Датчик освещения LXP-02 и LXP-03. Монтаж
В статье рассмотрим вопросы монтажа и подключения датчика освещенности. Также приведены электрические схемы наиболее популярных моделей датчиков света.
Напоминаю, что это устройство широко применяется в сфере домашней автоматики для включения/выключения электрического освещения в зависимости от уровня освещенности на улице. Названия могут быть разные – датчик света, датчик освещенности, светоконтролирующим выключателем или фотореле, но суть одна.
Подробно о таком датчике я рассказал в первой части статьи – Устройство и функции датчика освещенности. Там подробно рассмотрено его устройство, работа и характеристики.
Поэтому – сразу перехожу к делу:
Содержание статьи:
Подключение датчика освещенности
Приведу три варианта схемы подключения, все они идентичны, разница только в способе отображения.
1. Схема по аналогии с датчиком движения
Схема подключения датчика освещенности полностью совпадает со схемой подключения датчика движения. Отличается только “начинка” датчиков.
Схема подключения датчика движения и датчика освещения
Схема взята из статьи про датчик движения, ссылка выше.
2. Схема подключения датчика света из инструкции
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Вот как схема подключения датчика света приведена в инструкции:
Датчик освещения LXP. Схема подключения из инструкции
3. Подключение на основе фото датчика
Для тех, кто любит, чтобы всё было “на пальцах”, привожу такую картинку:
Схема подключения датчика света на основе фотографии
Небольшое пояснение по схемам подключения:
- На коричневый провод приходит фаза.
- На синий провод подключается ноль.
- На красный провод подключается нагрузка (первый вывод светильника).
- Второй вывод светильника подключается к нулю (туда же, куда и синий провод датчика)
Стоит добавить, что датчики света могут быть подключены так же, как и обычные выключатели – последовательно и параллельно, если есть необходимость. Пример можно увидеть в статье про параллельное включение двух датчиков движения.
Итак, с подключением разобрались, теперь
Монтаж датчика освещения
Казалось бы, чего тут премудрого? Прикрутил (см.картинку в начале статьи), подключил, настроил, и всё! Но бывает, место установки выбрано неудачно, и начинаются проблемы.
У нас на улице одно время уличные светильники вечером включались замысловато. Включатся, потухнут, опять включатся, и так с периодом около 1 минуты. Потом, с наступлением хорошей темноты, включались окончательно.
Почему так? Просто датчик освещения ошибочно был установлен в зону освещения включаемого фонаря. Получается: стало темно – датчик сработал – фонарь загорелся – стало светло – датчик выключился – стало темно… И так далее, замкнутый круг.
Настройка и калибровка
При настройке датчика освещенности важно использовать черный пакетик, который идёт в комплекте с датчиком. Этот пакетик служит для имитации ночи.
Кулечек для настройки датчика освещения
Из органов настройки в датчике освещенности – только регулятор уровня освещения (LUX). Он устанавливает уровень, про котором срабатывает внутреннее реле датчика.
Подробнее настройка уровня описывается в описании принципиальной схемы, ниже.
Есть простейшие датчики освещения (например, LXP-01), в котором вообще нет никаких регулировок. Есть продвинутые, где ещё есть регулятор времени задержки включения/выключения.
Ну, а теперь самое интересное –
Схемы датчиков освещения
Несомненно, для быстрого и легкого ремонта датчика освещенности нужна его схема, по которой сразу станет понятно, что куда подключено и как работает. Ниже привожу парочку схем датчиков и рекомендации по ремонту. Будут вопросы по ремонту – задавайте в комментариях.
Схема срисована именно с той платы, которая показана по ссылке в начале статьи. Стоит отметить, что производитель постоянно работает над улучшением своего устройства (цена/качество), поэтому схема может меняться.
Датчик освещения LXP-02. Схема электрическая принципиальная
Но принцип остается тот же:
Напряжение питания 220 Вольт поступает через клеммы L (фаза) и N (ноль).
Фазу и ноль можно “перепутать”, как в принципе можно (но не рекомендуется) выключать ноль, а не фазу в обычных выключателях. Страдает только безопасность и здравый смысл.
Напряжение выпрямляется диодным мостом (4 диода типа 1N4007), фильтруется (сглаживается) электролитическим конденсатором, и стабилизируется на уровне +22…24 Вольта стабилитроном типа 1N4748.
Далее постоянное напряжение питает остальную схему, которая работает так. На выходе резистивного делителя 68к – VR – Фоторезистор формируется напряжение, обратно пропорциональное освещённости. Подстроечный резистор VR с сопротивлением 1 МОм – это та самая “крутилка”, с помощью которой устанавливается желаемый уровень срабатывания.
Не факт, что в таких схемах ставят фоторезистор, может стоять и фотодиод, но принцип тот же.
Хотите экономить электроэнергию – ставьте максимальное сопротивление, крутите его по часовой (LUX-), и он будет срабатывать тогда, когда будет уже совсем темно.
А хотите, чтобы освещение на улице включалось от малейшей тучки – крутите регулятор в другую сторону (LUX+).
При наступлении темноты освещенность падает, сопротивление фоторезистора растёт, напряжение на базе транзистора растёт. И достигает такого уровня, что транзистор открывается, через коллектор протекает ток, достаточный для включения реле КА. Реле своими контактами включает нагрузку, которая подключается через вывод LOAD.
При этом загорается светодиод, а конденсатор 47 мкФ в цепи базы сглаживает все процессы, чтобы реле слишком быстро не щёлкало, например, если его перекрывает ветка дерева, колеблющаяся от ветра.
В заключение – схема более мощной модели, LXP-03:
Датчик освещения LXP-03. Схема электрическая
Тут схема та же, отличия перечислю:
- Схема питания ограничивает напряжение в фазной цепи.
- Диодный мост с фильтром – такой же как и в предыдущей схеме, я неудачно ее изобразил.
- вместо одного стабилитрона – два последовательно, но напряжение питания схемы – то же, +24В.
- Используется составная схема на двух комплиментарных транзисторах, поскольку реле более мощное, ток его катушки больше.
Зная принцип работы схемы, её легко отремонтировать. А если хотите подробнее разобраться в ремонте, то в статье про ремонт датчика движения пошагово расписана методика и философия ремонта подобных устройств.
Всё, всем удачи!
(37 оценок, среднее: 4,73 из 5)
Загрузка...
Приходится постоянно ремонтировать такие датчики, по опыту скажу – часто выгорает входная цепь (резистор) из-за скачков напряжения
и выходная цепь (реле, дорожки) из-за кз.
Я тоже неоднократно слышал “фи” от служб эксплуатации и монтажно-обслуживающих фирм. Поэтому они все предпочитают годовое реле времени для управления наружным освещением.
Помоему во второй схеме датчика ошибка.
Минусовой выход диодного моста должен быть подключен на эмитер Q1и на питание реле.
Да, спасибо за внимательность. Видимо, я ошибся когда перерисовывал схему с платы датчика.
Ничего Вы не ошиблись. Во первых, там нет никакого диодного моста. А диод Д3 защищает диод Д1 от положительной полуволны.
Если поступить, как рекомендует Виктор, то диод Д1 моментально сгорит от положительной полуволны, приложенной к нему.
Спасибо за схему датчика.
