В статье приведу реальный случай, когда мне удалось отремонтировать накопительный водонагреватель Термекс, у которого сгорела электронная плата управления. Причем плату я так и не поменял (нечем было), но работа водонагревателя была восстановлена полностью.
Проточный электрический водонагреватель Термекс. Пример альтернативного ремонта.
Основной посыл статьи. Сейчас ремонт любой домашней электроники, включая нагреватели, состоит просто в определении неисправной детали и её замене. Когда деталь и сам ремонт сопоставим со стоимостью самого устройства, ремонт считается нецелесообразным, и вещь выбрасывается.
Однако, есть альтернативные способы ремонта, позволяющие практически полностью восстановить работоспособность устройства, не вдаваясь в большие расходы. А расходы как раз и состоят в том, что приходится покупать оригинальную запчасть, которая обычно стоит неоправданно дорого.
Яркий пример – в статье про ремонт люстры с пультом дистанционного управления, когда вместо покупки и замены дорогостоящего контроллера он выкидывается, и люстра переделывается на обычную, управляемую рукой с 2-х или 3-х клавиш.
Ещё пара полезных ссылок для тех, кому нужен не накопительный, а проточный водонагреватель:
Такие водонагреватели ещё называют бойлерами, что не совсем верно, поскольку вода в них не кипит, и нагревается обычно максимум до 70 градусов.
Для начала, как всегда, начнем с теории.
Содержание статьи:
Устройство накопительного водонагревателя Термекс.
В качестве пациента в данном примере – плоский настенный водонагреватель накопительного типа Thermex ID 80H. Его основные характеристики:
- Мощность – 2 кВт,
- Объем – 80 л.
Водонагреватель накопительный Термекс ID 80 H – характеристики
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Электрическая схема очень кратко выглядит так:
Схема электрическая структурная накопительного нагревателя Термекс
Работа схемы водонагревателя заключается в следующем.
Питание 220В поступает на силовую плату через термопредохранитель (на схеме не показан), который размыкает цепь питания в случае нагрева воды в баке (точнее, самого ТЭНа) выше 95°С.
Устройство накопительного водонагревателя Термекс. Термопредохранитель, ТЭН.
Далее это напряжение в блоке питания преобразуется в постоянное с номиналом 12В и 5В, и используется для питания платы управления и индикации, которая выглядит с лицевой стороны (панели управления) вот так:
Панель управления плоcким настенным водонагревателем Термекс ID 80H
С этой панели устанавливается текущее время, программа нагрева, время включения-выключения. И главное – задается температура. Также выводятся различные сообщения о авариях и текущем состоянии. Управляется всё с 5 кнопок.
Плата управления связана с силовой платой шлейфом, в котором несколько проводов.
Силовая плата водонагревателя. Коммутация, блок питания. Кому нужна? Лежит без дела, отдам за символическую плату).
Внимание! На фото выше – неточность! Цвета и назначения проводов, которые подключаются к плате:
коричневый – входная фаза,
красный – выход фазы на ТЭН 1,
желтый – выход фазы на ТЭН 2,
синий – ноль.
Подробнее – в конце статьи.
Силовая плата также выдает напряжение питания на ТЭН (нагревательный элемент), который установлен в баке нагрева воды. Для обратной связи по температуре служит датчик температуры, который подключен также к силовой плате. Благодаря этому датчику температура воды в баке может более-менее поддерживаться около заданного значения.
Устройство накопительного водонагревателя. Выводы ТЭНа и термодатчика.
Существуют другие контроллеры температуры, которые могут поддерживать температуру в гораздо более точных пределах, т.к там применяется другая элементная база (твердотельное реле вместо обычного) и принцип работы (ширина петли гистерезиса стремится к нулю за счет анализа текущей температуры). Об этом я рассказал в своей недавней статье про пневматический пресс.
Это принцип работы схемы водонагревателя и его устройство, а теперь к сути статьи – к ремонту.
Причина ремонта нагревателя
От клиента поступила жалоба, что нагреватель не работает, то есть не греет воду.
Я сразу выяснил, что сгорел ТЭН (замыкание на корпус, выбивало УЗО). Поменял его.
Как менять ТЭН в бойлерах – моя подробная статья.
ТЭН нагрева воды в баке накопительного водонагревателя. Состоит из двух секций, каждая по 1 кВт.
ТЭН нагрева воды в баке накопительного водонагревателя. Вид со стороны клемм для подключения.
Но не тут-то было. Оказалось, что питание на ТЭН не приходит, то есть реле на силовой плате не включается.
Дальнейший анализ показал, что неисправна плата блока управления (контроллера), и на панели беспорядочно мелькают различные символы. При этом никакой реакции на нажатия клавиш не происходит.
Электроника нагревателя. Контроллер управления и индикации в ауте.
А так как разрешение на пуск реле приходит именно с этого контроллера, то нагреватель был холодным.
Вот как должен выглядеть рабочий экран такого бойлера:
Панель бойлера Термекс в рабочем состоянии. Фото сделано в туалете ЖД вокзала Ростов-главный.
Причина выхода из строя контроллера? Думаю, при замыкании внутри ТЭНа, по питанию пошла большая помеха, и она спалила контроллер. Странно, что производитель не предусмотрел защиту по питанию, по отзывам в интернете это происходит не редко.
Кстати, та же проблема была у меня, когда я ремонтировал станок на контроллере Mitsubishi. Там из-за помехи, которая была вызвана плохим подключением к сети, слетела программа в контроллере.
Замена платы регулятора температуры
В Таганроге поиск такой платы к успеху не привёл, а интернет показал, что цена её – более 7 тыс.руб., при этом доставка под заказ через неделю. Зима была на носу, и надо было действовать.
Было решено сделать ремонт водонагревателя Термекс, применив другой терморегулятор, поскольку это основная функция нагревателя.
– Вам надо ехать, или шашечки?
Плату (панель) управления было решено оставить, но только потому, что она закрывает дыру в баке). А плату силовую тоже пришлось убрать, поскольку она без контроллера бесполезна.
