Светодиодная лента – питание подключено. (кажется, что синий провод припаян на плюс. Это не так. На плюс припаян коричневый, а “плюс” – это на самом деле ножницы.)
Светодиодная лента применяется в большинстве случаев для декоративной подсветки, как это было показано в статье про установку светодиодной ленты в натяжной потолок. Также её можно использовать для местного освещения, например небольших рабочих пространств (кухня, компьютерный стол).
Ещё вариант – подсветка торговых витрин и окон, показанная здесь. А также – подсветка подвесного потолка.
А если Вам вообще интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на получение новых статей и вступайте в группу в ВК!
Содержание статьи:
Устройство и схема светодиодной ленты
Вкратце – что такое светодиодная лента и как она устроена. В качестве примера – Gauss Led, 5 метров, питание 12 В, 4,8 Вт/м, 60 светодиодов 3528 на метр, без влагозащиты.
Сразу скажу, что лента может иметь разную конструкцию, схему, напряжение питания, количество светодиодов на метр, их мощность, цвет, и т.д. Та светодиодная лента, что я рассматриваю в этой статье – пожалуй, простейшая и самая дешёвая.
Такая лента фактически состоит из вот таких кусочков:
2 кусочка диодной ленты.
На фото показаны два таких кусочка, каждый содержит по 3 светодиода и 1 ограничивающий резистор. Продается лента в бобинах длинными кусками, обычно по 5 метров. Устройство светодиодной ленты таково, что её можно резать, как и дюралайт, но кусочки существенно короче – обычно 5 сантиметров. В дюралайте – метр или 2!
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Светодиодная лента – схема элементарного отрезка. Меньше быть не может.
Схема всей светодиодной ленты выглядит так:
Схема светодиодной ленты
Если длина ленты – 5 м, а длина минимального отрезка – 5 см, то нетрудно догадаться), что количество кусочков в ленте будет 100 штук.
Мощность (яркость) ленты
Понятно, что яркость зависит от плотности расположения светодиодов на погонный метр, и от мощности этих диодов.
Сейчас в основном в продаже ленты с двумя типами светодиодов – 3528 (менее мощные, пример в статье) и 5050 (более мощные). На взгляд их отличить очень просто – 5050 крупнее и имеют форму квадрата.
Для информации, SMD-светодиоды, которые используются в светодиодных лентах. Их параметры сведены в таблицу. Первые две цифры и вторые две цифры в названии – соответственно, длина и ширина. А размер косвенно указывает на мощность.
Типоразмеры SMD светодиодов
Подключение светодиодной ленты
Включенная в лабораторных условиях светодиодная лента выглядит так:
2 кусочка диодной ленты – подано питание. Полярность +/- имеет значение.
При подключении питания светодиодной ленты играет роль полярность питания, как и во всём полупроводниковом мире. В отличие от ламп накаливания и нагревательных элементов, где полярность роли не играет. Однако, если включить светодиодную ленту в неправильной полярности, ничего страшного не случится – она просто не будет гореть. Можно не боясь проверять правильность подключения, меняя питающие провода местами.
Если нужно отрезать кусочек ленты от целого куска, его приходится паять, то есть припаивать питающие провода к контактным площадкам, которые имеются на торцах каждого элементарного куска. Там ещё нарисованы ножнички. Провод для подключения светодиодной ленты нужно использовать тонкий, сечением не более 0,5 мм2, как это показано на первом фото статьи. Контактные площадки перед пайкой зачистить и залудить. Паяльник использовать мощностью не более 40 Вт, лучше – 25 Вт.
И помните, место пайки – самое ненадежное место во всей конструкции, его надо оберегать от механических перегрузок!
Для некоторых типов лент в продаже есть специальные разъемы, которые одеваются на ленту, при этом пайку использовать не надо.
На фото ниже показан пример, как подключить светодиодную ленту через разъем:
Разъемы для подключения светодиодной ленты Jazzway
Светодиодная лента соединена через разъем
Подключение блока питания для светодиодной ленты
Это в качестве бонуса – как практически подключить светодиодную ленту. Тут есть несколько тонкостей (не люблю слово “нюансы”).
Питание светодиодной ленты обеспечивается блоком питания. У него для этого случая важны два параметра: напряжение (обычно 12 или 24 Вольта) и мощность (зависит от длины ленты и мощности светодиодов). Чуть ниже расскажу об этом поподробнее.
Вот на всякий случай фото блока питания:
Блок питания для светодиодной ленты.
Этот блок мощностью на 60 Ватт, с запасом на два куска по 24 Ватта.
Контакты блока питания светодиодной ленты.
Такие блоки питания лучше всего купить на АлиЭкспресс, сравните цены там и в соседнем магазине. Единственный минус – придётся подождать 30-40 дней, поэтому такой вариант для экономных и расчётливых).
Вот для примера несколько ссылок. Мощность БП и длина ленты подобраны с запасом.
1. Блок питания для ленты 12 В 5A 60 Вт. Для ленты 4,8 Вт/м хватит на 10 метров, для 9,6 Вт/м – на 5 метров (1 бобина).
2. Блок питания для ленты 12 В 10A 120 Вт. Для ленты 4,8 Вт/м хватит на 20 метров, для 9,6 Вт/м – на 10 метров.
3. Блок питания для ленты 12 В 20A 240 Вт. Для ленты 4,8 Вт/м хватит на 40 метров, для 9,6 Вт/м – на 20 метров.
Раз уж заговорили о таких больших длинах, важное замечание. Если длина подключаемого участка светодиодной ленты 10 м и более, и весь этот участок можно окинуть взглядом, то можно будет заметить, что яркость к концу участка падает. Чтобы устранить этот эффект, нужно подключать такой длинный кусок ещё в одном месте. Например, в конце, или в середине.
При подключении светодиодной ленты к блоку питания главное – соблюдать полярность. По контактам – фаза, ноль, земля – это вход БП. Контакты -V и +V это выходное напряжение 12 В. Правее подстроечный резистор, им можно скорректировать выходное напряжение примерно от 11 до 13 Вольт.
При повышении питающего напряжения температура светодиодов повышается, а срок служб, светодиодной ленты резко снижается (со временем падает яркость).
На упаковке обычно пишется напряжение ленты, исходя из этого выбирается блок питания – 12 или 24 В.
Мощность LED-ленты должна быть не более 75% мощности блока питания. Иными словами, должен быть запас по мощности не менее 25%. Мощность данного куска (отрезка) ленты узнать просто. Надо мощность погонного метра (Ватт на метр) умножить на длину ленты.
Например, погонная мощность ленты Гаусс, приведённой для примера ниже, равна 4,8 Вт/м. Значит, мощность куска 5м будет 24 Вт. И блок питания надо подобрать мощностью 35…50Вт.
Если мощность блока будет сравнима с мощностью нагрузки – блок может перегреться, особенно если установлен в тесном пространстве под потолком. А если мощность источника питания меньше мощности ленты, лента просто не сможет включиться, и будет моргать, пытаясь включиться. Другими словами – БП просто не сможет запуститься, будет срабатывать внутренняя защита.
И ещё по подключению блока питания. Ни в коем случае не подавайте на него питание через выключатель с подсветкой! Иначе будет нечто похожее, описанное в статье про то, как моргает выключенная энергосберегающая лампа. Здесь БП будет пытаться запуститься, и резистором 1 МОм не отделаться. Даже 100 кОм может быть мало.
Естественно, контакты должны быть тщательно защищены от случайного прикосновения. Ниже даны фото, как просто обезопасить от прикосновения к открытым контактам с помощью отрезка кабель-канала подобранной ширины.
Как закрыть контакты БП_безопасность с применением кабель-канала
Закрытые кабель-каналом контакты БП для светодиодной ленты
Есть блоки питания для светодиодной ленты со специальными защитными крышечками, но они помогают слабо, и электробезопасность всё равно низкая. Можно, конечно, замотать всё это изолентой… но смотреться будет не очень.
Есть и другие блоки питания, в пластиковых корпусах и влагозащищенные. Возможно, они более предпочтительнее в жилых помещениях, в местах, куда может залезть ребенок/кошка/собака.
Инструкция к светодиодной ленте
Кому надо – выкладываю, что было в комплекте к ленте.
Этикетка к ленте Gauss Led 1
Этикетка к ленте Gauss Led 2
Инструкция к светодиодной ленте 1
Инструкция к светодиодной ленте 2
Видео
Про подключение светодиодной ленты – отличное видео:
(41 оценок, среднее: 4,68 из 5)
Загрузка...
А почему синий провод на первой фто идет на плюс? Я синий всегда делаю минусом.
Извините, Это не плюс. Это ножнички, по которым резать ленту.
А синий конечно минус.
Я хочу соединить 0,5 метра ленты последовательно с целью подключения к питанию от сети через конденсатор и диодный мостик без гасящих сопротивлений. Получится ли?, Ваше мнение
Нет, даже если сможете подобрать гасящий конденсатор. Не будет никакой стабилизации тока, и срок службы ленты резко сократится. Я бы не рисковал. Если ограничены в средствах, лучше купите дешёвый блок питания например для антенного усилителя (12 вольт)
Стабилизация тока необходима как раз для стабилизации светового потока (иначе – будет мерцание).
Кстати, у диодов – нелинейная ВАХ,
почему рекомендуется включать их с задающим ток резистором
(в роли которого может выступать и реактивное сопротивление, конденсатор т.е.).
Резистор в планарном корпусе (SMD) на ленте уже есть.
А от чего должен сокращаться срок службы
(если делитель – будет рассчитан верно)?
В 220 пульсации лютые + будете много терять на сопротивлении. Возьмите трансформатор или импульсник, не убивайте ленту и зрение.
А я считал, что светодиоды сами являются стабилизаторами напряжения. Стабилизацию по току обеспечивает гасящий конденсатор из расчёта 1 mkf на 5 ватт мощности. По этой технологии я сделал 2 светильника на светодиодах 5630 и 6035 по 30 штук в светильнике – работают отлично, но уж очень нудно паять светодиоды с моим зрением и возрастом (76 лет)
Интересно, Юрий, можно поподробнее! 1мкФ на 5 Ватт последовательно, затем диодный мост? Минус только, что нет гальванической развязки – может ударить.
Насчет стабилизации – да, любые диоды являются в прямом включении стабилизаторами напряжения. Но при этом нет никакой стабилизации по току, её должен обеспечивать стабилизатор тока в источнике питания. Это главное отличие блоков питания для светодиодов от обычных БП. Например, посмотрите на БП в статье Установка светодиодного прожектора с датчиком движения.
Однако, Ваш способ очень интересен и практичен. Думаю, Ваш опыт пригодится многим, спасибо за информацию!
Доброе утро, у меня как раз проблемма с подключением. Решил вывести всю диодную ленту на выключатель, а он с диодами)) Как то можно обойтись без смены выключателя? Или решение с марганием лампочки подходит и в этом случае?
Ярослав, хочу уточнить схему подключения. 220 В идёт через выключатель с подсветкой на блок питания светодиодной ленты. С выхода блока питания напряжение 12 В идёт прямиком на питание ленты. Правильно?
Тогда подсветку в выключателе придётся отключить, иначе БП будет периодически пытаться включиться, и светодиоды в ленте будут вспыхивать.
То есть диоды в выключателе надо отключить?
Да, подсветку лучше выключить. Но сначала оставьте, посмотрите, что будет. Если будет моргать – нужно выключить (откусить один вывод кусачками)
Я оставил, посмотрел, начался полный кавардак. лента работает отлично, но при включении выключателя или выключении срабатывает свет совсем в другом помещении, а если ленту выключить то в других помещениях начинают моргать лампы накаливания, хочу добавить что выключатели мало того что с диодом, они еще и сенсорные, все что моргает сидит на одном автомате но выключатели разные))Спасибо, понял что надо как то извлечь диоды)) их три штуки там)и не совсем будет просто их отсоединить, я разбирал, там под панелью куча проводков медных, как паутина, что отрубать незнаю, приеду сегодня туда, покумекаю)
Стоп. Что-то не так. Сенсорные выключатели? Я имел ввиду обычные, с подсветкой. В сенсорных может быть электронная схема управления.
Лучше пока оставить всё, как есть, и обратиться к продавцу ленты и выключателя.
Какой выключатель, марка? Какой блок питания, лента?
ligazvuka.ru/published/publicdata/LIGAGA/attachments/SC/products_pictures/cmk_a01_enl.jpg вот такой выключатель, если память не изменяет suntrath называются, а блоки внешне один в один как от ноутбука, только по 72 w каждый, их три штуки на 15 метров ленты
Никогда бы не сказал, что это выключатель)))
Выключатель даёт питание на 3 блока питания 72 Вт?
А сколько выходов у выключателя? Три? Что коммутирует, реле щёлкает?
Честно говоря, не знаю что и сказать, с такими дела не имел.
Надо внимательно читать инструкцию. Можешь точно модель выслать?
все блоки соединены на один провод и подключены к трехклавишному выключателю на одну из клавиш.
Через диоды ещё можно объединять выходы разных БП,
иначе – они (БП) будут лишь мешать друг-другу.
И качество их работы будет “никаким”.
Кстати, промышленные БП (на 24В) как раз запараллеливаются через диодные сборки (два диода), чтобы запитывать шины (постоянного тока для КИПовской автоматики).
На этом автомате сидит два выключателя оба сенсорные диодные. Один двухклавишный (душ, туалет)другой трех клавишный (помывочная, подсветка и комната отдыха)вот когда включаешь подсветку. загарается душ (выключатели разные) потом может начать работать нормально, потом могут замигать лампы. И свет от ламп (не лента)после подсоединения диодов очень заметно потускнел.
Хотелось бы оставить эти выключатели, если возможно кк то решить эту проблему, если уж нет, то поменять их на стандартные уж(((
Лента RGB стоит контроллер и два усилителя, да с лентой проблем нету)
Съездил поглядел выключатели, еще раз повключал повыключал, ситуация такая-сперва все работает как надо, спустя некоторое время начинает, лента невыключаться с выключателя, вмнсто нее играет свет в душевой)))) Сфотографировал соединение диода с панелью сенсорной, только как тут выложить не знаю.
suntruth называется точно, Встроенный индикатор работы.
Питающее напряжение: AC 110-250 В.
Максимальная нагрузка – 500 Вт на каждую клавишу если ее так назвать можно)
трехклавишный состоит из трех таких модулей
никакое реле не щелкает, все безшумно
подключил ленту как положено,адаптар в сеть,контроллер в адаптар по началу всё было классно на пульте нажал клавишу он и каждая кнопка соответствовала её цвету,а теперь почему то лента не выключаеться с пульта инажатия клавиш не соответствует цветам! что могло произойти подскажите а то я себе уже голову сломал
Скорее всего проблема с контроллером, надо в первую очередь проверить его.
совсем не пойму что с ним произошло а не подскажите как контроллер проверить на правнльность работы
Контроллеры бывают разные, надо отдать специалисту или поменять у продавца, если возможно ещё.
На чёрной этикетке Гаусс (фото 1) имеется опечатка, перепутаны полярность красный и чёрный провода. Присмотритесь внимательней. Но для специалиста это пустяк!
Точно, я и не заметил! У производителя красный плюс идёт на минус ленты. Так что в данном случае, если не читать инструкцию, всё сделаешь правильно!
Решил я восстановить с помощью СД-ленты Гаусс светильник , китайский 2*36эпра. Все пять метров туда вклеил (5 полос) не разрезая, чтоб не паять. Под впихнул БП, подключил. Светится красиво, но через неде
лю полосы начали отклеиваться. Не качественный самоклей оказался, а может, из-за неразрезания пошло усилие на отрыв. Перед проклейкой эмалированный металл промыл спиртом! Идея понравилась начальству, но, говорят, дорого! Действительно, проще новый купить…
Да, действительно, сколько клеил – отклеивается, хоть как протирать.
Видимо, процесс нагревания-остывания, и клей сохнет.
Дорого, зато модно и экономно))
Решил я поставить влагозащищенную светодиодную ленту по периметру в сауне. А что, защита от влаги, интим.
И вот уже через год вообще тьма яркости никакой. Плохая лента?
Защищённая от влаги лента на СД 56-30 теряет яркость и при обычной комнатной температуре – непонятно почему?
Какое напряжение питания? Не должно быть больше 12,5, прямо на выводах ленты. А лучше 11,3-11,8В
А может, просто лента хреновая?
Деградация кристаллов (из-за высокой собственной температуры)
происходит ускоренно, почему производитель должен указать то напряжение, при котором лента прослужит весь гарантийный срок.
И: кроме устойчивости к сырости, лента д.б. и пригодной для работы при повышенных температурах
(для бани – около 100 гр.С, а то и до 120-140).
Найти такие будет непросто.
Светодиоды очень чувствительны к высокой темперетуре, как и все полупроводники.
Если лента работает при высокой температуре (а в сауне под потолком она может быть и 130 град.) то у неё резко снижается срок службы.
Производители рекомендуют рабочую температуры светодиодной ленты – не более 60 град.
в сауне ленту клеит можно но на высоте от пола не более 60 см тоб-то под лавкой
А какая там температура?
Считаю, что дело не в высоте, а в температуре. Хотя, конечно, температура сильно зависит от высоты.
Если рабочая температура выше 60 град, срок службы светодиодной ленты резко уменьшается.
температура обычно 35-40 градусов, единственное от каменки отступать нужно не менее 0,5 метра
А если надо параллельно подключить, например, 5 отрезков ленты (небольших, где-то по 25-30 см), как быть тогда?
Дарья, спасибо за вопрос! Тут никакой проблемы. Дело в том, что в ленте исходно все кусочки (которые можно резать) соединены параллельно.
Главное – правильно отрезать, и правильно и надёжно подключить.
В таком случае, правильно ли я понимаю, что надо будет просто отрезки ленты соединить проводками и делать одно подключение на блок питания (или контроллер, если лента RGB)? Потому что, озадачившись идеей сделать светодиодные веера, получила проблему: как ленты от каждой спицы соединить так, чтобы дополнительных элементов: питание и контроллер (в случае с лентой RGB) – было по минимуму.
Да, одно подключение (плюс и минус) с одного конца. Но надо постараться, чтобы не отпаялось и не замкнуло.
Придётся всё же поработать паяльником, — от кусочка к кусочку перемычки…
В статье небольшая ошибка: “Мощность блока питания должна быть не менее 75% мощности LED-ленты.” должно быть “Мощность блока питания должна быть не менее 120% мощности LED-ленты.”, собственно о чем написано двумя строчками ниже: “А если мощность источника питания меньше мощности ленты, лента просто не сможет включиться, и будет моргать, пытаясь включиться.”
Сергей, всегда очень рад внимательным читателям!
Исправил.
как вылечить 5 метровую ленту. подключил продавец в магазине вместе с блоком питания всё горело красиво и ярко.после морозов за 20 градусов дом маленько промёрз лента не влагозащищённая и перестала гореть в полную силу. горит процентов на 30 от первоначального. спасибо
Если питание в норме, то вылечить нельзя, видимо светодиоды необратимо ухудшили свои параметры. Как следует из опыта, светодиодная лента (обычная, бытовая, китайская) боится и перегрева, и замерзания((
“светодиодная лента (обычная, бытовая, китайская) боится и перегрева, и замерзания”
– А замерзания – чего ей бояться?
Да, при низких температурах – она не сразу выйдет на режим (по светоотдаче, пока не нагреется).