Отремонтировал. Заменил транзистор который включает реле.
Как подкл датчик к фанарю обвызаным на столбе.Ноль напрямую на провода а фаза через выключатель?Я как понял без ноля не будет работать.Может есть такие датчики чисто на разрыв фазы ?Без ноля.
Все датчики освещенности для питания требуют нуля и фазы. Конечно, размыкать лучше фазу, а ноль подключен постоянно.
На разрыв фазы? Это через датчик будет протекать весь ток нагрузки?
Доброго времени суток, Александр!
Подскажите, как подключить к одному фонарю датчик движения и датчик освещенности, чтобы фонарь загорался при наличии движущихся объектов и только в темное время суток (днем фонарь не горит, а ночью загорается при появлении движущегося объекта)?
Датчик движения обычно оборудован датчиком освещенности – то есть, датчик будет срабатывать только в темное время суток, что логично. Про датчики движения читайте у меня статью. И ещё. И ещё. И здесь.
Добрый вечер.подскажите как подключить фото реле чтобы ф.р.работала днем.
для винтиляции помещения.
Тогда смысл в таком фото реле, если будет работать и днём?
Может, лучше тогда поставить датчик движения? Или обычный выключатель?
К фотореле добавьте коммутирующее реле с нормально сомкнытыми контактами и всё , работает
Парни, посоветуйте как быть в ситуации, когда необходим обратный эффект. Своего рода сигнализатор, который будет срабатывать в тёмное время суток, при условии повышения освещённости (открытый огонь, фонарь, свет автомобильных фар). Важным моментом является работа на малых токах, так как предполагается автономность. Спасибо.
Не вижу тут обратного эффекта – при повышении освещенности срабатывает датчик.
Единственно, что датчик освещения будет включать не светильник, как это делается обычно, а другой сигнализатор, по желанию.
Например, звонок или лампу-индикатор.
Александр, спасибо большое за ответ. Данное устройство должно обеспечивать целостность периметра. Я нашёл варианты когда мобильный телефон используется в качестве сигнализации, но активатором выступает контактор. Меня же интересует возможность сигнализации по факту повышения освещённости.
Что бы не утруждать Вас догадками, объясню подробно.
Данное устройство должно будет обеспечивать оповещение ответственного лица, в случае нарушения автомобилем периметра в ночное время. Целью такого сигнала служит необходимость борьбы с браконьерами. Будут выбраны участки на местности и установлены данные устройства.
Дело в том, что цена специализированных систем высока. а организация общественная и не прибыльная, да и группа реагирования всего одна, а район очень большой. К сожалению моих знаний в электронике не достаточно, а после прочтения Вашей статьи, решил что Вы могли бы мне помочь.
Если возьмётесь за разработку схемы, то отпишите мне на почту kalashnikovdg@gmail.com. Ещё раз спасибо за оперативный ответ.
Попробуйте поставить датчики движения, чувствительность на максимум. Они работают при любой освещенности, но срабатывают на любой живой предмет, у которого температура выше чем окружающая среда.
Каждый датчик – на свою индикаторную лампочку, таким образом, можно узнать, где движется объект.
А фары и фонарик действительно (как сказал Виктор) могут выключить, либо датчик не среагирует. Кроме того, датчики освещенности имеют задержку срабатывания (около минуты), в Вашем случае нарушитель далеко уйдет…
И ещё. Время срабатывания можно уменьшить, убрав конденсатор 47,0х25V (стоит перед транзистором). Но тогда возможны ложные срабатывания.
А по охране большого периметра датчиками движения у меня есть статья.
Кто подскажет какой фото резистор идет ST302?
1.Обратный эффект достигается если поменять местами фотоэлемент с сопротивлением в делителе напряжения управляющим работой транзисторов
2.для автономности можно подобрать низковольтные схемы в старых журналах – радио,юный техник или аналогичной литературе,и интернет может помочь
А не проще это место обтянуть проволокой тонкой 0,3-0,5 мм.
И через неё запитать тот же контактор, а он будет питать сирену.
Ведь браконьеры не всегда ходят с прожекторами)))
и никаких датчиков не надо и 100 % результат
Парни спасибо за комментарии. Александр спасибо за ссылку на статью. Дело в том, что датчик движения непременно будет реагировать и на дичь в том числе, как следствие много ложных срабатываний. А насчёт света это практически 99% случаев, просто используют красный светофильтр, но датчику то спектр не важен. Сигнализация должна быть скрытой именно по причине того, что браконьер не должен покидать место предположительного правонарушения. Опытному егерю достаточно получить звонок с конкретного номера и уже определить потенциальные места незаконного отстрела. Основная идея предотвратить и зафиксировать (познакомиться лично), а не просто спугнуть. Насчёт ложного срабатывания или вообще отсутствием такового, согласен. Однако 7 или даже 5 из 10 намного лучше чем “0”. В любом случае ещё раз всем спасибо.
Дмитрий, а не думали поставить камеру с инфракрасной подсветкой, которая снимает в темноте? И детектор движения, когда изображение на экране меняется, есть такие программы.
По датчику освещенности надо экспериментировать, у него слабая чувствительность, и селективность, не сможет он точно отделить помеху.
Но попробовать можно, только изменить надо схему датчика, убрать конденсатор, как я говорил.
И резистор подстройки разделить на два – грубой и точной подстройки, в Вашем случае, чтобы добиться оптимального порога срабатывания датчика.
Удачи Вам и Вашим зверям!))
здраствуйте.поставил дачик global -ksa128.поставил светодиодный лампу рядом дачика от 40см.работает нормально,но проблема помехает на телевизор,обычная антенна.
Да, импульсный блок питания, который используется сейчас везде, дает большую помеху.
Надо пробовать лампу разместить подальше от антенны, либо экранировать/заземлить блок питания лампы (конечно, если возможно).
Либо переместить-повернуть антенну.
какой фирмы лучше покупать?
хорошая штука.
“Стоит отметить, что производитель постоянно работает над улучшением своего устройства (цена/качество), поэтому схема может меняться”. Для ширпотреба китайцы могут только УПРОЩАТЬ схему устройства (Разбирал несколько блоков питания комповских, так встречалось, когда вместо катушки сетевого фильтра стояла проволочная перемычка и даже вместо плавкого предохранителя перемычка). А вот параллельно контактам реле включить искрогасящую цепь не помешало бы (хотя, помеху надо давить на месте её возникновения, а не на противоположном конце). По поводу перегорания печатных проводников:их обычно дублируют залуженным монтажным многожильным проводом. Судя по внешнему виду этот “дэвайс” предназначен для установки в “тепличных” условиях. По поводу максимального коммутируемого тока, мало ли что на реле написано (обычно китайцы выходной контроль не проводят, даже на недешёвых планшетниках),- если, к примеру, на стиралке написано 1000 оборотов в минуту, так это только при идеально установленной машине и при незагруженном её барабане.
Как сделать чтобы такой датчик освещенности на улице срабатывал быстрее. Приходится ждать несколько минут.
Надо в схеме датчика уменьшить емкость конденсатора 47 мкФ на входе транзистора.
Например, поставить на 10 мкФ.
К сожалению, производитель регулировки не предусмотрел…
Выкусывать не рекомендую. При наступлении сумерек будет много щелчков, дребезг контактов.