Я установил регулятор температуры от теплого пола Russian Heat RTC 70.26, который у меня валялся несколько лет без дела. Хоть он и предназначен для другого случая, но электронам всё равно, что нагревать – воду или пол.
Они вообще безвольные пофигисты, куда потенциал потянет, туда и текут.
Терморегулятор для пола в качестве регулятора температуры воды.
Небольшой минус – регулятор для теплого пола может выдавать температуру примерно до 45 градусов, а для комфортного пользования накопительным нагревателем нужна температура до 70, чтобы воду можно было разбавлять. Решил я это просто – термодатчик вставил на место не так глубоко, как стоял родной, а только на 3/4 корпуса, и зафиксировал. При натурных испытаниях выяснилось, что благодаря этому реальная температура воды в баке примерно на 20 °С выше, чем установлена по шкале регулятора.
Такое расположение датчика приводит к тому, что регулятор обладает большей инерционностью, т.е. более широкой петлёй гистерезиса и широким разбросом температур при регулировке. То есть долго думает, зато реже щёлкает. Но разброс температур в данном случае зависит в основном не от способа установки датчика, а от того, как интенсивно сливают воду из бака.
Про терморегулятор и теплый пол статьи ещё будут, а пока – как я установил и подключил этот регулятор в данном случае.
Установка терморегулятора для накопительного нагревателя Термекс.
На терморегуляторе напечатана подробная схема подключения, поэтому проблем при монтаже не возникло. Поставил регулятор на внешнюю коробку, кабель-канал уже был.
Датчик я поставил тот, который к тёплому полу. В результате, вот что получилось:
Ремонт накопительного настенного нагревателя Thermex – замена регулятора температуры
Шлейф, который шёл к панели управления, остался не у дел.
Исходная (родная) плата включала секции ТЭНа раздельно. В данном случае у регулятора Russian Heat одно реле, поэтому я подключил обе части ТЭНа параллельно.
Стоимость ремонта в данном случае сократилась примерно в 3 раза, а сроки – в 10 раз.
Подключение настенного Термекса
Эту часть статьи можно считать бонусом, или приложением. Фото остались, поэтому выкладываю.
Подключение состоит из двух частей – водяного и электрического.
Водяные провода в виде труб, электрические провода в виде кабеля с УЗО и вилкой на конце.
Водяное подключение водонагревателя – вход и выход, горячая и холодная.
Электрическое подключение водонагревателя – вилка с Устройством Защитного Отключения вставляется в розетку. Розетка защищена отдельным автоматом 16А.
Плата силовая с датчиком, водяной нагреватель Thermex id 80 h
Фото платы. Плата лежит у меня без дела, могу за символическую плату отдать, кто попросит. (Апдейт – плата приобретена у меня коллегой за 100 руб)
Силовая электронная плата настенного водонагревателя Thermex ID 80 H
Силовая электронная плата настенного водонагревателя Thermex ID 80 H
Силовая электронная плата настенного водонагревателя Thermex ID 80 H
Силовая электронная плата настенного водонагревателя Thermex ID 80 H. Вид на интегральный стабилизатор +5В L7805CV
Силовая электронная плата настенного водонагревателя Thermex ID 80 H. Вид на ключевые транзисторы реле.
Силовая электронная плата настенного водонагревателя Thermex ID 80 H. Параметры платы.
Силовая электронная плата настенного водонагревателя Thermex ID 80 H. Печатный монтаж, вид со стороны пайки.
Подробности подключения платы бойлера
Читатель Вов4ик, который внимательно читает все мои статьи, нашел неточность у меня в статье, которую он изложил в комментарии от 19 мая 2020.
Выкладываю фото с подробностями подключения платы и схемой бойлера, которые он выслал:
Провода к ТЭНам по цветам
Трансформатор и контакты реле
Схема подключения ТЭНов с цветами проводов
Клеммы ТЭНа с указанием цвета проводов
Спасибо!
Инструкция к накопительному нагревателю Thermex
Инструкции есть в открытом доступе без проблем, но на всякий случай выкладываю:
• Инструкция к бойлеру Termex / Инструкция к бойлеру Termex, устройство, ремонт и техобслуживание накопительного водонагревателя, pdf, 8.4 MB, скачан: 751 раз./На этом заканчиваю повествование, кому есть что сказать или спросить – добро пожаловать в комментарии!
(18 оценок, среднее: 4,61 из 5)
Загрузка...
Можно было и не заморачиваться. Температуру выставляешь всего один раз и никто каждый день её не крутит. Вместо электронного регулятора, установить обычный капиллярный. Цена его 490 рэ. Выставить один раз температуру и спрятать под крышку. Можно вывести неонку или светодиод, как индикатор включения-отключения нагрева. Всё! Всё спрятано в середину, ни каких внешних цепей. Всё аккуратно и безопасно!!!
Правильное решение (в целях экономии), дешевые модели так и сделаны.
К датчику температуры.
Более полутора десятка лет назад я сделал на балконе электрообогреваемый ящик для хранения овощей зимой. В качестве датчика температуры было задумано использовать ртутный термометр типа ТПК с подвижным (с помощью магнита) вольфрамовым контактом. Так систем и работала бы, но стекло – хрупкая вещь. Сменил 2-3 таких термометра (в 1998 г. он стоил 110 р. (есть чек), а позже они стали стоить около 1000 р.), пока не остановился на самодельном U-образном биметаллическом датчике (сталь внутри + алюминий снаружи на заклёпках) с регулировочным винтом на микровыключатель.
https://yadi.sk/i/XBVhrU_Sy9YZz
Электронная схема на базе тиристора КУ201 осталась прежняя. Все успешно работает по сей день.
Цифровой бескорпусной 12 В регулятор температуры с термопарой, -50 ~ +110°C, ток управления 20 A. Модель XH-W1209.
Да, хотел дополнить, питание для данного терморегулятора можно взять с силовой электронной платы, там как я поминаю стоит стабилизатор в корпусе ТО-220 на 24 вольта, меняем его на 12 вольт.
