходе контроллера при этом измеряли?
Не измеряли и слушали… и не читали!
Предположим, что “синяя подсветка” это св-диоды, значит есть драйвер св-диодов. Если “основные” лампочки не на 220в (12в галогенки или св-диоды), то тоже есть БП или драйвер. Так что прежде чем грешить на контроллер (что легко проверяется), пишите какие блоки еще есть в люстре (они тоже ломаются), ну хотя-бы их маркировку! Проверяйте напряжение на входе и выходе каждого блока в люстре.
Ребята, купите новый контроллер с пультом и не мучайтесь. Все проблемы с такими знаниями не исправите.
Верно сказано.
При подключении от сети непосредственно на вход контроллера потолочной люстры в нём щёлкают оба реле и синхронно мигают все галогенные лампы, но в пол накала.А при подключении сети к выходным контактам печатной платы контроллера нормально светят все лампы и работает мотор вращения под люстрой шара с “блестяшками” и в нём светятся лампы. Что целесообразно сделать? Спасибо.
Воспользоваться вольтметром.
Отключить нагрузку от контроллера.
Проверить его работу.
Если продолжает щелкать – отремонтировать или заменить.
Похоже, что в контроллере внутри проблемы с питанием.
Похоже напутано с проводами. В пол накала будет светить когда последовательно две группы подключить. Чтобы все одновременно заработало в люстре, нужно соединить все провода каналов в кучу, а здесь как-то два сетевых провода подключили к контактам (или к проводам?).
Не помню, вроде здесь говорили, что цвета проводов могут и не совпадать с тем что нарисовано на схеме. Проверить соответствие по дорожкам на плате!
Всё! Контроллер KD-2 в моей люстре “сдох”!!! В нём теперь ни одно из двух его реле не щёлкает и люстра не светит и шар с блёстками не вращается. Поэтому я перепаял в контроллере на печатной плате входной фазовый провод сети на выходной контакт и провод на плате, идущий на все лампы люстры. Теперь лампы люстры включаются и выключаются настенным выключателем. Но теперь невозможно менять цвета свечения люстры и нельзя включить или выключить мотор вращающий шар с блёстками. Что проще и целесообразнее – отремонтировать контроллер либо заменить его новым? Прошу Ваших рекомендаций. Спасибо.
Имеется люстра Yilend c контроллером Y-83.В одном из каналов текёт транзистор 2n5551 и реле соответственно не включается.Чем можно его заменить?
Транзистором аналогичной проводимости и мощности. Аналогов больше сотни, не считая советских.
Не все контроллеры поддаются лечению. Ваш контроллер изначально можно было восстановить. а теперь уже не знаю. Каждый должен заниматься своим делом. Отключи контроллер, он тебе уже не нужен. Подключи напрямую. моторчик тоже отключи – раздражает жужжание и мерцание.
Доброго времени суток!Почему я должен отключить контроллер? Ведь у меня не горит только галогенка, и ни каких моторчиков не жужжит.Остальные каналы работают исправно.
Если нет тестера, просто подключи простую лампочку, на выход где галогенки, для проверки исправности этого канала.
Смотри прд. заметки
Имеете в виду это “…текёт транзистор 2n5551 и реле соответственно не включается.Чем можно его заменить?”. Вам ответили!
Борис, мне кажется это Николаю советуют отключить контроллер!?
Друзья, пульт с контроллером стоит в Китае около 250 рублей, поэтому ремонтом именно контроллера имеет смысл заниматься только ради собственного удовольствия.
У нас контроллер с пультом стоит 700руб.
У нас (Челябинская обл), покупал 5шт в разное время, за 290р 2-х канальные и за 310р 3-х. Модели разные, но функционал то-же.
Да и схема одинаковая.
Добрый день.
Подскажите, как можно объединить 2 канала вместе, например:
имеем 3 канальный пульт A B C и кнопка All.
A: включается канал 1
B: включается канал 1 и 2
С: включается канал 3
All: включаются все каналы
Думал либо перед ключевыми транзисторами 1 и 2 каналов, либо после них, поставить диод. Будет так работать? Если да, то посоветуйте где как, какие номиналы?
Просто, выходы 1 и 2 соединить вместе. В таком случае, в режиме 1 и в режиме 2 будут гореть оба режима, 1+2.
не совсем такой режим мне нужен.
Мне нужен, так сказать, нарастающий эффект.
например, для 4 каналов:
1. 1
2. 1+2
3. 1+2+3
4. 4
если соединить выводы, то они будут гореть вместе всё время.
Тяжело нажать кн1 и следом кн2? Вот ваш режим 2. Зачем мудрить и соединять выходы!?
да, есть смысл, т.к. пультом не пользуемся
По какой причине не пользуетесь пультом?
Если пульт не работает, только щелкая выключателем можно добиться нужного режима. У меня на 3-х канальном так: вкл-1, выкл/вкл-2, выкл/вкл-3, выкл/вкл-все, выкл/вкл-1 и 2, выкл/вкл-1 и 3, выкл/вкл-2 и 3, дальше цикл начинается сначала. На 4-х канальном будет больше.
привыкли без пульта.
да, есть такие режимы, но блин пока дощелкаешь выключателем до них, уже забудешь что хотел. обычно не щелкаем дальше вкл-всё.
вот и хочу изменить логику работы, по наростающей без лишних переключений выключателем
1
1+2
1+2+3
и т.п
Я наоборот забыл за выключатель! Ставь на 1-й канал нужную группу ламп и т.д. или привыкайте к пульту, прикрути крепление пульта рядом с выключателем.
не срабатывают реле ни от пульта,ни при подаче 220 вольт.в точках на схеме где указано 12-15 и 12 вольт питание есть (уондесатор 1.55 мкф поставлен новый) ,но отсутствует 5 вольтовое питание. все диоды емкости и резисторы проверены, с ними все ок
“отсутствует 5 вольтовое питание” – это означает что на выходе стабилизатора 5В нет напряжения?
Либо неисправен стабилизатор, либо нагрузка на его выходе. Чтобы проверить , отключите нагрузку с выхода 5В стабилизатора.
Подробно об этом написано в статье.
5в дает L7805, смотри его.
В контороллере не срабатывают реле ни от пульта,ни при подаче 220 вольт. в точках на схеме поста где указано 12-15 В – питание есть (конденсатор С2 1.55 мкф поставлен новый)
В точке где на схеме указано 5В – 0.7 Вольта
в точке где на схеме указано +7,5В – 6,8 Вольта
в точке где на схеме указано +3В – 0,8 Вольта
В контролере есть небольшие отличия от описанного в посте, вот ссылка на схему (схема опубликована в конце статьи – Прим.Админа)
(в схеме нет стабилизатора L7805, а вместо ключевых транзисторов используется микросхема ULN2001D)
Из особенностей – ощутимо греются VD5/VD6 и R5/R6
Для начала, поочередно отключить питание на приемник и контроллер (перерезать дорожку…), затем померить напряжение в точке, где сейчас 0,7В. Если без изменений, проверить детали в обвязке, в общем выявить что садит напряжение 5В. Может потребуется также проверить ULN2001D, хотя маловероятно, напряжение 12-15В на стабилитронах есть.
По вашей схеме, сопротивление 470 (которое вместо L7805) греется?
И еще, при отсутствие стабилизатора L7805, напряжение питания приемника и контроллера должно быть как в точке 12-15В, если конечно диод (в вашей схеме, после R470) не стабилитрон (правда включен наоборот!?). Схему сами срисовали?
Если после 7805 напруга падает.то 99 % неисправен или декодер или приёмник.Ну или оба сразу.Поэтому мой совет-не мучайся.Выкинь её и купи новую.Даже если и поменяешь микрухи.то надо будет менять и всю обвязку.
диод/стабилитрон, тот что над приемником на моей схеме (схема опубликована в конце статьи – Прим.Админа) я ранее выпаивал, и впаял перепутав полярность, потому и получал меньше вольта вместо 5). перепаял правильно, реле стали включатся. но реагирует на пульт только если его поднести впритык к антенному проводу.
при всех включеных реле напряжение на C3 – 11.3 В, при двух- 12.25, при одном -13.25, при всех отключеных 14.25
С напряжением на реле все нормально, не хватает на приемнике из-за стабилитрона или С6, проверяй их. Вообще какое напряжение сейчас стало после R470, где было +0,66в?
напряжение на С6 стало ровно 5 вольт
Ну с напряжениями вроде все ОК. По таким признакам (срабатывает при поднесении к люстре) были проблемы с стабилизатором 5В. Проверь еще батарейку в пульте.
пульт в первую очередь проверил, батарейка не совсем новая, но ниже 11 вольт не проседает напряжение на ней
Есть у меня еще контроллер с алиэкспресс нерабочий, тоже с небольшими отличиями(нарисовать еще не успел). там на С6 0.2 Вольта вместо 5, ничего не греется. кодесатор нормальный, но если померять тестером сопротивление между тем где должно быть 5 вольт и землей, показывает сопротивление порядка 10 Ом
Как определить куда ушло 5В уже говорили… временно отключать блоки до появления 5В. Но все же смотреть стабилитрон 5В в первую очередь. Вообще они работали или сразу с Али так? Батарейки шли вместе или отдельно покупал?
сначала хотел бы все же разобратся с первым контролером который работает от пульта впритык чтоб не путаться
Была мысль приемник переставить с одного на другой, но думаю это бесполезная затея.
Вот это верное решение, разобраться с первым. Чем проверил батарейку, обычным мультиметром? Если нет тестера батареек или новой, выведи два проводка с пульта и померь при нажимании кнопок. Пока у меня не было тестера батареек, я всегда имел в запасе свежую, для таких случаев.
батарейки в пульте перепроверил еще раз, все с ними нормально , при нажатии кнопки ниже 11. вольт не падает напряжение.
не 11, а 11.5 в
Вадим, ну что, проблема решена? Схема опубликована в конце статьи.
Почему схему не исправили, вместо диода нужно стабилитрон поставить правильно.
Текстом написал, где рассказываю о работе схемы.
Так то да, из описания понятно где ошибка. Но все ли читаю? Я для себя сразу исправил.
Мне кажется проблема в этом маломощном стабилитроне. Я бы на месте Вадима, вместо него поставил L7805, хотя бы попробовать.
Ну вроде все нормально. Но по таким приметам (подносить пульт к люстре) были проблемы с стабилитроном 5в, после замены все было ОК. Все-же неправильно впаивался стабилитрон, может без нагрузки 5в показывает? Заменить или попробовать замерять 5в в момент работы, включать пультом, на сколько просядет.
Исправленная схема с правильно поставленным стабилитроном:
(опубликована в конце статьи, приведен кратко принцип действия)
По напряжению на конденсаторе С6:
без нагрузки 5.1 Вольта, при нажатии кнопки на пульте почти не меняется (4.95 В)
Все также реле срабатывают только если пульт впритык.
По поводу стабилитрона… если он маломощный, то это бы себя проявило просадкой напряжения?
Ради эсперимента попробую конечно новый стабилитрон, но купить смогу уже только в январе.
Ну вроде все правильно и просадки небольшие и в остальном как-бы все ОК. Я даже уже не знаю что еще советовать. Просто из личного напишу, первое время тоже так маялся, то с метра, то вплотную срабатывало. Поставишь свежую батарейку, вроде опять какое-то время работает. Заменишь 78L05 (100mA) снова нормально. Так-же зависело от времени суток, у нас вечером может быть до 160В. Потом, когда два раза подряд вышли из строя 78L05, поставил 7805 (L не в середине, а спереди), он до 1А и больше размером и уже лет пять как забыл про ремонт. У меня 4-ре контроллера, два 2-х канальных и два 3-х, во всех заменил.
Так что может быть, маленько просело на батарейке, маленько на гасящем конденсаторе, маленько на стабилизаторе и т.д. и в итоге где-то стало недостаточно. Ну еще, если контроллер под металлическим колпаком, попробуй вынести антенну за пределы (у меня сейчас за колпаком нормально работаю). Кстати, когда купил первый пробовал уходить в огород, срабатывал метров за 10-15. Если нечем проверять ESR конденсаторов, по возможности заменить С3 и С6.
p/s/ Еще не ответил, контроллеры нормально работали или сразу так после покупки?
года 2 после покупки этот контроллер в люстре нормально работал в радиусе 5 метров точно
А слабо купить наши отечественные контроллеры и не париться с китайчатиной?
Честно, рассмеялся, прочитав этот комментарий))) Китай нас давно и гигантски опередил в части бытовой электроники, у нас это в зачатке.
Кроме того, у них это бурно развивается, у нас – вяло карабкается из могилы. Я не говорю про оборонку.
А слабо привести пример отечественного контроллера, который можно применить в люстре взамен “китайчатины”?