Доброго времени суток.
Что обычно выходит из строя в простом датчике : LXP-01 ?
И если не сложно подскажите марку транзистора/ов и реле в нём, а также номиналы резисторов и кондесаторов, а также марку диода.
и еще можно ли его модифицировать например добавить резистор или кондесатор подстроечный , чтобы можно было регулировать ? и какой номинал взять и куда подключить ?
Спасибо.
Выходит из строя как правило реле, также часто ухудшаются контакты (пайка, подключение).
Транзисторы и реле такие же, как на схемах. Принцип тот же. Но среди транзисторов и реле очень много разных производителей, производящих аналоги, поэтому всё может меняться от номера партии и даты выпуска.
Что хотите регулировать? Задержку включения? Перед электролитом (последовательно с диодом) надо поставить переменный резистор порядка 1 кОм.
Нет – чувствительность, но в принципе хотелось и то и другое.
А если перегорает лампочка какая-то защита в самом датчике имеется от выхода из строя ?
В датчиках нет. Он защищаться должен так же, как и любой выключатель – защитным автоматом. Обычно ставят 16 А, но это неправильно. Я рекомендую на освещение квартиры ставить 4, 6, максимум 10А.
Посмотрел на внутренности датчика.
Как по мне сам фоторезистор расположен странно на плате.
Да и терзают меня смутные сомнения на счёт светопропускания молочно-белого пластика из которого сделан защитный кожух, или фоторезистору для сработки нужно очень немного ?
Не было бы логичным разместить фотодатчик под “окошком”в колпаке т.е более прозрачном пластике, а остальной был бы менее прозрачным, возможно это увеличило бы чувствительность и уменьшило кол-во ложных сработок тем более чувствительность можно регулировать хотя и не в очень широких пределах и с не очень точным шагом.
Нормально, через такой пластик свет равномерно рассеивается. Это же ведь не линза, и не фотокамера))
Перепад освещенности в течение суток очень большой, и его вполне хватает для нормальной работы датчика.
А по ложным срабатываниям – есть временная задержка 1-2 минуты (инерция), её вполне хватает, чтобы не реагировать на качение веток деревьев, пролетание птиц и даже тучек).
Как изменить эту задержку – уже где-то в комментах тут писал.
Доброго времени суток.
Возникла проблема при подключении датчика освещенности (фотореле) ФР-601 , вот такого :
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7850
в принципе это всё Китай, он же LXP-01,02,03 (просто разные производители лепят разные наклейки), отличающиеся лишь током коммутируемой нагрузки, корпусом и наличием отстутствием регулировки.
Дома (без выключателя) всё прекрасно работает , собрал на скорую руку.
А вот на улице почему-то работать не желает :(. Уж как только не крутил чувствительнось крутилкой на датчике и не ждал (по идее должен срабатывать макс. с задержкой в 10сек.) , не работает, хоть тресни !!! :( .
Да пакетом из комплекта датчика имитирующим смену дня/ночи закрывал
Потом посмотрел оказывается перепутал фазу и ноль у питающего кабеля , поменял при подключении , всё равно не работает :(
Фотореле новое, буквально 2-3 дня назад купил.
Питание на светильник заведено через выключатель, выключатель судовой типа Т5М
Сам датчик подключен через распаечную коробку (соединения в ней сделаны клеммниками Wago) проводом 3-х жильным ВВГ 2,5 длиной примерно 1,5-2м? подключение к светильнику тоже на клеммниках Wago.
В светильнике лампа накаливания мощностью в 60 Ватт.
1). Мог выйти из строя если я перепутал фазу и ноль при подключении датчика или быть может залипли контакты у реле от этого или по другой причине ?
2). Быть моржет играет роль сопротивление кабеля который идёт от датчика к светильнику ? (дома подключал не ВВГ, а обычным ПУГП) ? длина провода который идёт до датчика нормируется как-то ?
ЧЯДНТ ? почему не срабатывает фотореле ?
ЧЯДНТ?
1)
Всё вроде делаете так, но если перепутали провода, мог повредиться датчик. Впустите его на землю, и проверьте в тех условиях, когда он работал.
2)
Нет, сопротивление влиять не может.
Или неисправен датчик, или неправильное подключение.
А что в нём могло повредится от “переполюсовки” и разве в нём нет “защиты от дурака” на такой случай/и ?
Если перепутать ноль и фазу, ничего не случится.
Гораздо хуже, если выход датчика посадить “не туда”. В лучшем случае – просто не будет работать, в худшем – выгорит реле, дорожки на печатной плате датчика, и электропроводка в доме (это если не спасёт защитный автомат, он и есть “защита от дурака”)
Проверяйте датчик и подключение.
Доброго времени суток.Мне нужно приспособить датчик движения для срабатывания сигнала звонка при входе/выходе посетителя. У датчика минимальное время замкнутых контактов реле минимум 5-10 секунд. А мне вероятно нужно 1-2 секунды. Как этого добиться?
Придётся немного переделать схему датчика.
Обратимся к схеме датчика движения.
Я не знаю, какой у вас датчик, и какая схема, но принцип одинаков.
За время включения отвечает RC – цепочка, состоящая из конденсатора и резистора.
Например, в первой схеме – это С14 и R22+VR1. Чтобы уменьшить время включения, Надо уменьшить на порядок емкость конденсатора. Например, заменить его на номинал 10-22 мкФ.
Во второй схеме – конденсатор С6
В третьей – С9 (100 мкФ).
Либо изменить сопротивление резистора RC-цепи.
Подскажите пожалуйста электрическую схему усилителя сигналов для датчика освещенности
С пояснением если можно) заранее спасибо))
Для начала скажите, для какой цели и в каких условиях будет работать Ваш датчик? И почему не хватает обычной чувствительности?
Подскажите пожалуйста какое сопротивление добавить к настоечному сопротивлению освещенности чтобы включалось позже и выключалось раньше.Спасибо.
Я правильно понял, чтобы при наступлении темноты реле освещенности долго не включалось, а при повышении яркости до нужного уровня – отключалось сразу?
Тут надо использовать цепи заряда и разряда конденсатора с разными постоянными времени. Для этого нужно два резистора разного сопротивления и диод.
Если нужно, позже набросаю схемку.
Здравствуйте.
Датчик по типу LXP-03.
При помещении датчика в полную темноту лампочка постоянно мигает.
Когда добавляем свет, лампочка выключается. Снова в темноту – лампочка мигает. Свет лампочки на датчик не попадает.
Как вы считаете, какая деталь могла сгореть? Что менять?
Моргает с какой частотой, гораздо быстрее, чем раз в 5 секунд?
При этом слышно работу реле (щёлканье контактов)?
Первым делом проверьте питание, оно должно быть в норме, и соответствовать номиналу катушки реле.
Затем – RC-цепочку постоянной времени. В неё входит конденсатор электролитический (на последней схеме – 47 мкФ), подстроечный резистор, фоторезистор.
Когда крутите подстройку резистором, частота мигания меняется?
Как видите, вопросов больше чем ответов, но любой ремонт – это поиск ответов на вопросы)
Спасибо за быстрый ответ.
Моргает часто, 1-2 раза в секунду. Работу реле и щелчки контактов отчетливо слышно.
Питание стандартное – 220.