Как вариант неплохо.
Но минус – для него надо монтировать корпус и панель управления, да и коммутировать 2 кВт я бы не стал.
“… для него надо монтировать корпус и панель управления, да и коммутировать 2 кВт я бы не стал.”
А мне понравилось через микруху (https://yadi.sk/i/XBVhrU_Sy9YZz), повесить эту “подкову” на перед нагревателя, винтик панель управления и корпуса не надо, будет как раритет :)
Мой девиз: “Чем проще, чем лучше”.
Конечно у всех свои методы. Но, Вашу “подкову” из 20 века можно повесить где нибудь в темном чулане, а тут как-бы обсуждается современный нагреватель и Ваш совет выглядит больше как прикол!
Да, просто смешно, когда простой обогреватель регулируется платой с микросхемой, реле и 2-3 десятками прочих элементов ( http://o-mega.com.ua/p122831757-termoregulyator-w1209-beskorpusnoj.html ). Это называется “палить из пушки по воробьям”. “Подкове” можно придать вид, что вы ее примете за часть корпуса, или вообще убрать с глаз, а винт замаскировать под смайлик и т.д.
Я уже говорил, Вы отстали от жизни и живете в 20-м веке!!! Все-же цифровая индикация будет лучше чем стеклянный термометр (это если будет куда его засунуть!). И вообще, что будет если он разобьется в водонагревателе!?
Сайт называется “Самэлектрик”, что, на мой счет, означает возможность и умение выхода из затруднительного положения (например, ремонт бытовой техники) обходясь “подручными” средствами. У кого что есть, тот тем и обходится!
Хорошо у Вас есть готовая термопара, плата и цифровой индикатор, а у меня нету. Так, что, мне теперь сломя голову бежать в спец. магазин? А если дело происходит в деревне? В сельпо бежать? Контроль температуры я осуществляю замеряя сопротивление медной катушки (от старого эл.реле) тестером с цифровой индикацией. Получается с точностью 0,3-0,4 °С. Тарировку этого датчика сопротивления, естественно, делал по стеклянному термометру.
Согласен. Не всегда есть возможность купить то, что современнее и лучше.
Я например, применил терморегулятор для пола по той простой причине, что он у меня БЫЛ.
Может я чего-то не понимаю в Вашем регуляторе, но торированной шкалы не наблюдаю (кроме винтика!). Причем здесь “…сломя голову бежать…в магазин…в сельпо…? Я (да и другие) ждут посылки из Китая от двух недель до 2-3х месяцев, если нет другой возможности!
Извините, без обид, но мы не слышим друг друга и продолжение диалога бессмысленно. Еще раз напомню, в данный момент здесь обсуждается водонагреватель, а Вам нужно туда где хвалятся “очумелыми ручками”.
Нет фотографий платы блока управления и,соответственно, непонятно что за контроллер там стоит,и в тексте он тоже не упоминается.Немножко неполная информация для размышления.
Плату с контроллером из бака водонагревателя вытягивать не стал, тем более, что она была плотно посажена на теплоизолятор, и достать её, не поцарапав бак, мне было проблематично.
Да и не нужно.
Достаточно того, что я четко представлял, что делает эта плата, её входы/выходы, и знал, что она поломана.
В процессе ремонта стоят немного другие задачи, иногда не до исследований. Да и фотографирование отнимает до четверти времени.
Скажите,у меня водонагреватель Термекс,и на нем нет цифр с температурой. Просто шкала с делениями. Как определить по отметкам на шкале какая температура нагрева?
Открыть воды в пол потока, и померять температуру обычным градусником.
Проделать в минимальном, максимальном и среднем положении регулятора.
Не забывайте, чтобы температура воды соответствовала установленной температуре, нужно выждать время, до часа.
можно и так попробовать. если б знать сколько максимальная отметка должна быть градусов? тогда можно расчитать сколько будет каждое деление
Вот как раз ставите регулятор температуры на максимум, и когда вода нагревается, меряете термометром.
На Термексе 50л заменил Тэны, один был скородирован до спиралей, тоже разрушенных, при подключении УЗО не отключает питание, но при попытке запуска с панели управления, слышно срабатывание реле включения, но идет “отбой”, не запускается.
Здравствуйте! Термекс id100v. Стал заметно медленнее нагреваться. Подумал причина в тэнах, поменял оба, но желаемого результата не получил. Нагревается как будто на одном тэне, хотя в подсоединении все исправно. Какие ещё могут быть причины медленного нагрева? Спасибо
Напряжение на включенных ТЭНах замеряли? Это отправная точка.
Также проверьте – поток воды (большой может быть), налёт известковый, …
Ещё, м.б. какая-то “автоматика”.
Советую прежде ревизию всех контактов. Мне это многократно помогало.
Цепь прозвонить?
Если ТЭНы подключены параллельно, то один сгорел или неконтачит.
Согласен, проверить поток.
Чудес не бывает!
Точнее, теплоотдачу.
Еще, измерьте фактически потребляемую мощность (I*U) и сопоставьте с желаемой. Если разница, то ищите “левака”
Поменял блок электронный на termex id 100v подсоединил, начал набирать воду включил в розетку загорелось табло, выключил из розетки, набрал воду, включил в розетку – табло не горит, никаких признаков жизни. Что может быть, подскажите пожалуйста.
Прежде всего, надо проверять очевидное – питание.
Проверьте подключение и предохранители.
Далее – поступление питания на электронный блок.
Подскажите, как правильно снять для замены плату управления-Термекс модель ID 80V
Точно не знаю, нужно потянуть на себя, при этом освободив изнутри, если достанете.
Александр- огромное спасибо, снял- нужно присоской снять защитную пластину. а затем открутить 4 самореза!!!!
Добрый день!
Александр, у меня такая неисправность: Термекс на 80 л. с электронным управлением на лицевой панели, вертикальное расположение, бак из нержавейки и внешним корпусом из нержавейки. Проблема следущая: в процессе эксплуатации погас управляющий экран, соответственно не видно цыфровой индикации, при этом периодически прибор подает три раза звуковой сигнал… Куда лезть Александр и с чего начинать? Опыт замены ТЭНов имеется…Но по электрической части у меня откровенно слабовато.