А чем они отличаются, ценой в 10 раз дороже?
А может наши перекупы сами их делают!?
делают. только не перекупы, и в отличии от китайских в соответствии с нормами излучения. если интересно расскажу лично, а то подумают ,что реклама и забанят.
извините, забыл добавить, т.к живу в Таганроге, то могу дать на растерзание такой контроллер.
Нет, без проблем, пиши, можно со ссылками. Наоборот, интересно.
Более того, если сможешь написать об этом статью (я, например, ничего не слышал про нормы излучения и про отечественные контроллеры для люстр), она будет опубликована в Конкурсе статей, и получишь приз от спонсора.
Нет, статью писать смысла не имеет, все по поводу разрешенной полосы и мощности передатчика есть например тут http://docs.cntd.ru/document/901936239 . А “контроллер”, скажем так “изделие”, по большей части собрано из импортных комплектующих,только софт и изготовление отечественное, предназначено было для упрощения переноса выключателя люстры на другое место ,без необходимости штробить стену, ну и как дополнение может быть укомплектовано пультом. Стоимость сравнима с китайскими “контроллерами”.Если в кратце,то 3-х канальный приемник до 2А на канал(релле такие стоят), 3-х канальный передатчик , для встраивания в стандартный выключатель для люстр и пульт 4-х кнопочный. Приемник может запомнить до 3-х устройств-передатчиков. Передатчики имеют серийники, и поэтому никогда соседская люстра не отзовется на чужой пульт.
Это случайно не белорусский Ноолайт? https://samelectric.ru/lamp-osveshhenie/sistema-upravleniya-svetom-nootehnika.html
Контроллер elektrostandart y-4. микросхема HY3618. После хаотичного нажатия на кнопки пульта ,пульт стал не рабочем.Команду он посылает а контроллер его не видит.Сам контроллер похоже живой.При каждом последующим включении питания,включает следующий канал.При первом включении сети включается 1 канал .если выключить и включить питание , включается канал 1 и 2.. потом 1,2,3.потом 1,2,3,4.Все напряжения на схеме в норме 12 вольт после моста,5 вольт на радио модуле,и 4,5 на микросхеме (включена через диод).
Пульсаций по питанию нет. На выходе радио модуля импульсы при нажатие кнопок пульта идут.Амплитудой около 4 вольт.
Судя по всему микросхема пульта программируется, и команды каждого пульта уникальны (на пульте и на контроллере бумажки с одинаковым номером).А пульт потом каким то хитрым нажатием кнопок привязывается к контроллеру(как брелок от автосигнализации).Я так думаю что можно к контролеру другой пульт привязать(того же производителя).А радио модуля все одинаковые,настроенные на одну частоту.
Как найти способ прописки пульта??? Контроллер потерял пульт после некорректного нажатия нескольких клавиш.
Перестал работать пульт, только в упор ловил. По незнанке поменял конденсатор на 2мкф и перестал пульт работать совсем. Написано что сгорает стабилитрон. Подскажите какой именно их ведь там несколько
Если в схемах разбираетесь (в статье), то должно быть понятно.
Там же подробная методика проверки и выявления неисправности.
Добрый день, случилась проблема с диодами, в люстре 3 цвета светодиодов, горит только один, при нажатии на переключение цвета идёт щелчок, но цвет не меняется, а тот один остается только тусклее.. поставили новый трансформатор, но не помогло, стоит ли менять контроллер или что лучше сделать?
Напряжение на выходе контроллера при переключении меняются?
На входе и выходе нового трансформаторе напряжения какие?
ВАЖНО: БЕЗ ВОЛЬТМЕТРА ТАКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ НЕ УСТРАНЯЮТСЯ!
Конденсатор на 1,5 МФ поменял , диодный мост проверил , в итоге выдает мне 3в вместо 12 (без нагрузки) и все ,голову изломал что еще может быть, куда копать
Конденсатор с2 заменил , диодный мост в порядке , на выходе 3в вместо 12 , куда копать запутался.
А что запутался то, проверил всего 5-ть деталей! Дальше проверяй, что-то садит напругу. Выпаяв 78L05 (если появится 12в в ней дело, меняй) прозвони C2, VD2, VD4.
Попутал, не С2, а С3 (после моста).
Выпаян , нагрузки нет, начал проверять все последовательно .Вообщем пока остановился на стабилитронах все 3 шьются в обе стороны без какого либо сопротивления(неисправны) , заменю дальше посмотрим.
По какой схеме смотришь? Где есть стабилизатор LM78L05, два стабилитрона! Когда выпаял стабилизатор, напругу проверял в точке А, так-же 3в? При прозвонке там нет КЗ? Если нет КЗ, даже при сгоревших стабилитронах должно быть больше 10в. Кондер С3 приверил?
Если сгорели три стабилитрона разом, можно предположить, что прилетело 220в и должно много чего еще погореть, смысла ремонта нет. Проверь все детали от моста до LMки.
У меня контр. Отличается от этих схем (но общий принцип тот же) . Изначально бросал на питание 5в радиомодуля ,чем проверил его , он исправен , заменил с2 (мертвый был) проверил все резисторы по номиналу (совпадают). После выпайки LM78L05 в точке А 3в, все упирается в стабилитроны .Вечером куплю заменю , отпишусь
Что-то много мертвых деталей, как я уже говорил, есть ли смысл ремонта!? Да и без стабилитронов должно быть напряжение больше 12В в точке А, стабилитрон понижает его до 12В, проверяй все детали до точки А. Если прошило С2, вот и 220В в схему. Если потерял емкость, может быть и 3В и никакой стабилитрон его не поднимет до 12В! Какой емкости поставил С2?
Нужно было бросить 12В на вход стабилизатора, за одно и его проверил бы.
Забыл , С3 тоже был заменен .(был мертвый)
Основные детали (из сжемы) в первую очередь влияющие на работу контроллера: С2, С3, С6, DA1.
LM78L05 проверил, судя по количеству мертвых деталей, он тоже труп.
Поменял стабилитроны , поменял ранее купленный LM78L05 Вовчику спасибо за совет (старый стабилизатор был мертв).Все заработало! Но с5 привет этом дико греется , не притронутся
Если не путаешь, С5 вообще никак греться не должен, меняй! Вместо LM78L05 лучше ставить без L (LM7805 дольше проживет).
Перепутал полярность с5 ))) (первый раз паяльником пользуюсь все-таки) поменял и всё ок ,насчет стабилизатора так и сделал поставил LM7805, BoB4uk еще раз спасибо, всем удачного ремонта)
Бывает, все с этого начинают :) и Вам удачи!
друзья ,проблема такая . люстра на два канала . на 1канале висят галогенки на 12в через ибп , на другом светодиодки . так вот если не включать 1й канал с галогенками , то блок сосветодиодами включается и выключается даже из другой комнаты .
но стоит включить канал с галогенками то чувствительность на управление только с расстояния 50 см .вытаскиваю лампы из гнёзд – всё опять нормально .блок реагирует не команды даже из соседней комнаты .начинаю постепенно подключать лампы и по мере их увеличения чувствительность падает . блок весь перепахал . кондёры все поменял ,напруги все в норме . даже заменил радиомодуль , ничего не помогает . может кто в курсе где сабака порылась .
за ранее огромное спасибо !
Что за контроллер, как в теме на реле? Если так, подключи мультиметр на вход контроллера и включи галогенки, увидишь есть-ли падение напряжения. Если будет, то ищи где происходит просадка, возможно в соединениях (скрутках) проводки (выключатель, распаечная коробка). Какое напряжение сети?
да , схема на реле . напряжение на контроллере при включение 2х каналов ниже 11.8 в. не опускается лампы запитаны через ибп . ибп менял . результат тот же
Имеется в виду ~220в на входе контроллера (при включении галогенок) проседает или нет. Напряжение питания контроллера 11.8в вроде должно хватить, посмотри после стабилизатора 7805 питание радио-модуля 5в.
Если сетевое проседает от галогенок, то причина в проводке. Если сетевое понизилось, на С2 еще упадет и если не исправен 7805 на нем тоже упадет ниже 5в и будет не достаточно для радио-модуля. Судя по “только с расстояния 50 см” похоже на неисправность стаба 7805 и не помешает проверить С2, С3, С6, С8. Хотя и пишите что все поменялось, почитайте переписку (выше Вашего сообщения) с Андреем, там тоже все менялось… но как!?
все эти детали проверял , всё в норме . меня интересует назначение диода D5 1n4148 Он питает дешифратор , но после него падение напряжения 4.7в . может убрать его
Попробуйте, но не думаю что это как-то изменит ситуацию. Вроде проблема в радио-модуле, а диод стоит после его питания и вроде как исключает влияние декодера на радио-модуль.
я ошибся . после него 4.4в
так радиомодуль я заменил
Все правильно, на диоде может быть падение напряжения 0,6В. Я не знаю какое питание декодера (нет даташита). Можно попробовать отпаять один конец диода и временно (для проверки) запитать декодер 5В.
Про радиомодуль имеется в виду что проблема с ним (с его питанием и пр.), а не выход из строя. Еще раз напомню, когда неисправен (не совсем сгорел!) стаб 7805 или С2, бывают такие проблемы. Вроде все работает, пока не включишь все группы, даже бывает и не срабатывает при поднесении пульта к люстре в плотную! Но как я понял, у Вас просадка от галогенок, то-есть на весь контроллер, попробуйте на выход канала галогенок повешать обычную лампу. Может при подключении всех галогенок, их БП перегружается и как-то садит сеть. Вы же ничего не сообщаете, проверяли или нет просадку сети! И напрасно игнорируются советы, я ж не просто так намекнул на переписку с Андреем! Скорее всего проблема пустяковая и Вы не там копаете!
отвечаю более подробно . проверял падение напряжения – 223в при любом подключении . с2 и 7805 на всякий случай менял , хотя и при старых деталях напряжения были в норме . осталось только попробовать поменять все кондёры в обвязке питания 100n . к стати попробовал заменить диод ( похоже не попал в номинал ) напряжение на выходе стало 2.8в , контроллер работает так же из чего делаю вывод что питание 4.4в не критично
“…похоже не попал в номинал…” или перепутал :) . Это уже проходили, цитата “Перепутал полярность с5 ))) (первый раз паяльником пользуюсь все-таки) поменял и всё ок”. Маленькие кондеры стоят для защиты электролитов и мало выходят из строя, но хуже не станет. Я уже написал коммент, некоторые вопросы отпадают, но выложу как есть, может натолкнет на какую мысль.
Ищем “где собака порылась”!?
1. Нагрузка никак не должна влиять на питание контроллера, так как подключается по силовым проводникам. Если проседание сети вызывает нагрузка, значит что-то с проводкой (клеммники, скрутка…). Меряем напряжение сети на входе контроллера, без нагрузки и с нагрузкой (включены оба канала и галогенки). Оба значения, пишем здесь!
2. Если в контроллере заменены первоочередные детали, вызывающие падение напряжения, С2, С3, С6, С8, DA1 и проверены диоды моста и остальные, стабилитроны и R6. Промеряем напряжения без нагрузки, после диодного моста, после R6, после стаба DA1 и тоже под нагрузкой (включены оба канала и галогенки). Что получилось, пишем здесь!
Может удастся понять где!?
Пока понятно одно, контроллер работает, но… до нагрузки! Кстати, какая мощность галогенок? Сколько штук? Если 12-ти вольтовые, какой драйвер?
1. что с нагрузкой что без стабильно 223в.
2.с2с3с6с8 7805 проверены , на всякий случай заменены . что с нагрузкой что без падения напруги нет.
3. драйвер питания ламп модель XYDB-160 (пробовал менять но результат тот же )
4.в место галогенок поставил светодиодки 12в. без изменений
мне кажется что драйвер при нагрузке начинает гнать какую то радиопомеху
4. Для этого я и предложил попробовать простую лампу, исключив драйвер.
BoB4uk:
15 апреля 2019 в 13:25
цитата: “…попробуйте на выход канала галогенок повешать обычную лампу.”
подключил простую лампу минуя драйвер – всё отлично работает . я так и предпологал что драйвер под нагрузкой создаёт какие то помехи – вопрос как с этим бороться ( драйвер менял не помогло )
Давно такое началось? Пробуй разнести подальше драйвер и контроллер (его антенну). Если корпуса пластиковые, попробовать экранировать.
корпуса железные . крышку драйвера пропоял чтоб получился замкнутый контур .выхода драйвера зашунтировал кондёрами 2200nf на корпус .антену вывел за пределы люстры через просверленное отверстие результат нулевой . да и еще дешифратор немного греется – это нормально ?
Про нагрев не знаю, не обращал внимания. Как вариант, оставить одну-две галогенки, остальные светодиодные поставить, это разгрузить драйвер галогенок. Или полностью перейти на светодиодные с заменой драйвера (драйвера для LED и галогенок разные).
