Какая от меня

ПОЛЬЗА?

Поиск
Свежие комментарии
СамЭлектрик ВКонтакте

Интересно? Хочешь знать больше? Вступай в группу ВК!

Подписывайтесь!
Будет интересно.

Ремонт контроллера люстры с пультом


Электронные компоненты и комплектующие

Электронные компоненты и комплектующие

Посмотрите, что есть интересного на АлиЭкспресс:

Большой выбор электронных компонентов — разнообразные радиодетали, начиная от резисторов, а также готовые электронные устройства!

Читайте подробнее про ремонт датчиков движения!

А также — про ремонт прожекторов, диммеров и светодиодных люстр!


Ремонт блока управления для светодиодной люстры

Ремонт и схема контроллера для светодиодной люстры

В данной статье я подробно и всесторонне рассмотрю процесс ремонта контроллера светодиодной люстры. Приведу и подробно опишу работу схемы контроллера, рассмотрю всевозможные неисправности и способы их устранения. И напоследок – пример реального ремонта, сделанного моими руками.

Такой контроллер ещё называют в быту пультом дистанционного управления, блоком радиоуправления, либо дистанционным выключателем.

По-английски название звучит “Remote Control Switch”, дистанционно управляемый выключатель. Либо – “Digital Remote Switch”, что сути не меняет.

Где в основном применяется блок управления люстрой и как он работает, я очень подробно расписал в других моих статьях:

По ремонту других устройств у меня на блоге множество статей, вот примеры:

Всё, хватит вступления. Переходим непосредственно к теме статьи.

 

Как устроен контроллер с пультом для люстры

Коротко ещё раз, о чём речь.

Этот дистанционный выключатель, как система, физически состоит из двух устройств – из передатчика (Transmitter), то есть пульта управления, на котором пользователь нажимает кнопки), и приемника (Receiver), который входит в состав контроллера. Приемник в контроллере распознает сигналы с пульта, и дает сигналы на включение реле того или иного канала. И уже через контакты реле питание поступает на соответствующую группу освещения.

Вся система выглядит таким образом:

Система дистанционного управления люстрой - пульт и контроллер (блок управления)

Система дистанционного управления люстрой – пульт и контроллер

Куда подключаются провода контроллера, в этой статье рассматривать не будем. Этому уделено достаточно много внимания в других моих статьях, ссылки выше.

Инструкция по использованию и подключению блока управления дана на его корпусе:

Инструкция по применению и подключению контроллера светодиодной люстры

Инструкция по управлению и подключению контроллера светодиодной люстры

Вскрываем корпус. Для этого надо открутить один шуруп, остальное – как обычно в таких устройствах, на защелках:

Вскрываем корпус дистанционного выключателя. Digital Remote Switch

Вскрываем корпус дистанционного выключателя. Digital Remote Switch

На фото специально пульт и контроллер положил рядом, чтобы было видно название.

 

Схема контроллера светодиодной люстры

Напоминаю, что этот дистанционный радиоуправляемый выключатель (блок управления) можно применять не только в люстрах, но и в других электронных устройствах. Можно коммутировать любое напряжение (в разумных пределах, при небольшой доработке печатной платы), и любые токи (ток ограничен током реле, но можно поставить дополнительные контакторы).

Схема контроллера приведена ниже:

Схема контроллера для люстры с пультом управления

Схема контроллера для люстры с пультом управления Sneha B-827

Схема взята мной с сайта www.tokes.ru, спасибо!

Имея эту схему, можно смело браться за ремонт контроллера, и шансы на успех довольно высоки.

Для подробного рассмотрения схемы я её увеличил, и разбил на 6 условных частей:

Схема контроллера светодиодной люстры, разбитая на части для легкого понимания

Схема контроллера светодиодной люстры, разбитая на части для легкого понимания

Рассмотрим каждую часть по отдельности.


А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?


Подписывайся, и читай статью дальше:

1. Силовое питания и коммутация

В эту часть схемы входят входные и выходные цепи, и контакты реле, через которые питается нагрузка.

Катушки реле входят в 3-ю часть схемы.

Ноль и фаза поступают дальше.

2. Схема питания 220 – 12 В

На эту часть приходит напряжение 220В, ноль и фаза. Ноль проходит на диодный мост через дроссель, который в некоторой степени устраняет высокочастотную помеху по питанию, которая может приводить к сбоям. Для этой же цели служит конденсатор С1.

Фаза на диодный мост приходит через гасящий конденсатор С2, который для безопасной работы зашунтирован резистором R1.

Каждый диод диодного моста также зашунтирован конденсатором, для минимизации высокочастотной составляющей питающего напряжения.

Выход диодного моста нагружен на конденсаторы фильтра С3 и С4, которые служат для фильтрации низкочастотной и высокочастотной составляющих выходного напряжения моста. Напряжение стабилизируется цепочкой из последовательно соединенных стабилитрона VD2 на 12В и ограничительного резистора R4.

В результате в точке А образуется напряжение постоянного тока 12,5-15В по отношению к нулевому проводу (минус диодного моста).

3. Ключевые транзисторы

Ключевые транзисторы – это по сути усилители дискретного сигнала, который поступает с декодера. Они включены по классической схеме.