Во время мигания резистор не крутил, а перед подключениями неоднократно крутил – на частоту мигания это не влияло.
Как проверить “RC-цепочку постоянной времени” не представляю. Я любитель в этом деле и обычно ремонт у меня заключается в том, чтобы “отпаять старое и припаять новое” :)
Я правильно понимаю, что нужно менять реле и конденсатор 47мкф?
Регулировка времени срабатывания (подстроечный резистор) на интенсивность морганий не влияет?
Значит, дело не в этом.
Проверьте тогда в первую очередь питание.
Лампа слишком близко от датчика.
Добрый день.
Пожалуйста, подскажите интересующемуся ламеру, зачем на входе установлен конденсатор и параллельно ему установленный резистор (на первой схеме это конденсатор 0,33x275V).
Конденсатор в данном случае играет роль ограничителя тока, поскольку он на переменном токе имеет сопротивление.
Далее ток выпрямляется, и с помощью стабилитрона формируется напряжение питания схемы.
Это бестрансформаторная схема, без гальванической развязки, и она небезопасна, если прикоснуться к любой детали.
Резистор параллельно ограничивающему конденсатору – тоже для безопасности. Он обязателен для таких схем.
Может случиться так, что пользователь прикоснется к входу питания схемы, когда питание отключено. А на этом конденсаторе останется напряжение (есть вероятность, что до 300 В). Резистор – для разрядки этого конденсатора.
Можно этот конденсатор и резистор убрать, и поставить трансформатор 220/24 В, и схема будет безопасной.
Понятно.
Большое спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ!
Доброго времени суток! У меня такая же проблема с миганием. Скорость мигания не многим реже стробоскопа. Слышно работу реле. При средней чувствительности отключается при повышении освещенности. При высокой чувствительности- залипает и не выключается до полного отключения от фазы (залипание примерно через 5-15 секунд стробоскопа). В сети около 15 фонарей с энергосберегающими лампами. Если в этой же сети оставить только одну лампу накаливания – эффект тот же. При подключении к соседнему выключателю (в 5 см от первого), на котором висят две лампы накаливания, работает безупречно. При изменении чувствительности в нижних 3/4 шкалы, частота мигания меняется незначительно. Залип в верхней 1/4. Что может быть не так?
Если при подключении к другому выключателю ситуация кардинально меняется, значит что-то с питанием. Снимите на землю и просто подключите к заведомо исправному питанию.
Возможно, влияет попадание света от питаемых фонарей.
Возможно, непропай на плате. Особенно проверьте регулятор и электролитический конденсатор около транзистора.
Добрый день! Вот такая проблема. На участке фонари со светодиодной лентой запитаны от 220/12В элетронного трансформатора. Выключатель стоит на разрыве цепи 220В. Все нормально работает. К этому выключателю решил подсоединить фотосенсор LXP-01. После этого, при включении выключателя днем (подаче 220В на трансформатор) фонари начинают мигать с частотой около 1 раза в сек, фотореле при этом не слышно. Если закрыть его рукой от света, то фонари мигают примерно так же (может чуть реже), но отчетливо слышны щелчки реле.
Отчего это может происходить?
Чтобы проверить данную систему, подключите к датчику обычную лампочку накаливания. Далее:
Включаются днём, реле не слышно… Дело в том, что параллельно реле часто ставят RC-цепочку, чтобы уменьшить искрение.
Вот через эту цепь и протекает ток, достаточный для кратковременного запуска электронного трансформатора. Её можно перекусить.
Но вот далее, если закрыть от света, реле начинает работать штатно, а чтобы его хорошо проверить, руки недостаточно. Нужен черный пакет, который обычно идет в комплекте с датчиком освещенности. Щелчки в данном случае могут происходить либо от неисправности датчика, либо от неправильного подключения (попутаны вход/выход).
После проверки датчика с лампочкой накаливания, можно подключать трансформатор и светодиоды.
Вот мои предположения. Интересно, что на самом деле? Жду Правильный ответ)
Спасибо! Но все проще оказалось – у меня в выключателе (он на улице на крыльце)только фаза, а ноль идет прямо на трансформатор (в подвале). Я просто забыл об этом, подключал датчик в этот разрыв и не сразу сообразил. А как проверил с лампочкой и увидел, что все работает – так и понял.
Доброго.
1). Возможно ли поставить в саму схему датчика плавкий предохранитель и какого номинала и куда на схеме его поставить подскажите пож-та.
Автомат на свет есть , но тугой типа старого советского АЕ на 16А , и видно на обычное перегорание лампы не срабатывает.
вот и хочу обезопасить само фотороле от выхода из строя, поставивь предохранитель, предохранитель заменить легче чем реле или другую деталь.
ЛН – мощностью 90-100 ватт
2). Возможно ли разобрать реле в данной схеме с целью подогнуть и почистить контакты (а возможно и облудить дополнительно) или данное реле не разоборное ?
есть у меня мысли что ЛН вполне возможно могут перегорать из подгорания контактов в самом реле (помимо конечно плохого качества самих ламп) или эффекта не будет.
3). Будет ли даннное реле работать с галогенными лампами и с КЛЛ (энергосберегайками) или если подключить с УПВЛ , и куда и как лучше подключать УПВЛ, до или после фотореле ?
1) Да, это очень хорошая и полезная идея. Лучше (если есть возможность) не заморачиваться с предохранителями, а поставить защитный автомат на свет, ток 2-4 Ампера. Если предохранитель – тех же номиналов.
2) С помощью лома и кувалды можно разобрать всё)))
Конечно, эффект от чистки будет, и даже можно после нескольких тысяч срабатываний профилактически чистить контакты. Другое дело, что собрать качественно может не получиться, а это – потеря герметичности, а герметичность это меньшее загрязнение контактов.
3) Работать будет с любым лампами. Блок защиты лучше после реле, но КЛЛ тогда будут включаться неуверенно.
Денис! А каким припоем Вы предлагаете облуживать контакты реле: ПСр-72? платино-иридиевым сплавом? или серебром Ср-999? Если у Вас есть опыт по разгерметизации герконовых реле, смело облуживайте припоем ПОС-61.
Да, лудить контакты реле – такого не встречал…
А насчет герконов – в датчиках, рассмотренных в статье, обычные реле. Герконовые видел только в охранных датчиках.
Здравствуйте, подскажите бывают ли датчики разрывающие цепь при затемнении? Нужен для наблюдения за работой горелки т.е. горелка потухла-датчик отключил насос.
Я никогда такие не встречал.
Но его очень просто сделать из обычного датчика. Там стоит реле с переключающим контактом (например, в отличии от реле напряжения Барьер, где стоит замыкающий)
Нормально замкнутый контакт реле в датчике освещенности (да и в других датчиках) никогда не используется, вот на него и надо перекинуть провод с нормально открытого контакта того же реле.
Придётся воспользоваться паяльником.
Привет. Можно ли подключить рекламный короб с диодной лентой и блоком питания лед 12в 240вт 20.2А влагозащитный, через фотореле 220в 20А? И что будет, если на фотореле 220в подать 12в постоянного тока?
Фотореле (я не понял) будет рвать цепь 220В или 12 В?
Если будет рвать фазу, то никаких проблем нет. В первичной цепи БП ток гораздо меньше 20А.