Похоже, надо её и теплоизолировать? (чтобы нагревшись, она быстро не теряла тепло)
Приветствую.
Дано:
БП – 200ватт.(Производитель как в статье)
С.Д.Лента – 60 диодов на метр(14Ватт), теплый-белый, 4 куска по 1,5метра. Подключены параллельно к БП.
Проблема: Лента зажигается сразу и без проблем, НО! при выключении – “стробоскоп” с затуханием на 2-3 секунды(в этот момент затухает и светодиод на БП).
P/S Выключатель без подсветки.
14 Ватт на метр, значит мощность нагрузки БП 14х6=84 ВТ. Возможно, такая мощность мала для блока питания 200 Вт, и он не может нормально выключиться.
Попробуйте выключать выходную цепь, эффект точно пропадёт. Можно поменять БП, на мощность 120…150 Вт.
Ещё вариант – убрать 1 или 2 конденсатора в фильтре Блока питания. Это обычно электролиты емкостью от 1000 до 4700 мкф.
Спасибо, попробую простой вариант, добавлю нагрузку.
Вопрос по БП: рядом с линейкой контактов, находиться “переменник” под отвертку, каковы его функции, что он изменяет?
Кстати, этот регулятор изменяет выходное напряжение примерно от 11 до 13 Вольт. Попробуйте его покрутить.
Лучше при этом контролировать напряжение вольтметром.
Здравствуйте,я хочу подключить светодиодную ленту к велосипеду, т.о. мне необходимо сделать так чтобы лента горела без блока питания. подскажите как это сделать (заранее спасибо).
Не знаю, что сейчас предлагают к продаже велосипедные магазины, хотя хочу себе купить спортивный велик.
Тут нужен обязательно генератор, который вырабатывает напряжение. Величина напряжения и частота пропорциональна скорости.
Нужно знать, какое максимальное напряжение вырабатывает генератор. Например, при спуске с горки без тормозов.
Затем, решить проблему с тем, чтобы лента не сгорела при таком напряжении.
Например, максимальное напряжение – 20 Вольт. Его надо выпрямить диодным мостом, а потом поставить ленту на напряжение 24В.
Но на прогулочной скорости лента будет гореть весьма тускло. Поэтому в таком случае лучше поставить ленту на 12 В, и ограничить напряжение питания с помощью стабилитрона или (лучше) стабилизатора напряжения типа КРЕН на 12В.
Для начала обратитесь в магазин и на сайты, там всё есть. А будут ещё вопросы – жду.
Велогенераторы со стабилизаторами — это сложно. Купи-ка десяток батареек типа ААА, соедини последовательно и катайся с форсом! Недорого, малые габариты, небольшая масса, не зависит от скорости,— будешь светиться даже стоя! Придётся поработать паяльником с использованием кислоты (осторожно! Одевай очки при пайке!) Вот и всё.
…..,что касаемо очков при пайке!То по новым правилам и каску одеть!!!
Велогенератор и стабилизатор — это всё довольно сложно. Купи-ка десяток батареек типа ААА, соедини их последовательно, смотай скотчем, и катайся на любой скорости, хоть стоя будешь светиться! Легко, недорого, малогабаритно, — чё ещё надо? Придётся поработать паяльником с использованием паяльной кислоты. Осторожно! Пайку делай ТОЛЬКО в очках! (например, для плавания). Всего и делов-то.
А батарейки типа ААА, что светиться будут?
http://www.youtube.com/watch?v=oka1Lz9Ne0Q так же хочу сделать но не понимаю как это сделать, цпицы же делят ленту и как тогда она будет гореть?
Батарейки, естественно, светиться не будут. Разве не понятно, что речь идёт о замене генератора?
Круговой скользящий контакт (два полюса) сделай! К статорной части — батарейки, к роторной — куски ленты . Только изолируй от спиц кругом пластика. Пораскинь мозгами-то!
” К статорной части — батарейки, к роторной — куски ленты . Только изолируй от спиц кругом пластика.” Можно поподробнее или на видео?
Игорь, делать самому токосьемники на колесе – занятие очень муторное, лучше это время потратить на велопрогулки.
Автор того видео сделал токосъемник из потолочного вентилятора. Кстати, там у него можно проконсультироваться.
Батарейки паять не обязательно, лучше купи под них специальную коробочку с контактами, большой выбор в радиомагазинах.
Что думаешь, генератор или батарейки? С генератором будешь стоять в темноте.
нууу. спасибо)
Не знаю пригодится ли кому совет-но мне как то пришлось использовать около 200 м SD ленты.Блоков питания на такую мощность в магазине не оказалось.Попался под руки компьютерный блок питания.Для запуска на фишке надо поставить перемычку между контактами 4 и 5 и все работает без проблем.Единственный минус это габариты и шум куллера, но для меня это значения не имело.
Да, компьютерный БП для питания светодиодной ленты – отличное решение. К тому же БП для светодиодов такой мощности (более 500 Вт) вряд ли найдется, их надо будет несколько по 150 Вт например.
К тому же БП можно взять от старого компьютера, чтобы он заработал, надо замкнуть его управляющий вывод на землю (зеленый на черный).
Интересно. А не было заметно что яркость к концу ленты падает?
Какая мощность ленты?
добрый день!!! хочу спросить совет,ситуация такова, у меня многоцветная диодная лента, подключена как положено адаптер к сети, к адаптеру регулятор, а к регулятору лента.
Всё работает светиться цвета на пульте соответствуют цветам горящим при нажатии всё в этом плане тьфу тьфу слава богу нормально,но вопрос вот в чём когда на пульте нажимаю кнопку выключения отключается вся лента,но два диода светяться синим цветом,что с этим делать? днём это не заметно но ночью немного напрягает.
Скорее всего, неисправен регулятор (драйвер) ленты.
Нужно выяснить, проблема в ленте или в драйвере. Подключите ленту к адаптеру напрямую (напряжение и полярность должны соответствовать!). Тогда лента должна четко включаться и выключаться.
Или так. Если через драйвер светится при выключении – поменяйте каналы (выводы цветов) ленты, и если будут гореть теперь два диода на другом цвете, значит неисправен этот выход драйвера.
Всем привет! Спешу поделиться не слишком удачным опытом использования ленты в качестве светильника.
Вышедший из строя светильник Aurora 2*36 ЭПРА (Китай) был переделан под светодиодную ленту Гаусс. Вклеил в корпус все пять метров, БП спрятал под одну из двух крышек. Отрезки, а их получилось пять, соединил перемычками. Получилось довольно красиво и даже ярко.
Однако через полгода эксплуатации (в помещении, ежедневно по 10 часов) часть светодиодов начали тускнеть, а сама лента отклеиваться от корпуса.
Замечу, корпус светильника металлический эмалированный. Видимо, клеящий слой ленты не выдерживает собственного нагрева , сама лента приобретает бурый цвет, яркость падает.
Пришёл к выводу: при всей экономичности всё же требуется дополнительное охлаждение, поэтому нельзя приклеивать ленту на пластик или дерево.
Да, яркость светодиодной ленты падает со временем, проверенный факт. Зависит от качества светодиодов, температурного режима, напряжения питания
Кстати, БП был с регулятором? Сомневаюсь, если его удалось спрятать в светильник. Если с регулятором – рекомендую ставить напряжение около 11,5В (или на 5% меньше номинального)
БП уместился впритык. Можно сказать, питание регулируется, подстроечник под отвёртку и над ним отверстие на корпусе.
Вот и отлично. Тогда, используя мультиметр (вольтметр) надо выставить на ленте напряжение около 11,5 В. Можно и меньше, в зависимости от падения яркости светильника.
Наверное, надо было сразу выставлять. А теперь клеящий слой местами высох, да и внешний вид стал грязным. Проще купить новую Auroru и каждый год менять транзисторы… :-)
Поздно. Лента испорчена, деньги потрачены, эксперимент признан неудачным. Проще покупать новые Aurorы и каждый год менять транзисторы…-))
Добрый день. Проектирую схему подсветки потолка коридора, и прошу высказать замечания и наиболее верное решение.
Итак: коридор 7,5м*1,4м = 10,5кв.м. Расположение световых полос на потолке зигзагом по 2м / \ / \ / \ + пару встроенных короба в стене 2,7м*2шт. Примерно как здесь: https://yadi.sk/d/SU-acXAhTFAKF , только светополосы наверху будут располагаться за светопропускающим натяжным потолком.
Будет 3 сектора, каждый со своим выключателем. У 1, 3 сектор / \ длина ленты составит по 4метра, у второго сектора 9,4 метров ( 2м*2полосы потолок + 2,7м*2 полосы стены)
Была выбрана лента 3528WW60D с потребляемой мощностью на 1 метр = 4,8 Вт, Световой поток на 1 метр, люмен = 270 Лм. И блок питания на 120Вт (4,8Вт*20м+25% = 120Вт.)
Светодиодные ленты планируется клеить на Алюминиевую теплоотводящую полосу.
Вопросы:
1. Можно ли сделать БП постоянно включенным, а выключатели на стене будут размыкать 12V цепь.
2. При мощности БП в 120 Вт если будет работать только один сектор с потребляемой мощностью в 20Вт это не скажется на работе светодиодов?
3. Как лучше подключать участки по 2 метра: последовательно или параллельно?
4. Нужны ли дополнительные Диммеры или усилители.
5. Кабель для монтажа LED-ленты сечением 1.5 кв.мм достаточно? Или можно взять тоньше 0.5 кв.мм?
6. Какого производителя ленты предпочтительно выбирать. Лента 3528WW60D с разными световыми потоками стоит от 39 р/м до 117 р/м.
6. Если у кого был опыт установки светополосы над натяжным потолком, поделитесь опытом (расстояние до пленки, количество светопотока для основного освещения)
Здравствуйте, Евгений, спасибо за интересный и развернутый вопрос.
Правильно планируете клеить ленту на липкую полосу, родная полоса совсем никакая. Тем более, как понял, доступа к ленте не будет.
Отвечаю по порядку.
1. Лучше гасить выключателями БП, а если несколько разных групп светодиодных лент – на каждую отдельный БП. Установить в доступном месте, контролировать тепловой режим.
2. Нет, БП может работать даже в холостую, а напряжение будет то же (стабилизированное). Но лучше, как я ответил в 1-м вопросе – каждый кусок отдельно.
3. Немного не понял вопрос. Участки питаются отдельно? Если совместно – подключайте параллельно, как в неразрезанной ленте.
4. Это ничего не надо, если лента не разноцветная, и не будет световых эффектов. Видел что-то вроде блока плавного пуска, как для галогенок, но в работе не пробовал.
5. Минимум 1,5 мм2, зависит от длины кабеля от БП до ленты. Важно, какое падение напряжения будет. Например, лента на 12В, падение 1В, на выходе БП ставим 13В. Но это порочная практика, если нагрузка изменится (отрежете кусок ленты например), напряжение может скакнуть.
Читайте про сечение проводов для низких напряжений. И комментарии выше.
6. По производителю не подскажу, анализируйте отзывы и рекомендации продавцов. А поток – это мощность, мощность – это ток и температура. Сильно яркая лента будет греться, это надо будет учитывать при монтаже натяжного потолка.
7. Лента светодиодная в натяжном потолке.
Удачи!
Спасибо большое за ответ.
Особо терзался по второму вопросу: взять один БП=120Вт или три меньших (35,60,35).
По 3 вопросу: сектор /\ состоит из двух полос по 2 метра. Сначала думал полосы последовательно через коннектор соединять между собой, теперь понял что от своего блока питания к каждой полосе своё питание (т.е. параллельно).
Кабель оставлю 1,5 мм2 (тем более бухта кабеля уже в наличие)
Здравствуйте.Лента SMD 5050 ip66 14.4w,длина 2,8м.
БП ip 66 100w. Производитель GV.
Всё работало отлично около одной недели. Сейчас происходит мигание с большой частотой.Помогите разобраться в причине.
Скорее всего, проблема в Блоке питания ленты. Проще всего проверить заменой. Мощность ленты 40Вт, подойдёт БП 60-75 Вт.
Также может помочь, если есть регулятор напряжения, покрутите его в небольших пределах, обязательно контролируя вольтметром напряжение (11…13В). Но в IP66 его скорее всего нет.
Кажется, стала известна причина перегрева ленты Гаусс: на три светодиода один резистор, что для полупроводника не есть хорошо из-за неодинаковых характеристик. Покупайте такую ленту, где у каждого светодиода свой резистор.
Да, верное замечание.
У каждого светодиода, как ни крути, параметры разные. И один из них тянет на себя бОльшее напряжение, и перегревается. Зато светит ярче. А другим достается меньше, и они светятся тусклее.
Хотя я всегда думал, что этот разброс несущественный. Разве может влиять разброс 1мВ на светодиодах? Надо будет померить при случае…
Отвечаю сам себе. Вспомнил, как выглядит вольт-амперная характеристика диода (ВАХ). На некоторых участках (точнее в правой её части) она очень крутая – при изменении напряжения на 1% ток может увеличиться чуть ли не в полтора раза.
Вы ошибаетесь – светодиоды включены последовательно по 3 штуки в группе с общим балластом. Работают они в зоне больших токов, где паление напряжения от тока очень мало зависит. Крутая В/А характеристика у них в области до 3 – 5 мА (в этой области видно только синее свечение кристалла, люминофор ещё не светится). Разброс прямых напряжений у этих диодов при одинаковом токе не больше 0,2 В, типовое значение 0,05 В, так что никакого локального перегрева быть не может. Работают светодиоды в ленте при токе около 50 мА, что очень далеко от предельного (300 – 500 мА). Установка отельного резистора на каждый светодиод ничего не даст для выравнивания мощностей, зато снизит в 15 раз световой КПД (до уровня лампы накаливания) и увеличит втрое потребление тока, а значит и потребную мощность блока питания. И нагрев светильника увеличится в 3 раза. Перегревается лента в светильнике из-за примитивного отсутствия вентиляции внутри корпуса – достаточно просто просверлить ряд отверстий Ø5 вдоль рассеивателя, и ряд таких же отверстий в пластине, к которой крепится лента и у основания корпуса светильника. Неплохо бы ещё сделать пару рядов отверстий Ø3 на самом рассеивателе. У меня подобный светильник, правда с лентой на мощность 30 Вт и БП 72 Вт (питает ещё 2 дополнительных светильника по 12 Вт) работает больше полугода без малейших признаков деградации.
Важно лишь чтобы этот резистор не перегревался.
А это – маловероятно (что будет заметно греться).
Хотя, учитывая желание изготовителя экономить по максимуму (используя самые мелкие детали), этот вариант приходится учитывать.
Всё равно никто не будет подбирать номинал резистора под каждый кристалл (в случае массового производства).
Лента 10м*4,8Вт блок питания gauss 60Вт,при включении блок питания свистит,лента горит нормально. Не могу понять, в чем дело
Лента горит нормально, напряжение в норме, без скачков?
тогда меняйте БП.
Поменял, новый работает отлично, спасибо…!!!
Надёжность БП для светодиодных лент невысока((
Нужно всегда помнить о тепловом режиме и гарантии!
Несложно переделать БП для галогенок,
сменив тип обратной связи: с тока на напряжение.
В сети есть такая инфа (в открытом доступе), с подробным руководством.
Хочу поделиться схемой ночника, правда словесной:
5 см. отрезок св.диодной ленты, конденсатор 0,3 мкф (304к) х 400 вольт, стабилитрон переменного напряжения – 1,5КЕ12с и корпус со штепселем от любого сгоревшего зарядного устройства с пропилом под св.диодную ленту.
По моему тут всё ясно и чертить схему не стоит.
Я сделал их 6 штук – работают прекрасно, счётчик вообще стоит.
При подключении ленты использовать стабилизатор напряжения или стабилизатор тока?
Если б я подключал выпаянные из ленты диоды – подключал бы через стабилизатор тока. А тут модули с резисторами…
Вопрос интересный, относящийся к теории электрических цепей.
Диоды и светодиоды нужно питать током, а не напряжением, иначе можно их легко спалить.
Что я однажды и сделал на лабораторной работе по физике на 1-м курсе. С тех пор запомнил, что диод, подключенный к источнику напряжения, надо обязательно питать через резистор. Диод сам устанавливает “оптимальный” для себя ток, излишек напряжения при этом берёт на себя резистор. См. Вольт-амперную характеристику диода.
Чем отличается источник тока от источника напряжения? примерно тем же, чем шпион от разведчика – в разной ситуации это разные понятия.
Выходное сопротивление источника напряжения (гораздо) ниже, чем сопротивление нагрузки. А сопротивление источника тока выше, чем сопротивление нагрузки, и изменение нагрузки (разброс параметров) при этом практически не меняет ток, что и надо при питании диодов.
Например – источник тока в светодиодном прожекторе.
Другое дело – лента, там последовательно с каждым диодом (или с последовательностью диодов) включен резистор, который в некотором смысле стабилизирует ток. Поэтому ленту можно питать источником напряжения, который потом благодаря схеме светодиодной ленты превращается в источник тока.
Так что подключайте диоды, только через резисторы. В зависимости от мощности диодов – резистор от десятков до сотен Ом
В случае с лентой питание осуществлять толко от источника напряжения, иначе при изменении нагрузки (длины ленты,количества параллельных полос,мощности ленты ит.д.) будут меняться параметры питания, т.е. при увеличении нагрузки напряжение питания будет падать,а при уменьшении, соответственно, возрастать со всеми вытекающими последствиями
Можно ли удлинить провод ИК датчика RGB контроллера. Не хочется подвешивать контроллер на видное место, а длина провода от датчика до контроллера всего 8см а хочется 1.5-2.0 м
Да, можно, только провода должны быть качественно припаяны, тонкими проводками (лучше двужильный типа ШВВП2х0,5, если у датчика 2 вывода), покороче, и расположить подальше от электропроводки 220В, насколько это возможно. Если пересекать – под прямым углом.
Подскажите, пожалуйста.
Я хочу установить подсветку на двух спальную кровать (соответственно для каждой половины своя лента, вместо торшеров и т.д.).
Хочется установить RGB ленту. Для это необходимо сам контролер и трансформатор (источник питания 12В.
Вот теперь сама проблема. Как мне подключить правильно все это, если я хочу чтоб с каждой половины отделльно включалась лента (надо мне или жене)? При том чтоб были общий источник и контроллер.
Если блок питания и контроллер хотите общий, то надо выход контроллера распараллелить, и каждую часть ленты включать через отдельный выключатель.
Выключатель должен разрывать общий провод ленты, чтобы можно было использовать обычный одноклавишный.
а вот то что все это будет под напряжением очень долго никак не повлияет на работу контроллера и блока?
RGB-лента, предполагает разные цвета, в Вашем случае при установке одного блока питания и одного контроллера вы получите какой-то один цвет над двумя половинами кровати, да, вы сможете управлять включением отдельно, но цвет будет один. Что бы управлять отдельно цветом необходим второй контроллер, блок питания может оставаться один и тот же. А если Вам нужно просто освещение, возьмите ленту белого света (холодного или теплого свечения) и через блок питания и спаренный выключатель подключите… Дешево и сердито.
Я жи хочу чтоб свет был одинаковый, который настроится контроллером. А вот чтоб включался отдельно.
Мне важно чтоб не причинялся вред контролеру и блоку при постоянном подключении к сети
Сергей, согласен.
Алексей, если должен быть один эффект – конечно, делайте, как и сказал, через 2 выключателя.