4. Схема питания 12 – 5 В

Далее напряжение 12В поступает на схему стабилизации питания +5В. Напряжение на входе этого стабилизатора понижается и стабилизируется цепочкой из резистора R6 и стабилитрона VD4 на 12В и подается на интегральный стабилизатор 78L05. Далее, стабилизированное напряжение +5В дополнительно фильтруется конденсаторами С5 и С6, поскольку нужно особое качество постоянного напряжения.

5. Радиомодуль

Напряжение питания +5В поступает на питание радиомодуля. Назначение радиомодуля – принять из радиоэфира сигнал от пульта управления, и выдать его в таком виде, чтобы его мог раскодировать декодер.

6. Декодер радиосигнала

Декодер получает сигнал на частотах, каждая из которых соответствует заранее обозначенному сигналу. Что творится в декодере – секрет фирмы, даташит на микросхему HS153SP-J найти не удалось.

Если у кого-то есть – поделитесь, пожалуйста!

“Продукт жизнедеятельности” декодера радиосигнала – дискретные напряжения порядка +5В, которые открывают ключевые транзисторы.

Кому будут интересны аспекты работы схемы, о которых я не сказал, либо есть чем меня дополнить и попрекнуть – пишите в комментарии!

 

Контроллер, который мы ремонтируем

Теперь самое интересное – я опишу процесс ремонта контроллера Kedsum K-PC803, фото внешнего вида которого я уже приводил в начале статьи.

В процессе ремонта этого контроллера, как и любой бестрансформаторной электроники, нужно помнить о опасности – схема всегда находится под напряжением сети!

Схема этого контроллера почти полностью совпадает со схемой, приведенной выше. Разница лишь в том, что в этом контроллере не 2 канала, а 3. Но принцип абсолютно тот же. Уделим немного времени, чтобы познакомиться с некоторыми внутренностями и отличиями от приведенной схемы.

Вот как выглядит контроллер для управления люстрой на 3 канала изнутри:

Внешний вид схемы контроллера

Внешний вид схемы контроллера

Чуть поближе:

Внешний вид схемы контроллера поближе

Внешний вид схемы контроллера поближе

Три реле (черные, слева) соответствуют трем каналам управления.

Справа от верхнего реле видим ряд черных полукруглых деталек. Это три ключевых транзистора и стабилизатор на +5В. Вот как это выглядит в другого ракурса:

Детали на печатной плате контроллера

Детали на печатной плате контроллера

На этом фото можно различить транзисторы Q1, Q2, Q3 – ключевые для включения реле (тип – С9013), стабилизатор +5В для питания радиочастотной части – L78L05, и микросхему декодера радиосигнала HS153SP-J.

Обратная сторона схемы (сторона пайки). На фото подписал выводы, чтобы было легче провести рекогнисцировку:

Печатная плата контроллера. Вид со стороны пайки

Печатная плата контроллера. Вид со стороны пайки

 

Процесс ремонта блока управления люстрой

Проблема неисправного контроллера была в том, что не включалось более одного реле. Да и одно реле иногда могло не включиться. То есть, если ещё одно какое-то реле удается включить, то второе и тем более третье уже не включаются.

Для ремонта нужно прежде всего убедиться, что пульт работает (батарейки в норме, и при нажатии на любую кнопку на пульте загорается индикатор), и подать питание на контроллер:

Подключаем контроллер для проведения измерений

Подключаем контроллер для проведения измерений и проверки в процессе ремонта

Я подключил питание через клеммы Ваго, это очень удобно. Оба провода N (черные) вставил в клеммник, хотя достаточно одного любого. Дело в том, что нагрузку я не подключаю, и провод N, если будет болтаться, может закоротить на выходные фазные провода. Наличие выходных напряжений проверяем можно проверять, подключив 3 нагрузочных лампочки. Но можно поступить проще – проверять наличие/отсутствие фазы на выходах указателем фазы.

Рекомендую для удобства, чтобы не втыкать в розетку, подключить наше устройство не через Ваго, а через двухполюсный автомат, так удобнее его включать/выключать. Номинал – чем меньше, тем лучше.

Ещё лучше, для безопасности, питать устройство через трансформатор 220/220 В, для гальванической развязки от сети. Тогда риск удара током значительно снизится.

Прежде всего, проверяем напряжение питания. Измеряем обычным мультиметром, включенным на режим постоянного напряжения, на электролитическом конденсаторе фильтра С3. По отношению к общему проводу (минус диодного моста и конденсаторов С3, С4, как удобнее).

Напряжение при отключенных реле (почти без нагрузки, вхолостую) на конденсаторе фильтра 11,2В, при включении любого из реле падает до 6В. При таком напряжении, даже если декодер выдаст сигнал на открытие транзистора, и он откроется, реле всё равно не включится.

Естественно, подозрение сразу пало на часть электросхемы, отвечающей за питание. А именно – на ограничительный конденсатор С2 перед диодным мостом.

На нем написано 155J. Это означает 15х10^5 пикоФарад. А так как в 1 микроФараде миллион пикоФарад, значит, емкость конденсатора 1,5 мкФ. С напряжением всё ясно, 250В.

Если у него упала емкость, то он сильно ограничивает ток диодного моста, и под нагрузкой напряжение на выходе моста (да и на входе, в первую очередь) сильно просаживается.