с уважением, Роман…г.Арзамас
Не исключено, что как и в моем случае, полетел электронный блок.
Первым делом, проверить контакты.
Управление с панели работает нормально? Проблема только с индикацией?
По звуковым сигналам – это он индицирует ошибку, возможно в инструкции будет расшифровка.
добрый вечер.
александр,на термексе rzb 50л потух экран.при нажатии кнопок(вкл,мощность,температура)загораются черточки в разных местах(каждая кнопка-своя черточка).тены,термореле,датчик в порядке.грешу или на силовой блок или на панель управления.как выявить что виновато?сначала думал управление,но если силов блок не будет питание выдавать правильно,то управление тоже может работать не корректно.короче я вошел в ступор.эл. схем не нашел.
Схема есть только у меня, в этой статье)))
Скорее всего, блок контроллера, как и в статье.
Блок питания легко проверить, там на выходе 5 и 24 В.
Могу силовую плату (БП) подарить, до сих пор пылится…
если вы говорите про упрощенную схему,то по ней ничего измерить нельзя.она только для общего понимания.силовой блок у меня немного другой(панель управления другая)хотя сильно похож,поэтому и нужна схема,чтобы знать какое напряжение на каких ножках.
про подарить….ну не знаю.я даже не знаю в каком вы регионе.я например из самарской обл.
Схема да, скорее для понимания, структурная.
Но измерить напряжения на выходе БП разве проблема? 5 и 24В.
Где я нахожусь – каждый может легко узнать)))
не проблема.измерил.у меня получилось так:1″-” 2″+5″ 3″+5″ на 4 и 5 ножках нет ничего.наверно они для управления(я измерял с вынутым разъемом), тк после подключения разъема там тоже появилось напряжение.вы пишите про 24В.для чего оно?ведь все микросхемы работают от +5В.
так что схема нужна,чтобы не строить догадки.
Мерять нужно на плате силовой, исходя из ее схемы например после диодного моста, после стабилизатора.
24В для включения реле тена.
По 24В я ошибся, там скорее всего 12В. Но это не так важно, главное, чтобы работал контроллер в водонагревателе, нужно напряжение 5В.
Она формируется стабилизатором 7805, закрепленным на радиаторе.
Смотрите фото в конце статьи с названием Силовая электронная плата настенного водонагревателя Thermex ID 80 H. Вид на интегральный стабилизатор +5В L7805CV. Там справа от него черный бочонок, это конденсатор, обозначенный ЕС7. На его выводах должно быть 5В.
Если их нет, проблема в БП.
Если есть – проблема в контроллере.
Контроллер стоит дорого, рекомендую отремонтировать бойлер, примерно, как это сделал я.
попробую.спасибо за инфу.
доброго дня.спешу сообщить что измерил все напряжения на силовой плате.я до этого говорил что она у меня неемного другая,и трансформатор другой.теперь по порядку:на плате присутствуют только два напряжения 220в и 12в. 5в нет и в помине.посмотрите на фото трансформатора.на выходе у вас 10.5в и 15в. на моем только 11в. потом это напряжение идет на диодный мост далее на стабилизатор,потом на плату управления и датчик температуры.это я понял изучая дорожки.напряжения присутствуют.мало того,я подавал 12 в напрямую на реле и они срабатывали.получается виновата плата управления.
Думал, контроллеры во всех Термексах одинаковые, и питание у всех 5В.
Что теперь думаете делать? Ведь бойлер фактически исправен, не работает только система управления…
позвонил в сервис,чтобы цену узнать.плата управления стоит 1220руб.куплю и все будет в порядке.
Это очень дёшево.
Плата другая, на такая как в статье? Моя плата на Термекс более 7 тыс стоила.
я с самого начала говорил что водогрей у меня не такой как у вас.у меня без пульта.три кнопки.
все течет-все меняется.может и цены.
а про 7 тыс. крутовато.в 16ом году такой водогрей стоил 10700.
У тебя на реле написано чётко 12de откуда ты 24вольта взял ?
Согласен. 12В и 5В
Кстати, в комментариях тут уже меня поправляли. В статье исправил. Спасибо.
Пожалуйста,кто нибудь скиньте схему подключения проводов на нижней крышке обычного водонагревателя термекс chempion .Прлучилось так,что запу ались в подключении проводов ,что то замыкает.
будет ли работать с отключенным тэн 1300, с одним на 700вт
Будет, конечно.
Только греть будет медленнее.
Но и потреблять меньше.
Ув. Александр! Термекс 80 электронный погас не включается не пищит умер. УЗо горит , термореле прозваниваеся и кнопка не выскочила . Снял силовую плате, на вид нет повреждений. Какая может быть причина его поломки и что сделать. Спасибо
Ув Александр! Скажите пожалуйста, какая причина поломки бойлер термекс 80 плоский электронный потух несветится не пищит ,,умер,, узо работает термореле прозванивается кнопка не выскочила силовая плата на вид без дефектов , а не включается! Спасибо
Всё начинается с питания. Я бы проверил поступление 220В на вход силовой платы, а потом 24В с выхода силовой платы на плату управления.
Как правило, более 50% ремонтов успешно заканчивается на этом этапе.
Нет там напряжения 24. Вольта , ну хоть убей
12ю́ вольтами релюхи управляются…
Термекс ER80V круглый, отключился. Напряжение на бочку уходит,а он не работает.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас водонагрев.Термекс настенный, сейчас выключен, доступ воды тоже отключен, но вода в нем осталась, но в нем что-то постоянно тикает, ну либо это так часто капает вода Что это может быть?
Остывает?
Нет. Мы уже нашли причину. Забыли перекрыть горячую воду из сети. И она там так циркулировала. Воду перекрыли, а из бака слили.
Ирина, спасибо за ответ! Теперь ясно!