“так радиомодуль я заменил”, а пульт с ним в комплекте был? Или перепрограммировали? А то пульт управления люстрой запрограммирован на определенную частоту и шифр радиосигнала, и может работать только с тем контроллером, который шел в комплекте.
радио модули у всех одинаковые . привязка идёт пульта к декодеру . радио модуль просто ловит сигнал с определённым кодом а декодер раскодирывает сигнал и выполняет определённую команду .
Вот именно “…с определённым кодом…”, поэтому к каждому контроллеру (радио-модулю) идет свой пульт и если заменить только радио-модуль (без пульта), то он работать не будет!
Ну да ладно, вроде как об одном и том-же говорим, но на разных языках :) .
я так понимаю контроллер ( дешифратор , у меня 2я схема ) , эта микруха прошивается , кодируется синхронезируется совместно с пультом . а радио модулю пофиг какую команду принять , усилить и передать на дешифратор . по этому радио модули все одинаковые и работают на одной частоте . это проверенно у меня был блок управления без пульта . так вот он не реагировал на другой пульт . я снял с него радио модуль и поставил его в свой блок у правления и он стал так же реагировать на команда как и со старым радио модулем ( эти эксперименты были во время танцев с бубном над моей неисправностью ) .
Ну не знаю и спорить не буду, возможно как-то совпало. Но пытаясь найти что-то по этому поводу встречал только такое, что никак не подтверждает Ваши слова. И не думаю, что с этим бы не разобрались и на радиофорумах пишут не компетентные электронщики!
Цитаты: “Пульт управления люстрой ЗАПРОГРАММИРОВАН НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЧАСТОТУ И ШИФР РАДИОСИГНАЛА, и может работать только с тем контроллером, который шел в комплекте. Имейте ввиду, что пульт от другой люстры никак не подойдет Вам, поэтому в случае утери пульта управления Вам однозначно придется покупать и другой контроллер”.
“Все пульты/приемники практически РАБОТАЮТ НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ, А ВОТ КОДИРОВАНИЕ ВЕЗДЕ РАЗНОЕ”.
“Каждый ПУЛЬТ ЗАШИФРОВАН ПОД СВОЙ КОНТРОЛЛЕР, причем шифрование достаточно непростое. На одном из Форумов по радиоэлектронике читал, что уже пытались так сделать, но безуспешно. Поищите, может уже и научились их привязывать друг к другу”.
p/s/ “…эта микруха прошивается, кодируется синхронизируется совместно с пультом”!? Пульт/радиомодуль общаются на частоте, а радиомодуль/декодер на цифре и как частота с цифрой спарились не понятно!? Можете объяснить?
У меня 4-ре контроллера (три в работе, один свободен), будет время попробую менять радиомодули.
p/s/p/s/ “(…у меня 2я схема)”, на второй схеме не стаба 7805, как его меняли!? “…7805 проверены , на всякий случай заменены”.
1.на счёт схемы – перепутал – каюсь , у меня 1я.
2.я наверное вас в вёл в заблуждение не правильной терменологией . я так понимаю что вы считаете контроллер это весь блок управления . и действительно пуль от него будет работать только один , на него залоченый . я же имею в виду микросхему дешифратора HS153 . вот она и затачивается на на микросхему пульта .
3. как передаётся сигнал – ну если совсем просто , как в морзянке точка тире точка . а дешифратор уже преобразует сигналы в команды . мне попадались люстры где даже пульты частично совпадали т.е работает только одна команда вкл . или выкл .
я специально взял ещё один радио модуль , подцепил – всё так же работает . так что как то так.
Да контроллер весь блок, правильнее называется Switch – переключатель, выключатель, коммутатор, коммутационный аппарат.
Получается пульт тоже передает цифровой сигнал, раз его принимает декодер, только через промежуточное уст-во – приемник (радиомодуль). Раз можно поставить любой приемник, тогда не пойму, почему в интернет такой ажиотаж по этому поводу и никто не может отремонтировать или заменить радиомодуль!?
Николай, попалась инфа по поводу влияния тр-ров/драйверов на радиоканал контроллера. Там заменили галогенки с тр-ром на светодиодные с драйвером и сразу сильно уменьшился (до полуметра) радиус действия. Спецы говоря что возросли помехи, которые давят радиоканал. Похоже на вашу ситуацию.
Александр/СамЭлектрик, может кому пригодится, попалась еще одна схема. У меня на 3-х канальном Y-A7 именно так идет питание на декодер HS153SP-J и с радиомодуля на 3 ножку, выходы на управление реле 1, 2, 14.
Николай, похоже Вы были правы, в пульте стоит микросхема-шифратор CS5211AGP. Она кодирует команды и передаёт их на передатчик. Приемник (радиомодуль) принимает и передает на дешифратор (декодер) – TC 2608(8 ног) или HS153SP-J(14 ног), еще может HS108P-J.
Здравствуйте. Может кто подскажет номинал и расположение конденсаторов С2, С6, С7 в wireless switch kd-3?
Обычно номинал написан на деталях, а их расположение на плате, в виде R1, R2…, C1,C2…, D1, D2… и т.д.
Спасибо за совет, но так получилось, что конденсаторы на своих местах отсутствуют. Схему или хотя бы фотографию в интернете найти не смог, вот и уточняю, может есть у кого под рукой сей девайс.
В основном все контроллеры примерно одинаковые, определить на Вашей плате можно сравниваясь со схемой в статье. И не обязательно точно таких-же параметров, плюс/минус допускается. А лучше выложить фото вашего контроллера с обеих сторон. Видел что kd-3 это аналог Y-7E, значит схема должна быть такая-же!
Может пригодится. Неисправность: при включении контроллера (Y-2E) в сеть начинает непрерывно щёлкать релюшка, на 5-вольтовом стабилизаторе сильно занижены напряжения (вх-2,5 вольта, вых-1 вольт). Причина: обрыв резистора 47 Ом, через который подаётся входное напряжение на 5-вольтовый стабилизатор.
Спасибо, пригодится!
Не работает люстра на 3 канала. Все напряжения в норме. Были неисправны транзисторные ключи на 3 реле. Поменял транзисторы результат нулевой. Может неисправен дешифратор?
Если при нормальном питании и рабочем пульте с дешифратора нет сигналов, значит проблема в нём.
Может. Чтобы понять где неисправность, нужно хотя-бы знать, что вообще с люстрой происходит!?
Спасибо всем кто ответил.Нашел неисправность. Виноваты диоды которые стояли параллельно катушкам реле. Как хозяин сказал сначала перестал работать один канал, затем другой и третий.
Люстра на 3 выхода. Перестала реагировать на пульт. Поменял конденсатор на 1.5 мкф. Заработала. Спасибо. Но когда стал собирать блок и вставлять обратно в корпус… перестала вообще включаться. Загадка. Не включается и не горит вообще нечего и не щелкает. Может из-за того, что не было конденсаторов на 1,5 мкф и подключал сразу 2 старых советских и еще этот просевший? параллельно на 2 мкф и 1,5. диодный мост вроде в норме.
Да, с 3.5 мкФ завышено напряжение, а нужно 12-15В. Скорее что-то сгорело в схеме. Если неизвестна емкость, то для расчета гасящего конденсатора полно калькуляторов.
А может при сборке переломился какой нибудь проводок или отвалилась ножка детали (плохо пропаяна).
Крутые статьи конечно! Спасибо огромное за труд, за полноту информации и лаконичность!
Здравствуйте. Сегодня утром затрещал блочок в люстре (2 канала). Перестал работать 1 канал – не включается основной свет, но релюшки щёлкают на обоих каналах.
Всё просто – скорее всего, на 1 канал не подается питание.
Придётся взять в руки вольтметр, и посмотреть напряжение на выходе контроллера, на входе БП, на выходе БП, проверить на обрывы…
(такой ответ на этой странице я давал десяток раз, и как правило люди куда-то пропадают…
что я не так делаю? Может, мне нужно приехать и отремонтировать люстру?
Или включить третий глаз и указать точное место неисправности?)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста если вышел из строя декодер его можно приобрести и поставить или я кажется где-то читал ему надо сначала сделать прошивку? Если кому интересно, то маркировка декодера имеющего 8 выводов PIC12F629/675 у китайцев она есть в продаже.
Это специализированный декодер, там нет прошивки. Я про тот, который приведен в схеме в статье.
Но PIC – это контроллер, который имеет прошивку. По этому затрудняюсь ответить…
на последней схеме в статье КЗ по входу 220в сразу после L1.
Да, там вместо перемычки должен быть конденсатор фильтра.
Может кто знает перед с1 какой дроссель L стоит?
Любой, можно и без него. Он нужен для помехоустойчивости.
datasheetcafe.com/hs153sp-j-datasheet-pdf/
Вот очень легко найдено про этот контролёр.
спасибо за ссылку!
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так чтобы контроллер в люстре не включал попеременно режимы от включения и выключения питания с выключателя? Нужно чтобы режимы можно было включать только с пульта.
Можно, если включить выключатель и больше его не трогать.
Тогда нужно включать и выключать только с пульта, не используя выключатель.
мне нужно исключить! возможность бесконтрольного включения режимов, которые бывают при отключениях-включениях света во всём доме, например. Можно ли в контроллере эту функцию убрать?
Нет, исключить нельзя, это предусмотрено конструкцией. Ну например, чтобы была возможность включить свет если пульт где-то затерялся.
Я вроде-бы понимаю о чем речь. При отключении энергии, не происходит включения режимов, а всегда включается 1-й канал. Мне не понравилось что загорается свет после отключения ЭЭ и может гореть весь день, пока дома никого нет. Я на 1-й канал подключаю светодиодную подсветку, а на остальные группы лампы. Удобно, и минимальное потребление и видно что было отключение энергии. Можно вообще не использовать 1-й канал, так ничего не включится (кроме реле).
p/s/ Чтобы происходило переключение режимов, энергия должна пропадать и появляться в течении секунд, а это не реально!
Согласен. Можно только поменять местами каналы или исключить некоторые.
Тут нужно смотреть в сторону программируемых устройств, чтобы настройки сохранялись. Или типа “Умного дома” мутить.
В моём случае не использовать первый канал тоже не надёжно, тк помню случаи неоднократного отключения-включения электроэнергии во всём доме, мне нужна 100% надёжность, так как с помощью этого пульта включается не люстра а насосы. Хорошо, если нельзя контроллер переделать то какую бы можно было собрать простую схему для обесточивания контроллера при отключении энергии? Попытался сделать такую с помощью магнитного контактора – получилось, только контакторы гудят и это тоже не здорово. Что подскажете?
Ну в Вашем случае это самое простое и верное решение. Импортные контакторы вроде не гудят, ну или подобрать . У меня ПМЕ в доме. Гудел как трактор, думал такой экземпляр попался. Почистил, притёр железо, уже больше года тишина (включен постоянно, после аварийных случаев включаю вручную).
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить 1 драйвер к 3-х канальному контроллеру (при замене галогенных ламп на светодиодные) так, чтобы работали 3 контура по отдельности. Или надо применять 3 драйвера?
Если один контур работает только от драйвера, а два других могут от 220В – можно.
Кстати, много люстр так и устроены, со светодиодами через драйвер и лампочками на 220 (ещё 1 или 2 контура)
3-х канальный контроллер = тройному выключателю. Как и на каждую клавишу выключателя можно что-то подключить, так и на каждый канал контроллера. Роль контактов выключателя в контроллере, выполняют контакты реле.
Такой вопрос: подобный модуль, но при подаче 220, срабатывает реле 1, если выкл. И сразу вкл. То срабатывает реле 2, если опять выкл. И сразу вкл. То сразу оба, и так по кругу… Но если подождать после отключения и включить, то срабатывает только реле 1. С пульта все откл. Вкл. И хотелось бы чтобы с кнопки не вкл./выкл. А вкл. Только пока кнопка нажата, насколько это сложно реализовать?
Работает по алгоритму, всё правильно.
Как его поменять – сразу так и не скажу. Скорее всего, с помощью данного контроллера – никак.
“Только пока кнопка нажата…” без разницы сколько будет кнопка в нажатом состоянии, сигнал поступил и тут-же исполнился. Тут только колхозить кнопку с переключающим контактами параллельно соответствующим кнопкам. Нажал – замкнулся один контакт имитировав нажатие ВКЛ, отпустил – замкнулся другой имитировав ВЫКЛ. Но опять загвоздка, контакт на выключение так и останется замкнутым, индикаторный светодиод будет светится и разряжать батарейку. Вот написал и сам не понял, зачем?! Вы можете объяснить для чего это нужно? Ну это, кнопку нажал свет горит, отпустил – не горит. Я правильно понял? Если проблема с нащупыванием второй кнопки, то замените на другой модуль, где одной кнопкой можно включать и выключать, например Y-A7.