А то, что будет подключен постоянно к сети – ничего страшного. Ведь подключены у нас например постоянно к сети компьютер, телевизор, микроволновка?
В крайнем случае, слелайте выключатель 220 В на входе блока питания, или просто выдёргивайте его из розетки, но это лишнее.
В спальне ничего не должно отвлекать!!))
Это хорошо. А за то что все работает в холостую это да. Но вот с контролерами раньше не сталкивался и не знал точно… Были сомнения
Спасибо!
Имеется 5 метров 3528 SMD Waterproof ленты на 600 LED. Требуемый входящий ток Input volts: 12V 4A. Для питания выбран блок питания на 48 Вт, с характеристиками 12 В, 4А. При первом-втором включении лента плавно разгоралась и светила очень ярко. На третьем включении блок питания издал шипящий звук и с тех пор лента светит очень тускло. При отключении питания из сети лента пару секунд продолжает свое тусклое свечение, затем на секунду вспыхивает на полную яркость и потом выключается окончательно. В чем проблема тусклого свечения? Менять блок питания?
Светодиодная лента должна включаться мгновенно, если между блоком питания и лентой нет никакого контроллера.
Да, судя по симптомам, блок питания ленты сгорел. Можно померить напряжение на выходе оно будет отличаться от 12В.
Как вариант – возможно, неисправна лента. Но это маловероятно.
Блок питания будете покупать – нужна мощность не менее 60 Вт.
Спасибо за ответ!
между блоком питания и лентой стоит обычный прерыватель (выключатель). Посоветуйте, пожалуйста, есть ли разница, где его вообще уместнее устанавливать – между сетевой вилкой и блоком питания или между блоком питания и светодиодной лентой?
Еще от блока питания до ленты используется кабель 2 х 2,5 мм, длина кабеля 2м. Может быть, нужно меньшее сечение..?
Выключатель безопаснее ставить в цепи 220В. Но если есть необходимость(действительно важные причины), можно рвать цепь 12В. Но надо исключить прикосновение к цепям 220В. Кстати, когда ленту ставил в витрину, выключатель ставил в цепь 220В.
В данном случае 2,5 мм2 – это очень много. С головой хватит шнура ШВВП 2х0,75, как по приведенной ссылке.
Шипящий звук-плохой симптом!
БП должен был уйти в защиту. Несите в магазин обратно.
Спасибо за предупреждение.
попробую разжиться тестером сегодня и замерить, сколько V он теперь выдает на выходе
Отнесите в магазин, там проверят и продадут новый.
Хотя, тестер в хозяйстве пригодится)
должен ли греться трансформатор для светодиодной ленты на 250 W 12 V
Да, должен, и будет. Часто даже пишут на блоках питания и трансформаторах – Осторожно, может быть горячим!
Другое дело, если руку невозможно держать…
Посоветуйте, пожалуйста!
Решил подсветку потолка смастерить. Приобрел 15м (3 по 5м) RGB-ленту (72 Вт в ролике), контроллер (144Вт) и блок питания на 250 Вт (по совету продавца). Надо сказать, что я чайник в таких вопросах. Подключил последовательно: 1. Блок питания, 2. Контроллер, 3. Лента (5м). Ничего не перепутал. Всё включается, моргает, душа поет. Соединяю вторую ленту к первой и получаю сюрприз. Ленты горят разными цветами, и на второй ленте нет красного света (на первой всё есть).
Опять всё проверил, подергал, контакты на месте, всё в норме. Решил поменять провода красный и зеленый местами между лентами и всё погасло. Сгорел предохранитель на блоке питания. Меняю предохранитель, оставляю один только блок питания, включаю его… Опять предохранитель сгорел.
Из вышеперечисленного у меня возникают несколько вопросов:
1. На входе блока питания LN. Влияет ли перемена фазы-ноль? (я как раз перепутал).
2. Если кто сталкивался, скажите где еще искать проблему, кроме предохранителя?
Блок питания GAUSS PC202003250, контроллер Jazzway RGB ZC-3000RF WH, лента GAUSS 14,4 Вт 5050 SMD 60LED/m.
1. LN если перепутали – это не страшно, ведь вилку в розетку мы вставляем без фазировки, такие БП на это и рассчитаны. Но лучше соблюдать – просто, для порядка.
2. Скорее всего проблема в контроллере. Правильный выход – понести всю конструкцию и включить в магазине (все три куска). Не забудьте чек.
Попробуйте включить отдельно каждый цвет без контроллера, проверить ленту.
Александр, спасибо большое за ответ!
Я разобрался, цвета не совпадали из-за плохого контакта, зачистил немного и порядок. В блоке питания сгорел предохранитель и один диод, их замена решила проблему.
Но теперь другая возникла. Всё подключил, ленту приклеил, заработало. Блок питания и контроллер убрал в короб из гипсокартона (потолок двухуровневый). Через некоторое время сгорел предохранитель. Думаю из-за нагрева, хотя нагрелся он незначительно. Завтра куплю кулер для системного блока, поменяю предохранитель, проверю не сгорел ли диод и снова в бой)))
Контроллер на 144 Ватт — не маловато ли? Совет продавца касался только блока питания?
Уважаемый Александр, здравствуте!
Хочу сделать освещение клавиатуры от USB , используя ленту с 12-ти вольтовыми диодами. Не посоветуете ли, как распаять разъём USB и сколько светодиодов он может “потянуть”?
С уважением, Рудольф.
Рудольф, с Новым годом!
По спецификации на USB-разъем, он может выдавать ток до 200 мА. Проведём анализ предновогодней ситуации.
Если взять один метр ленты мощностью 10 Вт/м, то при номинальном напряжении 12 Вольт он потребляет ток 10/12=0,83А. Вроде многовато…
Но, при напряжении 5В ток будет примерно 0,35 А, а за счет нелинейности диодов – ещё меньше.
Короче, метр ленты питать от USB будет проблематично. Но можно прикинуть, что пол метра – это 150 мА, и это норм.
Другой вопрос – что яркость будет никудышняя…
Впрочем, можно заморочиться, и переделать ленту на 5 Вольт, впаяв в параллель имеющимся резисторам – резисторы того же номинала (примерно 100 Ом). Гореть будет ярко, но ток будет как при 12В (мощность ведь станет та же).
Распайка разъема USB – два крайних контакта.
Добрый день, Рудольф, добрый день, Александр,с наступающими праздниками Вас и всех форумах!
Проведя не сложный опыт выяснил, что светодиодная лента от 5 вольт, что присутствует в use-порту, не зажигается вообще, причина проста, рабочее напряжение светодиода в ленте 3,1-3,6 вольта. В светодиодной ленте на 12 вольт три светодиода соединены последовательно с резистором, что дает падение как раз по 3 Вольта на элемент, что бы запустить без переделок ленты Вам, Рудольф, будет необходимо применить DC-DC преобразователь напряжения из 5 в 12 Вольт. Мощность ленты обычно можно узнать при покупке, зависит от применяемых светодиодов, учитывайте также потребление самой клавиатуры. Проще будет сделать отдельное питание 12 Вольт для ленты от независимого источника. Из личного опыта, для подсветки клавиатуры мне хватило 4-х кусочков по 5 см, разнесены на всю длину клавиатуры и приклеены на нижнюю крышку стола над выдвижной столешницей.
Сергей, спасибо за поздравления и компетентный комментарий.
Я, честно говоря, ни разу не пробовал подключать ленту 12В к источнику 5В. Думаю, лента если и будет гореть, то очень тускло.
Если не ноутбук, а системный блок, то без проблем и переделок можно через разъем подключить ленту в источник 12В
про никудышную яркость – не согласен! Имеется компьютерный стол с выдвижной полкой для клавиатуры; над ней, т.е.на нижнюю часть столешницы, наклеил кусок ленты 4,6 Вт/м, 70 см длиной – светит очень ярко; запитал от системника через ЮСБи от 12 вольт; включил комп – включилась подсветка.
А откуда в разъёме USB 12В? Нормально там 5В и лента на 12В вообще светить не будет. Пороговое напряжение этих светодиодов около 2,5В, в ленте они включены по 3 последовательно, так что только при 7В-8В начинают светить, сначаласлабым синим светом сами кристаллы, а при токе 2 мА и больше засвечивается и люминофор. Проверено и на отдельных диодах, и на разных лентах.
Автор взял 12 В и подал на разъем ЮСБ. А 5В отключил.
Главное, потом в этот разъем не воткнуть флешку или телефон)))
Я тоже это предположил, но хотел увидеть ответ автора. Трюк слишком рискованный – ладно там случайно сжечь флешку, но ведь можно и iFon, внешний хард или вебку. К тому же рядом сигнальные провода USB – тут и процессору может достаться.
Довольно неосмотрительно
Александр и Сергей, здравствуйте!
Большое спасибо за отклик. Пока, времянкой, подключил к ленте блочишко питания на 12 вольт. Но у меня ноутбук приторочен к столику, который имеет слабенький осветитель от трёх батареек ААА 1,2v. Светит едва-едва. А с блоком и лентой света более чем достаточно. Но столик и ноут проводах, как в паутине… Поэтому и думаю над USB, тем более, что у столика свой хаб на 6 портов.
Ещё раз спасибо и ВСЕХ поздравляю с натупающим Новым годом.
Доброго дня!
У меня на кухне есть три навесных шкафа, при открывании каждого шкафа внутри загорается диодная лента.
ленты со всех шкафов подключены к одному трансформатору,
при открывании второго шкафа появляется свист, при открывании остальных шкафов свиста нет, так же при открывании двух шкафов одновременно: который свистит и любой другой, свиста не наблюдается.
Подскажите в чем дело и как это можно исправить?
Заранее благодарен за ответ!
Свист идёт от блока питания?
Мощность блока питания соответствует мощности ленты? Блок импульсный, примерно как на фото в статье?
В этом нет ничего страшного, но если беспокоит, нужно попробовать поменять блок питания.
-Свист от блока.
-мощность 150 ватт, в каждом шкафу диодной ленты примерно по три метра (4,5 ватт на метр)
-блок как на фото в вашей статье
почему свистит только от одного шкафчика, от остальных свиста нету?
Не могу точно сказать. Какой-то резонанс, или проблема с контактами, или с БП.
Надо экспериментировать.
Попробуйте поменять подключение кусков лент, протянуть контакты, и т.д.
Добрый день!
Подключили светодиодную ленту 2 куска по 5м*4,8Вт к блоку на 60 Вт, на один из отрезков ленты питание идет от блока через кабель сечением 2х1,5(использовали то что было). Б.П включается выключателем без индикатора. при включении ленты загораются с 2-х секундной задержкой и через 30-40 иногда 60 минут лента гаснет и через 30 секунд опять загорается потом через 30 минут история повторятся.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Мощность всей ленты 50 Вт, норма.
Задержка – неприятно, но норма.
Входное напряжение (220 В) и выходное (12 В) в норме?
Если проблема не в контактах, то скорее всего перегрев или неисправность БП. Попросите поменять в магазине.
Можно проверить, подключив только один кусок ленты.
Добрый вечер, подскажите:
У меня четырех канальный пульт и четыре точки освещения на сумму 270 Вт, можно ли и как подключить вместо одного блока питания на 300 Вт два по 150 Вт????
Блоки питания параллельно подключать нельзя, то есть мощности сложить не получится.
Придётся или 1) покупать БП на 300 Вт, или 2) использовать один БП для работы с контроллером и питать через контроллер часть ленты мощностью 150 Вт, а остальные Ватты питать вторым Блоком питания – или через другой контроллер, или просто так.
Александр,добрый день!
У меня дома на кухне подвесной потолок, в нём были установлены 5 галогеновых лампочек с трансформатором на 12В.
Решил я перевести освещение на диоды. Купил 5 диодных лампочек 12В по 5 Ватт каждая (цоколь GU5.3) и блок питания на 38 Ватт. Снял старый трансформатор, подключил новый блок питания, заменил галогеновые лампы на диодные, всё включил – заработало! Но радость моя была недолгой, после трёх-четырёх часов беспрерывной работы (на кухне постоянно кто-то что-то делает) сразу потухли 4 лампочки, а одна – еле светила, пульсировала, а потом тоже вырубилась. Проверил блок питания – фаза есть, диод на блоке загорается, когда включаю свет на кухне, но лампы не горели ни в какую. Думал, что блок перегрелся, подождал минут 20, попробовал включить – никакого результат мне это не дало. Пришлось менять блок питания на старый галогеновый трансформатор и сами лампы, хотя две диодные лампы я оставил и работают они прекрасно на галогеновом трансформаторе, главное, чтобы минимальная мощность работы трансформа была достаточной.
Подскажите, пожалуйста, это брак самого блока питания или ошибка подключения (несоблюдение полярности)? Спасибо.
А на выходе блока питания напряжение меряли? Сдох?
Блок питания меняли по совету продавца?
(это вопросы, теперь ответы))
Переполюсовка блоку питания точно не повредит.
А лампы светодиодные или просто не будут гореть, или (есть и такие) для них полярность роли не играет.
А блок питания отнесите продавцу, должны поменять.
Вот напряжение не померял – вольтметра не имею, к сожалению, только индикаторная отвёртка, но в данном случае от неё прока нет. Видимо, вы правы – сдох блок питания, попробую его отнести продавцу, может поменяют…
добрый день.Вопрос возмоно ли так сделать.Есть два блока питания для светодиодной ленты.нужно подключить три не больших куска ленты.Технически не возможно поставить третий блок и невозможно (люстра финтеперсная) продолжить кусок ленты третьим куском.
Два блока .три ленты.По 40 см.
Вопрос.
Можно ли что бы не перегружать блок двумя кусками ленты Подцепит третий кусок ленты кинув на один блок плюс а на другой минус .Выставив на обоих блока одинаковое напряжение?
Нет.
Придётся на один блок вешать одну ленту, на второй – две. Конечно, если хватит по мощности. (кстати, какие мощности блоков и кусков лент?)
В крайнем случае, третью ленту разрезать пополам и половинки питать от разных БП.
Добрый день! У меня такой вопрос. Подключили блок питания на прямую к 220 Вольт. Ленты 15 метров многоцветной. Всё красиво и ярко. Ещё стоит усилитель. Но есть проблема – при выключении ленты (контроллера) блок продолжает гудеть, шуметь, так как в нём вентилятор. Что делать? Заранее спасибо!
Выключатель стоит на контроллере?
Чтобы выключать блок питания ленты, надо выключатель ставить до блока питания, чтобы он рвал цепь 220В.
Вариант – спрятать блок питания, чтобы не было слышно.
Или поменять БП, на бесшумный, без вентилятора.
Добрый день! Спасибо за ответ. Решили поменять на два бесшумных блока питания. Выключателя вообще нет. Блок питания напрямую подключен к 220 Вольт и будет прятаться в коробе (доступ к блоку питания есть). Можно не делать выключатель? Просто уже ремонт в комнате почти закончен. Не хотелось бы уже штробить. :-(
Если доступ к блоку питания есть, можно его и не выключать.
А как подключили два блока вместо одного? Их нельзя подключать параллельно. Каждый из них должен питать свою нагрузку. Например, в данном случае – контроллер ленты один БП, усилитель другой БП.
Спасибо огромное за ответ! Да, доступ есть. Но на блоке питания же нет кнопки выключения. Значит он всё время будет включен? А вот два блока вместо одного, который гудит и шумит, предложили взять продавцы, причём в разных магазинах говорили, что вместо одного (того что гудит и шумит) можно поставить два блока на 15 метров ленты.
Можно сделать выключение блока питания светодиодной ленты обычным выключателем, как есть в каждой комнате у нас у каждого.
А так – да, он будет всё время включен. Но это не проблема, если есть теплоотвод. Потребление в “ждущем режиме” – ерунда, выключенный ТВ потребляет больше.
По двум блокам – ещё раз говорю, подключать надо с умом. Например, разделив ленту на 2 куска 8 и 7 метров. Если раньше например, был блок на 200Вт, то заменить его на два БП по 100 Вт без переделки схемы подключения не получится.
Александр! Спасибо большое за ответ! Подскажите, пожалуйста, а если всё-таки ставить один блок питания, то какой он должен быть мощности? У нас в наличии 15 метров цветной ленты (3 ленты по 5 метров) и усилитель. Заранее спасибо!
Забыл ещё указать, что есть контроллер. Вообщем есть 15 метров цветной ленты (3 ленты по 5 метров), усилитель и контроллер. Подскажите, пожалуйста, какой мощности нужен нам блок питания? Спасибо огромное!
Александр, добрый день! Вы не могли бы мне помочь, ответив на мой вопрос? Спасибо! :-)
Как можно ответить на вопрос? Какая мощность ленты? Мощность Блока питания будет мощность ленты + 20..40%
Мощность всей ленты 216 Вт. Я понимаю, что блок должен быть 250-300 Вт. А вот если у меня усилитель и контроллер ещё нужно ли на них блок питания большей мощности???
Да, усилитель и контроллер тоже берут энергию, но намного меньше, чем лента.
300 Вт подойдёт точно. Но только один, если один контроллер и один усилитель.
Можно взять компьютерный блок питания, замкнув у него на выходе зеленый и черный провода.
добрый день!подключил 2 куска sd ленты по 5 метров 14.4 вт через блок питания 250 вт .поработало около 5 мин и сгорел предохранитель в блке питания -может быть что-то ещё в схеме бп. и так 2 раза .в чём же причина? блок питания менял в магазине т.к он на гарантии
Предохранитель в блоке питания стоит по “высокой” стороне, 220В? Если он сгорел (на сколько Ампер, там обычно 1-3А), то что-то с блоком питания.
Мощность ленты около 130 Вт, можно было купить БП на 150 Вт, решили взять помощнее на будущее?
Лента вряд ли может потянуть сетевой предохранитель. Если перегрузка по ленте будет, то блок питания или уйдёт в защиту, или перегреется и сгорит.
спасибо большое за ответ .а 250 вт бп взял чтобы добавить ещё 4метра светодиодной ленты по 14.4 вт. вскрывать не стал т.к он на гарантии -может там диод вылетает -может выходной транзистор? а предохранитель видно визуально что сгорел .
предохранитель стоит по высоко стороне 220 в
Так что, второй поменял блок, и он сгорел?
да тоже сгорел .5 минут поработал и всё…. вот поэтому и спрашиваю вас -сам не пойму в чём причина ? светодиодные ленты проверил на автомобильном аккамуляторе -всё нормально.
добрый день!
Подскажите, если кто знает, как решить проблемку.\соединил 2 светодиодные ленты RGB при помощи коннектора. При этом присоединённый отрезок светит другим цветом, отличным от основной. Если кто подскажет, буду признателен.
Две ленты по отдельности горят одним цветом?
Возможны 3 причины.
1. Куски лент разных производителей, или даже разных партий одного производителя.
2. Если лента очень длинная, в её конце напряжение падает, от этого может меняться оттенок свечения.
3. Проблема с коннектором.
Олег, решите проблему – расскажите!
еще возможная причина:
подключились с другого конца, сверьте маркировку RGB-ленты (маркировку конца первой с началом второй ленты)
Александр,добрый день! Поставил подсветку, согласно всем расчетам. Лента в силиконовой оболочьке. Прошло пол года, и она начала гаснуть. Мне советуют заменить ленту, но монтаж произвести на алюминиевую пластину. Подскажите.
Понизилась яркость свечения? Это нормально для дешёвой ленты, особенно в тяжёлом тепловом режиме.