А вот если вторичная цепь 12В – то без переделки реле или установки дополнительного контактора не получится.
Если цените надежность – поставьте модульный контактор или более мощное реле (например, на 32А), и не переживайте.
Ещё раз, самый простой вариант – выключать фазу на входе БП, как правило так всегда и делают. Не надо ничего переделывать и беспокоиться.
Спасибо за быстрый ответ, Александр, я понял Вас!
Спасибо. Через фотореле 220v 20А, можно одновременно подключить прожекторы 220v(10шт. 70ват/шт) и лед блок питания 12v на 150w? Линия от а/в до распайки одна.
Конечно, можно. С выхода фотореле 220В идёт на питание прожекторов и на вход БП.
700+150=850 Вт. 850/220=3,9 А.
С учетом разных факторов (реактивность нагрузки, пусковые токи, КПД БП) ток через фотореле может быть до 5А. Вполне подходит, с запасом.
Спасибо.
Доброго.
1).Не сталкивался ли кто с залипанием контактов реле у данного датчика и соответственно “неработоспособности” датчика ?
2).Может ли срабатывание контактов у реле вызывать частое перегорание ЛН мощностью 60-75 Ватт , т.е просто “подгорели” контакты и в результате получается большой бросок по напряжению при включении реле и лампа перегорает.
Или же причину следует искать не в этом, а в плохом контакте в патроне, некачественной лампе, плохих контактах в зажимах, несоответствие мощности ЛН светильнику (да светильник закрытый, герметичный, используется ЛН от 60 до 95 , т.е 75 ватт, а в паспорте указано 60 Ватт) ?
Да и кстати будет ли нормально работать данное реле с энергосберегающими люминисцентными лампами и светодиодными, не повредит ли частые включения с броском по току электронной схеме баласта ?
ЛН (лампа накаливания) подключена к фотореле типа ФР601 , стала часто перегорать.
Понятно что качество ЛН сейчас мягко говоря близко к плинтусовому, но терзают меня смутные сомнения что в частое перегорание лампы свою лепту вносит и китайское реле которое входит в состав данного фотореле, возможно поизносились контактные группы -искрят, плохо контачат и соответственно особенно при включении и выключении из-за износа идёт некислый бросок по току и напряжению.
Вопрос:
Можно ли как-то замерить этот всплеск тока и напряжения и как и чем лучше замерять , на нагрузке или без ?
——————————————
может у кого есть потроха релюшки которая там стоит , интересно как выполнено.
Увидеть искрение контактов можно осциллографом.
Но ЛН на это “до лампочки”. Важно количество Включений/выключений, ведь в момент включения лампа наиболее беззащитна.
Как соотносится ток реле и ток лампочки? Как правило, запас очень большой. Но если есть сомнения, перепаяйте реле, такое стоит около 50 руб.
понял, ясно.
Здравствуйте , подскажите LXP-01 работает с любой нагрузкой ? Хочу подключить к нему энергосберегающие лампы.
С любой, так же, как и обычный выключатель.
Спасибо.
Добрый день.
Подключил датчик Camelion LXP-02 к уличному светодиодному прожектору 50 Вт, все включает и выключает. Но в светлое время суток светодиоды в прожекторе слабо светятся. Напряжение на выходе датчика 30 вольт.
Регулятор крутил, напряжение не меняется. Возможно ли избавиться от этого?
Вскройте датчик, там параллельно контактам реле обычно ставятся (может и не быть!) последовательно резистор и конденсатор.
Разомкните эту цепь.
Она для продления срока службы контактов реле, но в данном случае скорее всего проблемы из-за неё.
И ещё вопрос. Какова длина кабеля от датчика до прожектора? в качестве эксперимента, сделайте её минимальной. И отодвиньте от других кабелей, если таковые имеются рядом.
Напишите, как всё прошло?)
Прожекторов 3 шт. Ранее написал, что один, так как не считал это существенно важным.) Светятся все 3. От датчика до центрального прожектора 3м. между центральными и боковыми по 15. Завтра вскрою датчик и посмотрю. Другие кабели вокруг имеются, но это связь.
Провод уменьшил до 20 см. Выходное напряжение 30 вольт, через сетевой фильтр 17.Последовательное соединение резистора и конденсатора не нашел.
Григорий, тут ещё важно, как устроен блок питания прожекторов. 30 Вольт – это на входе прожектора при выключенном датчике?
А если выход датчика откинуть, что будет?
Скорее всего, проблема решается, как описано в статье про мигание выключенных лампочек. То есть, надо параллельно питанию прожектора подключить резистор, или просто для эксперимента – обычную лампочку. Свечение должно прекратиться.
Григорий, Здравствуйте! Раз у вас фотореле (Camelion LXP-02) «на столе» («Провод уменьшил до 20 см…»), попробуйте для начала сузить область поиска неисправности. Отсоедините светодиодный прожектор и вместо него подключите лампу накаливания (ЛН) мощностью 95Вт (100Ваттные в продаже исчезли, благодаря неустанной заботе …). Дело в том, что свечение указанной ЛН при подаче 30В заметно на глаз. Заодно подключите параллельно ЛН вольтметр. Если вольтметр «ваши» 30В покажет (вольтметр покажет и без ЛН то же самое) – проблема в фотореле (или в подключении его), а если напряжение при этом отсутствует – возможно, проблема в штатном блоке питания прожектора. Посмотрел Ваши фотоснимки, конечно, искрогасящей цепи в Camelion LXP-02 никогда не было (сравните фотоснимки и схемы в начале этой страницы). Александр («Вскройте датчик, там параллельно контактам реле обычно ставятся (может и не быть!) последовательно резистор и конденсатор…», не видя вашего Camelion LXP-02, на всякий случай написал, что «может и быть» (пути китайских изготовителей неисповедимы).
Доброго времени суток.
У меня в заначке было фотореле ЛЮКС – 2, поставил, свечение не прекратилось. По вашему совету подключил ЛН 60 Вт, 95-ки под рукой не оказалось. Напряжение пропало.
Подскажите пожалуйста какое сопротивление нужно поставить (3 прожектора по 50вт, 220 в.)
510 кОм…1 МОм, мощность 1-2 Вт.
Решил проблему.
После датчика поставил магнитный пускатель.
Спасибо за помощь.
Промежуточной пускатель устранил проблему? Не понятно. Ведь фактически он дублирует (повторяет) работу реле в датчике…
Григорий, что изменилось?
Но спасибо за способ, может, кому-то пригодится!
“Промежуточной пускатель [ПП] устранил проблему?..”А почему бы и нет? Как вариант Григорий, к примеру, подключил ПП к релейному выходу фотореле и далее контакты ПП, последовательно соединённые (“напрямую”, то есть вывод обмотки ПП соединён с его нормально-разомкнутым контактом) с релейным выходом фотореле подают напругу на прожекторы. Сопротивление обмотки ПП на пару порядков меньше рекомедованного двухваттника 510кОм, вот и оно и зашунтировало “злочасные” 30В. То есть проблема в “штатном” источнике питания прожектора никуда не ушла (мы припудрили фингал под левым глазом и – “абгэмахт”[O`K!]). Тенденция, однако, сейчас такая,- вместо того, чтобы запитать прожектор через сетевой (маломощный) трансик (с которым принципиально нет ни подмигивания, ни”злочасных” 30В), опять же, наворачивают схему импульсника по сложности соизмеримую со схемой блока питания компа IBM PC XT AT.Зато какая экономия электротехнической (чистой) меди и трансформаторной стали!