Обычно после моего ответа человек пропадает, а Вы поделились хорошей новостью)))
Не включается тэн 1300,не слышно включения реле,тэн 700 включается. как отремонтировать?
Нужно смотреть по схеме.
Возможно, нет контакта в выключателе.
Добрый день, Александр!
Пдату можно купить.
нет уже.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста где можно взять схему накопительного водонагревателя ULTRASLIM RLZ50? Боюсь неправильно собрать. Похоже там надо заменить терморегулятор. Индикаторы горят даже при отключении термостата и не греет. ТЭН заменили. Спасибо.
Ирина, поищите инструкцию на этот нагреватель, в ней должна быть и схема.
А вообще перед разборкой надо всё тщательно сфотографировать, зарисовать и отметить маркером.
Кроме того, обычно схемы у всех бойлеров очень похожи.
Александр, в инструкции нет схемы, к сожалению. Я имела в виду электрическую схему. И, да, вы правы, надо было сфотографировать. Там два выключателя и 6 клемм. Вот именно там нет уверенности. Лампочки все горят, а на тэн ток не попадает. Хотя напрямую тэн работает. И терморегулятор тоже исправен.
Вопрос такой, а можно ли поставить более мощные тены, соответственно подобрав крепеж тенов и заменив реле на более мощные ?
Можно.
Просто нагреваться вода будет быстрее.
Спасибо за ответ, а есть ли опыт замены? Может есть конкретные модели тенов, которые подходят ?
Нужно взять Вашу модель и пойти с образцом в магазин – там подберут.
Здравствуйте, у меня тэн на 1,3 постоянно греет и после чего показывает ошибку е3! Водонагреватель термекс ID 50V
Здравствуйте! Термекс 50v один тэн постоянно греет и после полного нагрева показывает ошибку е3. Что может быть ?
Эта ошибка говорит о перегреве.
ТЭН включается через реле. Реле выключается, может контакты залипли? Либо пробит транзистор, подающий питание на реле.
Либо нужно проверить термодатчик, который дает сигнал на контроллер температуры.
Реле рабочее (контакты не залипшие),проверял. Переключаю на второе реле этот тэн работает,при достижении температуры отключается (включается и выключается с панели управления)! Ставлю обратно ,даже если отключаю нагрев на панели управления , тэн все равно работает(греет).
Значит, реле постоянно включено. Надо смотреть, откуда на него на катушку приходит напряжение.
Добрый день! Термекс 80л вертикальный плоский, начала прыгать температура на диспелее, потом вообще начало при включении срабатывать реле. Поменял силовую плату, поменял ТЭН 1.3, включил все работало примерно ччас, после чего опять срабатывает УЗО. Может ли выйти из строя ТЭН 0.7 кВт и срабатывать УЗО при условии, что пульта управления включен только основной ТЭН? Или в чем то еще может быть проблема?
Здравствуйте. Подскажите если на водонагревателе нет термометра температуры чем можно заменить?
Самое простое – поставить маркером несколько меток, на регуляторе (если он ручной) и по ним ориентироваться.
Средний вариант – термометр типа БТ3 закрепить на горячем выходе нагревателя. Есть БТ3 с пружиной, никаких навыков и инструментов для его подключения не нужно. Но он может показывать не правильно – если вода не протекает, выходная труба остывает.
Самое сложное и правильное – врезать в бак термометр. На котельных и в промышленности всегда так делают.
Здравствуйте. Не совсем поняла как узнать какая температура нагрева воды, если поставить маркером несколько меток на регуляторе (если он ручной) у водонагревателя.
Узнать – никак.
просто замерить рукой температуру в разных положениях регулятора, и поставить метки на против температуры
-так себе
-тёпленькая
-горячая
-очень горячо
Либо поставить положение регулятора в процентах, и замерить, какая температура на каком делении.
Что касается проточных нагревателей, на улице 21 век, а мы с Вами все используем устройства с пещеры, которыми невозможно пользоваться. Лазил в этом “геморое” несколько раз, а в подобном сотни. Смысл примерно такой – во всех подобных приборах применяются механические биметаллические пластины для удержания температуры, причем половине производителей нужно сразу поотбивать руки за продукцию.
Я бы предложил альтернативу – заходите в аматор или другие интернет магазины и смотрите электронный термометр с циферблатом (погрешность 1 или 0,1 градуса), выбрасываете термоблок производителя, ставите электронный и забываете про заморочки с малой или большой струей холодной воды, включение и отключением механической сработки в 20 градусов, когда кипяток по телу плещем. И все то удовольствие замены в 100 грн (250 руб). а самое интересное, что если нужно отремонтировать термоблок, цена с электронным одинакова, производитель ничего не теряет, учитывая, что народ от такого подогрева уходит на газ, бойлеры, вспоминаеш анекдот.. А резве птицам деньги нужны? У меня на языке крутится слово “дятлам”.
Речь про примерно такой регулятор, как я тут поставил?
Александр, наверное что-то типа таких (есть еще и другие варианты)
https://aliexpress.ru/item/4000515850965.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7bd23c00FWmTad&mp=1
Кстати и на холодильники можно ставить!
Написано, что 10 ампер коммутируют. Верится с трудом, что хватит надолго на проточный…
Можно поставить пускатель на любую нагрузку… хоть на 100А
разновидностей температурных блоков, особенно 0-100 градусов, очень много, лично я себе купил XH-W3002. Эта разновидность идет в 3_х исполнениях, поэтому аккуратнее с выбором. Я себе брал вариант 220 вольт 1500 Вт. Еще 2 исполнения на 12 и 24 вольта и малую мощность.
Не нужно обращать внимание на мой выбор, разновидностей блоков выбор очень большой, я рассматривал необходимую мощность в частности на бойлер, компактность (спичечный коробок), в корпусе. Блоки различаются по температуре, мощности, напряжению питания, выход на температуру и отработку определенного времени и т.д.