Кстати, заметьте, что в контроллере на 2 канала емкость этого конденсатора меньше – 1 мкФ. Ведь мощность источника питания требуется меньше, чем для трех реле.

Другой возможный виновник просадки – электролитический конденсатор на выходе диодного моста 470 мкФ 25В.

Меняем конденсатор 1,5 мкФ.

Цена такого в радиотоварах или на радиорынке – около 15 руб.

Теперь измеряем напряжение на выходе диодного моста в четырех рабочих режимах:

  1. в холостом ходу: 12,9В,
  2. включение одного реле: 12,2В,
  3. включение двух реле: 11,7В,
  4. включение трех реле: 10,5В.

Всё работает нормально!

Следует заметить, что низкое напряжение питания (12…15В) может быть не только из-за неисправности схемы питания, но и из-за аномально высокого потребления тока в нагрузке. В частности, это могут быть стабилитроны, стабилизатор +5В, или нагрузка на выходе стабилизатора +5В.

Другие неисправности контроллеров люстр – ниже:

 

Типичные неисправности блока управления (контроллера) люстры

Следует помнить, что чаще всего в любых электронных устройствах проблемы возникают с подключением или с питанием.

В схеме контроллера ремонт может идти по таким пунктам:

  1. Проверка наличия входного напряжения 220В.
  2. Проверка напряжения холостого хода 12…15В на выходе диодного моста. Если этого напряжения нет, проверить ограничительный конденсатор, диодный мост, конденсаторы фильтра, стабилитрон. Для исключения влияния последующих частей схемы отключить нагрузку схемы питания, перерезав дорожку на плате.
  3. Проверить напряжение на входе и выходе стабилизатора +5В.
  4. Проверить работу декодера. При наличии сигналов с пульта на выходах декодера и соответствующих базах транзисторов будет появляться напряжение.
  5. Проверить ключевые транзисторы. При их открытии должны включаться реле.
  6. При включении реле фаза должна появляться на соответствующих выходах контроллера.

 

Если не ремонтировать

Если ремонт зашёл в тупик, и продолжать его уже нет ресурсов (психологических, материальных и временных), то контроллер можно просто купить.

Я полагаю, что эти три контроллера имеют одинаковую начинку, за исключением количества реле с транзисторами, и мощностью внутренней схемы питания.

Всех тонкостей схемотехники и ремонта радиоуправляемых контроллеров люстр тут описать, конечно, не возможно, поэтому – задавайте вопросы в комментариях, будем разбираться вместе.

 

Вариант контроллера люстры:

Фото блока управления люстрой, присланное читателем:

Контроллер люстры Wireless Switch Y-B2E

Контроллер люстры Wireless Switch Y-B2E на 2 выхода

Буду рад также обмену опытом!


Рекомендую ещё:


Статья понравилась?
Добавьте её в свою соц.сеть и дайте оценку!

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
(29 оценок, среднее: 4,83 из 5)
Загрузка...


Если статья оказалось полезной или появились вопросы -
пожалуйста, оставьте комментарий.


118 комментариев
на “Ремонт контроллера люстры с пультом”

  • SergoNo Gravatar:

    Сейчас большая проблема с качеством электролитических конденсаторов производителей, особенно у китайских, очень часто “сохнут”, ESR увеличивается. Как говорил наш мастер по спец. предмету: начинайте всегда с проверки питания.Так что в первую очередь проверяю простейшим ESR-метром не выпаивая из схемы,экономит время при ремонте, особенно всяких блоков питания.

    Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Такая неисправность с кондёром встречается редко,в основном у него отгорает один из выводов , скорее всего заводской брак самого кондёра и он не 400 вольт а намного меньше,мне в основном попадались с отгоревшей ногой.Сейчас часто приходят в ремонт со сгоревшим стабилизатором 5 вольт,повышается ток потребления до 110 ма,но даже установка другого L05 не выдерживает более 10 минут работы,сгорает.

    Причина повышения потребления блок радиоканала,при его отключении потребление сразу уменьшается.Попытки его отремонтировать ничего не дали,скорее всего его микросхема постепенно накрывается,поэтому приходится менять весь блок, соответственно и пульт.

    Может кому и удалось его отремонтировать так поделитесь,думаю многим поможет,спасибо.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Думаю, смысл есть, если в наличии радиоканал от другого контроллера. Попробовать поменять. Но вопрос, что могут не совпадать частоты с пультом…

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Стабилизатор поставь LM7805, он до 1А. Сам так мучился, но у меня намного дольше держались, до месяца.

      Ответить
  • SergoNo Gravatar:

    Сейчас производитель максимально старается делать,чтоб ремонт на элементной базе был не возможен.А что блок и пульт залочены друг с другом? Вроде вся эта система работает на 433Мгц, на блоке есть подстроечная емкость.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Да, они настроены в очень узком диапазоне очень точно друг на друга, и чтобы настраивать, нужны приборы и специальная методика.

      Даже одна модель одного производителя, от разных пар не подходят. тут могу ошибаться, кто знает, поправьте.

      Ответить
      • АлексейNo Gravatar:

        Зачем подробно описываешь? я этим зарабатываю.

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Привет, коллега! Красавчик!

          Может, что добавишь к написанному?

          Ответить
  • SergoNo Gravatar:

    Извеняюсь, индуктивность,просто не приходилось пока заниматься ремонтом таких контроллеров.