Здравствуйте. Можете мне тёмному объяснить на “Схема контроллера для люстры с пультом управления Sneha B-827” по какому приципу формируется 12-15 В после диодного моста. На сколько я понимаю для организации параметрического стабилизатора напряжение 12В нужно снимать со стабилитрона, а не с токозадающего резистора.
Да и 1N4147A это кремниевый импульсный диод, у которого аналог КД503А. И естественно функцию стабилизатора выполнять не может.
Станислав, вопрос закономерный. Схема не вполне соответствует параметрической. Правильная схема – на стабилизации +5В.
Тут два варианта
1) либо схема неправильная. Сейчас не могу проверить, кто может – отпишитесь.
2) либо ограничивающее сопротивление дают сопротивления диодов моста и деталей до него. А 68 Ом стоят, чтобы ограничить ток стабилитронов. Хотя коэф-т стабилизации по такой схеме будет никакой, возможно этого и не требуется – реле работают в широком диапазоне напряжений.
Разобрался. Ёмкость 1 мкФ выступает как реактивное сопротивление на частоте 50 Гц и получается своеобразный резистивный делитель – в одном плече ёмкость с резистором 330 кОм, а в другом 68 Ом и стабилитрон 1N4247A (и да это стабилитрон на 12В, а в инете неправильные аналоги ему подбирают типа 2Д503А; правильная замена для него типа 2С212Ц). У меня три паралельно включённые цепочки 68 Ом – 1N4247A из-за большего тока потребления (4 реле). Поставил ещё одну прозапас. А то както потемневший текстолит был возле этих стабилитронов и резисторов.
А как это у вас работал контроллер c 4 реле с C2 1мкФ, есть точная уверенность что стабилитроны 1N4742A, может там 1N4741A которые на 11 В, или не включали сразу все 4 реле ?
Проверил подобное 12-вольтовое реле как в контроллерах стоят, включается при 6.5в и удерживается при снижении до 3В. Но нужно понимать, что реле разные бывают и не обязательно все при 6.5в будут включаться, но точно на много ниже 12в. Так что без разницы какие стабилитроны 11 или 12 вольт.
Когда не было подходящего гасящего конденсатора я также ставил 1мФ на трехканальный и всё работало.
По модели стабилитрона прокомментировать не могу.
А в чем собственно за проблема с стабилизатором? Он ограничивает напряжение не выше 12В, а не стабилизирует и если “уплыл” гасящий конденсатор, то стабилитрон напряжение не поднимет! О каком токозадающем резисторе речь? Если R1, то он разряжает С1 и можно вообще убрать если есть желание получать разряд от С1. Диод 1N4148A стоит после 5В стабилизатора и никакого отношения к 12В не имеет. Схема нормальная, есть и с двумя стабилитронами… и с четырьмя, вот например
Упс… ошибочка вышла. А в чем собственно за проблема с стабилиТРОНОМ?
Делюсь опытом ремонта подобной шайтан-коробочки на четыре канала. Перестали включаться каналы (все), как поодиночке так и вместе. Напряжение измерял тестером. На первом стабилизаторе 12,5В, на втором 5В. Подключая 12,5В от внешнего источника, всё работает. Оказалось сдох электролит на 25В который и напряжение не сглаживалось в линию. После его замены всё заработало.
Спасибо!
Видимо, измерение проводили на холостом ходу, когда реле выключены. А при включении напряжение просаживалось…
Реле не включались. При том что тестер показывал нормальные напряжения. Дело в том что уровень был нормальный а вот форма нет. Без этого электролита напряжение не выравнивается и стабильного уровгя не получается, следовательно дешифратор не работает.
Все правильно Александр, в момент включения можно заметить просадку. С3 не дает резко просесть напряжению на С2 в момент включения реле. Происходит падение напряжения на С1, так как потерявший емкость С3 не обеспечивает его поддержку, реле не успеет включиться, а только посадит С2. А то что Станислав пишет что напряжение не выравнивается и не стабилизируется этим конденсатором и от этого не работает дешифратор, это ерунда. Посмотрите схему, там же ясно расписано что и как питается. Приемник и дешифратор питаются через 5В стабилизатор и имеют свои электролиты. Да еще диоды со стабилитронами путает и про какие-то плечи с резистивными делителями?! Это простейший БП на гасящем конденсаторе С2. Можно провести эксперимент, выпаять электролит С3, а вместо реле с диодами впаять светодиоды через резисторы 1К и все будет работать.
Это уже обсуждалось в комментариях, самое первое на что нужно обратить внимание это гасящий конденсатор С2, электролиты С3, С6, С8 и стабилизатор 78L05.
Вот я выпаял С3 и не работает. Впаял новый С3 и работает. Где Ваша логика?
Собирал схему отдельно, поэтапно, сначала С2 с R1 и диодный мост к кондёрами 2200пФ – на выходе схемы 90В. Дальше присоединял три параллельно-включённых цепочки R4-VD2, получалось 12,5В. Но форма напряжения была полуволнами синусоиды с инвертированной отрицательной полуволной (как и должно быть после диодного моста). Дальше присоединял конденсаторы С3 и С4 и получал стабильный уровень 12,5В (как по линейке). А стабилитрон с диодом я не путал, это меня яндекс ввёл в заблуждение :)) потом уже посмотрел PSpice модель 1N4742A в OrCade и по описанию подобрал аналог 2С212Ц.
Как то так.
Здесь не в логике дело, а в знаниях. Что у Вас опять не работает? Реле не включаются без с3? И не включиться, а почему я уже объяснил. 90 вольт? а Вы что хотели получить без нагрузки? Почитайте лучше что такое блок питания на гасящем конденсаторе и зачем там стабилитроны, ну хотя-бы тут в начале назначение элементов схемы sw19.ru/post/251
Так-же Вы похоже не знаете как работают электролиты. В данной схеме с3, кроме сглаживания пульсаций, еще отдает накопленный ток в нагрузку при просадке на С2 (в момент включение реле). Сглаживание пульсаций нужно для остальной части схемы, а не для реле. Реле сработает от 12В трансформатора через один диод и без всяких сглаживающих конденсаторов.
Здравствуйте, пришла и мне такая люстра в ремонт. Дефект стандартный – не включается.
Для начала в глаза бросился вздувшийся кондёр на 470мФ 25В, но его замена ничего не дала. почитав пост первым делом погрешил на кондёр С2(1.4мФ), но его замена(сборкой 1.0мФ+0.47мФ) ничего не дала. копал дальше и наткнулся на то, что на стабилизатор приходит 1.2В вместо 5-6В…
Тут есть вопрос к автору статьи: на плате резистор R6 стоит с маркировкой 470(47 ОМ), у автора написанно, что резистор на 470 Ом(описка?).
В моём случае резистор был с сильно завышенным сопротивлением(порядка 1кОм). замена на исправный запустила люстру, но она начала вести себя неадекватно – сначала при включении в сеть(проверял без выключателя, прямым включением вилки в розетку) люстра дико моргала всеми “светами” и не реагировала на пульт. Попробовал съэмитировать “выключатель” кратковременно втыкая вилку в розетку, что через несколько попыток принесло результат и всё ожило и даже реагировало на пульт, но через несколько переключений пультом снова падало в режим “эпилепсии” до полного обесточивания, при этом влючение и выключение из сети режимы не переключали.
Попробовал снова подкинуть старый кондёр С2(не знаю зачем, уставший был и мысли кончились) и лампа перестала вести себя неадекватно, включение и выключение из сети стало адекватно переключать режимы, но на пульт реагировать перестал(возврат нового кондёра ничего не дал, лампа теперь стабильно в таком состоянии). Может у кого есть мысли что может быть, ибо уже голова кипит.
на выходе преобразователя 5.3В(может это много?)
Спасибо, что подробно описали проблему!
У каждого производителя схема может быть своя, и номиналы элементов – тоже.
Я так понимаю, что наиболее близка вашему контроллеру схема в конце статьи, с подписью “Схема блока управления светодиодной люстры с управлением от радио пульта”?
Для начала, нужно добиться того, чтобы при выключенных реле на выходе диодного моста присутствовало напряжение порядка 13…15 В. Далее, проверять напряжение +5В.
Иными словами. Вы пишете про резистор 47 (470) Ом. Напишите, какое напряжение на его входе и выходе?
Александр, схема в конце статьи без 5В стабилизатора, в ней 470 ом. А где с 78L05 там 47 или 68 ом.
Спасибо. всё описанное завтра проверю и отпишусь.
Zeratulisimus, если электролит С3 заменили, смотрите теперь электролиты после стаба С6 и С8.
На входе стаба 5-6В мало, вот характеристики 78L05. Выходное напряжение +5 В. Выходной ток 0,1 А. Рекомендуемое напряжение на входе от +7 до + 20 В. У меня бывало выходили из строя, ставил 8705 (без L), это тоже, но до 1А. Керамические С4, С5, С7 все стоят?
з.ы. Все наименования деталей по схеме автора.
“…вздувшийся кондёр на 470мФ 25В, но его замена ничего не дала.” Сдается мне что придется менять 78L05 (если на входе и выходе соответствующее напряжение, а также конденсаторы в порядке).
Вы предполагаете пульсации на выходе стаба? Осциллографа нет, так что проврить не могу((( стаба такого на замену под рукой, к сожалению, тоже нет, но найти что-то можно…
Для надежной работы стабилизатора напряжение на входе должно быть не менее чем на 3 В выше, чем выходное напряжение.
на входе стаба сейчас 8.34В, думаю что это нормально.
Это после R6? По схеме в районе 12В должно, но так-то для стаба нормально.
Мерил на ножке входа стаба(да, после R6)
Как я понял, стабилизатора нет. Это последняя схема в статье, там только стабилитроны.
У кого, у Zeratulisimus нет стабилизатора? Да вроде есть, писал “…на стабилизатор приходит 1.2В вместо 5-6В…”
Вот хуже нет этих гаданий! Zeratulisimus, какую схему рассматриваем?
Однозначно рассматриваем схему со стабом.
“Попробовал снова подкинуть старый кондёр С2… и лампа перестала вести себя неадекватно”. А сборка 1.0мФ+0.47мФ была параллельно или последовательно? Нужно начинать с него и с замерами напряжения, должно быть примерно в районе 15В (без нагрузки, т.е. реле отключены). Затем проверить (заменить) электролиты и стабилизатор.
параллельно конечно же. по остальным вопросам отпишусь завтра. уже домой ушел. спасибо что приняли во внимание мой комментарий.
Вопрос знатокам: как мне сейчас проверить напряжение на кондёре С2 без нагрузки, если при втыкании вилки в розетку загорается один из режимов, а пульт не отрабатывает, чтобы отключить всю нагрузку? под нагрузкой на С2 сейчас напряжение порядка 6В. На выходе диодного моста около 13В.
От пульта не срабатывает даже когда подносишь вплотную?
А зачем на С2 мерить, 13В это уже нормально, тем более под нагрузкой (включено одно реле).
Копай дальше, что после стаба?
выход со стаба 5.3В, пульсации померить не могу. дальше расходятся. на модуль радиосигнала приходят.
Где С4 или там CMD? Я бы поменял электролиты после стаба, да и его тоже.
Электролит 220мф менял еще вместе со вздутым 470мф(забыл это упомянуть) стаб сегодня по ищу где-нибудь на замену.
только щас обратил внимание, что на месте С4 нет даже SMD.
Как понимаю С4 стоит после стаба (С6 по схеме)? Да какая разница где, нужно ставить.
А вот и нет. щас посмотрел. С4 стоит по выходу R6(между R6 и входом стаба). по схеме там вообще стабилитрон нарисован, которого в моём экземпляре нет.
вот только что туда ставить? еще один 220мф 16В?(на 25В нету под рукой, но если нужно то могу сбегать купить)
Пока можно не ставить, пока со стабом не разберетесь.
Хорошо, как только заменю стаб – отпишусь. Спасибо
Надеюсь что отпишитесь, а то в основном забывают когда отремонтируют. А нам важно знать результат, помог совет или нет и следует ли его в дальнейшем советовать, да и опыт в копилку.
никак. пробовал прям к антенке прикладывать.
Странно что когда только махнул R6, то пульт отрабатывал, но тупняки были с самой люстрой, а потом(после моих непонятных действий с заменой С2 назад на заводской), всё встало с ног на голову – люстра отлично отрабатывает, а вот пульт в отказ…
То что со стаба 5В есть не говорит о его исправности. Я по началу тоже помучился. У меня так-же было, но когда на выход подключил мультиметр и переключал каналы, напряжение сильно просаживалось. После замены все стало нормально работать.