W3001 W3002 W3230 W3231 STC1000, все модели можно посмотреть и сравнить функционал здесь
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.561133edSJr4qt&orderId=5003545492237872&productId=4000537097438
Они работают на нагрев и на охлаждение. Я взял W3231 с двойным дисплеем (есть с одним) для холодильника. Конечно можно приобрести оригинальный или другой дорогой термостат (от теплого пола и т.д.), но это бюджетный вариант, да и заменить не проблема в отличии от оригинала. Повторюсь, мощные нагрузки можно питать через пускатель и т.п.
На днях ремонтировал Термекс RZB80-L, силовой блок точно такой же как на фото автора. Блок управления другой, намок и моргал разными цифрами, на следующий день потух. Промыл спиртом, просушил, а силовой блок пропаял, все заработало!
В случае выхода из строя блока управления, посмотрел на возможность замены на W3231. Можно заменить с минимальной доработкой используя родные реле и с минимальными затратами (300-400р). Для 12-вольтового, питание взять с силовой платы. Так что Александр, советую к имеющему силовому блоку прикупить W3231 или подобный и доработать, будет запасной комплект для водогрея (или другого устройства).
Кстати, в отличии от китайского, у родного не сохраняются настройки при отключении питания!
Фото деталей водогрея и как я использовал терморегулятор
https://1drv.ms/u/s!AhvHsbo-BZ74oU54s6pVQ3nHiQld?e=3UeSKd
Александр, доброго дня! Вы допустили грубейшую ошибку на фото “Силовая плата водонагревателя. Коммутация, блок питания.”, подав питание на (разомкнутые) контакты реле, при включении реле будет КЗ и контакты сгорят! Да и схема не совсем верная, должно быть два ТЭНа (1,3 + 0,7кВт).
В общем Ваши фото и схему подправил, смотрите и исправьте у себя, а если кто так подаст питание?!
Админ: фото в конце статьи.
Про два ТЭНа согласен, это видно и на фото ниже.
Но питание на контакты реле я не подавал.
Я выкинул полностью плату с реле (точнее, подарил другу), и подал напряжение непосредственно на ТЭН через регулятор температуры.
Да это я понял. И вроде понятно написал ошибка на фото “Силовая плата водонагревателя. Коммутация, блок питания” (5-е фото). Это там питание подается на контакты реле, кто-то может снять клеммы и не запомнить что откуда и подключит как на Вашем фото. Судя по ответу, похоже на мои исправления не смотрели!
А я тут тоже немного заколхозил. Вытащил ТЭН на 0,7 кВт, поставил на 1,3 кВт и соединил оба ТЭНа последовательно, в итоге уменьшил теплонапряженность в два раза, с 7,5 Вт на 1 см в квадрате, до 3,75 Вт. Конечно уменьшилась мощность в два раза, но выигрыш в уменьшении накипеобразования и увеличении моторесурса в несколько раз , за счет уменьшения температуры поверхности ТЭНа. И еще один путь уменьшения теплопотерь водонагревателя и увеличения срока службы, это в ванной выставлять температуру 35 градусов и тогда не надо дергаться разбавляя холодной водой, а на кухне 40 градусов, рука терпит и посуда чистая и опять холодная вода не нужна. И водонагреватель комнатной температуры. По науке интенсивное накипеобразование начинается с 60 – 65 градусов.
“…в ванной выставлять температуру 35 градусов и тогда не надо дергаться разбавляя холодной водой…”
В накопительном не получиться заполнить ванну водой 35гр, как только начнет сливаться вода из нагревателя, она будет разбавляться приточной холодной водой и к концу заполнения ванны, на выходе будет как на входе… холодная. Так что чем выше температура воды, тем дольше будет разбавляться. Тоже будет и на кухне.
p/s/ О чем пишут “…воняет болотом и чернеет…” подтверждаю, в свое время тоже рассуждал как Вы и ставил 35-45гр…
Вов4ик, дошли руки до твоих фото, разобрался, в чём моя неточность, к фото написал предупреждение.
Те фото, что ты выслал, вставил в статью!
Благодарю!
Ну вот и ладно, а то было ощущение игнора или типа “будут тут меня еще учить всякие”. Если честно, то возможно бы и не обратил на это внимания, но как раз в это время ремонтировал другу нагреватель и такую плату пропаивал, было с чем сравнить.
Нормально, период такой был, некогда было разбираться, спасибо ещё раз!
Кстати у меня сейчас на даче примерно такой же бойлер стал плохо греть, буду менять ТЭН, планирую статью.
Расскажи, пожалуйста, подробнее по поводу оптимальной температуры по некоторым критериям:
– ресурс ТЭНа и реле регулятора,
– “болотная” вода (не слышал о таком эффекте)
– ставить температуру повыше, чтобы разбавлять воду.
Ну тут я логически рассуждаю. Чем сильнее нагрета вода, тем дольше остывает, значит реже включается, соответственно увеличивается ресурс.
С запахом воды может Владимир (самый нижний коммент) более точнее объяснит. Когда я ставил 35-40гр, во первых быстрее остывает, во вторых включается в 3-4 раза чаще, и в третьих чувствовался неприятный запах, особенно по утрам (долгий простой). Когда пришлось разобрать, обычной накипи (как в чайниках) было немного на ТЭНе, а в основном черный вонючий осадок. При использовании на полную мощность, запаха вообще нет, но много накипи. Для защиты ТЭНа от накипи нужно вовремя менять магниевый анод. Хоть и рекомендуется раз в год, я бы рекомендовал первое ТО сделать через пол года, ведь все зависит от воды, чем жестче вода тем быстрее изнашивается анод.
Не знаю какая польза от снижение мощности ТЭНа, только накипи на ТЭНе меньше, а в остальном только минусы, включаться будет чаще и дольше греть, экономии никакой, даже наоборот. Снижение температуры воды все то-же, плюс запашок. Не знаю, но наверное в теплой воде быстро бактерии размножаются, от этого и запах.