Да Владимир, все верно.
На выход Фотореле повесил пускатель (был у меня древний). 30 вольт не хватает для его замыкания, а катушка гасит наводку. Если интересно, то в понедельник посмотрю, что за пускатель.
Григорий! Я- не электрик, полагаю, что раз 30 В появляются во вторичной цепи (в нагрузке: кабель + прожектор) из-за наводки, а катушка пускателя подключена к выходу фотореле, то 30 В не попадает на катушку пускателя, следовательно, не “гасит наводку”. Моё такое предположение от того, что при установленном фотореле ЛЮКС-2 “свечение не прекратилось”. То есть сейчас у Вас исполнительное реле датчика освещения Camelion LXP-02, коммутирует катушку пускателя. Или я чё-то не так понял? Как говорилось в прошлом тысячелетии: Тяжко в нашей деревне без пистолета… (Всё в кавычках из Ваших комментов).
Владимир, я к сожалению ( или к счастью) тоже не электрик. Напряжение есть как с нагрузкой так и без нее. Датчик без нагрузки дает на выходе 30 В, подключаю ЛН – напряжение пропадает.
“То есть сейчас у Вас исполнительное реле датчика освещения, коммутирует катушку пускателя” – Да.
Промежуточный пускатель устранил проблему, но причина была ведь в наводке?
Наводка с датчика погасилась катушкой пускателя, а после контактов пускателя не появилась вновь…
Добрый день! Подскажите, почему или из-за чего перегорает лампа накаливания в 6-м подъезде.Последний раз контакты протянул на два дня хватило.Датчик освещение стоить в первом подъезде. Возможно ли из-за протяженности электропроводки
В других подъездах лампочки работают нормально? Питание протянуто от датчика к лампочкам во всех подъездах?
Лампочки могут гореть по разным причинам. Проверьте напряжение, поменяйте лампочки местами, мощность лампочки должна быть не более 60 Вт.
Поменяйте патрон.
Может, кто-то банально ворует лампочки, и ставит сгоревшие?
Я не электрик, поэтому прошу не смеяться, если скажу глупость))) Если я правильно понял, то в светлое время суток, когда уличный фонарь не горит его смогут легко украсть перерезав провода идущие от датчика через распределительную коробку к светильнику, так как в светлое время цепь “разорвана”?
Да. Это не глупость, а суровая реальность)
Хотя, его могут украсть в любое время суток. Разве вора остановят искры при перекусывании провода?
Поэтому, крепите прожектор повыше и покрепче.
тоесть опасения мои оправданы и его даже током не шибанёт???(((
Его шибанёт, только если ручки кусачек будут без изоляции, а второй рукой он будет держаться за столб.
Кстати, защитный автомат стоит на сколько ампер? Иначе может и проводка в доме погореть(((
10
Надо предусмотреть всё, чтобы вора не убило при краже прожектора)))
И столб надо изолировать)
Не подскажете, есть Camelion LX-03C/Wh White.
Но необходимо принудительно вкючать постоянно свет.
Судя по схемам, можно поставить выключатель между вх.фазой и исходящей?
А то я уже хотел переключатель ставить от лампы.
Что скажете?
Да, обычно так и делают.
Есть статья на эту тему, со схемами. Хоть там и про датчик движения, но принцип и схема абсолютно теже.
Здравствуйте не подскажете как регулировать датчик , у меня датчик поздно срабатывает и очень поздно отключется , иногда на улице пасморная погода во дворе свет включается сама по себе датчик срабатывает что сделать можно
Нужно отрегулировать регулятор освещенности (на задней стороне датчика). Покрутите в одну сторону и проверьте, какие изменения. Если наоборот ещё хуже, покрутите в другую сторону.
Здравствуйте! Купил три датчика типа Датчик освещения LXP-02,очень похожая схема. У всех одна проблема. Все, через какое то время включают нагрузку и не выключают. Стоит отключить датчик на полчаса и опять включить,и он опять начинает работать нормально, но это продолжается не долго, максимум пару дней. Затем все повторяется. Все три датчика стоят в разных местах по дому. В чем может быт проблема? Весь мозг сломал, может релюхи не айс и их надо менять?
Если предположить, что все датчики исправны, то может быть, что они попадают в темное место.
Но это маловероятно.
Скорее всего, неисправна схема.
Неполадку искать так. Смотрим схему в статье.
1. Проверить питание – на выходе диодного моста (конденсаторе) должно быть 20…24 В постоянного тока.
2. Сильно уменьшилось сопротивление цепи 68кОм-1МОм.
3. Сильно увеличилось, либо обрыв фоторезистора (на схеме резистор в кружочке со стрелками).
В результате п.2, 3 транзистор будет открыт, реле включено.
А первым делом – проверьте условия освещенности, подключение, пайку на плате.
По результатам отпишитесь!
Здравствуйте. Купил датчик ид 10. В полной темноте лампочка мигает . Примерно 30 сек. горит и 5 секунд. не горит. Слышны щелчки реле. Регулятор освещенности на минимуме (ночь)При движении включается и горит постоянно. При отсутствии движения снова моргает. Что можно сделать?
Другими словами как отключить датчик освещенности и оставить только движение.
Получается добиться регулировкой регулятора освещенности, чтобы датчик срабатывал одинаково и днем, и ночью?
Не могу сказать, что ещё. Сразу стал так работать, после установки? Проверьте, чтобы свет от прожектора не попадал на датчик.
Попадание света на датчик не устранить т.к. установлен на лестничной площадке. Может закоротить концы фоторезистора?
По схеме и ремонту датчика движения – есть статья.
По переделке датчика движения есть рекомендация здесь, в конце статьи.
Можно по экспериментировать, фотоэлемент закоротить или разорвать.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста неучу. Хочу установить фотореле типа LPX-02. На входе установлен автомат 10А. На нагрузке – 2 автомата по 6А, по 2 лампы на каждый. Хочу соединить выход от 10А(фаза) с входами 2х автоматов по 6А, через автомат 10А, т.е. бросит перемычку в обход фотореле. В таком случае при включении автомата(перемычки) ток будет гулять на нагрузке фотореле. Судя по схеме, нагрузка итак через контакты реле соединена с фазой.
Да, это называется Байпас.
Так можно сделать, и в этом случае работа датчика вообще не будет влиять на горение лампочек – они просто всегда будут гореть.
Вместо автомата можно поставить обычный выключатель, или просто кусок провода, а выключать автоматом 10А.
По теме можно почитать “Датчик движения – расширенные схемы включения с выключателями“
Александр/СамЭлектрик, здравствуйте. Подскажите как переделать датчик освещённости, а именно вместо реле на 24в, поставить реле на 12в. Достаточно ли будет только заменить стабилитрон с 24в на 12в?
Мысль в правильном направлении. Но через стабилитрон будет протекать слишком большой ток, и он может перегреться.
Поэтому ещё надо увеличить сопротивление ограничивающей цепи (R+C+R), но это уже экспериментально.