Значит буду менять. щас чуть пятничный завал разгребу и буду искать откуда дёрнуть можно. не подскажите в какой технике они встречаются? может круг поиска сузится
Ну в маломощных устройствах в качестве БП. Например я выковырял из Денди, вот такой в середине, он до 1А.
прилагаю фотки девайса
У себя нашел такой-же контроллер, правда сгоревший.
Маркировку микросхем можете списать? У моих крыша прогорела :))). Может схему нарисую.
В понедельник теперь.((( меня сегодня срочной работой завалили, не успел даже за стабом сходить(((
ic1 – стёрта, ic3 -uln2001, ic4 – cs168cgo
В принципе это схема из конца статьи, только малость подправил. Как успехи с ремонтом?
Сегодня купил стаб, но еще не впаивал. по другим заказам завал. щас чуть позже попробую запаять, отпишусь по результатам.
Проблема какая-то с местными стабами…а что если я подам 5В с ЛБП? Как думаете, есть ли вариант по эксперементировать? там может видно будет, надо ли менять стаб…
Попробовал и получил крайне интересный результат…у меня взорвался диодный мост и вся его обвязка))) щас буду менять и еще раз пробовать
Экспериментировать не советую, последствия посмотрите на фото в комментарии 9 апреля 2021 в 16:07. Да и работать скорее не будет, так как на 3 ногу декодера идет после гасящего конденсатора, что-то типа генерации вместо кварца.
Если конечно уже не поздно, делайте как Вам говорят. Замените (на заведомо исправные) гасящий и электролитические конденсаторы, стабилизатор, предварительно прозвонить все детали на плате на соответствие номиналов, отсутствие КЗ и обрывов, дальше будет видно. Сейчас (от неправильных действий) где-то КЗ (стабилизатор, стабилитроны, электролиты, микросхемы).
з.ы.Наш с Вами диалог очень смахивает на этот “Андрей 5 марта 2019 в 07:59”
Да, диалог действительно схожий) поздно я ваш комент увидел, что не стоит эксперементировать. Диодный мост махнул, на данный момент у меня кажется еще С2 в обрыв улетел, так как на его “выходе” примерно 1.5в(через резистор на 330кОм). под диодным мостом было 4 смд кондёра, номинал неизвестен (так как esr metr приказал долго жить еще под новый год), мультиметром ничего определить не могу. даже кратковременно ничего не проскакивает при смене полюса, могу предположить, что тоже почили. не подскажите что за кондёры там должны стоять?
Это керамика 2200n в качестве фильтра. Не обязательно CMD, можно поставить обычные (они маленькие) вот сфоткал.
Естественно улетит С2, диоды коротнули. А диоды улетели, тоже от КЗ. В общем замкнутый круг, а оставалось всего-то малость… не хотите прислушиваться, хоть и просите советов… странно! Теперь все заново и как я написал в предыдущем коменте.
Да, поспешил, знаю. Ну, не ошибается только тот, кто ничего не делает))) Буду по новой всё проверять. завтра махну С2 и буду заказывать стаб, ибо в нашем городке один магазин электроники и в нём ни черта нету. У меня в загажниках тоже нет подходящей техники(вроде простая штука, а вот нету)
Да, все рано или поздно ошибаются. При использовании 7805 не попутайте выводы, у него вход-выход наоборот.
Эта керамика фильтр от помех, на работу схемы не влияют.
Вот я уже не первый раз пытаюсь указывать на замену стабилизатора и вот почему. Полупроводники работают иначе чем проводники. Например лампочка либо горит (спираль целая), либо не горит (спираль в обрыве). У полупроводника три состояния, рабочий, в обрыве, в КЗ. Но как показывает практика и в рабочем состоянии может на время стать не рабочим. У меня есть маломощный БП, регулируемый от 0 до 12В, так он иногда не работает (не открывается транзистор), пока не коротнешь эмиттер с коллектором. Может через полгода отказать, а может и несколько раз за день, так и работает с 90-х годов (не особо пользуюсь). И еще пример тоже из 90-х, попросили посмотреть отечественный цветной ТВ, не было одного цвета. Зашел после работы без приборов и деталей, в блоке цветности также коротнул К-Э транзистора соответствующего цвета и все восстановилось. Сказал что нужно менять этот транзистор, а сколько он еще отработал не знаю, больше не обращались.
Если есть подозрение на какую-то деталь, лучше её заменить на заведомо исправную, а не добиваться экспериментами когда полностью сгорит или что хуже, замкнёт. Если уж хочется заморочиться и проверить 78L05, то нужно выпаять и подать на вход питание 10-15В, на выход (измеряя напряжение) подключить соответствующую нагрузку, у неисправного будет приличная просадка.
Этот блок с пыхнувшими микросхемами я взял у знакомого на запчасти. Он тоже решил проверить, что будет если подключить ЛБП, но как видно на фото, микросхемам его лабораторник не понравился :).
Визуально на микросхемах повреждений нет, будем надеяться что они выжили. литы тоже целые, хотя после таких встрясок я их, пожалуй, еще раз махну. В общем как только поменяю оставшееся: С2, стаб и фильтрующую керамику – проверю работоспособность и отпишусь. В данный момент меня удручает отсутствие стаба по близости. заказывать один стаб доставкой очень не выгодно(несколько заказывать также сомнительно, ибо за 6 лет практики я впервые сталкиваюсь с техникой использующей такие стабы…как бы специализация чуть другая). Еще раз спасибо за дельные советы, как только что-то сдвинется с мёртвой точки сразу дам знать
К сожалению тему пока можно “закрывать”. клиент купил новый блок управления с пультом, уже заменил. А я, пожалуй, закажу на будущее стабов про запас…
Спасибо за конечный результат, хотя ремонт и оказался неудачным… ну то-есть незаконченным.
Еще раз большое спасибо за советы. Кто знает, может мне еще придётся вернуться к этой теме. не люблю так банально(модульно) завершать ремонт(если это не стационарный ПК, конечно)
У нас с зятем недавно был интересный ремонт музцентра Samsung. Там стабилизатор 7805 который мощный с радиатором, не выдавал выход 5В (на входе U-е в норме), которое по схеме должно подаваться на катушку управления силовое реле для запитывания первичной обмотки силового питающего трансформатора. После часового копания в даташите музцентра, решили рискнуть и попробовать подать внешнее напряжение на выход стабилизатора (но я был против и опасался что можем спалить но зять уверял не дрейфи), и выбрав из двух имеющихся в запасе БП на 5В, советский блочок Электроника БП2-1 Uном.=4,2В Iном.=90mA, подключили его сначала без подключения музцентра к сети: ничего не произошло, и отключили. Затем решили включить центр в розетку, и ни с того ни с сего заработал движок кассетной деки, при этом ничего видимого больше не включилось. Выключили центр из розетки и снова включили уже вместе с подключенным БП, в центре полностью всё ожило и засветилось, аккуратно отсоединили БП при включенном центре и при этом ничего не вырубилось. На этом удачный ремонт был завершён. Пока что фунциклирует без проблем, зять прогонял его раза два. Примечание: центр до этого не включался ни разу несколько лет (сколько именно точно не помнит). Так что можно пользоваться аккуратно и внимательно способом проверки устройства подачей правильного внешнего напряжения на его выходную цепь.
Про эффект с транзисторами уже писал, а вот чтобы микросхема (7805) так себя вела что-то сомневаюсь. Можно предположить, что где-то имелся холодный спай и пока вы копались (тыкали щупами, возможно подпаивали проводки) этот плохой контакт устранился и напряжение на выходе появилось.
BoB4uk, точно ничего не подпаивали (т.к. мы гордились что отремонтировали без паяльника). Я помню что на выходе было вроде примерно 1кОм, что вроде совпадает с выходным сопротивлением половины выходной цепи. И видимо при подаче того “обратного” напряжения запустилась вторая половина выходной цепи где +4В, мож там какие-либо ключевые транзисторы сработали или ещё что, бог его знает. А вообще я в шоке был :) когда увидел схему внутрянки этого стабилизатора : https://digteh.ru/BP/Stabilizat/Comp/05.gif
У меня тоже такой же контроллер в люстре. И в месте расположения диодов D8 D9 D10 тоже почерневшая поверхность как на фото в комменте от 10:44 9 апреля 2021г. Значит повышенный нагрев, это что неправильно подобраны резисторы R3 R4 R5 или сами диоды по номиналу тока ? Вообще непонятно предназначение этих диодов, по схеме получается что в нормальном рабочем режиме они всегда заперты. Я обратил внимание на эту особенность когда начал разбираться с неисправностью (уже обращался недавно), неисправным оказался как я и предположил (благодаря этой статье), C2 (наверно сильно упала ёмкость т.к. КЗ или обрыва не было обнаружено) т.к. до замены конденсатора U-е на входе стабилизатора было всего 4В а на выходе 2,3 В. С новым C2 на входе стало 13В без нагрузки на выходе 5В, всё заработало.
Здравствуйте Валерий! D8, D9 и D10 это стабилитроны обычно на 12-13 вольт, а не диоды. В рабочем режиме они превращаются в резисторы, если конечно можно так утрировано сравнить)). Ограничивающие резисторы параллельно стабилитронам на всех платах что мне встречались всегда 68 ом, так что их подбирать не нужно. А вот чтобы стабилитроны не грелись не нужно ставить С2 большей ёмкости чем это необходимо, ведь чем больше будет напряжение, тем его больше нужно рассеять в тепло стабилитронами! Так что чем больше С2, тем лучше здесь не нужно применять. Например, если взять одинаковые контроллеры, то в 1-канальном будет стоять 0.68-1мф, в 2-х 1-1.3мФ, в 3-х 1.3-1.4мф, в 4-х 1.4-1.5мФ.
Ну в моём городе в наличии только 1мкФ или 1,5 мкФ, поставил 1,5 мкФ, родной неисправный был 1,4 мкФ. Надеюсь немного компенсировать возможное повышенное напряжение, будет слегка подсевший C3, сейчас его ёмкость 385мкФ вместо 470мкФ, и U-е 13 В с копейками без нагрузки.
13 вольт в пределах нормы, а вот начавшаяся деградация С3 в дальнейшем приведёт к проблемам, желательно поставить нормальный..
Всё-таки не даёт покоя эта почерневшая поверхность в месте расположения стабилитронов VD8 VD9 VD10. Обнаружил на VD8 U-е меньше чем на соседних (при этом все 3 резистора рядом замеренным одинаковым сопротивлением 67Ом) : 1) без нагрузки: 8 – 11,1В 9 – 11,93В 10 – 11,88В ; 2) 1 канал: 8 – 10,9В 9 – 11,66В 10 – 11,62В ; 3) 2 канала: 8 – 10,75В 9 – 11,48В 10 – 11,41В ; 4) 3 канала: 8 – 10,6В 9 – 10,95В 10 – 10,95В . Что интересно, с возрастанием количества включаемых каналов разница меньше. Это что получается, может быть вероятность пробития VD8 или просто сместился переход или бракованный ?
«…сместился переход или бракованный?» такой разброс параметров, всё у Вас нормально.
Похоже Вы начинающий радиолюбитель раз возитесь с простейшим устройством и хотите допуски 0,1% как в лабораторном приборе. Возьмите по десять штук радиодеталей одного номинала, конденсаторы, резисторы, транзисторы, стабилитроны… и попробуйте найти «близнецов» в каждой десятке)).
Эта модель собрана на CMD деталях, стабилитроны лежат на плате и жарят её (почему уже объяснял), если Вас это так напрягает замените на стабилитроны для поверхностного монтажа и поставьте вертикально (места полно), плата греться не будет! У меня есть такой-же контроллер и тоже плата чёрная под стабилитронами.
Никогда не обращал на это внимания, но сейчас решил проверить и в куче стабилитронов разброс оказался до одного вольта!
Ясно. Ну я так то ориентировался на техданные 1N4741A (если конечно там не 12В 1N4742A ) по которым номинальное напряжение +/- 5%, тогда при этом не VD8 а VD9 и VD10 наоборот не укладываются в заявленные производителем допуски. Или я что-то не так понимаю ?
Тех данные пишут для оригинальных деталей, а что ставят в дешёвую бытовую технику одним китайцам известно. Вот и прибавляйте к +/- 5% оригинальных ещё несколько % и вместо 12в получите 11в.
Попробуйте к какому-нибудь БП или ЗУ заявленному как 10А подключить нагрузку 10А и поймёте что такое заявленное китайцами.
Я понял для чего сделаны отверстия рядом со стабилитронами, для подводки контактов для желающих эргономично переставить их на обратную сторону.
На моём нет отверстий, а где есть значит производитель предусмотрел установку деталей для поверхностного монтажа, т.е что имеется в наличии, то и ставят.