При какой температуре (теплоотвод) и напряжении (измерьте вольтметром точно) работает лента?
Если рекомендуют алюминиевую пластину – это для теплоотвода, для увеличения срока службы.
Поздравляю с Днем защитника Отечества! Подскажите пожалуйста,хочу сделать подсветку в комнате использую светодиодную ленту NLS-3528B60-4,8-IP20-12V-Pro, общая длина 15 метров, мощность 4,8 Вт/метр, необходимо подсвечивать 6 отдельных зон( 3 зоны по 3 метра и 3 зоны по 2 метра)т.е. будет включена какая-то одна зона, или по 2 одновременно ( 3 метра + 2 метра ), в наличии у меня имеется компьютерный блок питания на 250 Ватт не будет ли его многовато для этого, и можно ли отключить кулер на блоке питания?
Спасибо, с праздником!
Общая мощность ленты 75 Вт. Блок питания 250 Вт. Тут слово “многовато” некорректно, надо смотреть, чтобы мощность ленты не была “многовата” по отношению к мощности БП.
Но тут есть тонкость – 250 Вт это полная мощность, по сумме всех выходных напряжений. Посмотрите на корпусе, должно быть написано, какой максимальный ток по выходу 12В. Но его скорее всего хватит с запасом.
Чтобы запустить компьютерный БП без компьютера, надо в выходном пучке проводов найти зеленый провод, и соединить с любым из черных (это ноль).
БП будет работать с неполной нагрузкой, поэтому можно попробовать отключить в нём кулер. Либо, чтобы уменьшить шум, переключить питание кулера с 12 на 5В.
На каждую зону нужен будет свой выключатель. БП спрятать в подходящей полости, не забыв об отводе тепла. По питанию БП – его можно вообще не выключать, но обязательно перед ним установите защитный автомат на ток 2..4 А.
Здравствуйте,Александр, помогите пожалуйста разобраться.Лента при выключении мерцает около 2х секунд и гаснет.2 куска ленты по 10 метров (4.8 вт/м)подключены параллельно на один выход бп на 150вт, выключатель без подсветки;бп заменил тк в первом что щёлкало когда лента начинала мерцать, картина не изменилась,но уже не щелкает;сечение 2×1.5;фирма gayss;подключить на 2 канала уже нет возможности
При вЫключении или при ВКлючении? Похоже всё таки, что при включении.
Лента 100 Вт, перегруза быть не должно, хотя все симптомы говорят об этом. проверяйте монтаж, может быть лента 10Вт/м?
А может быть, некачественный БП. Попробуйте подкинуть заведомо исправный мощный БП, например от компьютера, на 250-350 Вт.
День добрый.Мерцает пару секунд при вЫключении, бп менял на Новый аналогичный, а лента гаус 4.8вт/м.
Ну, тогда у меня только два маловероятных варианта –
1. неисправен БП. Проверяется заменой. Очередной…
2. где-то пролазит фазное напряжение. Похоже на подсветку в выключателе, но её как сказали нету… Попробуйте параллельно питающим клеммам 220В подключить резистор сопротивлением 220 кОм… 1 МОм мощностью не менее 1Вт. Так можно проверить этот пункт. Подробнее про наводки и резисторе в параллель – здесь.
Других вариантов не вижу… решите проблему – расскажите!
Подскажите какой блок и провод нужно на 36 метров светодиодной цветной ленты?
Не знаю, какая у Вас лента. Я так полагаю, что лента 12 В, мощность 9,8 Вт/м? Понадобится провод сечением не менее 1,0 мм2.
Мощность ленты будет 360 Вт, 7 кусков по 5 м, и 1 кусок 1 м.
По подключению. Самый простой вариант – БП мощностью 450 Вт, от компьютера. Желательно, чтобы к каждому куску шёл свой кусок провода от БП.
Тут важно, чтобы длина проводов от БП до лент была примерно одинаковой, (разница не более чем в 2 раза), иначе может быть заметна разница в яркости.
Если несколько блоков питания, например по 150 Вт, то к каждому можно подключить по 3 куска по 5 метров. Запас небольшой, но если обеспечить хороший отвод тепла, то блоки питания справятся.
Блоки питания ни к коем случае не параллелить!
Если решите сэкономить провод, и пустить его шлейфом, так тоже сделать можно, но так снижается надежность всей системы, и яркость к 36-му метру заметно упадет…
Если напряжение ленты 24В, и мощность меньше, можно применить сечение 0,75 мм2.
Рекомендую статью по прокладке ленты в торговых витринах.
Александр,если всё-таки пришлось запараллелить БП то как бы Вы защитили их от перегруза в случае,если один “гавкнет”?ОЧЕНЬ больной вопрос для меня…
Очень просто – на выход каждого автомат защитный.
Но и это не обязательно, в каждом нормальном БП есть защита от перегруза и КЗ.
Повторюсь – параллель – очень плохая идея.
Лучше разделить ленту, и каждый кусок питать от своего БП.
Подскажите пожалуйста! Можно ли подключить светодиодную ленту длиной 3 метра мощность 4,8 Вт/метр (14,4 Вт), 0,4 А/м (1,2 А) через провод 2*0,12 с длиной провода 10 м,БП компьютерный максимальный ток по выходу 12В – 10А?
Конечно, можно.
А в чём терзают сомнения?
БП – почти 10 раз запас по мощности.
Какое падение напряжения – можно оценить здесь. Но оно будет пренебрежимо малым.
Просто меня смущает сечение провода,не будет ли он греться!?
Чтобы запустить компьютерный БП без компьютера, надо в выходном пучке проводов найти зеленый провод, и соединить с любым из черных (это ноль), т.е. зеленый и черный вместе использовать как минус для СД ленты или это просто чтобы замкнуть цепь?
По сечению (перейдите по ссылке, там есть формула и таблицы) – падение будет примерно 0,15 В на 1 метр, итого на 20 метров (туда-сюда) – 3 вольта…
Многовато, и сильно зависит от нагрузки.
Где нашли такой тонкий провод, ведь он может порваться! Это что, с первичной обмотки трансформатора?
Потратьте 100-200 руб, купите ШВВП 2х0,5, а лучше 2х0,75.
По Подключению к компьютерному БП. Да, просто замкнуть (цепь запуска).
Там несколько черных проводов, один любой из них цепляете к зеленому.
Любой другой черный и любой желтый – к ленте.
Благодарю за помощь чайнику!
На счет провода я почему поинтересовался, так это потому что я через него подключал СД ленту, источник питания обычная крона и все работало и даже светилось довольно ярко!
Добрый день. подскажите пожалуйста, можно ли подсоединить к одному блоку питания мощностью 150 вт. два отрезка светодиодной ленты. в каждом отрезке по 7,5 метра. мощность ленты 14,4 вт на метр.
14,4х15 = 216 Вт. нет, нельзя.
Только один отрезок, его мощность менее 150 Вт.
Дла второго отрезка светодиодной ленты нужен будет ещё один БП.
Здравствуйте. Подскажите если при подключении блока питания для светодиодных ламп, лампы мигают , а не горят, в чём проблема? в блоке? Спасибо.
Я так понимаю, один блок питания на несколько ламп? Мигают все лампы сразу? По мощности какой запас?
Такое бывает, когда блок перегружен, либо неисправен.
Может быть дело в одной или нескольких лампах, попробуйте отключить одну, или оставить одну.
Решили ставить дома светодиодную ленту- надо помнить о главном. через 3-4 года яркость упадёт в 2 раза, а через 5-6 лет надо будет менять.
сдравствуйте.
подключил rgb ленту через контроллер и блок.
горит одним цветом и не переключаетьсЯ.
выход с блока показывает 110 v.как быть,.
Олег, надо проверить, что неисправно – лента или контроллер.
Подключите исправный выход блока к другому цвету ленты. Таким образом, будет ясно что с лентой.
Затем выходы контроллера по очереди подключить к исправному цвету ленты.
спасибо за подсказку.кантроллер вышел из строя.у меня четыре квадрата на потолке подсвечены reb 60 144 100м через кантроллер и три усилителя.в один момент лента выключилась.а когда я ее включил у меня один квадрат не работает.проверил усилитель исправен.
Здравствуйте!спаяли ленту,проверил,все работает диоды все горят.
Приклеили,перестала работать.Пайки все исправны,контроллер также исправен,питание идет,проверил тестером 12вольт входит и выходит.в чем причина,помогите разобраться!
Может ли быть,что после отклеивания скотча увеличилось сопротивление,блок питания не хватает мощности.
Заранее спасибо!
Когда лента не горит, напряжение 12В на выходе БП и на входе ленты есть?
Тогда, где-то нарушена пайка или лента механически повреждена, что привело к обрыву.
Скотч тут ни при чём, ищите повреждение.
Есть ещё вариант, что лента по каким-то причинам сгорела вся, но это маловероятно.
На какую поверхность клеили? Пластик? Металл? Возможно при отклеивании скотча повредилась изоляция. В случае с металлом возможно К.З. Импульсный питатель при этом уйдет в защиту и отключится, трансформаторный быстро и ощутимо нагреется…
добрый день. Хочу установить 5050 60/метр белую ленту в напольный пвх плинтус, предварительно сунув ее в силиконовый прямоугольный шланг. По моим подсчетам длина ленты 7,5 метра, кабеля будет больше за счет дверных проемов и далеко расположеного БП. Примерная цепь
Прошу помочь в следуюшем:
1. Не будет ли греться лента в этом шланге?
2. Какой кабель, БП купить?
3. Можно ли соеденить 2,5м в конец 5м, т.е. не каждый кусок отдельно к БП? какой БП для этого нужно?
4. Выключатель. Имеет ли значение какой провод отключать в 220В цепи (фаза или ноль)?
Виктор, интересное дизайнерское решение – Лента в прозрачном плинтусе.
Вот мои мысли по теме.
1. Будет. Вопрос только, насколько это критично. Для данного расположения лучше выбрать не очень яркую ленту, желательно с мощностью менее 10 Вт/м. Для дополнительного теплоотвода проделать отверстия или прорези в шланге и плинтусе со стороны стены и пола, чтобы была лучше циркуляция воздуха.
2. Лучший вариант – ПВС2х0,75. Падение напряжения будет минимальным, изоляция хорошая (лучше, чем у ШВВП). Провод защитить от передавливания и перетаптывания.
БП должен быть с запасом мощности 20-40%, к нему должен быть доступ.
Должна быть регулировка выходного напряжения, его надо будет понизить. Это нужно для целей: 1) лента на полу может бить по глазам, если не будет правильного рассеивания 2) Лента может сильно греться, что существенно сократит срок службы.
3. Провода можно проложить в любой конфигурации, комбинируя схемы “шлейф” и “звезда” в зависимости от расположения ленты в комнате.
4. Да, правило безопасности и хорошего тона говорит о том, что надо разрывать фазу, как Вы нарисовали на схеме.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Подключал светодиодную ленту (12 В, 0,4 А/м, 4,8 Вт/м, 5 метров) через компьютерный блок питания (250 Вт), после включения лента светилась около секунды и отключалась, пробовал выключить и включить опять не работает, выждал время, опять включил также секунду светилась и перестала, тоже самое и с кулером крутился секунду! Подключал ленту через блок питания от пожарной сигнализации, минут на десять все работало, но блок сильно нагревался и даже шкворчал, рисковать больше не стал!Нашел другой компьютерный блок (350 Вт) подключил, лента светилась секунд 10-20 (со свистом блока)пошел запах горелого, и отключилась, выключил выждал время опять включил, тоже самое, секунд 10-15 и пошел дымок со стороны транзисторов, на этом блок питания свое отработал, пробовал но безрезультатно слышен не продолжительный свист опять со стороны транзистора во время включения! Не могу понять из-за чего, подскажите пожалуйста!
Перегрузка, лента скорее всего неисправна.
Но лента все же светится! Не пойму в чем неисправность ленты?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня в комнате подключены 2 куска светодиодной ленты по 5м к блоку 250. Все работает нормально , но после выключения , блок какое-то время издает свист. С чем может быть связан этот звук? Заранее спасибо.
Это нормально. Связано с принципом работы БП. Хотя дорогие качественные блоки не свистят.
У меня с блоком питания (БП) такая ситуация: ноль на БП подключен неразрывно от сети, фаза на БП подключена через клавишу выключателя; от БП подключены 2 ленты по 4 метра напрямую без контроллеров и приемников ПДУ т.е. щелкнул клавишей – на БП поступает напряжение, лента загорается…
но! если выключить и сразу включить “свет”, то напряжение на БП поступает, а на ленту “не доходит” и лента не горит; если напряжение с БП убрать, то через 2-3 секунды слышно как шипят конденсаторы; через 1,5-2 секунды шипение на конденсаторе прекращается; подаем напряжение – лента опять горит; прерываем на секунду напряжение – опять не горит, опять шипение, опять прерываем, ждем, включаем – горит.
и еще – если лента горит долго, то таких проблем нет, хоть затыкайся этим выключателем – все включается сразу.
Мистика?
Видимо, такой БП с такой схемой. Небось, Китай?
Не зря ведь сейчас в солидной технике опять начинают ставить старые добрые трансформаторные блоки питания.
Может быть ответ и запоздалый, но мистики здесь нет. А есть с высокой вероятностью бракованный конденсатор ( с большим током утечки) на выходе БП. Возможно, у него уже вздулся корпус – нормальные конденсаторы не шипят, а вот из дефективных выходят продукты разложения электролита. При первых включениях срабатывает токовая защита БП, она восстанавливается только после разряда конденсаторов сетевого выпрямителя, отсюда и задержка. После нескольких включений конденсатор формуется, ток утечки падает, и защита уже не срабатывает. Решение понятное – заменить конденсатор. Для цепи 12 В напряжени конденсатора должно быть 16В – 35В, емкость не меньше штатного.
Добавлю про питание лент. Те, что имеют мощность 4 Вт/м можно питать с одного конца при длине до 5 м. Для 12 – 14 Вт/м нужно подключать внешние провода через 0,5 – 0,7 м. Печатные дорожки на ленте имеют довольно высокое сопротивление, в результате при питании от 12 В с одного конца 5 метровой ленты 14 Вт/м (общая мощность 70 Вт, ток 6 А), получается потребление тока всего 2 А, первые 1,5 м светят прилично, следующий метр слабо, а последние 2 совсем не светят.
И ещё. До 2-3 мА в светодиодах светит только синий излучатель, полная работа люминофора начинается примерно с 3-4 мА.
Добрый день, Александр. Заглянул на огонёк, просмотрел несколько обсуждений на светодиодную тему, и решил подкинуть своего хвороста в общий костерок – по поводу светодиодных лент и применяемых в них светодиодов.
Светодиоды эти состоят из пластиковой коробочки, в центре которой установлен кристалл, излучающий синий свет, и всё залито органическим люминофором, преобразующим синий свет в почти непрерывный спектр, с торцов выводы для поверхностного монтажа. КПД их около 60%, светоотдача 90-120 лм/вт.
Для сравнения :
Люминесцентные лампы – 45 лм/вт – массовые, 60 лм/вт – повышенной отдачи (в полтора раза дороже),
КПД 25-35% (с учётом ПРА).
Галогенные – 15-25 лм/вт, КПД 8-15%.
Накаливания – 6 лм/вт (простые), 9 лм/вт (криптоновые), КПД 2,5-5%
Обозначение – SMD-светодиод + длина Х ширина в десятых долях мм.
Распространённые типы:
3228 – до 150 мВт (на лентах 4 Вт/м)
5050 – до 400 мВт (на лентах 12 Вт/м)
5730 – до 500 мВт (на лентах 14 Вт/м)
Цвет свечения:
Тёплый белый – 3000*К
Белый (с 2014 г) – 4000-4200*К
Холодный белый – 6000-6300*К
Синий, Зелёный, Красный, Жёлтый(редко)
Прямое падение напряжения 3,0 – 3,7 В – зависит от тока и температуры.
Для 5730 рекомендуемый ток до 70 мА без радиатора, до 170 мА с радиатором. Предельный ток – 500 мА, кратковременно.
Для замены автомобильных ламп накаливания:
Последовательно соединить 3 светодиода + балластный резистор 81-100 Ом , соответствует лампе 5 Вт, для лампы 10 Вт установить параллельно 2 таких цепочки, для 21 Вт – 4 цепочки. Всё монтируется на стандартный цоколь на пластинках из фольгированного стеклотекстолита.
Потребление тока снижается в 8 раз, но для работы указателей поворота и аварийной сигнализвции штатный прерыватель не годится.
На странице ru.aliexpress.com/item/ultra-bright-diode-led-5630-smd-5730-smd-50-55-lm-0-5w-lamps-for-led/1922513024.html?recommendVersion=1 можно посмотреть характеристики и чертёж светодиода.
Прошу прощения за небольшую рекламу, но этот продавец один из лучших на AliExpress, торгующих светодиодами – получил от него уже 3 заказа и намерен сделать ещё парочку. Как я понял, он напрямую связан с производством, отсюда и цены. 1-3 руб за светодиод и 125 за 50 ваттный кластер (=500 Вт накаливания), немножко меньше, чем 50 руб и 1200 руб в наших магазинах. Советую заглянуть в его магазин – выбор очень большой.
Можно ли как-то подключить два блока питания по 200watt (например последовательно) чтобы на выходе было 400? Просто заложен всего один провод под потолком и нет возможности подключить их параллельно. А бп свыше 250 ватт идут с вентиляторами и сильно шумят.
Нет, параллельно БП подключать нельзя. (это только в учебнике физики можно, реально у них разные параметры, и они друг друга спалят)
Можно последовательно, тогда напряжение суммируется, но ток (и мощность) останется тот же.
Нужно или искать БП на 400 Вт, или разделять нагрузку.
Чтобы не шумел, спрятать в соседнюю комнату/в шкаф/в нишу. И конечно позаботиться об теплообмене.
Начнём с того, что 400 ватт светодиодов соответствуют 3500 – 4000 ватт ламп накаливания, или 800 ватт люминесцентных – освещение явно не домашнее. При 12 В ток составит 33 А, что потребует сечения проводов не меньше 6 при длине до 5 м, и не меньше 10 кв. мм – до 10 м. В противном случае на проводах получится заметное падение напряжения, а при 12 В и 2 В уже очень заметны.
Возможность параллельного включения БП зависит от их схем и возможностей подстройки. Но почти всегда требуется ставить дополнительные элементы. При последовательном включении на активную нагрузку проблем нет, но при этом получается удвоенное напряжение. К примеру, если блоки по 12 В, получится 24 В при токе до 16,5 А – мощность при этом удвоится за счёт напряжения. Для более конкретного ответа нужны дополнительные сведения о БП.
Да, забыл спросить у Дмитрия – сколько вольт на выходе БП, провода какого сечения уходят в потолок, какие источники освещения используются (накаливания, люмин, светодиодные)
Александр: на удивление блоки друг друга не спалили, но к сожалению я не знаю как замерить стало ли больше мощности при их одновременном подключении. Блоки питания на 12 вольт 200 ватт, провода шввп 2х0.75. Источник освещения RGB светодиодная лента подклбченная через контроллер и усилитель.
Владимир: закончим тем, что это только в теории 400 ватт светодиодов равны 4000 ватт накаливания, но это не значит что при их включении можно ослепнуть… Могу скинуть вам фото на почту, если интересно. А на счёт падения вольтажа проверю черезтчас и отпишусь)
Они может и не сгорят, но могу сказать точно, что один из них будет работать с перегрузом, а другой – почти в холостую. И общая мощность может быть даже меньше 200 Вт, а может быть 300 Вт, как повезёт.