По трудозатратам лучший вариант – поставить нужное реле. Чем переделывать схему.
Просто накопилось несколько штук, где то снял реле на 24в, для датчиков движения (более дорогие), где то сварились контакты. Цена датчика освещённости небольшая (150-200р (небольшой мощности коммутации нагрузки)), реле в радиомагазине стоит чуть меньше датчика, но есть платы от бесперебойников, а там иногда по несколько штук реле на 12в, с такими же посадочными местами… Т.е. – убавить номинал сетевого гасящего конденсатора? И интересует, как будет работать ключевой транзистор (управление через его базу), если напряжение питания будет меньше? Тоже надо будет R 68к (по первой схеме в статье) подбирать (убавлять)?
Александр!Считаю, что Вы не учли, что 12В реле имеет больший ток срабатывания, чем 24В реле той же фирмы-изготовителя. А поэтому Ваше утверждение “Поэтому ещё надо увеличить сопротивление ограничивающей цепи (R+C+R)”с точность до наоборот, так как для увеличения тока следует УМЕНЬШИТЬ указанное Вами суммарное сопротивление ограничивающей цепи.
Платон, да, я уделил внимание только стабилитрону и напряжению питания схемы.
Ток потребления будет больше, из-за бОльшего тока катушки реле.
Поэтому предлагаю (в качестве эксперимента) для начала ограничивающие цепи не трогать, а поставить стабилитрон с бОльшим током (мощностью) и на напряжение 14-15 В.
В холостом ходу, когда реле выключено, напряжение будет 15В. Когда реле включено, будет просадка до 11..13 В из-за потребления реле.
Считаю, что если уменьшить сопротивление ограничивающей цепи, в холостом ходу (реле выключено) будет очень большой ток через стабилитрон.
По базовой цепи транзистора – да, возможно, нужно будет увеличить ток базы для четкого срабатывания реле. И Транзистор поставить более мощный.
Алексей!12-Вольтовое реле (tian y1 de3f n-a), в отличие от 24-Вольтового имеет почти вдвое бОльший ток срабатывания. А это потребует увеличения емкости (гасящего часть питающего сетевого напряжения) конденсатора.
И простая замена стабилитрона на более низковольтный не приведет к желаемому результату. Плюс к этому придется уменьшить сопротивление резистора в делителе напряжения в цепи фоторезистора чтобы параметры срабатывания схемы остались приблизительно такими же. В принципе, без изменения номиналов элементов, как вариант можно попробовать врубить последовательно два 12-В реле (то есть потребляемый схемой ток останется приблизительно таким же, как и при использовании 24-В реле), но куда это дополнительное реле впихнуть?
И еще, сопротивление катушки реле на 24в прим. 1400-1600 ом, на 12в – 400 ом, как это скажется на работе схемы?
Алексей, здравствуйте! По Вашим измеренным сопротивлениям обмотки реле примерно рассчитаем ток срабатывания реле: 24В/1,5кОм=16мА и 12В/0,4ком=30мА. Это без учёта номинального тока стабилизации стабилитрона, равного около 10мА. Учтите, что при обесточенном реле через стабилитрон протекает сумма указанных токов.
В приведённой в статье схемы ёмкость гасящего конденсатора 0,33мкФ позволяет «пропустить» суммарный ток около 20мА. Для 12В реле потребуется увеличить ёмкость гасящего конденсатора до 0,68мкФ, заодно уменьшив сопротивление балластного резистора в 2-3 раза (он ограничивает ток через диоды моста при подаче сетевого напряжения на схему).
Кстати, надёжность гасящего конденсатора можно проверить, подключив его непосредственно в ~220В на полчасика, конденсатор не должен нагреваться. Так что не всё так просто и без потерь и затрат.
Спасибо всем откликнувшимся по теме “переделка датчика освещённости с реле 24в на 12в”. Изложенные мысли участников понятны. До ещё как задать вопрос, экспериментально просто подключил реле на 12в: реле разомкнуто – напряжение на реле примерно 20в (примерно, т.к. мерял несколько дней назад), реле сработало – напряжение на реле 7в. Транзистор немного тёплый. Стабилитрон установлен необычный – в корпусе как 1N40007 (видимо 1вт). Т.е. изложенные мысли участников верны)))
Всем привет! есть такая проблема у меня 3 лампы последовательно сначала стоит 1я потом 2я и 3я можно ли поставить только один датчик день ночь чтобы срабатывали все три светильника, если питание идет через один провод?
Можно.
Электрически лампы соединены параллельно, напряжение каждой 220В, правильно?
Сейчас лампы включаются через один провод, через выключатель? Вот последовательно с этим выключателем и надо включить датчик.
Здравствуйте, как увеличить чувствительность фоторезистора, чтобы включался в самой темноте ? А то включается когда ещё светло регулятор на максимальной отметке
Влад!”…увеличить чувствительность фоторезистора…” можно заменив его другим экземпляром, с бОльшим темновым сопротивлением (любой радиоэлемент имеет разброс параметров). Для обстоятельного ответа старайтесь конкретизировать в вопросе марку вашего датчика (соответственно, его электрическую схему).
Выше на этой странице обсуждались решения вопросов по датчикам освещения. Похоже, в вашем случае недостаточен ток для открывания транзистора (и срабатывания исполнительного реле). Попробуйте отсоединить (выпаять) фоторезистор; срабатывает (должен сработать, иначе при “нетемноте” не срабатывал бы) при установленной вами “регулировке чувствительности”? (раз нету фоторезистора, то и “уровень темноты” не при чём). Если не срабатывает, стало быть транзистор с низким коэффициентом передачи базового тока (пресловутый разброс параметров у этого транзистора может отличаться в 3-4 раза).
Но мо быть конденсатор (“электролитик”) в базово-эмиттерной цепи имеет малое сопротивление утечки (скажем, побыл некоторое время на морозе). Не забываем, что имеем дело с “бюджетным дэвайсом”, изготовленным в … и вам конкретно попался “несчастный случай”. Извините, что утомил Вас неконкретным ответом на неполный вопрос. Удачи!
Вот мой ответ, скопировано из статьи: “Хотите экономить электроэнергию — ставьте максимальное сопротивление, крутите его по часовой (LUX-), и он будет срабатывать тогда, когда будет уже совсем темно.”
Но это не увеличивается чувствительность фоторезистора, это транзистор открывается позже.
Просто надо увеличить резистор, который подает “+” на базу транзистора, впаяв последовательно с подстроечным постоянный резистор 100-200 кОм.
И/Или параллельно фоторезистору припаяв постоянный, так понизится напряжение на базе.
Разумеется, всё это – эксперименты.
Ещё вариант – увеличить емкость конденсатора на базе, до 470…2200 мкФ.
Александр/СамЭлектрик, здравствуйте! Вот цитата из Вашего ответа:”Ещё вариант — увеличить емкость конденсатора на базе, до 470…2200 мкФ.”(вместо штатного 47мкФ), то есть ёмкостью в 10…47 раз бОльшей и (на такое же рабочее напряжение). Если бы речь шла о замене, например, резистора (одного типа и той же мощности рассеяния), скажем, с 10 Ом на 100 кОм, то вопросов нет. Но как “впихнуть в “печатку” более габаритный (по диаметру и высоте) электролитический конденсатор, не нарушая эстетику девайса?