Ну отверстия по размеру явно не для монтажа. Считаю что могли быть рекламации по повышенному нагреву стабилитронов, а эти отверстия могли сделать для вентиляции т.к. со стороны пайки до крышки всего 3мм. а с другой стороны раздолье для воздуха, да и удобно нарастить и вывести через эти отверстия выводы не для smd монтажа.
Уже обсуждалось, так я заменил стабилизатор. Картинки кликабельные для увеличения.
Ещё про этот контроллер хотел рассказать, про который было обсуждение 9 апреля 2021г. При поиске неисправности неаакуратно замкнул контакт фильтра L1 с распайкой фазного провода. Так во время этого бабаха этот бочонок как ракета выстрелил и чуть не влетел в глаз. Потом когда менял подгоревший резистор R1, учитывал размер высоты этого бочонка. Но когда стал собирать, обнаружилось что не влазиет, т.к. внутренняя высота корпуса 20 мм., высота контроллера вместе с реле и конденсаторами 15 мм., а высота фильтра 9мм. и 15 + 9 явно больше 20, и фильтр на стороне платы где распайка, ну никак не влезет в корпус контроллера. Так что получилось, что во время КЗ фильтр так перемкнуло что отгорели ножки, отлетел с обратной стороны платы, ударился об пол, отрикошетил и устремился вверх почти что до глаз ? Разве такое может быть ? И как я понял, отсутствие L1 не особо может повлиять на работоспособность контроллера ?
За рассказ спасибо конечно, но обычно бочонками называют конденсаторы, и они могут так бабахать и летать, дроссель скорее перегорит и навряд-ли так полетит. Без дросселя также будет работать (с перемычкой), т.к. он предназначен для других целей.
Активное сопротивление этого фильтра было 8,7 Ом, и как я понял при КЗ ещё “помог” много утративший ёмкость C2. Наверно КЗ я устроил в момент максимальной амплитуды полуволны синусоиды сетевого напряжения, и возникла максимальная динамическая составляющая процесса короткого замыкания. Но факт остаётся фактом: дроссель проделал феерический полёт из оков контроллера, да так что я даже не понял в каком месте он был расположен ранее тогда, в направлении ко мне или с обратной стороны.
Какую здесь роль играют конденсаторы, небольшой ликбез.
Цитата: Проще схем наверное не бывает, сам стабилизатор и два конденсатора. Чтобы стабилизатор работал правильно (нормально стабилизировал и не генерировал пульсации) на вход и выход необходимо подключить конденсаторы. Причем их номиналы не должны быть меньше 0,33 мкФ и 0,1 мкФ соответственно.
Если стабилизатор питается выпрямленным напряжением частотой 50Гц, то входной конденсатор приходиться увеличивать, ставить электролитический у которого не маленькое последовательное сопротивление. Поэтому в данном случае к электролитическому конденсатору в параллель нужно поставить керамический.
Здраствуйте ,не работала люстра поменял конденсатор ,заработала. Но не работает светодиодная подсветка, посмотрел светодиодный драйвер там резистор сгорел ,поменял он тоже сгорел R3 (два других параллельно этот последовательно)
Не совсем понятно, о каком драйвере идет речь. Схема приведена в этой статье –
https://samelectric.ru/komponenty/perestali-goret-svetodiody-v-lyustre-analiz-i-remont.html
?
Если R3 сгорает – скорее всего где-то замыкание. Попробуйте запустить драйвер на холостом ходу и померяйте напряжение.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Люстра с пультом, три контура. При проверке(пока не прикрутил к потолку) все работает как надо. Как только прикуручиваю к потолку перестает реагировать на пульт, через выключатель включается разными режимами. Откручиваю, проверяю – все работает. Прикуручиваю и опять не работает.
Разбирал, там от лампы идёт только один проводок. От тр-ра выходит один на этот проводок, второй на корпус заземляющим проводом. Может быть дело в этом?
Ответы в теме “Ремонт люстры с пультом управления“. Здесь о ремонте контроллера.
Добрый день.
Решил проверить работоспособность контроллера. Подключил все по схеме.
На фото видно подключение и вольтаж на выходе. 1-2 фото – 1-я линия (белая), 3-4 фото 2-я (синяя). Третью не стал присылать, хотя на выходе такая же ситуация как и в первых двух случаях.
Люстра использовалась с трансформаторами. Разобрав ее, я предполагал, что на выходе должно быть 220В, а тут 350!!!
Что посоветуете, если я хочу использовать лампы на 220??
Николай, для начала, что показывает вольтметр на входе контроллера? Если 220, то контроллер этот не для питания обычных ламп на 220 или трансформаторов 220/12.
Насколько мне подсказал Гугл, этот контроллер – для люминесцентных ламп.
Поищите информацию в интернете, cadja digital remote-control switch b-3
Либо, это напряжение после простейшего преобразователя без нагрузки, например как тут – https://samelectric.ru/komponenty/perestali-goret-svetodiody-v-lyustre-analiz-i-remont.html
спасибо, я не спец, но попробую поразбираться. А на входе разве не 220В, я ведь подключал к обычной розетке?
На входе конечно 220. Но спрашивал не сколько на входе, а сколько показывает вольтметр на входе)))
Вот и нужно померить на входе тоже, посмотреть что покажет мультиметр.
По фото плохо видно, но по моему это обычный контроллер. То-есть нагрузка подключается через контакты реле и поэтому напряжение должно быть одинаковым что на входе, то и на выходе. Когда померили на выходе, померяйте и на входе, может прибор неправильно работает. Вы влючаете каналы когда измеряете напряжение или при подключении к 220в на выходах >300в?
Может некорректно задал вопрос. Должно быть так, подключили вход к 220в, на выходах ничего не должно показывать пока не включить каналы.
да, я подключил к розетке, на выходах ничего, пока не включаю каналы. Прибор всегда исправно работал и я не замечал за ним такого. На входе я проверю.
Ну получается контроллер работает нормально. Вот на схеме обвел цветом как приходит фаза и нуль на нагрузку, ну никак по пути напряжение не может измениться! Единственное что приходит в голову, не правильно показывает мультиметр. Бывает, при разряде батарейки, некоторые приборы могут показывать погоду на луне :).
Добрый день. Проверил все еще раз. На входе было 250, а на первой линии уже 280. На второй также. Похоже действительно проблемы с мультиметром или батарейкой. Где-то полгода назад менял. Проверю потом еще раз когда заменю. В любом случае, спасибо!!!
Проконтролировать можно любым другим вольтметром.
Также могут скакать показания и при переломленом проводе. На режиме омметра воткнуть один провод в оба гнезда и шевелить, затем второй также.
спасибо, проверю.
UPD: Если купили новый контроллер, а пульт не подходит. Читатель подсказал: Можно привязать новый контроллер к старому пульту. Для этого надо разобрать оба и перепаять адресные перемычки так, как в работающем пульте.
Там три ряда контактов, их хорошо видно.
“Там три ряда контактов, их хорошо видно”. Можно поподробнее где посмотреть на эти перемычки. В пульте?
Видимо, да. Я сам не совсем понял.
И пульты должны быть одинаковые.
Тема интересная и как я понял у разных производителей свои методы привязки, например как здесь сказано – перемычками, а я сейчас попал на видео где программируется кнопками на пульте, вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=A7hAW72tP_E
Попробовал на своих (старые), ничего не получилось, видимо метод другой. Короче нужно мониторить эту тему и собирать инфу по разным методам привязки пультов. Кто что знает, делитесь!
Решил применить не совсем по назначению точно такое устройство. вместо переключения люстры он переключает у меня блок питания от мини персонального компьютера, мне так нужно было, потому что я его не выключаю а держу в режиме сна. В этом случае питание можно отключить чтобы он сам не включился, подключил все заработало, нормально отключилось .при нажатии кнопки на пульте. Включение к сожалению не прошло так гладко. Интересно что лампочки на компьютере зажглись, но монитор ничего не показал. В итоге пришлось его подключать напрямую к сети. Внимательно проверил схему ну по логике должно работать. Нагрузки там особой нет реле переключает тоже к сети. В общем буду разбираться еще, штука нужная и полезная
Valentin, что-то всё в кучу сгребли. Держите в режиме сна, но при этом отключаете питание!? Питание отключается в режиме гибернации!
Не понятно что требуется от контроллера, какое дистанционное управление компьютером, что включать/выключать? Думаю Вам известно что нельзя отключать компьютер не завершив корректно его работу. Контроллер не будет переводит ПК в сон, гибернацию или корректно завершать работу, а резко отрубит питание. Каким образом можно включить ПК подав на него напряжение, а главное зачем? Пока к нему идёте, чтобы лампы прогрелись)).
При чем здесь контроллер, если не включился монитор? Насколько знаю, после подачи напряжения, монитор нужно включить кнопкой, конечно если она не механическая и может находится во включенном состоянии.
А что там разбираться с контроллером?! Нагрузка подключается/отключается через контакты реле (аналогично обычному выключателю), само реле управляется электроникой.
Уважаемый Вовчик мне нужен именно режим сна, я отключаю при этом питание для того чтобы он не включился (a такое очень часто бывает, при чем даже в режим сна положить не всегда удается, потому что если комп нагружен то переходит в этот режим буквально на секунду). Это связано и с вопросами безопасности и работой. Работа связана с Интернетом.
Я изучил внимательно схему и пришел к выводу что это можно применять. Там зачем то лампочки через индуктивность(хоть и не большую) подключаются надо доработать сделать так чтобы работало напрямую с сетью.
А вообще такое применение очень удобное получается что удлинитель с дистанционкой очень нужная вещь.
Повторяю, Вы путаете режим сна и гибернацию. В режиме сна питание ПК от сети не отключается, данные по работе находятся в памяти, которой требуется питание! При гибернации данные записываются на диск, питание отключается, а при включении всё быстро восстанавливается. При завершении работы ничего не сохраняется, все процессы корректно завершаются и отключается питание.
Не знаю как еще объяснять, вот цитаты:
Спящий режим или режим сна – это состояние выключенного компьютера, при котором информация о текущем состоянии сохраняется в оперативной памяти, приложения остаются запущенными и ждут операций от пользователя. При этом гаснет экран, останавливается жесткий диск и система охлаждения центрального процессора. Остается питание на оперативной памяти и прочих электронных компонентах, обеспечивающих запуск системы из такого состояния.
Гибернация (англ. hibernation — «зимняя спячка») — энергосберегающий режим операционной системы компьютера, позволяющий сохранять содержимое оперативной памяти на энергонезависимое устройство хранения данных (жёсткий диск) перед выключением питания. В отличие от ждущего режима, при использовании гибернации подача электроэнергии полностью прекращается.
Как удлинитель с дистанционным управлением, да хорошая вещь, но не понимаю зачем она для ПК?!
ничего я не путаю у меня современные компьютеры все они сейчас работают так чтобы в режиме сна, спокойно можно было бы отключать питание и это отлично работает, могу это доказать. Раньше такое было что в режиме сна нельзя отключать питание. Именно по этой причине мне понадобился переключатель с дистанционкой я его уже прикрутил и у меня это нормально работает. Спас\ибо за то что предоставили схему она мне очень помогла.
Не нужно мне ничего доказывать. Я знаю что такое ОЗУ и ПЗУ и как они работают. А то что идет путаница в названиях режимов, так это давно так. Я тоже в одно время запутался, то называют ждущий режим, то спящий… Затем появилось название Гибернация и Гибридный, кстати тоже сон, но правильнее можно сказать “глубокий сон”. Так что как ни называй, принцип работы режимов остается тот же, будь то новый или старый компьютер.
Можно предположить что у Вас настроен Гибридный режим. Данные сохраняются как в оперативной памяти, так и на жестком диске. Если не было отключения питания, все восстановится из оперативной памяти (быстро), если было отключение питания, то с жесткого диска (медленнее).
Компьютеру не нужны никакие дистанционные контроллеры, в нём всё заложено. Только нужно правильно настроить и он сам уснёт (выключится) или проснется (включится) и всё сделает как по расписанию, так и по другим событиям. Также через настройки в БИОС можно включить ПК, клавишей на клавиатуре, движением мыши, сообщением по сети и т.д.
Все правильно здесь даже ответить нечего, мне нужен этот режим потому что я работаю. У меня открыто много окон на нескольких браузерах. текстовый редактор соединения по ftp и т д. Чтобы при включении каждый раз все это по новой не настраивать в этом причина. Но как я уже сказал все это у меня отлично работает и меня это устраивает.
Вопрос в другом у меня есть люстра с дистанционкой точно такая же как на схеме. После установки все работало отлично. Через некоторое время перестало управляться нормально. Нужно было нажимать много раз, подключил осциллограф пульт работает нормально причина не в пульте а в приемной части. Причина в слабом приеме если например приложить пульт к люстре то все включается нормально. Разбирать люстру не хочется она тяжелая и хорошо установлена.