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      пробовал регулировкой подстраивать разные пульт и радиоканал.бесполезно.

      Надо иметь соответствующий прибор но я думаю тоже будет бесполезно.
      этот контур стоит только для согласования блока с антенной.а частоту производитель выставляет обвязкой самой микросхемы .

      А менять и подгонять да и высчитывать контур оно того не стоит.

      Ответить
  • Виктор ЖNo Gravatar:

    Ремонтировал такие .
    Часто бывало электролиты и диода моста вылетают.
    Ну и конечно пайку надо проверять.

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      а мне наоборот не разу электролиты не встречались. диоды раза 2 было.

      Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    В моей практике выходили из строя, гасящий конденсатор С2 (причина как у автора, потеря емкости) и интегральный стабилизатор 78L05 (кстати симптомы те-же, что и в случае с конденсатором). Стабилизатор несколько раз менял на аналогичный, пока не поставил мощнее 7805 (работает уже несколько лет).
    Микросхема скорее всего китайская, а они свой секреты не выдают (только все подряд сдирают 🙂

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Стабилизатор, наверное, при этом грелся? Впрочем, пощупать пальцами при включенном питании не рекомендовано)
      Определить это можно, только его выпаяв резистор R6, таким образом отключив подачу напряжения на этот стабилизатор.

      Спасибо за ценный коммент!

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Я проверял напряжение на входе и выходе. При испорченном напряжение на выходе проседало. В крайнем случае можно и выпаять для проверки.

        Ответить
  • АндрейNo Gravatar:

    Подскажите пожалуйста,контроллер работает нормально (оба реле работают нормально , все лампы загораются),но только с расстояния 10-15 сантиметров от аннтены.Отходишь дальше – тишина!
    Подскажите в чем дело?
    Заранее спасибо.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Первым делом – батарейки.
      Второе – помеха.
      Третье – пульт и приемник “расстроились”, т.е. частоты перестали совпадать почему-то. Самостоятельно настроить не получится, хотя попробовать для интереса можно.

      Попробуйте удлинить антенну в 2-3 раза, или по другому расположить. Но, скорее всего, это не поможет(

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Когда это проявилось, когда приобрели контроллер или какое-то время работал нормально? Кроме причин указанных Александром, такое происходит когда не хватает питания схемы. В основном это гасящий конденсатор (в первую очередь) и стабилизатор 78L05.

      Ответить
  • toto44No Gravatar:

    всем привет. есть люстра два контура галогенок и светодиоды.
    началась беда с перегоранием галогенок, массово быстро по одной. купил лампы вставил – один контур релюха щелкает но не горят, засветил второй контур, через 15 минут работы и он сам погас. сейчас при включении с пульта щелкает релюха, лампочки моргнут и гаснут.
    и при выключенном свете в темноте видно слабое свечени светодиодов, причем токо синих.

    подскажите где копать.

    Ответить
  • ВалерийNo Gravatar:

    Подскажите пожалуйста, все три канала (А,В,С) включаются и выключаются по отдельности а когда включены все три вместе с пульта ничего невозможно выключить. Канал (D) включает все три канала вместе но выключать не выключает. Все реле остаются включенными.

    Ответить
    • ВалерийNo Gravatar:

      Устранил проблему сам заменой конденсатора С2 в схеме питания на новый той же емкости что и стоял.Всё заработало как положено. Цена вопроса 15 руб.

      Ответить
      • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

        Отлично!
        Только я всегда думал, что конденсатор этот, когда неисправен, он теряет емкость, и три реле наоборот не смогут включиться…
        Но, видимо, просадка влияла на питание не только реле, но и контроллера, который отрабатывает по командам с пульта.

        Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Правильно думаете, бывает и так что третье реле не включается. Наверное зависит от потери емкости конденсатора, т.к. изменения происходят постепенно. Вначале не отключается, приходится пульт подносить ближе (можно подумать что разряжена батарейка!), затем уже перестает включаться. При таких симптомах (при исправной батарейке!) лучше проверить или заменить конденсатор.

    Ответить
  • ДмитрийNo Gravatar:

    ПРоблема примерно такая же, не включается то одно реле, то второе,то третье, то есть могут по очереди не работать, проверил напряжение на выходе диодного моста -6 вольт на хол. ходу, поменял кондер на новый, НИЧЕГО не изменилось, номинал конденсатора, 0.1 МКФ 280 вольт. свитч Y-7. Может кондер на 1.5 МКФ ПОСТАВИТЬ?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      6 вольт это очень мало, в статье подробно об этом, и в комментариях решали эту проблему.
      Это просадка, где-то большое потребление.

      Хотя, не исключено, что конденсатор или диоды, но в первую очередь проверить просадку, отключив нагрузку с выхода диодного моста, и подключая её последовательно.

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Не понятно, как реле 12В могут работать от 6В? К советам Александра добавлю, проверить диоды, электролиты и стабилизатор 78L05.

      Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Виктор, возможно спору нет, все зависит от чувствительности реле. У человека 6В без нагрузки, при включении реле оно еще просядет (возможно ниже порога удержания), а у него они включаются! Сейчас (ради интереса) проверил такой-же контроллер Y-7. Напряжение включения/отключение на всех трех разное, 1-7.3/3,2В 2-8.0/3,9В 3-8,3/3,7В. При 6В ни одно не шелохнулось!
    p/s/ кстати Дмитрий, у меня конденсатор 1.3мкФ, замена на 1,5 много не изменит, нужно искать причину.