Я говорил об схемотехнике.
Есть множество способов впаять в плату конденсатор бОльшего размера – от длинных выводов до внешнего монтажа.
Главное – принцип, остальное – дело техники, опыта и смекалки.
Здравствуйте, Александр (Сам/Електрик)! Зашел на сайт случайно, пролистывая картинки в Яндексе. Почитал всю эту страницу. На мой взгляд сайтовладелец никоим образом не должОн вступать в перепалки и давать никчемушные советы типа “Главное — принцип, остальное — дело техники, опыта и смекалки”. И что из этого “полезного” извлечет задавший вопрос Влад (23 апреля 2017г.)? По поводу “Главное – принцип”: Вы не учли, что Ваш слоган “Блог ПРАКТИКУЮЩЕГО электрика”, давая совет “в принципе”. Главное в профессии пулеметчика – вовремя смыться? (и не заниматься умопомрачительными отписками). Всего Вам!
Всем спасибо за ответы. Немного понимаю в радио техники, но не профи, все советы учту.
Денис, ни добавить, и убавить ни слова не могу из моего ответа.
Отвечаю так, как считаю нужным. На основании опыта и смекалки)
Да, главное принцип, идея. А в каждом комментарии учить как паять и искать фазу…
А если Владу или другим читателям ещё что-то не понятно, с удовольствием отвечу.
Кстати, кроме того, чтобы говорить, как я должЕн общаться со своими читателями, что можете сказать по существу вопроса?
ГЛАВНОЕ КОНЦЕПЦИЯ)
Добрый день!возник такой вопрос.как правильно подключить выключатель ST-001?есть три контакта 1 LOAD.2 LINE.3 WS…на LOAD и LINE стоит сопротивление.
Дорого дня. Хотелось бы снизить порог освещенности для включения/отключения LXP-01, но в нём нет регулировки. Из статьи понял, что надо увеличить сопротивление, т.е. перепаять с большим сопротивлением (регулировка/изменение не нужны). Не подскажете какой именно резистор (R2 в LXP-01) нужно перепаять и с ориентировать на его значение для 2 Люкс
Доброго!
Нужно сделать так, как сделано в схемах LXP 2 и 3 (приведены в статье)
То есть, поставить подстроечный резистор, или подобрать постоянный.
Принцип функционирования этого резистора подробно описан в статье.
К сожалению ваш ответ напоминает Windows — запустите диагностику, позвоните другу и идите со своей проблемой лесом. По образованию я механик и из вашей статьи понял, что нужно изменить номинал резистора в большую сторону. Для отладки можно временно впаять переменник до 1 МОм и определив номинал в Омах для желаемого режима освещенности впаять его на постоянку. Вопрос к вам как к спецу, приведшему схемы LXP-02 и LXP-03, т.е. разобравшемуся со всеми датчиками — правильно ли я определил резистор с которым надо экспериментировать. Но всё равно спасибо за оперативное реагирование
У меня нет схемы Вашего датчика, поэтому точнее сказать не могу…
Здравствуйте, Друзья!
Подскажите, пожалуйста, как можно увеличить время срабатывания реле в схеме XH-М131? Необходимо, чтобы срабатывание реле происходило через 10 секунд после того, как фоторезистор подаёт соответствующий сигнал: Стало темно, реле срабатывает лишь через 10 секунд, а не сразу, как задано в этой микросхеме. Если в течение 10 секунд стало опять светло, то реле не должно срабатывать. Точно так же, если реле сработало, но вдруг стало светло, то оно отключается лишь через 10 секунд(примерно), но если это лишь кратковременное движение фонариком было, оно не должно отключиться.
Пробовал вместо конденсатора на 100мкФ впаять на 300мкФ, но это не дало эффекта. Помогите, пожалуйста, разобраться. Можно ли вообще в этом реле так сделать?
Илья к сожалению, я не знаю схемы этого датчика освещенности.
Возможно, конденсатор стоит по питанию, и никак не оказывает влияние на времена работы.
Возможно, микросхема (не вижу маркировки) – таймер, в котором время задается конденсатором С2 и подстроечником ADJ. Попробуйте увеличить сопротивление, которое стоит последовательно с ADJ.
Всем доброго времени. Опять же возвращаюсь к LXP-01. Заменил ими выключатели наружного освещения в гаражном кооперативе, но свет включают ещё в светлые сумерки, а выключают поздно, когда солнце уже светит, сильно не экономно. Разобрал один датчик и по монтажной схеме нарисовал принципиальную (см. вложение). Исходя из статьи определил, что по схеме надо увеличивать Сопротивление резистора R3 150K, попробовал подпаять последовательно подстроечный потенциометр и опытным путём “поймал” общее сопротивление в 240К (включается минут на сорок позже, а включается на час с лишним позже). Вопрос — к электрикам, я правильно определил резистор? И до какого значения можно увеличивать это сопротивление? (Я не электрик, механик, поэтому может такая неуверенность)
Андрей, Вы абсолютно верно срисовали схему реле освещения LXP-01, она (для LXP-02) приведена в статье, только некоторые номиналы немного другие. Там же я пишу, какие детали на что влияют.
Чтобы увеличить задержку срабатывания, нужно увеличить сопротивление R3 (Вы определили верно), или емкость конденсатора С3.
Можно сделать и так: Вместо 220 мкФ впаять 470 мкФ. В результате даже если не трогать R3, время увеличится примерно в 2 раза.
R3 увеличить можно в 2-3 раза, более 1 МОм не рекомендую – схема будет работать нестабильно (будет сильно влиять температура, питание, а может вообще не включиться).
Здравствуйте, такое впечатление, что комментарий не читали и приложенную схему не видели. На схеме не было обозначено какие диоды и триод использованы, но и цитирую “микросхема (не вижу маркировки) – таймер, в котором время задается конденсатором С2 и подстроечником ADJ. Попробуйте увеличить сопротивление, которое стоит последовательно с ADJ” ответ “в никуда”. Датчик выполнен с минимальным количеством деталей по простейшей схеме без стабилизаторов и микросхем. Вся элементная база показана на принципиальной схеме (дополнил маркировку, диодный мостик реально выполнен на парах разных диодов, но не об это речь) выполненной по монтажной с “живого” датчика. Вопрос остался – какой резистор менять, и если это тот самый, то в каких пределах?
Андрей, ответ про ADJ – это ответ Илье про датчик XH-М131. Там совсем другая схема.
Вам про LXP-01 ответил только что, чуть выше. Повторю, для увеличения времени срабатывания нужно увеличивать R3, можно до 1МОм. Вариант – увеличить емкость С3, до 470 или максимум до 1000 мкФ.
Конечный результат – экспериментально.
нужен датчик, который отключает нагрузку ночью. Это для фонтанчика в пруду. нагрузка 3-4 А. подскажите, пожалуйста, бывают такие?
Это может быть обычный датчик освещенности (фото датчик), только контакты у него должны работать наоборот. Значит, датчик должен быть с перекидным контактом, или ставьте промежуточное реле. Либо можно вскрыть датчик, и если там реле перекидное, перепаять выход с НО на НЗ контакт.
Тут коллеги предложили разные варианты:
https://vk.com/wall-109281259_73613