Может кто знает или сталкивался с этим, как решить эту проблему.
Да сталкивались с этим и в комментариях об этом есть и как решается. Без разборки никак, иначе только к колдунам обращаться.
Доброго дня. У меня проблема нестандартная). Контроллер на 2 группы. Люстра на 2 лампочки. Лампы стоят светодиодные. Всё включается и выключается как и положено и с пульта и с выключателя. Но! периодически, происходят самопроизвольные включения и выключения ламп. Какой либо зависимости пока не обнаружил. Это происходит даже когда пульт без батареек. Плату контроллера пропаял, конденсаторы промерил, с выпаиванием. Всё в норме. На плате заметил отсутствие керамики в парралель с электролитом С3. Может будут какие предположения куда копать?
1. Замерить напряжение до стабилизатора, желательно в моменты само-переключений, может просадка на С2 или из-за С3. С3 заменить на бОльшую емкость, за одно поставить керамику.
2. Замерить напряжение после стабилизатора, желательно в моменты само-переключений, может он чудит.
3. Для пробы поменять лампы на простые, может они помехами помехуют))
4. Подключить в другом месте (на столе), чтобы исключить помехи от проводки.
5. Если новый, заменить по гарантии.
Добрый день. Купил новый блок с пультом. Имеют место быть самопроизвольные переключения режимов люстры. На пульт и выключатель реагирует штатно. Выключатель без подсветки, лампочки диодные.
может быть проблема с питанием – где-то искрит, это дает помеху на контроллер.
добрый день . в контроллере гудят релюшки . емкости поменял не помогло . не пойму в чём причина . ни кто с этим не сталкивался ?
Дребезг контактов знаю, а чтобы гудели первый раз слышу. Наверное гудеть могут от перенапряжения. Или низкое, контакты дребезжат, но тогда они скорее не включались бы. Меряли напряжение?
напряжения в норме 12.3 ,11.3 , 10.2 , 9.8 в . гудение наблюдается сразу при подаче напряжения на блок .
С напряжением нормально и как понимаю напряжение падает с количеством подключаемых реле. Почему решили что гудят реле, если гул появляется при подаче питания, то есть при отключённых реле? Что у Вас за блок, может есть какие-то фильтры в виде дросселей?
Загудеть реле постоянного тока, наверное, может от переменки. Но не понятно как она может туда попасть. На всякий случай прозвоните диоды.
Если всё же гудит реле, попробовать подать на него питание 12в от внешнего БП, хоть станет понятно само реле с таким дефектом или из-за контроллера гудит.
Может кому пригодится: люстра перестала реагировать на пульт, с выключателя включалась на секунду и сразу выключалась, замерил напряжение, на + диодного моста 6,8в, выпаял ограничительный конденсатор, проверил тестером – 1,1мкф вместо 1,35мкф, емкость упала, но не критично, поставил обратно, выпаял и прозвонил диоды моста, они то же в норме, стабилитроны прозвонил – они то же рабочие, выпаяв стабилизатор напряжения DA1 – появилось +14в, установил вместо стоявшего 78LO5, L7805 (обратите внимание, у него отличается от78L05 цоколёвка, в “обратную сторону”) он по амперам вытягивает больше, итог: люстра работает, цена вопроса – 49руб., спасибо за помощь автору и всем не равнодушным комментаторам, всем всех благ.
Первый раз столкнулся с такими пультами: на 3-хканальном вентилятор вытяжки маломощный, был подключен на 3-й канал. Через раз стал включаться, а если включался, то через некоторое время отключался. Перевесил на 1-й канал, теперь не могу понять режимы работы. На 3-м канале без пульта включался, если дважды щелкнуть выключателем (вкл-выкл-вкл), сейчас, на 1-м канале, нагрузка включается сразу, как щелкнешь выключателем. Я правильно понял из комментариев, что это нормальный режим работы без пульта?
И да, буду снимать и смотреть питание в любом случае, т.к. вряд ли подгорели контакты реле на 3-м канале, просадка какая-то и глюк. Хотя на 1-м канале включается и работает стабильно, что маловероятно при проблеме с питанием.
В контролере стоит 24с02, туда видимо прошивка зашита для декодера.
Правильно пишете, в первую очередь питание +24, +12, +5…
На выключенных и включенных реле.
И пайку.
Потом дальше решать, но на этом этапе 90% проблемы уходят.
Кстати, фото контроллера и пульта можете скинуть? Прикрепить к комментарию.
Запутался с телефона в комментариях… если Вы мне отвечали, то фото прилагаю.
Крайне впечатлило полное отсутствие стабилизатора на 5В и потемневший текстолит под стабилитронами. Но перемычка вместо 78L05 все же больше. Покурю схему, может, поставлю, но полагаю, что стабилитроны стоят на 5В, вот и греются аки окаянные…
А, все, узрел схему в конце статьи.
Проверю/поменяю завтра пленку на 1,5, электролиты и стабилитрон 5В, да проверю работу.
Итог: конденсаторы все живые были, как и стабилитрон на 5В, а вот один из трех стабилитронов на 12В просаживал. Оставил пока на двух, под рукой нового не оказалось, все работает.
Благодаря статье и комментариям, починил модуль управления из очень китайской люстры, кстати, модуль FC-368M с “брендом” I-FREE, почему-то с пультом Eurosvet. Судя по внешнему виду, постепенно отваливалась и в конце концов совсем отвалилась ножка в конденсаторе C2 (внутри, не снаружи). Что удивительно, подключена-то была всего-то люстра на четыреста ватт галогенками (20 Вт х 20 шт. из которых 11 уже сгорели) и ватт 5-7 светодиодами.
Конденсатор-то я заметил сразу после разборки, но как проверить в нём ли дело, не знал, прочитал статью с комментариями и решил подать питание после конденсатора – вуаля, всё работает, щёлкает! :)
Единственное, что смутило, здесь, на схемах и в комментариях, конденсаторы есть и на 250 В, и на 400 В. На плате моего модуля тоже написано “155 х 400”. И вроде как, надо ставить не меньше, чем амплитудное напряжение, т.е. 310 В а во всяких других схемах, советуют иногда аж 600, но раз и в готовых рабочих модулях стоят на 250 вольт, то решил попробовать. Поставил сдвоенный конденсатор на 1 + 0,47 мкФ (не было подходящего и на нужный вольтаж, за городом живу, а магазин находится в городе, да ещё и на другом конце). Тем не менее, тут же всё заработало :).
Хорошо, я рад!
Но возник вопрос. “решил подать питание после конденсатора” – надеюсь, не 220В? 24 или 12?
Конечно 12 Вольт :D да ещё и через модуль с ограничением тока.
“Что удивительно, подключена-то была всего-то люстра…” ничего удивительного, нагрузка подключается через контакты реле и никакого влияния на конденсаторы не оказывает! А вот это очень влияет и не зависит была ли подключена нагрузка или просто был включён контроллер: “но раз и в готовых рабочих модулях стоят на 250 вольт, то…” то это очень плохой пример. Китайцы из экономии ставят такие, а дешевизна прямо пропорциональна надёжности! Вот и имеем проблемы с гасящими конденсаторами. Чтобы не было таких проблем нужно ставить класса Х1, Х2, они специально разработаны для работы с сетевым напряжением. Также рекомендуется МБГО или МБГЧ, они очень выносливые. Напряжение 500-600в, запас никогда не помешает, как-бы Вас это не смущало. В крайнем случае подобрать два последовательно, например, по 2мФ на 250в, получается 1мФ – 500в.
“Удивительно” – это я про “нагрузку” на конденсатор, в плане включений/выключений.
Поставил, что было, не в качестве ремонта, а этакой “проверки боем”, хотя уже и точно знал, что схема после конденсатора полностью работает :).
К сожалению, поставить последовательно, как и планировал из имеющихся, некуда – места в корпусе не хватит. Иксовых конденсаторов, такой ёмкости, в запасах тоже нет, да и предназначение у них всё же немного другое.
Но это не единственное, что я “отремонтировал” в этом модуле, я там и предохранитель заменил на нормальный, и варистор поставил, и дроссель с игриковым и иксовым конденсаторами положил в коробочку к модулю. А на коробочке надпись – “доработать!” (у меня не одна такая) И пока он оттуда не выберется, в дело не пойдёт!
Как доберусь до магазина, конечно же куплю недостающие детали, благо мне надо не только к этому модулю, но и к остальным запланированным ремонтам и доработкам. Но это такое “хобби”, поэтому специально не поеду, да и заказывать, тоже пока не хочу.
Нагрузка на конденсатор только детали контроллера и зависит от количества одновременно включенных реле (каналов), Вы же говорили о количестве подключенных ламп.
“…предназначение у них всё же немного другое”, но производители более дорогих устройств об этом не знают и наверное, ставят Х в качестве гасящих ради удорожания своих устройств… или все-же для надежности?
А все-же интересно, в чем будет заключаться разница работы “коричневого” и “иксового” конденсаторов в подобной схеме?
Цитата: “Одна из основных задач конденсаторов класса X2 фильтрация помех. ОДНА ИЗ…!!! Конденсаторы класса X2 ОТЛИЧАЮТСЯ от обычных пленочных конденсаторов ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, они должны выдерживать максимально допустимые выбросы напряжения в сети, не загораться и не поддерживать горение при выходе из строя. Таким образом применение качественных конденсаторов класса X является важным фактором, выполняющим функции пожаробезопасности, защиты оборудования и в ряде случаев защиты человека от удара электрическим током”.
Вот все отличия, а работают по одному принципу! Хотите чтобы устройство работало без проблем, ставьте качественный гасящий конденсатор, ведь в первую очередь от него зависит работа всей схемы. А цена, габариты (куда и как поставить) и т.д. это уж другая тема разговора.
Здравствуйте. Есть может схема драйвера для светодиодной люстры 2.4G, 2 или больше каналов? Да и вообще описание, как работает, ничего не могу найти.
Здравствуйте. Не совсем понятен вопрос. Драйвер для светодиодов и контроллер для люстры- это разные устройства. Если Вы хотите отремонтировать люстру, то для начала неплохо бы увидеть внутренности люстры (так сказать “коробочки”), сколько их и надписи на них. Если просто для информации, то схемы контроллеров в статье, по LED драйверам весь интернет забит.
Благодарю , очень помогло .
Сегодня ремонтировал очередной контроллер люстры и хочу поделится к чему может привести выход из строя стабилизатора 78L05. Его перекрыло и пошло на приемник YDK-30 и декодер HS153SP-J около 10 вольт. Питание декодера 2.3-5.5В, совсем не сгорел, но и не работает. При перещёлкивании выключателем, включается всегда одно и тоже реле, второе щелкает и отключается, третье вообще не реагирует. На пульт не реагирует, наверное приемник тоже накрылся.
Вот и решил понять почему выходят из строя 78L05. Общая нагрузка 100мА с включенными тремя реле (одно реле примерно 30мА), получается микросхемы от стаба потребляют около 10мА, значит перегруз отпадает. Входное напряжение до 20в, вроде тоже отпадает… хотя не известно какое напряжение будет при отключенных реле и превышении сетевого напряжения!? Температура до 120’С и есть защита от перегрева. Вроде все ОК, пока не прочитал “… если Uвх отличается от Uвых больше чем на 5в, то вероятность выхода из строя через 3-5 лет довольно высокая, и греется она при этом”. Ну так это же линейный стабилизатор и лишнее напряжение в тепло идет. По этой-же причине не нужно ставить гасящий конденсатор с запасом!
Короче при любых условиях они выходят из строя и практика это доказывает, поэтому я всегда и рекомендовал менять на аналог большей мощности.
У меня не было таких последствий, это первый случай чтобы стаб унес с собой МС. Теперь-же буду дорабатывать сразу новые, не дожидаясь когда контроллер забарахлит и всем советую менять по возможности. Это контроллер друга, ставил ему лет 5 назад. Свои давно переделал и забыл, правда сейчас в одной люстре началось, при включении трех каналов нужно подносить к ней пульт чтобы выключить, но это конденсатор нужно менять.
Да вот еще, так как давно не занимался такими ремонтами, стал подзабывать и сделал такую памятку. Потом дополнил, может кому сгодится.
Владимир, спасибо за ценную и упорядоченную информацию!
Уверен, она пригодится читателям!
Да, лучше когда нужная инфа находится в одном месте. Вот еще основные параметры по деталям в этих контроллерах (чтобы не ворошить даташиты)
Радиоуправляемое реле.
Контроллер Y-2E/Y-7E, Y-A7/Y-B7 и т.д.
Интегральный линейный стабилизатор 7805.
Гасящий (балластный) конденсатор.