    Ответить
  • Дмитрий ИвановичNo Gravatar:

    Выходили из строя транзисторы и диоды.Менял на отечественные не помогло.Выкинул диоды шунтирующие реле (которые и накрывались) стало все нормально.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Диоды нужны для защиты транзисторов от противоЭДС, без них транзисторы скоро опять вылетят.
      Хотя, может, и будет работать…

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Возможно диоды не соответствовали параметрам, когда их перекрывало (короткое) естественно сгорали транзисторы. Теперь коротить нечему, но и защиты нет! Нужно искать причину, может напряжение повысилось, попробовать мощнее диоды поставить, защита от ЭДС все-же нужна.
        з.ы. Импортных диодов можно наколупать, с любого сгоревшего электронного балласта или энергосберегайки.

        Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Здравствуйте.Обратите внимание что поставил кондёр 0.1 мкф .должен стоять 1-1.5 как минимум.при 0.1 мк напряжение будет как раз около 6 вольт.а ток такой маленький что и реле не будет срабатывать.Было такое подобное поставил по запарке и не мог понять что и как .А с диодом было подобное но забыл что делал.по моему стоял не правильно по полярности.А вообще блок уже ремонтировался или нет ранее?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Действительно, я и не обратил внимание. 0,1 мкФ – это очень мало, поэтому и напряжение маленькое.
      Что точно написано на конденсаторе?

      Тут или ремонтировали и заменили неправильно, или неправильно прочитали номинал.

      Ответить
  • ДмитрийNo Gravatar:

    Свитч заработал, поставил кондер с2 по номиналу. Ну еще пару электролитов поменял на 470 мкф (неменого подсажены оказались ) диоды не менял, стабилизатор тоже. Спасибо за советы…

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Поздравляю с удачным ремонтом. Наконец-то хоть один отписался о результатах.

      Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Уважаемые подписчики!Пытался использовать четырехканальный выключатель для управления радиомодели. запитал устройство от 14в. помимо диодного моста. Напряжения в контрольных точках 12,2 и 5,0В. Приемник срабатывает на команды,выдает исплнительный сигнал 3,7В.
    Дальше все,декодер никак не реагирует.

    Использовал три устройства-все ведут себя одинаково.может быть у кого-то имеется опыт ? Сборка декодера выполнена на hy 3618, Китай.
    Даташита нет.Единственно что смущает: ножка 8 (14пин) коммутирована с высоковольтной шиной через 1МОМ R. Помогите тупому чайнику пожалуйста.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Исполнительный сигнал – это на выходе OUT радиомодуля?
      Декодер должен выделить из этого сигнала нужную информацию, чтобы включить соответствующий транзистор.
      Проверьте ещё раз питание, а также посмотрите, какой сигнал должен быть на входе 6 (+3В). Я так понимаю, что этот сигнал нужен для срабатывания декодера от выключателя, а что будет в вашем случае, не знаю.

      Мне тоже приходила в голову идея использовать контроллер с пультом при питании 12В но не думал, что могли возникнуть проблемы. Обязательно поделитесь, что получилось в итоге?

      Ответить
      • АлександрNo Gravatar:

        Доброе утро!докладываю,частотная подпорка помогла.от маленького генератора на 555NE пришлось завести импульсы через емкость и делитель R.Контроллер ожил сразу,выделяет команды в диапазоне 50 -60 Гц.Напряжение 3В на 6 ноге выставилось.Большое спасибо за консультацию Вам и Вов4ик.

        Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          И Вам спасибо, что сообщили о результатах.

          Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Схема контроллера в начале статьи. Почему Вы считаете что приемник должен выдавать на декодер что-то другое, вместо 3,7в? Скорее всего декодер не работает, потому, что нет +3в на 6 ножке, а берется оно ДО диодного моста, на схеме +7,5в. Только не понимаю, как оно стало постоянным? Может оно переменное? Могу предположить, так как у Вас декодер другой, это напряжение идет на 8 ножку. И если действительно декодеру нужна еще и переменка, у Вас ничего не получится. Только колдовать с генератором, преобразователем и пр. Не понимаю, зачем это, если есть аналогичное для радиомоделей! А без переделки, контроллеры работают?

      Ответить
      • АлександрNo Gravatar:

        Спасибо за коментарий!Было сомнение, что декодер может использовать 50 гц ввиде тактовой частоты.Ну ладно, поколдуем еще.

        Ответить
  • Vovka71No Gravatar:

    Контроллер 3-х канальный. Без нагрузки работают все три канала. При подключении на любой канал электронного трансформатора для галогеновых ламп каналы перестают реагировать на управление с пульта. При подключении других нагрузок лампы накаливания, преобразователя для светодиодов все каналы работают нормально. Заменил все конденсаторы не помогло. Подскажите что может быть причиной и как с этим бороться?

    Ответить
    • Валентин ПетровичNo Gravatar:

      Скорее всего неправильно подключаете.
      И еще легко проверить – должны быть щелчки реле. И напряжение 220 на входах эл.транс.

      Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Контроллер как в статье, с реле? Если такой, то без разницы, что через контакты реле подключить, это на работу не повлияет.