У меня полтора года 15-ти литровый стоит под раковиной, на раковине смеситель, при использовании добавляю рычажком. Установлен на максимум 70гр, работает один ТЭН на 1.5кВт, второй 1кВт не использую, можно будет использовать в случае выхода из строя первого. Это уже четвертый (теперь нержавейка), до него три отработали по пять лет и потекли и не в одном ТЭНы не сгорали, хотя не разу не менял магниевые аноды.
Здравствуйте, у меня водонагреватель электролюкс цинтурион 80литров диджетел 2, сгорела кнопка включения, кнопку купил, а фото с подключением к ней проводов куда-то пропало, не могли бы мне подсказать подключение кнопки включения
https://samelectric.ru/wp-content/uploads/2016/11/DSCN6669-500×371.jpg
Здесь кто написал “Входы питания”?
Здравствуйте, имеется в наличии идентичный водонагреватель, как и в статье, который с недавних пор начал исполнять следующие выкрутасы: если отключить от сети водонагреватель и подключить его обратно, то он не включается и включится он только если 2-3 часа постоит без подключения к источнику питания. В чем может быть проблема на ваш взгляд?
Вопрос – при повторном включении на экране есть какие-то сообщения?
Сообщений никаких нет, включается как обычно с сохранением всех настроек без перехода в демо режим. Воду нагревает, УЗО не вылетает. Если подождать меньше, приблизительно, двух часов то панель просто не включается, никаких звуковых сигналов не издает, причем, если приложить ухо к самой панели, именно в тот момент когда водонагреватель подключён к сети, но не включается, то можно услышать какое-то шипение, быть может это просто заряжаются/разряжаются конденсаторы или что-то подобное.
Матвей, это проблема с блоком питания, входящим в состав панели управления.
Для начала проверьте поступление напряжения 24В с силовой платы, потом нужно менять электролиты и проверять работу БП платы дисплея.
Я один такой тоже оживил , село напряжение с 12 до 8,2 В , в итоге замена электролитов на плате все исправила 12 ,2 В и запуск реле в норме , а так “Демо” режим и дальше ни ногой…
Чесно говоря – не помню, что бы я подписывался, но ладно. Решил ответить из за последнего комментария. Начиная с предыдущих – меня порадовал данный подогреватель электроникой, только зачем она, если температура регулируется – как в бабушкином утюге. Проще за 3 бакса в магазине купить электронный блочек с цифрами и выставлять необходимую температуру.
Ответ на последний коммент.
По поводу 2 тенов последовательно, каждый думает, что так правильно, но я лично не советую. Если вам необходимо нагреть воду и ее использовать, допустим проточник, можно изгоняться как Вам угодно, если греете воду в термосе с хранением – есть 1 фишка, вода при температуре менее 60 градусов портится (воняет болотом и чернеет), при температуре более 60 градусов происходит перерасход энергоносителя, поэтому на мой взгляд поэтому лучший вариант – электронный блок с цифрами (выставить температуру и управлять) +.- 1 градус.
Ты по поводу моста диодного , видать шутишь , Ведь куча энергии ляжет на преобразование из AC в DC и где смысл ?
Вода – смесь водорода с кислородом с малым процентом примесей со всей системы Менделеева, в зависимости от протекания в земле и территории, наименьшее количество примесей в дистилированной воде.
Что касается 2 тенов и т.д. – представьте, что Вы тен 220 вольт включили на 12 вольт, греть будет, если в целях долговечности, может быть и стоит ставить тен допустим на 380 вольт вместо 220, не проверял по КПД, но накипи на тене точно будет гораздо меньше, так, как накипь образуется с растворенных веществ в воде, до 60 градусов нагреет….
Нагревание воды – при нагревании воды свыше 550 градусов разлагается на водород и кислород – поэтому пожарники не тушат пожар водой при больших пожарах. При нагревании в водонагревателях и котлах – наиболее экономичной температурой считается 60 градусов, при нагреве на каждый последующий градус затрачивается энергии больше, чем на предыдущий градус. Когда Вы покупаете бойлер в конструкции изделия находится тен, блок регулировки температуры и болванка на стальной проволоке типа из магния – которая типа убирает вонь в воде, но часто и густо наши Китайцы делают такой хороший сплав, что когда покупаеш эту “ялду” в магазине, она сама заванивает воду. Зачем покупаеш – если почитать паспорт – желательно бойлер промывать 1 раз в пол года, обычно ни кто это не делает, может в домах отдыха, гостиницах. В 90% в водонагревателях до сих пор не стоит электроника или переходной вариант, лучшим вариантом на сегодня является нагревательное устройство с электронным блоком, контроллером, где температура нагревается и регулируется с дельта 1 градус цельсия. На сегодня китайцы продают электронные блоки с управлением до 100 градусов за 3 бакса, с размером меньше спичечного коробка.
Вода воняет болотом – если Вы храните обычную воду, в ней есть примеси, чем их больше или в зависимости от состава – при нагреве воды ниже 60 градусов – вода заванивается, в ней заводятся бактерии, вода мутнеет, чернеет. Что касается китайского карандаша – может в микроскопических дозах он и помогает от заванивания, но лично я засунул бы его производителю в задницу.
Для ярого ремонтника котлов – иногда лучше за 3 бакса купить электронный блочек, бывает и качественнее и дешевле.
Еще 1 фишка, которую Вы не встретите в бойлерах, котлах – попробуйте перед самим теном поставить диодный мост, допустим на водонагреватель в 1,5 – 2 киловатта мостик вольт на 600 – 1000 и более 6 ампер, думаю Вы будете сильно удивлены, когда Ваш тен с КПД 95% будет потреблять с сети в 2 раза меньше или Вы оставите у себя деньги, которые ворует энергосбыт каждый день.
Владимир, спасибо за интересный комментарий.
У меня два вопроса.
1. Электронный регулятор поставить, чтобы точно устанавливать не более 60 С?
2. Что изменится, если поставить мостик? Можете объяснить?
Спасибо за обзор. Помогло очень. В моем случае вышел из строя электролитический конденсатор на 1000 мФ.