Но никто так не делает.
Провода надо потолще, например ШВВП 2х1,5. Если есть возможность, конечно…
Владимир вы были правы мощность на выходе блока питания 12,2 вольта, а на конце провода 10,6 ((((
Дмитрий, это всё давно просчитано и проверено на собственном опыте. Насчёт лент – из однорядных сейчас самые мощные 14 Вт/м, это 70 Вт (5,85 А) на 5 метров. Каждый диод отдаёт чуть больше 200 мВт (2 Вт накаливания), от этого не ослепнешь. Увеличение мощности БП – это увеличение максимально ВОЗМОЖНОГО тока, но лента потребляет столько, на сколько она рассчитана – не более 70 Вт, а в вашем случае, думаю, не больше 60 Вт, так что проблема с подключением второго блока отпадает.
У меня не 5 метров ленты, а 25 метров по 15 ватт итого 375 ватт. Думаю тут без двух 200ватных блоков не обойтись
Дмитрий, при таком варианте двух 200 ваттных мало, запаса мощности практически нет. Когда вы включали БП параллельно через провод (10,6 В на входе в ленту), мощность каждой ленты получалась всего около 7 Вт, а то и меньше, то есть суммарная мощность оказалась меньше 200 Вт. Вам придётся один из блоков заменить на 300 ваттный, разместить их непосредственно перед лентами, и подключить 2 ленты к 200 Вт, и 3 ленты к 300 Вт.
А я думаю, 2 по 200 Ватт хватит. Ведь при таком падении напряжения лента фактически будет потреблять примерно на 15% меньше номинала.
Но открытым остается вопрос по схеме подключения одного куска ленты к двум БП…
Кстати, Дмитрий, откуда взяли число 400 Вт?
Это порядка 40 метров ленты!
40 метров ленты это еще что…. Тут 160 метров подключал по 7 ватт на 6 блоков по 200 ватт
Но ведь каждый БП питает свой кусок ленты, никаких параллелей? Так правильно!
Здравствуйте! Помогите разобраться!!!! Купили готовую ленту,которая работает от розетки,длина 5м. Разрезали на 3 и 1,6м ,соединили последовательно, подключили к выключателю. В результате в выключенном состоянии короткий кусок продолжает тускло гореть. При подключении в розетку такого не наблюдается
1. Выключатель стоит до блока питания? Или включаете/выключаете ленту вилкой в розетку?
2. При подключении в розетку лента нормально загорается?
Два куска ленты должны подключаться отдельно, каждая своим куском провода (2 жилы), к выходным клеммам блока питания, параллельно.
Скорее всего у вас полупроводниковый выключатель (со светодиодиком, чтобы светился в темноте) Либо замените выключатель, либо разберите этот и выдерните светодиод(
Дмитрий, если бы стоял выключатель с подсветкой (а он будет работать только в цепи питания БП (220В), то тогда бы лента вспыхивала, т.е. БП пытался бы запуститься, как выключенная энергосберегайка.
Ждём ответов от Елены. Меня напрягает, что одна часть ленты не горит, другая тускло гореть. Что-то с подключением.
И какая длина питающих проводов?
Может маленькая не в тему, но как понизить 12 вольт до 9? Хочу аккум от Шурика подключить к радио управляемой машинке.
Шурик – это друг, Санёк?)))
Серьезно – если делать всё по уму, то надо взять стабилизатор (микросхема с тремя ножками) 7809. Она дает стабильное напряжение 9 Вольт на выходе и ток не менее 1,5 А (точно не помню).
Даташит и схему включения можно скачать в инете. Ещё понадобится пара конденсаторов. Цена вопроса – около 100 руб, плюс пара часов чтобы спаять и собрать.
И не вздумайте подключать машинку только через резистор! Хотя, в дорогих машинках уже есть свой стабилизатор на 9 В.
Кстати, может быть, понижение и не понадобится, возможно, 12 В вполне приемлемо, узнайте у производителя.
Подключаться в середине ленты к этому же БП,или другому?
К одному БП.
С производителем наврядли удасться связаться, а проверить глядя на микросхему никак нельзя определить есть ли стандартный стабилизатор уже?
Электронщик или радиолюбитель скажет. Я бы сразу сказал.
Зайдите на радиорынок или магазин, посоветуйтесь, там и можно приобрести преобразователь 12-9В.
Какая мак.длина от БП до д/ленты
Длина может быть любой, всё зависит от площади сечения проводов. На большой длине и большом токе может случиться так, что до ленты дойдёт половина напряжения – остальное упадёт на проводе. Поэтому старайтесь по возможности использовать провод потолще. Например, при длине провода более 10 м и напряжении 12 В площадь сечения должна быть не менее 0,75 мм2. Лучше – больше!
Подробнее вопрос подключения при низких напряжениях рассмотрен здесь.
Про то, что у ленты плохая клеевая основа, не согласен. Всё зависит от производителя ленты.
Если брать какую-нибудь эколу, ферон, джазвей или другой дешёвый бренд, то да. Клей или двухсторонний скотч хороший Вам будет нужен обязательно.
Если нужна качественная светодиодная лента по доступной цене, то это к нам.
Наша лента имеет хорошую клеевую основу и светит ровно без изменения оттенков на всём протяжении ленты.
Пишите! Отвечу на любые вопросы по подсветке светодиодной лентой и вообще про светодиодное освещение. Опыт – 4 года со светодиодным освещением работаем.
На все вопросы отвечу понятным языком без применения терминов электриков. Т.е. на пальцах всё смогу объяснить и посоветовать.
Пишите сюда или в личку: 978-478@mail.ru
Наш сайт: 978478.ru
Всегда рад, когда в обсуждении участвуют профессионалы!
Здравствуйте. Нам нужен БП в комнату 35 м2, у нас светодиодная лента по периметру комнаты и в нишах с люстрой. На 12В,. Получается где-то 460 Вт? И усилитель нужен. Где найти такой в наличии в СПб?
Я не знаю, как посчитана мощность. Надо мощность одного метра умножить на общую длину ленты.
Если мощность действительно 460 Вт, то блок питания нужен не менее 500 Вт, а лучше больше.
Если сделать лучше, то лучше разбить ленту на несколько кусков, например, по 10 м, и каждый питать от своего БП.
Непонятно, зачем нужен усилитель. Только если хотите получить световые эффекты. Где купить – там же, где покупали ленту.
Может кто сможет подсказать:
Есть стабилизированный блок питания от магнитофона Олимп-005.
Он выдает напряжение 13в. Хочу подключить к нему светодиодную ленту 12в. Лента длиной 1м мощностью 7вт. То есть по мощности блок питания потянет.
Но вот куда деть лишний 1в. Переделывать БП. Или может просто поставить на выходе БП делитель напряжения. Но как его рассчитать?
Ничего переделывать не надо. Допускаются отклонения +-10%, а это от 10,8 до 13,2 В.
Кроме того, на проводе длиной 3 м (от БП до ленты) сечением 0,5мм2 упадёт как раз около 1 В для такой ленты.
Спасибо за дельный совет. А я не мог придумать, что сделать.
Добрый день!
Помогите с расчетом, а то запутался.
У меня светодиодная лента 96шт/м smd 5050 – 115 Вт. (13,5м итого 310 Вт). Блок питания на 400W и диммер.
От вводного щетка до блока питания кабель 4/6 мм2 (длинна 8 метров)?
От блока до диммера 8 метров кабель 4/6 мм2?
Подключение лент планирую 1,5/2,5 мм2?
Спасибо!
Я тоже запутался. Для ленты главные параметры для подключения – напряжение и мощность.
Напряжение Вы не указали. Мощность на метр тоже.
В интернете вроде нашел для такой ленты – 24В и 23 Вт/м. Тогда вся мощность 310 Вт. Теперь понятно.
4/6мм2 – это 4 или 6 мм2? Зачем так много? Ток питания БП будет не более 2А, провод 0,75мм2 подойдёт точно
А вот после БП ток будет 310/24=13А, тут надо минимум 1,5 мм2. То же и после диммера.
БП лучше брать с регулировкой, чтобы на его выходе установить примерно 26В, на ленте будет как раз 24.
Александр, Вы правы лента на 24В.
По поводу сечения кабелей, меня смутили параметры БП.
Категория: в защитном кожухе
Блок питания с вентилятором
Питание 186-264VAC
Выход 24V 16.7A (думал, если выходит много, то приходить должно точно не мало) :)
Мощность 400W
Размеры 217x117x30мм
Вес 1000 гр
Для питания БП если положу 1,5 мм2 или 2,5 мм2 хуже не будет?)
Для питания БП 1,5 мм2 – в самый раз. 2,5 – хуже конечно не будет, только подключать неудобно…
Александр, большое спасибо за помощь!
У меня получилось так: от щитка до БП 3*2,5мм2, от БП до диммера 2*4мм2, от диммера паралельные подключение 2*2,5 мм2 3х лент.
БП – 400w
Диммер с выходом 4 по 8А
Ленты SMD 5050 480 LED 24V – 13,5м
здравствуйте подскажите что сделать если лента горит через три лампочки куски цельные???
Лента белая, одноцветная?
Она неисправна, можно попытаться отремонтировать, если найти обрыв у установить перемычку.
одноцветная белая,они горят но очень тускло почти не видно и переодически маргают
я скрутил три провода завел их в блок к каждому проводу подсоединил по одному кусочку один кусок горит бес перебоев два переодически гаснут через три лампы
У ленты два провода для питания – плюс и минус, правильно?
Туда и подключайте. И ищите, где плохой контакт, потом его можно восстановить.
Имею следующую схему:
2 БП 150 Вт с 2-мя выходами.
На каждом выходе сидит 4 м по 14,4 Вт лента (цельная, одним куском)
Итого 2шт * 4м = 8м на один БП * 14,4 Вт = 115,2 Вт – т.е. мощность с запасом!
Проблема в следующем.
Когда щёлкаем выключателем на включение, то всё ОК – ленты вспыхивают мгновенно практически и горят замечательно.
Но когда выключаем выключатель, то в этот момент все 4 ленты моргают 3-4 раза и тухнут. Выключатель без подсветки, в выключенном состоянии ленты не моргают. Моргание именно в момент выключения.
Что подскажите, господа? в Чём затыка может быть?
БП Gauss PC202003150
Лента Geniled GL-60SMD5050WW
Тут вижу две причины.
1. Наводка на вход БП. Если подсветки нет, тогда попробуйте для эксперимента поменять местами ноль/фазу, или выключать одновременно и ноль, и фазу. Или просто подключите на вход БП вилку с проводом 1-2 м, и вытыкайте из розетки.
2. Слишком большая емкость конденсаторов фильтра БП, и они долго разряжаются. Если бы мощность ленты была в 10-20 раз меньше мощности БП, такой эффект мог бы быть. Но тут мощность как раз. Чтобы проверить эту версию, нагрузите сильнее БП – например, ещё одним куском ленты.
Доброго времени суток PDV и Александр!
Более вероятноая причина это большая ёмкость фильтрующего конденсатора после сетевого фильтра, можно попробовать решить её уменьшением этой ёмкости и добавки ёмкости на выходе источника питания (для сглаживания 50Гц), можно попробовать просто добавить ёмкости на выходе источника питания (по закону коммутации напряжение на ёмкости не может измениться скачком, полностью проблему не решит но значительно сгладить вспышки). Если ничего не поможет, параллельно источнику питания (на стороне 220В) поставьте реле, пусть нормально разомкнутыми контактами разрывает цепь 12 Вольт перед СД-ленты.
Именно так и сделал. Поставил реле на переменку 220В в паралелль на вход БП и разрываю цепь 12В питания лент. Благо своего “умища” и зачатков знаний по схемотехнике и электротехнике хватило. Делаю вывод: продукция фирмы Гаусс не качественная. Кто мешает сделать так сразу, реализовав разрыв 12В в схеме БП? И вряд ли бракованый БП, т.к. оба блока выказывают одинаковое поведение. Пробовал Увеличить нагоузку, уменьшить, ставил на выходе в паралель ленте обычные лампочки накаливания – всё ерунда.
Купил комплект светодиодной подсветки 5м, 12v-40вт, SMD-5050, IP65.
Первоначально проверил, собрав цепь: блок питания, выключатель и светодиодная лента. Включил все нормально горело. Выключил и перенес выключатель ближе к ленте. Снова собрал, включил, но светодиоды не светят. Проверил, напряжение на выходе – 11,92м, нормально. Включал снова несколько раз, светодиоды не загораются. В чем причина?
Заранее благодарен.
Если выключатель стоит после выхода блока питания, то проблема или в выключателе, или где-то ещё нет контакта.
Чудес не бывает. И проверьте напряжение на самой ленте.
Добро6о времени суток!
Возможно, при повторной сборке вы перепутали стороны СД-ленты, а значит полярность стала обратной, проверьте.
Удачи в поиске неисправности!
Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться.Я заказала фирме натяжной потолок.Для этого потолка я купила 15 метров(3 катушки)ленты,контроллер,трансформатор.
Монтажники всё подключили.Когда я включила всё это,мне стало плохо от увиденного.Свист ужасный на некоторых режимах,горит разными цветами.Я в одном месте потрогала рукой светодиод, так лента другим цветом загорелась.
Монтажники сказали,что всё правильно сделали.Кто виноват во всём этом?
Лента трехцветная?
Свист от Блока питания (трансформатора).
Скорее всего некачественная лента, надо всё проверять, и по возможности менять. Либо где-то плохой контакт.
Если монтажники ничего не повредили, то они скорее всего не виноваты.
Ищите толкового электрика, пусть всё диагностирует.
Где найти?Все так говорят,у меня нет знакомых электриков.
Со мной, как с электриком, люди знакомятся по нескольку раз в день)))
Серьёзно – конечно, это проблема, бывает и похуже. Но надо поискать в газетах, в интернете, пойти поговорить с продавцами, где купили ленту (у них всегда есть знакомые электрики).
Отшили меня.Сказали,найдите хорошего электрика,пусть он вам проверит всё,или пусть снимет трансформатор,мы проверим его.Монтажники тоже слились.Фирма сказала,ищите толкового электрика.Замкнутый круг.
Доброй ночи, имеется блок питания на 5Вт, 5 В и светодиоды каждый на 3,4В и 1Вт максимальный ток 350 млА. В связке между собой подключается 5 светодиодов, куда деть лишние 1,5В ?
добавить делитель напряжения? или просто резистор?
и в чем будет принципиальная разница?
к слову нет возможности вставить 3 метра кабеля)
(светодиоды подключены параллельно друг другу)
Последовательно с каждым светодиодом надо обязательно включить резистор.
Сопротивление его находится по закону Ома, Исходя из того, что напряжение на резисторе 1,5В, ток 0,35А. R=U/I=1,5/0,35=4,28 Ом. Ближайший номинал – 4,3 Ом, но лучше взять с запасом 4,7 или 5,1 Ом. Мощность резистора = P=U^2/R=1,5×1,5/4,7=0,47 Вт, лучше взять 1 Вт.
а просто последовательно их подключить, и один резистор на 5 Вт поставить?
прошу прощения за глупый вопрос, ночью писал, напряжения питания не хватит в случае последовательного включения.
Начнём с того, что БП будет работать на пределе, если через каждый светодиод пойдёт ток 200 мА, поскольку с/д в данном случае можно включать только параллельно. Для нормальной работы БП ток придётся ограничить на уровне 170 мА на 1 с/д. Балластное сопротивление R =1,6 В/ 0,17 А = 9,4 Ом. Мощность P = 1,6 В х 0,17 А = 0,27 Вт. То есть каждому с/д нужен резистор 10 Ом, 0,5 Вт. И следует учесть, что эти с/д без перегрева работают на токе не более 80 мА, при большем токе их нужно ставить на радиатор, для данного варианта – площадью примерно 1 кв.см на диод, если светодиоды такие ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-200PCS-LOT-1W-120-140LM-LED-high-power-Bulb-IC-SMD-Lamp-Light-1W/1920526346.html
Если же светодиоды в прозрачном пластике, то предельный ток без радиатора около 50 мА, и радиатор для 170 мА потребуется площадью от 2 кв.см на светодиод.
Нормальный вопрос)
Фактически, схема будет как схема ленты в статье (вторая), только в каждой ветке не три светодиода, а один. И таких веток – пять.
И резистор не 100 Ом, как в схеме – а 4,7.
спасибо большое за помощь, но вы пользовались формулой R=(U-U)/(I*0,75), разве итоговое сопротивление не нужно было разделить на количество потребителей, т.е. 5 шт, и пересчитать выделяющуюся мощность на резисторе?
У каждого сопротивления один потребитель – включенный последовательно с ним светодиод.
Итого имеем пять пар “резистор-светодиод”. И эти пары подключены параллельно.
Смотрите коммент за 24 августа 2015 в 14:14
Добрый день!
После долгих поисков решил обратиться к вам.
В наличии: БП, диммер и монохромная светодиодная лента.
Вопрос: неужели БП теперь будет постоянно под 220В? Работать вхолостую и жрать электроэнергию?
Я мог посадить ленту напрямую к БП, а его подключить к 220 через выключатель. Но, хочется, чтобы регулировал все это дело диммер.
Что посоветуете? Думаю по поводу звонкового диммера и выключателя от Легранд, но, видимо, не прокатит такая схема.
Да, будет под напряжением.
Но у меня встречный вопрос – а как думаете, сколько потребляют воткнутые в розетку, но выключенные телевизор или компьютер?
БП для светодиодной ленты будет потреблять столько же, если не меньше.
У меня тоже – БП включен постоянно, ленту включаю проходными переключателями когда надо. Цена вопроса – по моим прикидкам – менее 100 руб. в год. По мифам экономии кстати – моя статья.
Лучший вариант – выключатель в цепь 220В. А куда притулить звонковый диммер, и что это такое – не знаю.
Можно ли подключить диодную ленту 12В к блоку питания от стационарного компьютера на выходе 12B? Блок питания сам отрегулирует необходимую диодам силу тока или необходим дополнительный стабилизатор тока, при условии, что мощность диодной ленты менее 70% мощности выхода компьютерного блока питания по линии 12В?
Все нашел ответ в Интернете. МОЖНО.
Можно, конечно, +12 В в компьютерном БП стабилизировано, а мощность цепи +12 В составляет половину мощности БП. Но есть одна тонкость. Основная стабилизация идёт по цепи +5 В, а +12 к ней подвязана, причём так, что чем больше ток по +5, тем больший ток можно отобрать по +12. При токах до, примерно, 3 А по +12 В это не имеет большого значения, а при большем и отсутствии нагрузки в +5 В, напряжение +12 будет сильно проседать. Выход – переделать цепь обратной связи в БП, заодно убрав лишние цепи и элементы. У компьютерного БП есть преимущество перед стандартными – через него можно питать несколько отдельных линий освещения с независимым включением по низкому напряжению (+5 В или – 12 В) обычными выключателями и даже малогабаритными кнопками, при этом когда нагрузки выключены, блок будет работать в дежурном режиме (как в компьютере). Потребуется только несколько малогабаритных реле.
Сам этим занялся, но попался БП с экзотической схемой, пришлось в ней разбираться по разводке, и до конца ещё не доделал.