    Ответить
  • ХромNo Gravatar:

    Всем привет. Хотел бы доработать схемку контроллера, но не знаю как))) Суть в следующем – при подаче питания на контроллер сразу же срабатывает канал А (оно так и должно быть для работы люстры). Но мне нужно избавится от этой “фишки”. Понимаю что декодер нужно перепрошивать. Можно ли как то без перепрошивки избавится от этого? То есть подал питание – релюхи не сработали, а начинали работать только при нажатии соответствующей кнопки… Благодарен буду за любую инфу!!!

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      А если просто на канал А ничего не подключать?
      А всё посадить на В, С?

      Ответить
      • ХромNo Gravatar:

        Думал об этом))) Вернее хотел выхода с декодера перекинуть местами (А и С), но думал может обвязке что-то изменить)

        Ответить
      • ХромNo Gravatar:

        Где то (не помню где и не помню как) проскакивала инфа про манипуляции с 6 ножкой этой микрухи. Типа там после доработки избавлялся декодер от моментального срабатывания и не реагировал на кратковременные скачки напряжения (что в родном виде приводит к хаотичному срабатыванию выходных каналов)

        Ответить
  • Vovka71No Gravatar:

    Реле все срабатывают до подключения Эл. преобразователя для галогенок. Подключение верное. Так же точно подключаю обычные лампы накаливания- все работает. Странно…

    Ответить
  • igorNo Gravatar:

    Добрый день! Подскажите почему при включении реле постоянно щелкает и ничего не горит!

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Щелкает, даже когда вы ничего не нажимаете?
      Надо проверить питание и подключение, но скорее всего, не исправен контроллер люстры.

      Ответить
  • IgorNo Gravatar:

    Щелкает постоянно 2 раза в секунду примерно при включении от выключателя, на пульт вообще не реагирует. Питание стабильное 224 вольта.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Нужно спускать люстру на пол, и ремонтировать.
      Статья как раз вся об этом)

      Ответить
  • IgorNo Gravatar:

    Уже спустил, вытащил лишний блок с пультом, и поставил на место. Все работает без пульта только)

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Неплохой вариант ремонта. Серьезно!

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Пульт работает “на лишний” блок, а лампы подключены к “основному” 🙂

        Ответить
  • ДмитрийNo Gravatar:

    Всем привет! Значит проблема такая: имеется трансформатор “Elektrostandart TRSLS-004 48W IP20″(греется так, что рука еле держит и жужит) и контроллер для светодиодной ленты “Elektrostandart DM-4A0W”.

    Последнее время, лента не выключается и никак не реагирует на пульт. Начинает срабатывать только тогда, если из трансформатора выдернешь провод и то ненадолго. Буквально минуты не проходит, как все начинается по новой.

    В чем может быть проблема? Думать о ремонте, или идти за новыми комплектующими?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Я так понял, контроллер не выключает трансформатор ленты?

      Возможно, залипает реле. Попробуйте посадить на другой выход контроллера. Таким образом, сузить круг поиска.

      Ответить
  • Андрей 163No Gravatar:

    Добрый день. Имеется китайская люстра kingda, блок управления kd 3. При включении выключателя раздаются щелчки (наверное в трансформаторах), и происходит мерцание всех ламп по очереди, начиная с диодов перебирает все режимы работы. Менял выключатель, не помогло. Вообще элементы люстры ремонтнопригодны? Заранее спасибо.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Очень даже ремонтопригодны.
      По ремонту люстры у меня несколько статей, ссылки есть в этой статье.
      Щелчки при командах с пульта – это хорошо, контроллер исправен.
      Надо смотреть подключение и питание.

      Ответить
  • Андрей 163No Gravatar:

    Александр, приветствую. Напряжение 220 в приходит на блок управления. С блока тоже уходит: синий провод – 130 в, белый провод – 180 в, жёлтый провод – 190 в. Так должно быть? И еще, подключил люстру от вилки, если начинаю шевелить вилку в розетке, в блоке управления раздаются щелчки и люстра начинает перебирать режимы работы, но ни на одном не останавливается, так же было и с выключателем, кручу ручку туда-сюда, лампочки по очереди мерцают. Контакты вроде нормальные. Подскажите, пожалуйста, где копать?

    Ответить
  • ВиталикNo Gravatar:

    На входе контроллера и на выходах напряжение должно быть одинаковм и равно 220В! Вы чтото не так меряете!
    Просто напряжение идет через контакты встроенных в контроллер реле,и не может понизиться!
    Шевелить и создавать дребезг не надо можно спалить контроллер этим!
    Что значит “мерцают” ? Если ничего не теребить и не крутить, хоть одна группа горит нормально? С пульта?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Да.
      Если ничего не шевелить, что происходит с реле и нагрузкой?

      Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Вот так и бывает иногда.
      Человек просит помощи, а когда начинаешь задавать наводящие вопросы, куда-то пропадает…

      Ответить
  • Андрей 163No Gravatar:

    Добрый день. Люстру починил, убрав блок управления, подал питание напрямую на нужные трансформаторы. Благодарю всех за советы!

    Ответить
  • ДмитрийNo Gravatar:

    Всем спасибо! Поменял блок питания и проблема ушла!

    Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    Здравствуйте!
    Имею аналогичную люстру!
    Проблема в электронике, сгорел чёрный бочонок (видимо это конденсатор) выгорел полностью со всеми надписями, так что непонятно, то ли конденсатор это был, то ли что-то другое.
    Убедительная просьба к автору блога и ко всем читающим, подскачите пожалуйста маркировку детали чёрного бочонка. Находится бочонок между реле и красным конденсатором (он там один) смотрите фото!

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Речь идёт о дросселе, на схеме обозначен L DRCS, в верхнем левом углу схемы.
      Поковыряете его – будет видна медная обмотка.
      Он нужен для помехоустойчивости, для уменьшения ложных срабатываний контроллера.
      Его можно убрать, заменив перемычкой.

      Но! скорее всего, он сгорел не просто так, нужно проверить дальнейшую часть схемы – диодный мост, и т.д.
      Включайте при проверке через защитный автомат с током не более 6 А, чем меньше, тем лучше!

      Ответить
      • НиколайNo Gravatar:

        Ясно, спасибо!
        Скажите, как узнать какая у него была индуктивность???

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Небольшая. Такие стоят на входе питания других электронных устройств, например светодиодных лампочек.

          Повторюсь – важно узнать причину, а пока можно и без дросселя. Иначе при включении пыхнет опять.

          Ответить
      • НиколайNo Gravatar:

        Поломалась вот эта тема, скриншот – http://prntscr.com/jijf41
        Хочу заменить вот на эту, скриншот – http://prntscr.com/jijgka

        У моего оригинала нагрузка 600WX3(inductive 200WX3)Power, а у замены нагрузка 1000WX3 Power, есть вопрос подойдёт ли по параметрам новая или нет???

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          И то и другое – трехканальный контроллер радиоуправляемой люстры.
          Второй блок немного мощнее (600 Вт против 1000 Вт на канал).

          Конечно, подойдёт. Особенно, если учесть, что нагрузка в люстрах редко когда бывает больше 150 Вт на канал.

          Ответить
        • НиколайNo Gravatar:

          Спасибо большое, очень помогли)))

          Ответить
  • SERGEYNo Gravatar:

    Ребята помогите решить проблему. Китайская люстра не работает. Разобрал .

    На плате впаян диод с обратной стороны немного потемнели подключил к питанию замкнул диод все заработало, ставлю на место через пять минут снова такая же история, диод стоит отдельно может стабилитрон. Люстра не работала с самого начала.

    Кто может помогите

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Сергей, в статье подробно изложена методика ремонта таких контроллеров люстр.
      Зачем замыкать какие-то диоды? Может, для начала нужно проверить питание?

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Зачем замыкать… – это когда у человека нет знаний, но очень чешутся руки и называется это “ремонт методом тыка”.

        Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      SERGEY: Замыкать ничего не нужно! подозрительные детали нужно проверять или просто заменять аналогичными. О возможных неисправностях все написано, читайте пока не загубили контроллер. А так помочь не возможно, не зная что Вы там назамыкали и возможно уже сожгли. Хотя бы фото показали.

      Ответить
  • hNo Gravatar:

    На 2 года хватает этого блока управления, потом перегорает. Может не стоит с ним заморачиваться и перестать его использовать?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Что перегорает? Если проблема в контактах реле, может, нагрузка чрезмерная?

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Можете не использовать, ваше право. У меня дешевые китайские контроллеры больше десяти лет работают, с разовым мелким ремонтом. Основные неполадки и их устранение расписаны в комментариях. В основном слабое место, это стабилизатор и гасящий конденсатор.

      Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Так эти люстры и расчитаны на 2 года. при правильной эксплуатации работают дольше.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Это точно. Сейчас, если любая электроника 3 года проработала – считай, повезло!

      Ответить
  • андрейNo Gravatar:

    реле на контроллере щелкает,что сгорело?

    Ответить
  • hNo Gravatar:

    У меня тоже каждый раз так перегорает. Приходится менять блок управления. И так примерно через каждые 2 года. Реле щёлкает, но лампочки не включаются. Сначала может какой-нибудь из режимов так перегореть, а потом через некоторое время и остальные. Что там в нём (блок управления) перегорает – без понятия.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Перегорает – значит, щелкает, но группа не включается?
      Тут проблема с внутренними реле в контроллере – подгорают контакты.
      Или покупать качественные контроллеры, или менять реле, или снижать нагрузку.

      Ответить
      • АлексейNo Gravatar:

        Александр, уважаю, Вы хороший электронщик, но опыта работы с люстрами у Вас не много. Не учите людей доламывать то, что у них и так сломалось.

        Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Это какую-же нагрузку нужно подключить, чтобы контакты подгорели?

        Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          в моей практике при опыте ремонта более 1000 люстр контакты подгорали не более 10 раз. возможно это низкое качество изготовления реле. но у нас даже спутники и самолеты падают. а нагрузка в люстрах обычно стандартная. исключение составляет когда транс взрывается либо от влаги или от тараканов. Да да, такое тоже бывает.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Но тут пишут что каждые два года меняют! Сейчас под руками нету, но по моему к контроллеру больше киловатта на канал можно подключать?

          Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Обращайтесь к специалистам с опытом. не занимайтесь самолечением. сегодня был случай: человек снял люстру, привез мне на ремонт. я её отремонил и отдал. он ее повесил, а она совсем не включается. в результате мне всё равно к нему ехать и еще плюс за повторный ремонт. Вам это надо? он хотел съэкономить 500 руб. в результате переплатит 1000 руб. лучше 1 раз вызвать со снятием ремонтом и установкой за один раз. и гарантия моя.

    Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Последний раз заказывал контроллеры так там провода совсем тонкие. хоть бы общую мощность ват 400 держало.

    Ответить
  • ПавелNo Gravatar:

    Уважаемые специалисты,

    Подскажите пожалуйста. Перестала включаться люстра. Не включается ни с пульта ни с выключателя на стене. В чем может быть причина?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      В начале статьи несколько ссылок, там я подробно рассмотрел этот вопрос. В том числе в комментариях.

      Но первым делом проверьте очевидное – питание.

      Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      Если глубоко копать, то причин может быть с десяток. найди мастера, который снимет, отремонтирует и повесит на место за 1500 руб. без вашей помощи.

      вот это и будет настоящий мастер.

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Причин может быть десятки, какой смысл расписывать их все в комментарии? Может перечитаете уже написанные? Без обид!

      Ответить
  • СергейNo Gravatar:

    Люстра с галогенами и диодами. Заменил контроллер, стали подсвечиваться диоды. Ранее менял уже контроллер, данного факта не было. Выключаешь выключатель, диоды не подсвечиваются.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      То есть, при выключенной группе светодиодов они слабо светятся?
      Как устранить эту проблему, у меня спрашивали на блоге не менее 100 раз.
      Проблема в наводке, внутри контроллера есть утечка, и часть фазного напряжения проходит на драйвер светодиодов.

      Варианты устранения – проложить провода внутри люстры по другому, либо (100% поможет) – параллельно входу светодиодного драйвера подключить резистор на несколько сот килоом.

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Наводка. Попробовать, поменять на входе фазу с нолем, сменить положение проводов.

      Ответить
  • ЭдуардNo Gravatar:

    На двух канальном контроллере включаеш 1-й канал работает нормально, включаешь, включаешь 2-й тоже нормально. Включаешь одновременно сразу отключается. Какие могут быть причины?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Проблема с питанием внутри контроллера люстры. Про это много в статье.
      Нужно замерить напряжение питания на выходе диодного моста (точка А на схеме), там при выключенных реле должно быть около 15 В. При включении каждого реле должно понижаться примерно на 2 В.

      Если этого нет – процедура ремонта описана очень подробно, с примерами.

      Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Все причины уже разжеваны в статье и комментариях. Не хватает питания для двух реле.

    Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Здравствуйте! Проверил контроллер, выявил неисправность стабилизатора 78l05. Под рукой не оказалось. Была платка заказанная с али на стабилизаторе AMS1117. Он даже по мощнее 78L05. пока не собирал всё работало. только собрал и повесил нагрузку на выходы реле в виде блока питания на 12В и светодиода 10Вт. сразу перестало работать. Проверил, опять вышел стабилизатор. Можете подсказать что может выводить из строя его? И ставил я его прямо с платой на ней несколько конденсаторов. но когда подключал на выходе было стабильные 5В. Или нужно ставить именно 78L05?/

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      Сначала пусть ответит Александр/сам электрик. Потом может я отвечу, но не для всех а в личку. Это мой заработок. Конкуренты и так появляются.

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Алексей: Вы зарабатываете в СЦ, а здесь люди спрашивают совет. В личку ответите за деньги?

        Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          В сервис центре я не работаю. По люстрам я работаю по вечерам после своей работы. Консультации бесплатно, но не для распространения.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Конечно не мое дело, но странная у вас консультация, не для всех. Сами то что здесь делаете, смотрите информацию которая для всех?

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          Я случайно 1 раз попал на этот сайт, а потом он ко мне прилип. Буду отписываться.

          Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Алексей: одни Алексеи, не понятно кому отвечаю 🙂
      AMS1117 регулируемый стабилизатор до 12В (800мА), платка на сколько вольт? Вы уверены что сгорел AMS1117? Я думаю, что дело в гасящем конденсаторе, попробуйте проверить опять, но без нагрузки. Хотя не понятно при чем здесь нагрузка, она подключается через контакты реле!? Какое напряжение на входе стабилизатора?
      Вместо 78L05 лучше ставить 7805, он на 1А (с L-100мА).

      Ответить
      • АлексейNo Gravatar:

        Ставь нормальную 78L05 и поменяй электролит перед ней. бывает что приемник много потребляет, тогда лечится заменой приемника и подстройкой частоты.

        Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Добрый день.Подскажите как перепрограммировать пульт на другой блок по номеру наклеенному на блоке? Там в пульте вроде надо перемычки перепаять согласно номеру.

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      По номеру никак не получиться. это моё мнение.

      Ответить
      • АлександрNo Gravatar:

        Думаю номер как то связан с кодировкой,может двоичным кодом.Делал дубликат пульта перепайкой перемычек,работает.

        Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          Я тоже делал. ни как не смог я связать номера с перемычками. номера бывают с буквами, а букв разное количество. ты с какого города? я в Перми.

          Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Из Саратова.Надо будет еше по гуглить.Может найду что.

    Ответить

Оставить комментарий

Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования.


Статьи от SamElectric.ru
Введите e-mail, чтобы получать новые статьи

Количество читателей

125 запросов. 0,636 секунд.