1N4007 (диодный мост VD1-VD4)
1000v 1A
1N4148 (диод VD7-VD10)
100v 150mA
1N4741A (стабилитрон VD5, VD6)
11v 23mA 1w
1N4742A (стабилитрон VD5, VD6)
12v 21mA 1w
S9014 (транзистор VT1-VT3)
n-p-n 45v 100mA 0.4w
ULN2001D (транзисторная сборка)
78L05 (стабилизатор DA1)
7-20v/5v 100mA
78М05 (стабилизатор DA1)
7.5-35v/5v 500mA
7805 (стабилизатор DA1)
7.5-35v/5v 1A
YDK-30 (приёмник RF)
5v (LM358 3-32v 0.7mA)
HS153SP-J (декодер)
MK 14pin 2.3-5.5v
HS108P-J (декодер)
MK 8pin 2.3-5.5v
GH-1A-12L-3.0 (реле К1-К2)
12v 0.36w 30mA (12A/250V)
135J25V (гасящий конденсатор С2)
1.3mF 250v
Расчет на 220/12в
1.0мФ – 70мА
1.3мФ – 90мА
1.5мФ – 100мА
2.0мФ – 140мА
2.2мФ – 150мА
Рабочее напряжение гасящего конденсатора должно быть в 1.5 – 2 раза больше напряжения первичной сети.
Комментарий читателя: Сама схема очень странная.
1. Резистор R4 выполняет непонятную роль. Или на схеме есть ошибка. Он должен со стабилитроном VD2 быть первой ступенью стабилизации для работы блока реле. Судя по всему, на 12 В. А так R4- VD2 просто служат нагрузкой для конденсаторного балласта с диодным мостом.
2. Тандем R6 – VD4 должен бы стать второй ступенью стабилизации. И стабилитрон там должен быть, скажем, на 9 В. Тогда в нем есть смысл, например, снизить мощность на маломощном стабилизаторе DA1. А так он практически не работает.
3. Стоящий после DA1 конденсатор на 220 мкф имеет слишком большую емкость. При выключении питания или даже при срабатывании обоих реле на DA1 будет какое-то время напряжение обратной полярности. И она может сгореть. Там вполне достаточно иметь 10 мкф, тем более стоит керамика 100нФ. Или микросхему можно шунтировать маломощным выпрямительным диодом между входом и выходом, катодом ко входу, для разряда кондера.
Замена 78L05 на более мощный и кондовый 7805 тоже годится, если есть место.Но там теоретически может быть та же проблема, особенно после замены 220 на 470 мкф. Ну а поставить надежный гасящий кондер – это вообще как доктор прописал.
Комментарий из Дзена https://dzen.ru/media/samelectric/liustra-s-pultom-pochemu-gorit-stabilizator-7805-na-5-volt-63a965ede73a5778c138ef79
Всем добрый день. Имеется в наличии люстра с пультом ДУ на 3 канала.Перестала включаться. Оказалось,что при включении 3 каналов напряжение проседает до 6 В, вместо положенных 12 В. Заменил кондер на 155J 400 В и все заработало, но не долго. При вскрытии оказался кондер разорвало в клочья, сгорели 2 диода в мостике и стабилитрон на 12 В. После замены всего нерабочего блок не подает признаков жизни, даже от простого выключателя без пульта ДУ. На что еще нужно обратить внимание и как можно проверить модуль радиоканала, имеется микруха RC404 (декодер радиосигнала) может кто знает как можно проверить сам радиомодуль ???? Буду очень благодарен за любую помощь.
Похоже кондер бракованный или 1,5мФ много и было лишнее напряжение. После замены проверяли напряжение? Обычно после таких “бабахов” не удается оживить.
помогите опознать декодер по ногам похож на HS108P-J dip 8 но на 2 и 3 ножках весит память 24с02. Был сдохший 78l05, выкинул и запитал от блока питания 5в и 12в для проверки. Так он при включении щелкает реле 1 канала 3 или 4 раза. Что это может означать?
По опознанию не подскажу. “Был сдохший 78l05” смотря как сдох, если накоротко, то после еще что-то могло подгореть и затем из-за этого щелкать.
Добрый день,повесил лампу,подключил,все работает с выключателя.Пульт еще не синхронизировал,нажимаю на пульте кнопку выключить когда лампа светила и лампа выключаеться и перестает светить и реагировать на выключатель и пульт.Что могло случиться?
Не понятны слова “Пульт еще не синхронизировал”.
Вы меняли контроллер в паре с пультом?
Батарейки в пульте нормальные?
Пульт еще не синхронизировал-это значит,что лампу подключил и с выключателя настенного она работает, а потом когда вставил батарейки в пульт,то надо нажать кнопку синхронизации с лампой на три секунды,потом свет выключить с выключателя это для того чтобы пульт работал с лампой.По итогу я этого не делал.И первое что сделал как вставил батарейки-нажал кнопку Выключить..и теперь не включаеться лампа не с пульта,не с выключателя.220 приходит на контроллер стабильно
Ну батарейки тут не причём, если с выключателя не работает. Скорее всего проблема в контроллере. Но может быть где то контакт пропал, проверить приходит ли 220в на контроллер. Для пробы можно обычный патрон с лампой подключить и включить выключателем (ну это если нечем проверить). Если лампа одна (непонятно лампа или люстра) тоже мог контакт пропасть, подкрутить, заменить. А реле при этом щелкают?
Питание приходит поностью,и фаза и ноль,все в порядке.Как нажимаю на пульт,то в контроллере ничего не щелкает.Но звук работы издает.
Понятно, это другое устройство, а не то что обсуждается здесь. Я с такими дел не имел, могу только предположительно сказать. Есть подобные пульты, настраиваемые на несколько команд (до 8) и обычно во время перепрограммирования (синхронизации, перепрошивке, обновлении программы…) любых устройств предупреждают не выключать питание, что Вы удачно и сделали. Скорее слетела прошивка. Но можно попробовать как-то сбросить на заводские настройки (поискать темы или обзоры на подобные лампы или пульты), должна быть функция к возврату. Как вариант, вытащить батарейки, отключить лампу (выкрутить) пусть немного отлежаться, затем повторить подключение по инструкции. Маловероятно что поможет, ну так для пробы.
https://datasheetgo.com/hs153sp-j-datasheet-pdf-microprocessor/
Спасибо!
Вот один из примеров подключения
Уважаемые специалисты. Тоже появилась неисправность в контроллере, вероятно в гасящем конденсаторе C2 145J т.к. ёмкость мультиметром не измеряется внятно, а на режиме “сопротивление” сопротивление быстро в течение 2-х секунд увеличивается до бесконечности. После в режиме вольтметра при измерении напряжение быстро уменьшается в течение не более 3 – 5 сек. от 0,38 В до 0. Если на конденсаторе напряжение после подключения мультиметра в режиме “сопротивление”, 0.38 В, значит КЗ и обрыва нет, верно ? Купил заведомо исправный кондёр 155K, ёмкость замеряется внятно, сопротивление увеличивается плавно, а напряжение плавно уменьшается около 40 секунд. Непонятно что могло случиться с неисправным гасящим конденсатором, ёмкость упала до минимального значения, если так то из-за чего ?
По какому параметру определяется номинал шунтирующего резистора R1, что-то связано с сопротивлением тела человека или другое ? Вместо 330 кОм поставить имеющиеся в запасе лучше 300 кОм или 390 кОм, с учётом того что вместо C 1,4 мкФ будет 1,5 мкФ ?
Здравствуйте. Обычно гасящие конденсаторы теряют емкость и поэтому напряжение на схему становиться низким, т.е. не хватает для включения реле и т.п. Не вижу смысла мерить емкость таких конденсаторов мультиметром, только если в режиме прозвонки на КЗ. Лучше напряжение померять в схеме. Резистор R1 служит только для разряда этого конденсатора (чтобы не разрядился через ремонтника) и без разницы что поставить, можно до мегома (чуть дольше будет разряжаться).
Ребята привет. хотел спросить бывали ли у вас случаи что в ПДУ после падения не работал шифратор или кварц но в то же время светодиод загорался на пульте при нажатии кнопок.
простите что то тупонул с коментами
ребята привет. хотел спросить может ты быть так что после падения пульте вышел строя шифратор или кварцевый резонатор. потому что я проверял все остальные компоненты целые и симптомы такие что при нажатии светить светодиод но два из трёх каналов не работает.
Нет такого не было. После первого комента хотел сказать про холодные спаи, но раз один канал работает тогда не знаю. Но всё же я бы пропаял на всякий случай.
Я и пропаял. контроллер тоже проверил все напряжения на контрольных точках имеются. у меня осциллографа нету. не знаю осталось я думаю только проверить сигналы. попозже поставлю схемы у меня контроллер внешним памятью. старая наверное.
Сегодня наткнулся в своих записях на подобное поведение из-за приёмника, в Вашем случае получается из-за передатчика (пульта). Цитата: «Сегодня ремонтировал очередной контроллер люстры и хочу поделится к чему может привести выход из строя стабилизатора 78L05. Его перекрыло и пошло на приемник YDK-30 и декодер HS153SP-J около 10 вольт. Питание декодера 2.3-5.5В, совсем не сгорел, но и не работает. При перещелкивании выключателем, включается всегда одно и тоже реле, второе щелкает и отключается, третье вообще не реагирует. На пульт не реагирует, наверное приемник тоже накрылся.»
вот схема контроллера
нашел свою ошибку. там линия через резистивный делитель на 2 ножку должен начинаться до балластного конденсатора. извиняюсь первая мая схема на deeptrace.
Спасибо за схему! Выложу её в статью.
В итоге, удалось отремонтировать?
Нет. Не получилось. осталось только сигналы проверить. У меня осциллографа нет. так что оставлю на лучшие времена. когда приобрету осциллограф.
Здравствуйте. Контроллер схожий. Juel JL-833. Трёхфазный. Люстра работала лет 10, сейчас перестал реагировать пульт после включения второго канала, последовательность каналов не имеет значения, также и какие именно включены, влияет только их количество. Сняв люстру, понял, что пульт после включения второго канала работает только вплотную, ну или на расстоянии см 10-50, когда как. При трёх включенных каналах только вплотную без дистанции.
Пробовал менять батарейку, пробовал выносить антенну в другую часть люстры, замерил напряжение на всех трёх фазах, везде 230в. Куда ещё посмотреть ?
1 канал диодные очень маленькие 12в
2 канал диодные g4 220в
3 канал e14 220в
Здравствуйте! Замерять напряжение на выходе незачем, там всегда будет напряжение сети! Также и нагрузка (лампы) никак не влияет на питание схемы устройства!
Напряжение нужно мерять в схеме, какое должно быть написано на схеме из статьи. Все решения по Вашей проблеме есть в статье и комментариях. В вашем случае ясно видно, что проседает напряжение при включении следующего канала (чем больше реле включено, тем больше просадка), в первую очередь нужно поменять гасящий конденсатор, думаю этого будет достаточно.
А вы не подскажите, на моём гасящем вообще ничего не написано. Отсюда из камментов нашёл цифры 154, 0.15 мкф и 250в, мне предложили 2j 154k 630в, сказали подойдёт, такой можно поставить ?
Решил начать с чего по проще, заменил большую банку 470 25в и сразу попадание, пульт заработал, прикольно. Есть ли смысл менять остальное, пока люстра снята ? а то я сразу закупился на 150р всеми возможными виновниками 2х470 10в, 470 25в, 154k 630в и 7805.
Ну гасящий я бы точно поменял на 630в (400в), китайцы из экономии ставят на 250в из-за этого они деградируют. Да и остальное можно тоже поменять раз есть такая возможность.
Что-то не хочет лампа запускаться на новом 154k 630v.
Маркировка старого, она была спрятана снизу – cbb22 155j250v. Поставил обратно старый. И так сойдёт.
Понятно что с новым не будет работать и я что-то внимания не обратил, 154=0.15мФ, а нужно 155=1.5мФ, последняя цифра это количество нолей. В таких контроллерах могут стоять гасящие конденсаторы от 0.68мФ до 2.2мФ (в зависимости от кол-ва каналов). Так-то сойдет, но лучше 155 400в (ещё лучше 630в).
Всё-равно спасибо за ветку, за ответы. Даже людям далёким от электроники помогаете отремонтировать самостоятельно ) Люстра уже у родителей на потолке исполняет свои обязанности )
При следующем ремонте замените)). И на 250в могут долго работать, у Вас же 10 лет отработал, а может и года не отработать. Возможно зависит от качества или от сетевого напряжения, если всегда низкое (200-220в) то и не портится конденсатор.
Купил люстру подсаединил. После певого вклчения загорелись лампы потом выключил и сразу включил лампы не загорались. Прошло минуты 2 или 3, вкючил и загорелись снова.И так всё всё время.Мужики в чём может дело быть?
Дело в задержке. Чем включали, выключателем или пультом? Сколько каналов?