Собираем бюджетный, но максимально безопасный щит в квартиру

Если вы хотите самостоятельно собрать свой первый электрощит, имеете начальные знания по электромонтажу, и берёте ответственность на себя – эта статья для вас. Я не зря сказал про ответственность. Какие бы грамотные советы я ни давал, всего учесть невозможно. Ваша жизнь – в ваших руках.

Помните: нужно считать, что любой провод находится под напряжением, пока вы не убедитесь в обратном. Если в чём-то не уверены – дополнительно проконсультируйтесь со специалистами, или задайте вопрос в комментариях.

В статье мы вместе с вами пошагово спроектируем и соберём щиток для небольшой квартиры.

Такой щит может быть отличной заменой щиту от застройщика. Не смотря на простоту, он прекрасно справится со своими функциями. По ходу статьи я буду давать оптимальные рекомендации по соотношению “бюджет/надежность/безопасность” с уклоном в сторону безопасности.

По возможности, чтобы не перегружать статью теорией и пунктами документации, буду обосновывать свои слова. Дополнительную информацию приведу в иллюстрациях и видео.

Примеры буду приводить на модульном оборудовании Systeme Electric, линейка City9.

Из каких основных частей состоит электрощит?

Для начала – вводная часть, в которой я вкратце расскажу про основные компоненты электрощита и их параметры.

Автомат

Официальное название – автоматический выключатель, аббревиатура – АВ или MCB. Защищает цепь ниже по схеме от перегрузки и короткого замыкания. Основные параметры автомата, на которые нужно обращать внимание:

1. Номинальный ток, при превышении которого автомат отключается. Наиболее ходовые значения: 6А, 10А, 16А, 25А, 32А.
2. Характеристика расцепителя  (характеристика срабатывания) – показывает “чувствительность” автомата к короткому замыканию. Неразрывно связана с током короткого замыкания (с состоянием электросетей от розетки до трансформатора на подстанции) и с пусковыми токами нагрузок. В бытовой сфере используются три значения – В, С, D. Чем “меньше” буква, тем “чутче” реагирует автомат на замыкания и пусковые токи. Иногда это приводит к нежелательным срабатываниям, но об этом позже.
3. Отключающая способность – способность надежно срабатывать при размыкании в результате короткого замыкания. При низком значении в некоторых случаях автомат может сгореть, при высоких – существенно возрастает не только надежность, но и цена автомата. Типичные значения: 4500А, 6000А, 10000А.
4. Количество полюсов. Автомат может состоять из нескольких полюсов (частей), которые разрывают одновременно все цепи, подключенные к ним. Не важно, по какой причине произойдёт срабатывание – перегрузка в одном из полюсов или ручное отключение – будут отключены все полюса разом. В однофазных щитах используются 1п и 2п (одно- и двухполюсные) автоматы.

Как обещал, привожу примеры:

В16 и В6. Однополюсные автоматические выключатели с номинальным током 16А, ВТХ “В” и отключающей способностью 4500А

УЗО

Более правильное название – ВДТ (выключатель дифференциального тока) или RCCB. Это устройство служит прежде всего для безопасности человека, защищая его от несчастных случаев в виде удара током. Срабатывает УЗО в результате появления утечки тока “мимо” рабочей цепи – например, через плохую изоляцию или человеческое тело. Основные параметры УЗО:

1. Номинальный ток, при котором УЗО может работать неограниченное время. Важно понимать, чем этот параметр отличается от такого же параметра у автомата. УЗО при превышении номинального тока не выключится, а продолжит работать и выполнять свои функции. Но это может плохо кончиться – если ток будет слишком большим, УЗО перегреется и выйдет из строя. Поэтому УЗО всегда работает “в паре” с автоматическим выключателем, который защищает его от перегрузки. Основные значения в нашем случае: 25А, 32А, 40А.
2. Ток утечки (дифференциальний ток). Правильное название – номинальный отключающий дифференциальный ток). Этот параметр определяет дифференциальный ток, при котором УЗО срабатывает. Чем меньше номинал этого тока, тем чувствительнее УЗО срабатывает на утечки. Самое ходовое значение – 30 мА. В особо опасных случаях устанавливают номинал 10 мА. Два других значения – 100 и 300 мА – от удара током человека не защитят, поэтому используются только в противопожарных целях на вводе щитка.
3. Тип тока утечки, если не считать экзотики, бывает двух видов – АС и А. Более дешёвый и распространенный тип – АС, он срабатывает только на переменный дифференциальный ток 50 Гц. В связи с повсеместным распространением импульсных (полупроводниковых) блоков питания (от лампочек до стиральных машин) сейчас более актуален тип А – он срабатывает не только от синусоидального дифференциального тока, но и от тока с импульсной и постоянной составляющей. Рекомендую не экономить, и для защиты групповых линий устанавливать только ВТД типа А.