Здравствуйте, у меня водонагреватель электролюкс цинтурион 80литров диджетел 2, сгорела кнопка включения, кнопку купил, а фото с подключением к ней проводов куда-то пропало, не могли бы мне подсказать подключение кнопки включения
Неизвестно. Нужно искать схему нагревателя, или аналогичный, чтобы посмотреть.
Информации мало, что за кнопка? Переключает ТЭНы, например (2кВт/1кВт) или к одному подключает дополнительный (2Квт+1кВт)? Это можно понять прозвонив кнопку, как переключаются контакты и главное понять какой контакт входящий. Также узнать какой питающий провод, должна быть фаза (покажет индикаторная отвертка), его подключить к входящему контакту кнопки. Скорее всего это белый провод!? Два других без разницы как и даже если наоборот будет, недолго поменять местами.
Как я понимаю, скрутки это так заменили выгоревшие контакты? Если так, то можно предположить что белый – вход, красный (скрутка) идёт на ТЭН 2кВт, красный (целый) на 1кВт.
Извиняюсь, зрение не то и сразу не рассмотрел. Это не скрутки, а контакты, увидел при увеличении.
Но вот как не увеличивал кнопку, так и не понял сколько там контактов и их обозначение!?
Главное, чтобы среди этих проводов не было нейтрального)
Ноль может быть на другой группе (как на схеме), но у Андрея одна группа (судя по трем проводам). Конечно есть выключатели с подсветкой, там ноль нужен только для подсветки (контакт другим цветом), думаю тут не этот вариант. Сколько не разбирал нагревателей, везде ноль идет напрямую, фаза через переключатель на ТЭНы. Вот подрисовал на схеме как может быть в данном случае, переключает между 1 и 2 или 2 и 3, зависит от исполнения. Даже при любом неправильном подключении, в одном из положений переключателя, подключится один из ТЭНов. А чтобы не рисковать, можно легко вызвонить эти концы (есть же лючок для смены ТЭНов). Иначе не знаю как еще можно, вот например глядя на схему подобного водонагревателя, как можно понять куда идут эти три провода (на фото Андрея)?
p/s/ А вообще при отключении сгоревшей кнопки, нужно было промаркировать концы! Я в таких случаях обычно делаю фото.
Здравствуйте Александр. С интересом прочитал все выше написанное, к сожалению ответа на свой вопрос не нашёл. Может подскажете чтото. Бойлер термекс, 80 л, иф кажется не помню, но отличия в силовых платах не существенные. Два ТЭНа. Перестал греть, подавать нагрузку на ТЭНы. Плата управления с цифровой индикацией, все вроде работает. Снял все эти потроха на стол и мерял под нагрузкой НО, без ТЭНов. Сначала выяснил, что нет подачи напряжения на обмотки катушек реле. Посмотрел тырнет и описания работы платы, в итоге поменял (для начала) все емкости, на картинке розовыми стрелками. Все по номиналу как было. Не помогло. Углубившись так сказать в тему (ибо холодной водой мыться не хотелось) понял, что возможно виноваты транзисторы, которые как раз управляют этими обмотками. А заодно, сняв и слив второй раз бойлер, попытался аккуратно “пощупать” электронный блок, (да стабилизатор на силовой плате тоже мерял, 5в выдаёт) выяснив что на плату эти 5в приходят, и с неё даже выходит на пару контактов какие-то мутноватые 2-2,5в при включении на панели первого и второго ТЭНов. Сделал вывод что это сигнал на транзисторы, и беда с ними. Поменял (синие стрелки). Проверил ещё раз на столе схему. Вроде релюхи защелкали, питание пошло. Одно но, почему-то питание на 1й ТЭН подавалось сразу при включении бойлера. Подумал что возможно так реагирует схема на “холодный” датчик температуры. Собрал всю эту канитель назад.
Бойлер запустился. Стал греть. Только теперь, выяснился другой факт. Греет он до упора.. То есть контроль по температуре не работает… Причём даже если не включать его кнопкой на панели управления.. Не сливая бойлер, уже на месте, сняв крышку, выяснил что при снятии силовых клемм с реле (жёлтый, коричневые и красный) релюха реагирует, щёлкает.. Как она с силовой частью может буть задействована, не могу понять. Но.. Синий Ноль с теплушки висит на самой плате.. Видимо как-то доходит и фаза.. Вопрос такой, на что ещё грешить в этой схеме? (что проверить/поменять) Прошу прощения за многословите, но не ругайте сильно. Я электрик а не электронщик )
Владимир, в таких случаях надо
1. проверить питание, в том числе постоянные напряжения 24, 12 и т.д.
2. проверить подключения, настройки, органы управления, датчики.
То, что сейчас не отключается одно реле – если транзистор исправен, значит на него подается сигнал включения. Значит, в первую очередь смотрите датчик. Возможно, он оборван или неверно установлен.
Похоже достаточно частая неисправность – выход из строя электролитичеких конденсаторов* – Termex IF50v – вот этот с амый C9 – 1000mFx25v (далее еще и стабилизатор 5в – на детали обозначение S5EA9K – искал – искал что это такое нигде в интернете нет – вот так только по описаниям и можно понять).
Неисправность была – индикатор температуры скачет вверх-вниз на 2-4 градуса (+50+52). Иногда часто начинало щелкать реле режимы: Temp Preservation – Double Power.
Давно подозревал что элетролитические конденсаторы могли попортиться, да все откладывалось, откладывалось.
* к стати в газовых котлах – Navien тоже упоминается частая причина – в электронном блоке выходят из строя электролитические кондесаторы там и следом транзистор выходит из строя.
ВЫВОД наверное такой – в устройствах где по условиям работы имеется высокий – нагрев (в т.ч. ЭЛТ мониторы PS лучше чем ЭЛТ мониторы по моему еще нет!!) – лет через 5-8 наверное надо все “элетролиты” менять. Иначе поломка хуже будет.
Электролиты не переносят ВЧ особенно от импульсных блоков питания, их нужно шунтировать керамикой. Не редко встречал на платах контактные площадки для их установки, но китайцы экономят даже на этом.