Объясню простым языком: можно, но блок протянет недолго. Если залезть внутрь блока и что-то там сделать… то возможно… Но для стандартного потребителя это сложно. Так что мой Вам совет: купите блок питания. Будет надёжнее. Да и без вентилятора оно как-то лучше! )))
Да проработает то блок сколько угодно – он же импульсный. При нагрузке по +12 примерно до 35 Вт можно даже вентилятор отключить. А при большей нагрузке просто падает напряжение на выходе +12 до 8-10 В из за ограничения ширины импульсов в преобразователе. Это всё уже не раз проверено. Согласен, что без некоторого знания электроники переделка нереальна, если же немножко знаешь, то легко найти схемы переделки.
Здравствуйте! Подскажите, куда подключается кнопка, чтобы лента не горела постоянно, а её можно было отключать?
Лучший вариант – размыкать фазу в цепи питания на входе блока питания. Как мы выключаем лампочку.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, я решила оформить оконный блок лентой только сверху (для цветов) заказала 5 м SMD5050 60led/m 12В дневной белый (хочу на 4 части по 1м20см разрезать и рядом их клеить, прикупила 1*4 светодиодный RGB Splitter разъем кабель, самый простенький диммер.
Осталось только понять как Это всё сделать и что ещё нужно прикупить) заказываю все с Алиэкспресс, отзывы хорошие. По блоку питания помогите и может ещё Что посоветуете? Может интереснее есть вариант?
Лента SMD5050 имеет потребляемую мощность 7,2 Вт/м, поэтому общая мощность будет почти 40 Вт. исходя из этого, нужен блок питания мощностью 50-60 Вт.
Диммер зачем? Видимо, цветы требуют) Учтите, диммер должен быть специальный, на постоянное напряжение 12 В.
Подключаете последовательно: Блок питания, диммер, сплиттер, ленты.
Почему дневной белый?
Я вот этот заказал:
RED+BLUE
На будущее, лучше покупать ленту 5730 – при практически той же цене у неё выше отдача по свету (КПД) и мощность 14 Вт/м. Блок питания http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-5A-60W-swtiching-Power-supply-driver-for-LED-srip-light-lamp/1987955899.html
или лучше, но дороже http://ru.aliexpress.com/item/12V-6-3A-72W-100V-240V-Lighting-Transformers-high-quality-safy-Driver-for-LED-strip-power/2024438583.html.
С диммером связываться нет смысла – цена как у блока питания, и большинство из них не работают нормально с импульсными блоками. Будет плохо или диммеру, или блоку, или обоим. Достаточно поставить обычный выключатель перед блоком питания, подключить к блоку напрямую, например, 2 ленты, и двухклавишный выключатель, через который включить две оставшихся ленты. Сплиттер, чтобы не выбрасывать, придётся переделать.
Спасибо огромное за помощь! Диммер – потому что в детской на ночь приглушать буду, как ночник)))
именно последовательность была не ясна, а теперь я точно справлюсь!!! Благодаря вам.
Диммер – это хорошо, но нужен не обычный как здесь, а специальный, для работы в таких условиях (постоянное напряжение 12В).
Можно сделать два выключателя (2 клавиши), которые будут распределять 12В на 2 группы освещения – например, 4 ленты (основной свет)+1 лента (ночник).
Димер для светодиодов: 12/24В, 48/96Вт:
Димер для вентиляторов, ламп накаливания, маломощных обогревателе: 0-220В, 3800Вт:
Добрый день.
Имеется светодиодная RGB подсветка. Пдключение такое: 220В -> блок питания -> котроллер подсветки -> к контроллеру две ленты параллельно. Проблема в том что при выключении подсветки с пульта через некоторое время подсветка сама включается. При этом режим подсветки остается тот же что и при выключении. В чем может быть проблема?
Порывшись в инете я нашел вариант что при слишком малой нагрузке(только контроллер) блок питания считает это просто утечкой и отключается, через некоторое время он влючается, срабатывает контроллер и включает подсветку. Может ли быть такой вариант? Какие еще варианты могут быть?
Добрый день!
Лестница подсвечивается светодиодной лентой, раньше стояли датчики движения, датчики вышли из строя и решил поставить проходной переключатель(вспышек ленты при в спящем режиме датчиков не было)
Проходной переключатель без подсветки, и при выключенных переключателях раз в минуту происходит вспышка диодов.
Схему проходных переключателей собрал правильно, ноль к блоку управления, фаза на разрыв.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Проходные выключатели обычно – это длинные провода, фаза идёт на второй этаж и обратно. Из-за наводок на входе выключенного блока питания появляется небольшое напряжение, достаточное для его кратковременного запуска.
Можно заменить (попробовать) блок питания светодиодной ленты, но лучше поступить так, как рассказано в статье про моргание лампочки, там эффект точно такой же.
То есть, параллельно клеммам БП надо подключить резистор сопротивлением 150..510 кОм (подбирать экспериментально, начиная с большего, зависит от многих факторов) и мощностью не менее 1 Вт.
Сделаете – пожалуйста, сообщите.
Спасибо, за совет в эти выходные буду пробовать, о результате отпишусь
Добрый день!
Не удалось найти резисторы, посоветовали поставить конденсатор 0,1 мФ/1000 Вольт параллельно блоку питания лент.
Как Вы считаете данный конденсатор подойдет?
Лучше ставьте резистор, это совсем не дефицит. А конденсатор в Ваем случае вряд ли поможет
На мой вопрос от 5 октября 2015 в 18:53 кто-нибудь может что-нибудь сказать? подтвердить, опровергнуть, посоветовать что-нибудь?
Да, отвечаю.
При выключении контроллера с пульта лента сама включается.
Напряжение на ленту приходит полностью, 12 В?
Блоки питания, все которые я встречал, нормально работают без нагрузки, то есть выдают номинальное напряжение во всех режимах, естественно кроме перегрузки.
Надо проверять контроллер ленты + пульт, что-то глючит в этой паре.
Измеряйте напряжение на выходе БП и контроллера без ленты, и одновременно подавайте каналы с пульта.
Должно всё четко работать.
Ок. Буду проверять, измерять.
Поставил конденсатор 0,1 мФ/1000 Вольт, моргать перестало.
Всем спасибо за советы!
Здравствуйте подскажите можно ли реализовать следующую схему:
на тройной выключатель посадить 3 БП для 3-х RGB лент, на одноклавишный выключатель подключить еще 1 БП для 1 RGB ленты. Полученный 4-е куска RGB лент посадить на 1 контроллер.
Хотелось бы независимо друг от друга включать/выключать 4 разных подсветки, но цвет регулировать 1-м пультом. Если такой вариант можно сделать, то где лучше ставить разрыв (выключатель), до БП, или после. Т.е. БП оставлять всегда под напряжением.
И еще вопрос:
не лучше ли использовать дюралайт ленту чтобы избавиться от кучи БП?
Всё зависит от контроллера. Контроллеров светодиодной ленты с 4 входами питания не встречал. Думаю, лучше поискать контроллер с одним питанием и с четырьмя независимыми каналами управления.
И уже от функций контроллера плясать с БП и подключением.
По дюралайту – опять же, надо определиться с контроллером.
Здравствуйте. Подключил RGB ленту, бп-контроллер-лента. Лента загорается разными цветами поочередно, в чем проблемма
Конечно, в контроллере.
Попробуйте подключить ленту напрямую к блоку питания. Если всё горит без проблем, значит точно контроллер.
Здравствуйте! у меня в блоке сгорел предохранитель! стеклянный такой! блок на 25W 2 куска ленты по 2 метра подсоединил поралельно каждый кусок через отдельный выключатель!день все работало нормально! потом выбило пробки и все! я что то не так сделал ? можно поменять предохранитель и все ? или идти сразу за новым блоком? мощьности мало ? вроде 2 куска сразу горели все нормально было!
Предохранитель стоит в цепи 220 В (на входе блока). И сгорает, когда проблемы внутри блока, предохраняя от пожара.
Если бы была перегрузка по выходу (например, закоротила лента), то БП просто бы ушёл в защиту.
Предохранитель можно попытаться заменить, но скорее всего БП придётся купить новый.
Напишите, прав ли я?
Здравствуйте! Я по такому вопросу. У меня rgb подсветка потолка, по периметру 17метров, и яркость в начале ленты значительно выше, чем в конце. Можно что нибудь сделать, чтоб яркость одинаковая была?
Проблема известная – из-за падения напряжения яркость светодиодов по мере удаления от источника питания падает. Производители не рекомендуют подключать такие длинные куски ленты с питанием в одном месте.
Лучше, чтобы питание подключалось каждые 5 метров. В крайнем случае – с двух концов. Главное не перепутайте +/- на всех участках.
Всем доброго времени суток,кто сможет подсказать, хочу на практике подключить светодиодную ленту RGB на 220 V (диодный мост по видимому) через управление датчиком движения на 220 V. ВНИМАНИЕ-ВОПРОС)) будет ли нормально работать такая конструкция?? заранее спасибо за ответ,всем удачи во всем!!
Такая лента, как я понял, включается просто в розетку 220 В ?
Тогда ей всё равно, через что она включается – через контакты в выключателе или через контакты в датчике движения.
Александр, спасибо за оперативный ответ) дополнительный вопрос,в теории все тоже должно быть хорошо,если подключить через трехпроводной ДД RGB ленту с блоком питания (с выходом соответственно 12 V) и контроллером изменения цвета?? как говорится схема та же,добавляется контроллер.
Блок питания, который включается от датчика, питает и ленту, и контроллер? Тогда всё будет ОК.
спасибо за ответ,в теории верю что все получится,а мнение специалиста греет вдвойне))
ЗДРАВСТВУЙТЕ АЛЕКСАНДР. Прошу вас подскажите что делать? У меня в зале RGB лента на 5 метров,в резиновой оболочку(не литой), на 100 программ. Работала 2 года ВСЕ ПРЕКРАСНО,но теперь играют цветами и рисунками только 30 сантиметров с начала ленты!а остальные 4,70 метров не горят. Скажем про меня что я дилетант в этом, но быстро учусь! С уважением к профессионалам, Владимир.
Тут варианты:
1. Плохой контакт в начале, в месте подключения ленты к контроллеру.
2. Неисправность внутри ленты. Возможно, тоже плохой контакт.
Для диагностики попробуйте проверить контакты, и помять ленту в месте прекращения горения.
Но скорее всего, ленту придётся менять – как и любая электроника, она рано или поздно может выйти из строя.
Добрый день! Заказали кухню 5 кв.м., ждем изготовление к декабрю, решили сделать светодиодную подстветку рабочей поверхности кухни (а может и в гостинной-штор), но запутались в выборе в наших магазинах! Продавцы ничего толком объяснить и предложить не могут!Можете ли вы помочь нам в выборе и покупке подсветки, а также в ее монтаже!? Как с вами связаться? Заранее, спасибо.
Как связаться – на странице Контакты.
По ленте информации много на этой странице, и по ссылкам, приведённым в данной статье.
Могу добавить, что лента должна быть влагозащищенная, а блок (блоки) питания к ней должен стоять в доступном и сухом месте.
Можете ли вы помочь нам в выборе и покупке подсветки, а также в ее монтаже!? И что лучше, лента или свет./диод. светильники?
Помочь могу, только если вы находитесь в Таганроге.
А что лучше – смотря, что вы хотите получить в итоге. Это зависит от дизайна, а тут я бессилен)
Здравствуйте установили ленту в зале под потолок, всё было хорошо но потом лента потухла.
При осмотре обнаружил что разъём тел.который соединяет б.п с лентой в одном месте поплавился.
Поменял провод и новый разъём, сам провод от бп до разметки на ленту ужасно греется и плавятся внутренняя проводки самого провода, на выходе с бп измерял ровно 12 в.в разметке имеется ещё и разъём от роутера на кабельное, подскажите советом???
Как долго после установки лента горела? День? Месяц?
Чтобы я мог точно ответить, скажите, какая мощность ленты и сечение провода.
Скорее всего, нужно будет заменить провод от БП до ленты на бОльшего сечения (более мощный)
Лента горела где то месяца три , по вечерам включали ну от силы на час, сечение провода, я не могу так написать, не я устанавливал, но то что визуально он многожильный с разъемом на конце как в телефонную розетку задействованы из всех 4 провода,я поменял на такой же но минут через три вот эти проводки начали греться и плавить изоляцию, я не электрик про мощности ленты я не могу по крайней мере пока, написать но сам уже побаиваюсь туда лесть, есть ощущения возможно гдето замыкает. когда первоначально снял блок питания и открыл его внутри было много грязи строительной в том числе и известь, я его аккуратно почистил, и отнёс ребятам на работу проверили на тестере выходное 12 в. как положено.
Здравствуйте.
Подскажите в чем разница между LED лентами с 1 и с 3 резисторами на группу светодиодов.
Я купил в Китае по дешевке 60 метров ленты с 1 резистором, она будет “навсегда” закрыта за натяжным светопрозрачным потолком 5м.кв. Не придется ли мне пожалеть что, решив сэкономить на ленте, я буду чаще снимать потолок для замены неисправных кусков?
Группа светодиодов (элементарный кусок, меньше которого быть не может) питается обычно через один резистор.
Три резистора – значит, каждый питает свой светодиод. Но честно, на расстоянии сказать не могу. Да и не играет это особой роли.
Главное для увеличения срока службы –
1. подать адекватное напряжение, не более 12 Вольт, мерять вольтметром.
2. Защитить ленту от механических повреждений
3. Обеспечить теплоотвод
4. Обеспечить возможность замены. Надо быть реалистом, если лента проработает 5 лет, то можно сказать, что повезло)
5 лет конечно немало, но и не так уж много. А как начинает лента выходить из строя? Постепенно теряет бойцов (светодиоды, или группа из 3-х светодиодов)? Или в идин прекрасный день перестает работать во всю свою длинну?
По-разному.
В основном, теряет яркость постепенно из-за естественного старения. Продлить жизнь можно, не перегревая её или установив пониженное напряжение (11,5 – 11,8 Вольт).
Или тухнет из-за пропадания контакта в месте соединения или внутри. Поэтому оберегайте от механических перегрузок.
Здравствуйте еще раз.
Помогите определиться со схемой подключения RGB лент. Необходимо подключить 4 куска ленты по 2,5-5м каждый, общая длинна 15м по 14,4Вт/м. Каждая из 4-х лент будет запитана отдельным БП через отдельный выключатель.
Варианты которые я придумал:
1. 4 контроллера, один с сенсорным и три с кнопочным пультом. За 600 и 150 руб соответственно. Получится ли на сенсорный пульт настроить 3 контроллера из других (дешевых) наборов.
2. Так же, но вместо 3-х дешевых контроллеров, поставить 3 усилителя. Такая схема возможна? Т.е. усилители запитаны от своих БП, но управление получают от контроллера. Получается что контроллер должен всегда стоять под напряжением? Так уже получается чуть дороже, и менее удобно.
3. Взять пульт 4-х зонный (600р) + 4 контроллера (600р каждый) итого 3т.р. что в 3 раза дороже первого варианта. Можно ли в этом случае управлять одновременно всеми лентами, чтобы не приходилось для настройки цвета или программы переключаться на каждую ленту. Самый дорогой и удобный вариант.
Надеюсь не запутал вас, хотя сам еще путаюсь. Понятно что 3-й вариант идеален, но цена вопроса заставляет искать другие схемы. Посоветуйте как поступить.
P.S. все четыре зоны находятся в одном помещении, хочется иметь возможность включать/выключать любую из них независимо, но при этом цвет и программу ставить одновременно на все включенные в данный момент зоны.
Я так думаю, нужен один общий БП, мощностью около 300 Вт, или 2-4 БП, не суть важно.
Важно, что если тотите включать с пультов, то контроллеры всегда должны находиться под напряжением, т.е. БП постоянно включены.
Но каждый контроллер придётся включать и программировать отдельно. Разве что купите специальные контроллеры, которые могут работать сразу от одного пульта. Я таких не встречал.
Вот для этого я и ставлю выключатели на каждую зону подсветки. Т.е. чтобы была возможность включить/выключить любую зону независимо от других, соответственно если выключатель не включен, то и пульт не включит эту зону, а будет управлять только теми, где я включил БП. Для этого ставлю свой БП на каждую зону, с одним БП так не получится.
Меня больше интересовал вопрос, как подружить несколько контроллеров с одним пультом. Есть ролик как это делается, но там пуль и контроллер черные, а я хотел бы белые, они и внешне по разному выглядят, черный контроллер имеет индикацию и вроде как кнопку/кнопки. Думал что может вам приходилось с этим сталкиваться, в любом случае спасибо за ответ.
План такой.
1. Выбрать световое решение.
2. Выбрать под него контроллер (контроллеры).
3. Выбрать светодиодную ленту под пункты 1 и 2.
4. Выбрать Блок (Блоки) питания.
Александр, добрый день!
Есть бп на 150вт и две ленты диодов 5050 по 14вт на 1м. Первая лента длиной 3,3 метра будет подключаться напрямую к контроллеру, а вторая лента длиной 3,7 метра – параллельно первой, но через провод длиной 10 метров. Какое сечение провода применить в моем случае?
Первая лента потеряет немного напряжения на контроллере, вторая – на длинном питающем кабеле.
В любом случае, ШВВП 2х1,5 – лучшее решение.
Правда его паять неудобно, слишком толстый для ленты. Поэтому, в большинстве случаев, достаточно сечения 0,75 мм2, как я например это сделал при освещении торговой витрины.
Проблема с лентой rgb.мошность блока 100 вт.подключено 2 ленты по 5 м, в начале лента горит одним цветом а остальная часть другим цветом.Еще при загорании синего цвета в начале горит 1,5м а остальное вообще негорит.в чем проблема,может не правильно подключил.
Проверяйте ленту и подключение.
ДОбрый день, Александр.у нас произошел пожар после замыкания на скрутке проводов ШВВП 2*0,75 и проводов от ленты.я думал, что из-за плохого контакта провода нагрелись и замкнули. но потом увидел, что на выходе из блока питания провода тоже поплавились, а по остальной длине провод целый.
и при замыкании и возгорании лента продолжала светиться. У блока должна же быть защита? и может ли это все быть из-за брака блока питания? Спасибо.
Да, блок должен был отключиться по защите.
Где было замыкание, в каком месте? Даже если около ленты, логично что поплавились провода около клемм, т.к. “где тонко, там и рвется”.
Причину установили? Плохая изоляция в скрутке?
Если провод длинный (более 5 м) то возможно его сопротивление было таково, что кз не состоялось, и БП продолжал работать.
Какова мощность ленты?
Чтобы точно себя обезопасить, примените провод сечением 1,0 или 1,5мм2, и по низкому напряжению установите защитный автомат.
Замыкание было в месте скрутки провода и ленты. причину я и пытаюсь установить. провод был примерно 3,5 м.
Мощность ленты около 500 ВТ. Блок на 30 А.
Все это было на автомате 25А.
Я не до конца понял. Автомат после блока установить?
Андрей, БП должен был отработать замыкание (или перегрузку более 150%), и просто выключиться. А при снятии КЗ включиться вновь.
Но что-то пошло не так…
Я рекомендовал поставить автомат на выходе, который отработает КЗ или перегрузку, если вдруг БП опять не справится. Так обычно никто не делает, т.к. излишне. Но если макс.ток БП 30А, то можно поставить защитный автомат на 20 или 25А с характеристикой В, смысл в этом есть.