УЗО (ВДТ, или RCCB) с разными номинальными токами и типами дифференциального тока

Дифференциальный автомат

Его ещё называют дифавтоматом, но его официальное название – автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) или RCBO. Помните, выше я говорил, что УЗО обязательно должно работать с автоматом? Дифавтомат как раз выполняет это требование, поскольку содержит в одном корпусе и УЗО, и автомат. Такой симбиоз иногда очень выгоден в плане простоты и экономии места в щите.

Параметры у дифавтомата также пересекаются с параметрами автомата и УЗО:

1. Номинальный ток,
2. Характеристика расцепителя,
3. Ток утечки,
4. Тип тока утечки.

АВДТ (дифавтомат) Systeme Electric (С16/30 мА/Тип А), вид спереди и сбоку

Подробнее внешний вид и подключение обсудим в видео, которые будут в конце статьи.

Другие компоненты щита рассмотрим по ходу повествования.

Начинаем с проекта. Стратегия проектирования электрощита

Проект может быть любым – от проекта, заказанного в сертифицированной организации до листика “на коленке”. Главное – он должен быть! И он должен быть таким, чтобы при его чтении не возникало вопросов – что, почему, откуда и куда. Важная, а иногда и единственная часть проекта – монтажная схема. Такую схему мы спроектируем в финале статьи.

Общая стратегия проектирования схемы электрощитка такова.

1. Определяем номинал вводного автомата.
2. Определяем суммарный ток нагрузок.
3. Соотносим первые два пункта – например, увеличиваем/уменьшаем вводной номинал, либо умеряем аппетит по нагрузкам.
4. Распределяем нагрузки по типам: розеточные цепи, опасные зоны,  цепи освещения, цепи для мастер-выключателя (если он будет).
5. Определяемся с дифзащитой (УЗО, дифавтоматы) – какая она будет для разных групп.
6. Распределяем нагрузку по УЗО.
7. Рассчитываем номиналы устройств в соответствии с нагрузками и сечением кабелей.

Такое проектирование обычно производится методом последовательных итераций, когда мы раз за разом возвращаемся к предыдущим пунктам, чтобы максимально учесть все условия.

Как я уже сказал, главный упор я буду делать на безопасность. Считаю, что нужно расшифровать это слово. Для меня безопасность, которую должен обеспечивать электрощит, состоит из двух частей:

1. Безопасность человека. Все токоведущие части должны быть максимально защищены от прикосновения человеком, и главное тут – изоляция. Дополнительная защита человека – устройства дифференциального тока, которые мгновенно отключают напряжение при возникновении неисправности или прикосновении человека к опасному напряжению. Даже электрики со стажем могут ошибаться, чего уж говорить о детях, которые могут вставить гвоздь в розетку. Если защита выбрана правильно, ребёнок в таком случае может даже ничего не почувствовать.
2. Безопасность оборудования. Если  электрощит спроектирован правильно, никакие действия человека или иных форс-мажорных обстоятельств не приведут к поломке оборудования. Например, какие бы вы ни подключали удлинители и тройники к розетке, она никогда не сгорит – электрощит не допустит этого.

В итоге нам нужно получить монтажную схему, на которой будет присутствовать все элементы, их параметры и связи между ними. Если позволяют знания, можно вместо монтажной схемы сделать электрическую. По этим данным можно приступать к покупке комплектующих и сборке щита.