Ток такого БП по входу (220В) – около 3 Ампер (500Вт, 220В, и учесть КПД), и ставить в этой цепи 25А нет смысла. Нужен автомат на 4-5-6 Ампер.
Подробнее по выбору автоматов у меня есть подробная статья.
Здравствуйте! У меня вопрос по блоку питания, подскажите как распаяны выходные клеммы на +12В и соответственно -12В? Блок питания на 360 Вт, в негерметичном корпусе IP20 с вентилятором. У меня соответственно три контакта +12В и три -12В. Они запараллелины или нет? Просто я хочу подключить одну нагрузку на 240 Вт и как лучше это сделать: на любую пару и запараллелить их или не надо. Просто при подключении нагрузки на один контакт, напряжение на других отличается. Как сделать более равномерную нагрузку. Спасибо заранее.
Да, они запараллелены. То есть, это фактически два полюса, каждый сделан в виде трёх клемм.
Напряжение должно на всех одноименных клеммах быть одинаковым. Только если у Вас не какой-то хитрый дорогущий трехканальный БП.
Удобнее, конечно, каждую нагрузку подключать на свою клемму.
Подскажите, заказал по интэрнэту 10 ти метровую диодную ленту и отдельно блок питания для диодной обычной ленты.Пришли два куска по 5 метров.Как их соединить, чтоб подключить все 10 метров к этому блоку питания? Подскажите кто знает.
Александр, подскажите пожалуйста, что делать если в светодиодной ленте (5м) перестал работать контакт в одном светодиоде. Может быть перебился тоненький проводок внутри ленты. При этом горит только 1/4 ленты. Я точно установила где этот не работающий диод и отрезала большой кусок ленты, но выбросить мне её жалко. Может можно как-нибудь соединить два куска, выбросив при этом только неработающий кусок?
Лента такая, как показана в статье? Такая, которая состоит из кусочков по три диода?
Можно вырезать, или зашунтировать этот кусок, и всё будет гореть.
Хотя, если в такой ленте неисправен (оборван) один диод, то не гореть будет только этот элементарный кусок, в котором плохой диод.
Александр, добрый день!
Вы интересовались переходными процессами в блоках питания светодиодных лент? Я не очень хорошо владею вопросом, обзавелся осциллографом, токовыми клещами, но так и не могу разобраться, как выяснить по графику величину пускового и рабочего тока. Не хотите разобраться с этой темой и, быть может, написать статью? Я бы помог с опытами. Для меня задача выявить величину пускового тока, устранить его, и подтвердить все это экспериментом. Интересно?
У меня есть статья, я там показываю переходные процессы на выходах ИБП.
Может, поможет?
У светодиодных лент нет пускового тока.
А зачем его устранять? Это физика. Его можно только предусмотреть, учесть, компенсировать, уменьшить.
Речь идет о токе заряда ИИП, которым питается светодиодная лента. Если он один, не страшно, а если 30 или 100? Автоматы бывает взрываются. Вот я и решил найти уверенный способ как ИИП заставить не гадить в сеть) Варистор защитит от бросков напряжения. Тут надо термисторы или еще что-то использовать. Есть варианты на просторах. Хотелось бы дешево и сердито)
Весь переходной процесс сводится к броску тока при заряде конденсатора сетевого выпрямителя. Решение для ограничения этого тока давно найдено и применяется во всех блоках питания компьютеров, да и многих других достаточно мощных преобразователях. Это действительно термисторы, причём выпускается специализированная серия NTC xxDxx для ограничения пусковых токов. Подробнее
Купить проще и дешевле на AliExpress
Выброс напряжения не выходе ИИП теоретически может возникнуть при резком снижении/отключении нагрузки во время работы преобразователя, длительность выброса не превышает двух периодов частоты преобразования. Но запас энергии в импульсе при частотах преобразования в десятки кГц мизерный и скачок напряжения на выходном конденсаторе составляет от силы десятки милливольт.
Подскажите пожалуйста!
При подаче правильного напряжения лента не горит. Как с помощью тестера проверить работает ли светодиодная лента и где в ней повреждение?!
Вся не горит? БП, полярность в норме?
Если лента не в силиконе, то просто – подать питание и посмотреть по кусочкам, где есть напряжение, где нет.
Если в силиконе – посмотреть на другом конце, или срезать силикон.
Понял, спасибо.
БП, полярность в норме.
А если все таки тестером проверять, то как и что?
Спасибо за ответ!
Ключевой момент – лента в силиконе или нет – я не понял…
Если без силикона, и вся лента не горит, просто надо прозвонить прохождение тока по плюсу и по минусу, и обнаружить обрыв. Если не горит с самого начала, значит, и обрыв в самом начале.
Прозвонить тестером – так же, как и обычные диоды. В прямом включении (положительная полярность) диоды ток пропускают, в обратном – не пропускают.
Огромное СПАСИБО!!!
ВЫ настоящий ЭЛЕКТРИК!!!! :)
Только светодиоды тестером не прозваниваются
Юрий, точно)
Я ленты никогда не прозванивал, сегодня попробовал. Можно только проверить свечение каждого диода в отдельности.
Однако, Андрей так и не сообщил ответы на вопросы, которые я ему задал.
Я настаиваю, что если вся лента не горит, то это нет контакта!
Доброе утро!)
Подскажите пожалуйста
есть бп 12в 3а (36 вт) правда китайский, 2 метра светодиодной ленты 9,8 вт на метр (вроде не китайской) и сенсорный выключатель фирмы jazz way 2х позиционный (вкл выкл) jazz-way.com/catalog/svetodiodnaya-produkcia/vykliuchateli-sensornye-dlia-led-lenty/vykliuchatel-dimmer-sensornyi-0-100-dlia-led-lenty-v-aliuminievyi-profil/
проблема в том что включаеш горит нормально через некоторое время выключается потом включаеш горит но время меньше и опять выключается. В чем может быть проблема? подозрения на бп. Кто нибудь использовал такой выключатель?
Есть подозрение, что в блоке питания плохая фильтрация выходного напряжения, а в диммере фильтров вообще нет. Поскольку основа такого диммера – ШИМ-регулятор, работающий на частоте, близкой к частоте преобразователя БП, могут возникать разные эффекты, сбивающие работу диммера. Нужно попробовать подключить к выходу БП простейший LC фильтр. Дроссель на ферритовом кольце диаметром около 20 мм, 20-30 витков провода сечением около 1мм2 и конденсатор 47-200мкФ на 16 вольт и выше.
Что до светодиодов, ленты и причиндалов для них, то практически всё производится в Китае, а jazz way, Gauss и прочие всего лишь перекупщики. Сами они ничего, кроме макулатуры и спама не производят.
Спасибо попробую
Купил такой выключатель:
aliexpress.com/snapshot/7440913886.html?orderId=73675619853905 , он диммируемый.
и такую лед ленту на 220в ru.aliexpress.com/item/Kitop-5050-IP67-waterproof-220V-led-strip-5M-High-voltage-led-flexible-strip-light-Power-plug/32308385895.html?detailNewVersion=2
Соответственно, лента диммируется плохо. На выходе из драйвера 205в постоянки, когда включаю через выключатель , то постянка проседает до 185в. Ну и в целом когда уменьшаю яркость, идет жесткое мерцание. Подойдут ли выше сказанные соображения? Резюк, кондер и тд. впаять? Выровнит ли частоту света ленты?
Точно не могу сейчас сказать.
Продавец что говорит? Подходят ли этот диммер к этой ленте?
С продавцом не общался по этому поводу,но знаю, что выключатель димирует только лампы накаливания.Эту лед ленту я начал димировать включив в параллель резюк на 4,7коМ. Начал нормально димировать и перестала мерцать лента. Но минус в том,Что это доп. расход электричества при включенной ленте, примерно 10Вт…
Здравствуйте, такая проблема. Производим монтаж диодной ленты длинной 11 метров. Лента разбита на 3 части (5+5+1).
Установлен трансформатор 200Вт. Ленты подключены параллельно к трансформатору 5м и 5+1м. При включении на одной из лент происходит аказия: белый, зеленый, голубой светят нормально. Синий в начале ленты превращается в розовый в конце; фиолетовый в начале ленты становится белым в середине и красным в конце.
С чем может быть связанна данная проблемс???
Либо данный кусок ленты неисправен, либо проблема с питанием.
Что, если подключить один только этот кусок? Если подключить его с другой стороны? Если немного изменить напряжение?
Один кусок горит нормально, второй начинает играть цветами, но уже немного по другому. Проблема в браке ленты??
В питании скорее всего проблемы нет т.к. я посчитал что требвется 151Вт при номинальной мощности в 200Вт, но на всякий случай буду менять трансформатои на 250Вт.
Здравствуйте, Максим!
Если изменение цвета происходит постепенно (плавно), то проблема в проводнике на самой ленте, например у синего цвета , сечение проводника меньше чем у остальных, а значит и падение напряжения у него больше. Вылечить можно прокинув параллельно ленте 4-х жильный провод от контроллера до противоположного конца ленты, т.е. подключить ленту с двух противоположных концов (строго соблюдая цвета).
Если изменение цвета происходит локально в каком-то месте, значит на том участке неисправна часть светодиодов, лечится заменой светодиодов или укорочением ленты (вырезать поврежденный участок), на ленте ищите места по которым можно разрезать ее, а затем спаять.
Добрый день.кто подскажет..у меня есть лента …и все…что нужно еще купить чтоб работала.заказала на алиэкспрессе…думала ща пришлют..да как включу.Но не тут то было.
Добрый день! Вопрос.
Делаю подсветку светодиодной лентой Navigator NLS -5050CW60. 12 вольт, 14.4 ватт/метр.
Ленту в профиль и туда же сенсорный трехпозиционный выключатель Jazzway.
Запитано 2.4 метра ленты от блока на 60 ватт, и 1.8 метра ленты от блока на 36 ватт.
Проблема в этим выключателем.
Он такой: jazz-way.com/catalog/svetodiodnaya-produkcia/vykliuchateli-sensornye-dlia-led-lenty/vykliuchatel-sensornyi-trekhpozitcionnyi-0-50-100-dlia-led-lenty-v-aliuminievyi-profil-copy/
1. Лента сама включается через несколько минут на большом куске и через несколько секунд на малом. Включается примерно на 20% мощности (визуально, по светимости).
2. Выключатель работает не как трехпозиционный (0-50-100%), а как четырехпозиционный, с одной лишней, слабой ступенью (Как при самостоятельном включении ленты)
3. На малом куске ленты вообще нет полного отключения, эти же ≈20% остаются всегда.
Смущает еще, что в самом выключателе тоже диодик, горит, чтоб было видно, где он спрятан. Но это явно учтено производителем.
Никак не могу понять, в чем проблема и как лечить.
Спасибо заранее!
Не совсем понятно, зачем 2 блока питания (одного 60 Вт достаточно для обеих лент с большим запасом), и как включен диммер (он вовсе не выключатель, а только регулятор яркости)- должен включаться между выходом блока питания и лентой (входное напряжение постоянное 12-24 В).
Лента 5050 имеет мощность 9 Вт/м (5630 – 12 Вт/м, 5730 – 14 Вт/м) – продавец дал вам ложную информацию. Диммер вообще больше похож на археологическую находку. Если подключение сделано правильно, он может сбиваться пульсациями напряжения блока питания. Можно попробовать поставить LC фильтр на выход БП : дроссель на ферритовом кольце ø 20мм – 25мм намотать витков 10 монтажного провода сечением 1,0мм2 или 1,5мм2, конденсатор электролитический 100мкФ – 330мкФ на 16В – 25В.
P.S. JazzWay ничего не производит, как и большинство других подобных контор, он просто скупает в Китае, преимущественно, неликвиды, изредка там же заказывает некоторые товары со своим логотипом. Вдобавок, осветительные светодиоды, ленты, кластеры и всё для их питания и управления уже года 2 производится только в Китае. Так что лучше и дешевле заказывать прямо у производителей. Например современный аналог купленного вами ru.aliexpress.com/item/Two-Colors-Mini-Black-White-DC-12V-24V-4A-Touch-LED-Dimmer-for-Single-Color-Led/32714811202.html?spm=2114.03010208.3.361.ClUEdR&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10057_10056_10065_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=c289a4a2-0bb7-41a0-ba20-912aee617b31
С пультом управления ru.aliexpress.com/item/Single-color-LED-strip-dimmer-RF-Wireless-Remote-Controller-Free-shipping/32520470416.html?spm=2114.10010208.100010.18.dkqWDa&scm=1007.13338.33346.0&pvid=2cb8bca4-9730-4ee6-9817-4dade651f830&tpp=1
Два блока питания сделаны для двух разных лент, находящихся на удалении друг от друга. Т.е. две независимые схемы.
Попробовал исключить блок питания, подцепив в аккумулятору на 12 вольт. Проблема осталась, т.е. лента включается на малую мощность сама.
У меня большие сомнения вызывает диммер, “производства” Jazz Way. Подобные модели видел на Ali два года назад, вскоре они исчезли из продажи. А китайцы быстро прикрывают только производство товаров, по которым постоянно поступают скверные отзывы. Искать его схему мне не очень хочется, но думаю, что использован самый примитивный и нестабильный вариант сенсорного управления, заглючивший от старости. При работе от аккумулятора всякие помехи исключены, а больше грешить не на что – светодиоды помех не создают. О самой конторе отзывы просто отвратительные, как и предполагал, занимается скупкой неликвидов с китайских свалок. Если есть возможность вернуть диммеры продавцу, это нужно сделать и забыть про Jazz way.
Собрал ленту через сенсорный выключатель,включил в сеть – лента сразу горит,выключатель мертвый.Подскажите,пожалуйста,причину.Заранее спасибо.
Андрей.
1. Проверить включение ленты через обычный выключатель.
2. Включить через сенсорный выключатель обычную нагрузку (лампу накаливания 25…40 Вт).
3. Если в случае 2 лампа всегда горит – да, мертвичина…
Как отремонтировать – для начала узнать, что за выключатель, модель.
Можно ли использовать обыкновенный силовой трансформатор с диодным мостиком и со сглаживающими конденсаторами для питания светодиодной ленты?
Можно, конечно, но не больно хорошо. Нужно убедиться, что напряжение на подключенной ленте никогда не превысит 13 В (для ленты на 12 В), потребуется довольно большая ёмкость конденсаторов, чтобы не было мерцания (стробоскопического эффекта). Ориентировочно для 5 метровой ленты с диодами 5730 (мошность 70 Вт) нужно не меньше 300 мкФ. При небольших колебаниях напряжения будет заметно меняться яркость. Несколько сгладить это можно используя выпрямленное напряжение 15 В с дополнительным балластным резистором, мощностью 25 Вт и сопротивлением 0,5 Ом. Очень неудобно – резистор будет греться, снижается КПД и т.п. Лучше после выпрямителя поставить простой импульсный стабилизатор. Можно собрать самому, или купить у китайцев на Ali Express.
Можно, только если сможете обеспечить стабильное напряжение от 11,5 до 12,5 на ленте. А этой схемой это сделать будет проблематично.
Можно конечно поэкспериментировать.
Но подбироть придётся долго – или добавочным резистором, или подбором витков трансформатора.
Добрый день!
К 100Wt БП подключено 3 м ленты х 14,4 W/м. Работал 1,5 года. Внезапно при горении начал мигать с частотой 0,5…1 Гц. Выключаешь – так же мигая, секунд 20, гаснет. Поменял БП – все Ок. Что может быть причиной неисправности БП, конденсатор 100 мкФ/450V после выпрямителя сети? Или конденсаторы выходных выпрямителей 1000 мкФ/16v? Самое интересное после снятия БП – опять подключил, работает штатно. Выходное напряжение регулируется, ставлю 11,5 V. Что это может быть в БП?
На холостом ходу или при низкой нагрузке БП выдает нужные напряжения? Если да, то он исправен, но слегка “подсел”.
Первым делом меняйте выходные конденсаторы, на 1000 или 2200 мкФ.
Меняйте выходные конденсаторы без размышлений, причём напряжение их должно быть не меньше 25 В, а ёмкость и так достаточна. В импульсных источниках номинальное напряжение выходных электролитических конденсаторов должно как мимнимум вдвое превышать выходное напряжение БП. Крайне желательно параллельно им установить ещё керамический на 0,5 – 1,0 мкФ. Дело в том, что электролитические конденсаторы на частотах выше 10 кГц греются, да вдобавок ещё и запорный сло частично расформовывается, в результате снижается напряжение пробоя. Какой то из установленных конденсаторов пробивается, вызывая срабатывание защиты. При пропадании напряжения он восстанавливается, после зарядки до номинала опять пробивается и т.д.
Спасибо!
Подскажите пожалуста три куска ленты 4,7 Вт на метр общей длиной 6 метров и блок питания на30 Вт (знаю что маловато) но при включении начинает мигать первые 30 см. Ленты а остальные не загораются вообще до этого работало два куска без проблем
Подскажите, пожалуйста, можно ли адаптер (ИП) подключить к обычной розетке 220 В через вилку?
На входе источника клеммы имеют отметку Фаза (L) и Ноль (N).
Если я правильно понимаю, то такие источники рассчитаны на стационарное подключение в электросеть.
Я хочу использовать этот источник, как переносной источник постоянных 12 В.
Не сгорит ли такой источник питания, если на входе я перепутаю Фазу и Ноль?
Можно использовать, только нужно всё надежно закрепить, чтобы провода не оборвались и не замкнули.
Ноль и фаза – не принципиально.
Главное – не перепутать фазу и землю)))
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить ленту с 5v напряжения к контроллеру который питается от блока на 12v?
Что за лента на 5 В? Контроллер предназначен для управления лентами с трёхцветными светодиодами (RGB) напряжением 12 В. Для 5 вольтовой нагрузки придётся рассчитывать и ставить балластные резисторы, мощностью в полтора раза больше, чем потребляемая светодиодами.
Владимир, лента ws2812b на диодах smd5050
Посмотрел описание этой ленты – использовать контроллер для 12 вольтовых лент с ней нельзя категорически, да и подключить его к такой ленте невозможно.
В ленте ws2812b каждый светодиод снабжён собственной микросхемой и управляется индивидуально по линии Dim. Для управления нужен специальный контроллер. Подробности можно посмотреть на сайте mysku.ru/blog/aliexpress/37297.html
Контроллер для 12 вольтовых лент управляет яркостью трёх каналов на всей ленте, там и выводы совсем другие, и их 4 – Общий, Красный, Зелёный, Синий.
Спасибо за разъяснение, прочту статью, ознакомлюсь
Статья очень толковая, по ссылкам в ней ещё две подробных статьи на эту тему. Удачи!
Здравствуйте. Очень нужна Ваша помощь. МПоставил светодиодную rgb ленту для подсветки зоны ног в авто, питание подаётся на неё через контроллер при открывании дверей. Есть кнопка для 3 режимов: “при открывании дверей”, “принудительное включение” и “принудительное отключение”. Выставляю определённый статический режим, но при следующем открывании лента снова мигает, режим сбивается, т.е. я не могу поставить постоянный режим, при каждом отключении питания (открывания/закрывания дверей или принудительного включения/выключения), а так же при принудительном включении/выключении верхнего плафона, а так же при отключении ленты с пульта идёт сброс настроек и лента мигает разными цветами как гирлянда новогодняя, что совсем не устраивает и даже раздражает (((. Отдал деньги за материалы, расходники, работа-
2 рубля и на выходе получил то, что совсем не нравится, электрик говорит, что с этим контроллером по- другому не получится, т.к. у тебя на авто один “+” и один “-“, нужен второй “-“. Хотя многие, как я почитал на drive2.ru, ставят без танцев с бубном и всё работает, как надо. Скажите, пожалуйста, данная проблема- это косяк электрика или проблема в контроллере? Автомобиль kia cerato II 2009. Если проблема в подключении, не могли бы Вы объяснить в чём ньюанс. Если всё же нужен контроллер с возможностью запоминания последней настройки, то хотелось бы у Вас узнать какой именно мне нужен для моих не замысловатых целей. Жаль, фото имеющегося пульта и контроллера не могу приложить, не вижу здесь такой возможности.
Скорее всего, проблема в контроллере. Вероятно, при его выключении пропадают настройки.
Я так и не понял, при открывании дверей на контроллер подается питание, или подается сигнал управления?
Нужно изучать инструкцию, экспериментировать, и обратиться к спецам на Drive2.ru
Есть ли разница, что прерывать выключателем – фазу или ноль, перед блоком питания светодиодной ленты?
Работать будет и так, и так. Блоку питания всё равно. Но лучше соблюдать. В целях порядка и безопасности. Именно для этого в квартире мы размыкаем автоматом фазу, а не ноль.
Тем более возможны различные нюансы, как в случае, когда выключенная лампочка мигает.
Здравствуйте!
Прошу вашей помощи. Есть сенсорный выключатель с подсветкой и к нему подключен блок питания, к которому подключена светодиодная лента. Если пробовать включить выключатель, то блок питания не стартует.
В комплекте с выключателем шел конденсатор, который устанавливается если подключена маломощная лампочка. При подключении параллельно блоку питания этого конденсатора – светодиодная лента моргает как в выключенном, так и включенном состоянии.
Прочитав вашу статью и комментарии начал параллельно блоку питания подключать резисторы. Резисторы номиналом 500, 300, 200, 100 кОм и мощностью 1 Вт, а так же резистор номиналом 50 кОм мощностью 2 Вт привели к одинаковому результату – блок питания стартует, но при работе издает довольно громкий треск. Догадываюсь, что работая в таком режиме, он долго не протянет. Далее пробовал подключить параллельно блоку питания светодиодную лампу в качестве нагрузки. Использовал лампы 1, 3, 6 Вт. Первые две дали такой же результат, как и резисторы. А вот подключив лампу 6 Вт добился еле слышного звука от блока питания.
Подскажите, какой эквивалентный резистор может подойти? Или, возможно, есть еще какой обход этой проблемы, кроме отключения подсветки, выкидывания выключателя, покупки фирменного блока питания? И я догадываюсь, что в таких выключателях не только в подсветке дело, но и в сенсорных кнопках.
Возможно, дело в сенсорном выключателе. Я не уверен, что он исправен, и работает в нормальном режиме.
Что написано у него в инструкции, на какую нагрузку он рассчитан?
Пробовали через выключатель питать обыкновенную лампочку накаливания?
Выключатель на три кнопки, мощность 3-300 Вт на одну кнопку. Мощность блока питания для светодиодной ленты – 100 Вт, максимальное потребление светодиодной ленты – 72 Вт.
Да, с лампами накаливания и светодиодными лампами работает без проблем. Пробовал подключать на разные каналы – везде ситуация одинаковая.
Выключатель двухпроводный?
Видимо, причина в том, что выключателю не хватает тока через БП, чтобы запуститься. А БП не хватает тока через выключатель, чтобы запуститься.
Таким образом, они не подходят друг к другу…
В инструкции к выключателю указан характер нагрузки? Импульсный БП имеет свои особенности при включении.
У простых сенсорных выключателей освещения исполнительным элементов служит симистор, а он нормально работает только на активную нагрузку, с минимальным током 15 мА, допускается небольшая индуктивная составляющая (её и компенсируют прилагаемым конденсатором). Малонагруженный импульсный блок питания потребляет очень малый ток (3-5 мА), вдобавок, представляет собой почти чистую ёмкость,симистор на емкостную нагрузку работает очень неустойчиво, а управляющий им сенсорный ключ сбрасывается. Так что для включения БП сенсоры лучше не использовать.
Подключил ленту как советует автор с выключателем на входе БП.
Но проблема что включается лента через секунду, и нужно ждать.
Поэтому я сделал выключение на выходе БП по цепи 12В.
А БП постоянно подключен(
Да, есть такая проблема, с дешевыми Блоками питания.
Добрый день!
Пожалуйста, посоветуйте: есть блок питания Т-200-12 для светодиодной ленты, есть три лампы накаливания 12 вольт / 40 ватт каждая. При параллельном подключении я убъю блок? Может быть есть какое-то решение? Цель – провести освещение в баню (парилку). Освещение в районе пола, температура до 60гр.С.
Почему убьете?
Если мощность ламп 120 Вт, а мощность БП – 200 Вт.
Хороший БП при перегрузке просто не включится.
В дополнение: не хотелось бы устанавливать светодиодную ленту, т.к. уже установлены светильники с термоплафонами и с цоклем Е 27
Добрый день! есть ли светодиодные линейки для освещения помещений? Цена- качество…
А бывают светодиодные ленты питающиеся от 5V?
Здравствуйте! Подскажите, транс 12v 5а 60вт планируется подключатся через розетку! подключение к трансформатору принципиально фаза, ноль? или в розетке тоже искать фазу?
Если коротко, ответ: не принципиально.
Развернутый ответ:
Для первичной обмотки трансформатора не важно, где фаза, а где ноль.
Однако, если на его клеммах указано обозначение фазы и нуля (L N), то лучше его соблюдать.
Кроме того, важно, если будет выключатель, то лучше через него пустить фазу.
Если речь идёт о нестационарном подключении, то полярность соблюсти не получится, и не надо.
Здравствуйте! Необходимо сделать панель 21х30см, на что уйдёт 630 см ленты(21 отрезок по 30см).
Подскажите, как правильно её подключить?
Лучший вариант с точки зрения теории – 21 пара проводов от клемм блока питания.
Но конструктивно это сложно. И большой расход проводов, если от БП до ленты большое расстояние.
Я бы сделал так.
От БП идут 3 пары (плюс и минус), а вся панель разбивается, условно на 3 “семёрки”. Около панели сделать типа распределительной коробки или клеммника, где каждый провод расходится на 7.
Впрочем, это можно варьировать, в зависимости от условий и конструкции.
Главное, не забыть про максимальное сечение проводов по нагреву и по падению напряжения. Падение будет по любому, главное – чтобы оно было одинаковым, иначе это может быть заметным по различию яркости в разных участках панели.
Какая лента используется? Если с мощностью 14 Вт/м (5730), то общая мощность панели будет около 90 Вт, из них 30-40 ВТ превратится в тепло, так что панель должна быть металлической (алюминий толщиной о,5 мм и больше), сзади должен свободно проходить воздух, возможно, потребуется компьютерный вентилятор. А соединять просто – все отрезки в параллель, и к блоку питания на 120 Вт.
Если мощность ниже, соответственно и требования к охлаждению ниже, и БП нужен меньшей мощности.
подскажите пожалуйста по какой причине может издавать шум трансформатор для светодиодной RGB ленты при включении желтого цвета(пищит,свистит)в остальных режимах все нормально.заранее спасибо.
буду ждать советов.
Изменяется режим питания. Поможет только замена, это брак некачественной сборки.
Либо – звукоизоляция, что может ухудшить тепловой режим.
(пищит,свистит) обычно трансформатор или дроссель, иногда соединительные провода.
Открыв свободный доступ к внутренностям устройства удаётся услышать элемент издающий этот звук в работающем устройстве.
Происходит этот звук от свободного движения незакреплённых элементов конструкции под воздействием магнитного поля увеличивающегося вместе с увеличением электрического тока в элементах.
Для предотвращения такого движения изготовитель производит закрепление элементов конструкции заливая имеющиеся в конструкции этого элемента пустоты густым электроизоляционным лаком (как на проволоке обмотки трансформаторов).
В домашних условиях можно использовать для заливки твёрдый парафин — церезин(tпл > 60—80 °C) свечи. Желательно работы производить с устройством отключённым от питания. Домашним бытовым феном постепенно разогревать заливаемый элемент внутри устройства и класть на него кусочки парафина, чтоб парафин плавились от температуры заливаемого элемента и затекал к нему внутрь заполняя имеющиеся там пустоты, пока парафин не начнёт вытекать наружу изнутри заливаемого элемента, тогда начинаем медленно отводить фен дальше от заливаемого элемента продолжая класть кусочки парафина до тех пор пока убедимся что внутри заливаемого элемента не осталось пустот и парафин уже затвердел. После завершения заливки, пока ещё парафин тёплый, мягкий и податливый, нежно удаляем наружные излишки заливки срезая парафин пластиковой лопаткой из материала как на кредитной карточке. Для придания внешней глянцевости залитому элементу, после обрезки излишков парафина, можно кратковременно дунуть на него феном слегка оплавив наружный парафин но не допуская нагрева залитого элемента и внутреннего парафина.
В результате такой заливки устранится издаваемый звук и улучшится режим охлаждения залитого элемента, если только залитым элементом не окажется охлаждающая конструкция.
Таким образом можно зафиксировать и дребезжащие провода, предварительно связав их швейной х/б ниткой в жгуте или зафиксировав к элементам конструкции.
Метод применяется даже в промышленных установках где температура элементов ниже температуры размягчения парафина. Иногда делают пропитку битумом, гудроном и мастиками на их основе. Пропитывают компаундом, бакелитовым лаком, специальными пропитками из парафина, церезина, воска. Иногда используются низкотемпературные пластмассы (термоклей не путать с силиконом). При более высоких температурах используются густые электроизоляционные лаки. Иногда используются электроизоляционные эпоксидные смолы, которые должны застыть не проседая и не растрескиваясь, обычно до состояния очень твёрдого пластилина.
Достался мне БП BSPS 12V 3,3A IP20 40Вт jazz way. Дай ка думаю его попробую вхолостую…Даёт ли он 12В. Подключил к сети как указано L и N…Загорелась лампочка зелёненькая мигая..И напряжение не 12В. Меньше и “качается” стрелка тестера, как маятник…Вопрос… Это исправный БП, либо его в ремонт, или утилизацию??? С уважением Константин…
Такое бывает при перегрузке, но в данном случае её нет…
Ещё причина – конденсаторы на выходе. Скорее всего, они вздутые, их надо менять.
Ещё после этого проверьте выпрямительные диоды на пробой.
Александр Большое Благодарю..Вас за ответ. 4 диода обозначенные от В01 до В04 звонятся нормально в обе стороны.Т.е. в одну сторону где то 3Ω, в другую ∞. А ещё есть 2 диода, означенные просто 01 и 02. 02 звонится нормально, а 01(он размером чуть поболее) в одну сторону 3Ω, в другую 1,5Ω. Правда не распаивал ничего.Конденсаторы без вздутий, чистенькие, гладенькие…Вообще всё выглядит как новенькое…Что посоветуете??? С уважением Константин…
Ну, больше дистанционно врядли смогу помочь…
Большое СПАСИБО АЛЕКСАНДР,,,
R – резистор является сопротивлением ограничивающим ток, Утилизирующим излишек подаваемой энергии.
I=(Uбп-Uсд)/R
Uбп – напряжение Блока Питания подаваемое на светодиодную ленту, обычно 12v.
Uсд – напряжение падения на группе последовательно соединённых светодиодов, ВАХодного умножить на их количество, обычно они соединены по три значит умножить на три, U_вах_одного * 3 = Uсд .
I – соответствует току из ВАХ , I_вах одного диода в последовательной цепочке соединения будет одинаков для каждого светодиода из троих и для резистора.
Из этого должно быть:
R=(Uбп-Uсд)/I
—
Но лучше использовать светодиодные ленты без конструктивных токоограничивающих резисторов на самой ленте. Поскольку каждый такой маленький резистор забирает на себя часть энергии блока питания и тем самым уменьшает эффективность экономии электроэнергии от использования светодиодного освещения, оставляя пользователю в награду испорченное зрение от низкокачественного света осветительных светодиодов, спектр которых производители держат в строгой тайне, поскольку вред нанесённый их продукцией для зрения пользователей по стоимости будет значительно дороже экономии на электричестве. К тому же светодиод без охладителя очень быстро деградирует и уменьшает яркость свечения при номинальном потреблении электроэнергии как у нового. И если экономия электроэнергии будет незначительной по сравнению с обычной спиральной лампочкой накаливания, то использовать осветительные светодиоды с некачественным спектром это как выстрелить себе в ногу и радоваться от проделанной работы.
Для тех, кто смирился с потерей здоровья в погоне за экономией электроэнергии, спешу сообщить, при одинаково плохом спектре излучения, более электроэкономные светодиодные ленты запитываемые от Источников Тока. Светодиоды в такой ленте все подключены последовательно, без энергоутилизирующих сопротивлений резисторов. В характеристиках такой ленты указан номинальный ток питания. Для её подключения необходим Блок Питания Источник Тока.
Для питания такой светодиодной ленты необходимо подключить Блок Питания Источник Тока. Блок Питания Источник Тока продаётся там же где продаются светодиодные ленты, и его стоимость такая же как и Блок Питания Источник Напряжения.
В нормальных светодиодных лампах выполненных в корпусе для вкручивания вместо лампочки накаливания, для питания внутренних светодиодов внутри находится именно Блок Питания Источник Тока.
Не забывайте что для эффективной и длительной работы каждого светодиода в ленте, без деградации, без уменьшения яркости Люмен/Ватт, без изменения спектра, обязательно необходимо хорошее охлаждение каждого светодиода в ленте. Для этого существуют ленты с теплоотводящей металлической основой, которые необходимо монтировать на теплоотводящий металлический каркас плотно прижатый к основе светодиодной ленты.
Обычно в продажных характеристиках немного врут по поводу номинальных параметров питания осветительных светодиодных лент. В результате на каждый светодиод приходит ток приводящий к быстрой деградации. Чтобы сократить свои расходы связанные с необходимостью через небольшой промежуток времени покупать новую светодиодную ленту, подавайте на ленту от БлокПитанияИсточникТока ток на 25% ниже(1,25 раза меньший) чем указанный в характеристиках (вместо 25мА подайте 20мА ) или от БлокПитанияИсточникНапряжения напряжение на 5% ниже(1,05 раза меньший) чем указанный в характеристиках (вместо 12v подайте 11,5v ) это аналогично снизит ток через каждый светодиод на 25% . А, для обеспечения необходимой расчётной величины освещённости соответственно приобретайте светодиодный источник света мощностью на 25% больше необходимой.
Берегите зрение, осветительные светодиоды покупайте только с качественным спектром, сплошным спектром.
У меня 15м. ленты общей мощности 300w и два блока питания по 200w,установить блоки возможно установить только в начале ленты.Можно ли осуществить подключение и как?
Лучший вариант – разделить ленту на 2 равных куска, и каждый запитать от отдельного БП.
БП установить в одном месте, а ко второму (дальнему) куску проложить провод 8 м сечением не менее 1,5 мм2
здравствуйте Александр. у меня такая беда перестал работать светодиодный светильник на 20 ватт. при вскрытии оказалось что светодиоды рабочие а вот драйвер вышел из строя. драйвер прост до смешного если бы не микросхема о которой не могу найти ни какой информации. может Вы подскажете чем можно её заменить?? микросхема -DP8628C фото прикрепил.
Даже не знаю…
Можно посмотреть фото и схемы драйверов, возможно там будет аналог с таким же подключением, на него будет даташит.
Лучше менять драйвер целиком – не факт, что неисправна только одна микросхема, обычно она тянет за собой и другие детали.
У меня несколько статей по светодиодным прожекторам (через поиск вверху справа посмотрите), может та что-то будет полезное.
здравствуйте. эта микросхема как я понял служит для ограничения силы тока. исходя из своих 20 ватт на 96 светодиодов поищу что либо подходящее боюсь только обвязку скорей всего перепаивать придется! если что попробую 10 ваттные драйвера из сберегаек пристроить благо они малоразмерные.
Здравствуйте Александр! 5 м ленты светодиодной на 4,8 W/м и блок питания на 60 W при проверке работы от розетки работает, при подключении от потолочного светильника при включении срабатывает предохранитель на площадке как при КЗ. в чем может быть причина отключения?
Только одна причина – неправильное подключение.
Проверяйте, где ноль/фаза/земля на светильнике и на блоке питания.
Добрый вечер! Приобрёл сенсорный выключатель на Али, и он не хочет работать на моей светодиодной ленте. Собственно, подключая его к китайской ленте – все отлично, а вот к старой – нет( даже не включается ) отличие в лентах только в том , что в китайской на 3 светодиода стоит 1 резистор на 151, а в моей на 3 светодиода стоят 2 резистора по 330. Подскажите как это исправить ?
Добрый!
А старая лента вообще горит без сенсорного выключателя?
Сам выключатель релейный, с отдельным питанием? Или питается через ленту?
Старая лента (3м) питается от блока 75W 12В-6а. И превосходно горит . Удивительно то, что подсоединив к китайской ленте (5м) последовательно старую ленту (3м) все работает на ура и выключатель выполнят свою работу . Правда при китайском бп 12в-2а старая моргать начинает , а при 12в-6а все отлично . Но на прямую не хочет . Может быть мне фото каких то элементов нужно прислать ?
Прошу прощения , вот такой выключатель https://m.aliexpress.ru/item/33004391459.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.3355faf6b47HgQ&browser_id=720a8fab300b403f91191f54556449eb&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=0011782d7317ba202e6091cfa467e8ed05c8a02b2e&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1O2RgRgHqK1RjSZFgq6y7JXXaU.jpg_640x640Q90.jpg
Есть подозрение, что в старой ленте использованы диоды с бОльшим падением напряжения, поэтому остаточного напряжения не хватает для нормальной работы диммера. Для проверки нужен регулируемый источник, которым можно постепенно поднять напряжение с 12В до 14В. Ленты, кстати, включаются не последовательно, а параллельно.
Спасибо большое ! Но все оказалось гораздо проще… Китайцы просто перепутали полярность. Пишут что минусовой провод один – а на самом деле наоборот ) а я не менял , так как боялся спалить диммер. Спасибо всем большое ещё раз !
Всё гениальное – просто!
Перепутали маркировку на ленте? А не может быть так, как на первом фото в статье, где ножницы похожи на плюс?
Даже, если неправильно подключить полярность ленты, ничего не произойдет – она просто не будет гореть. Что и произошло)
Рад, что всё получилось!
В описанию к димеру( выключателю ) написано было , что провод меченный – это минус . Я его и подключал как минус к ленте . А боялся того, что моя старая лента на 1 метре кушала 0,5А ( у меня длина освещения 2,5), а китайский БП выдавал всего 2А , хотел переключить на свой 6А БП, но переживал как бы не спалить этот димер, в нем же защиты нет я думаю …
Здравствуйте.
Не могу понять смысла наличия на продаваемых с/л уже припаянных проводов. Я купил ленту smd 3014 12в 240 шт /метр ,24Вт/метр 2А/метр. Припаянные к ней проводки диаметром 0.5, что соответствует сечению 0.2мм*. Это сечение выдержит с трудом около 5А. Пятиметрововая лента потребляет 10А. Зачем там эти проводки ? Мне получается надо их отпаивать и паять то сечение которое необходимо для того чтобы выдержать нагрузку с/л и еще прибавить на длину провода от ленты до блока питания.