Какие нормативные документы нужно учитывать? Самые главные документы в нашем случае такие:

• ГОСТ 32395-2020 (Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия),
• СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа) и, конечно же,
• ПУЭ-7 (Правилах Устройства Электроустановок)

А теперь ближе к практике.

Выбираем автоматические выключатели

Вводной автомат

Каковы критерии выбора вводного автомата? Прежде всего, это номинальный ток. Его выбор зависит от трех факторов:

1. Выделенная мощность, которая определяется договором на электроснабжение. Договор можно запросить у поставщика электроэнергии. Обычно выделенная мощность на квартиру равна 7 кВт (СП 256, п. 12.5). Делим это значение на напряжение (220 или 230 В) и получаем значение около 31А. Чтобы был необходимый запас, лучше выбрать номинал вводного автомата 25 А. Считаю, что для современной квартиры с газовой плитой, центральным отоплением и горячим водоснабжением этого вполне хватит.
2. Вводной кабель – то, на чём нельзя экономить. При автомате 25 А минимальное сечение жилы вводного кабеля – 4 мм2. Если есть малейшее подозрение, что вам нужно в будущем увеличить выделенную мощность (и поменять вводной автомат на 32 А)  – выбирайте сечение 6 мм2. Ещё один аргумент, чтобы увеличить сечение – большое расстояние (более 15 м) от подъездного щита или щита учёта.
3. Мощность потребителей. Как я уже говорил, в современной квартире она невелика. Но реальную мощность потребления в каждый конкретный момент времени предсказать невозможно. Ведь точную информацию, что и куда будет подключено, не сможет дать даже хозяин квартиры. Однако, стоит прикинуть суммарное потребление с учетом коэффициентов спроса и одновременности. В СП256 этим расчетам посвящена Глава 7, но я предлагаю выбирать значение 0,5..0,7. На этот коэффициент нужно умножить сумму всех электроприборов, которые могут использоваться в нашей квартире.

Не стоит стремиться к неоправданному завышению номинала вводного автомата (да и групповых автоматов тоже). Это создаёт большие риски.

Разная полюсность, отключающая способность и номиналы. И применение тоже

Итак, с номиналом определились – 25 А. Какой автомат ставить на вводе по другим параметрам – количеству полюсов, время-токовой характеристике, отключающей способности? Коротко пройдёмся по этим пунктам.

Количество полюсов для однофазного щитка должно быть равно двум. Причин как минимум три. Во-первых – нейтраль должна размыкаться одновременно с фазой, поскольку по разным причинам на ней может присутствовать опасное напряжение больше 50 В. Во-вторых – так удобнее подключать вводной кабель. Третья причина – человеческий фактор, который рано или поздно может перепутать нейтраль с фазой где-нибудь в подъезде. На всякий случай уточню – речь идёт именно о двухполюсном автоматическом выключателе, а не о двух однополюсных, и не о выключателе нагрузки.

Можно ли на вводе в электрощит ставить рубильник (выключатель нагрузки)? Короткий ответ: да. Но тут много нюансов, которые мы рассмотрим в одной из следующих статей.

Время-токовая характеристика (ВТХ) автомата показывает (если очень упрощать) “чувствительность” к коротким замыканиям и пусковым токам. ВТХ бывают типов В, С, D, где В – самая чувствительная, D – “дубовая”, а С – наиболее оптимальная для ввода домашнего щитка.

Отключающая способность показывает “стойкость” автомата к коротким замыканиям. Поскольку ток КЗ на вводе в обычную квартиру редко бывает выше 1500 А, оптимальным будет выбрать номинал отключающей способности 4500 А. Однако, если есть возможность, ставьте 6000 А – лишняя надежность не помешает, особенно на вводе.

Групповые линии

Групповая линия (цепь) – это кабельная линия от одного автомата (или АВДТ) до розеток или приборов освещения. Групповые линии (группы) образуют квартирную групповую сеть.

Подробнее про обустройство групповых линий и групповых сетей читайте в СП256, гл.10.

Как распределить потребителей по группам? Как и в случае с вводным автоматом, нужно найти компромисс между максимально возможным использованием электросети и срабатыванием защиты. Иными словами, выключение по перегрузке должно происходить незадолго до того, как будет превышен опасный порог. Под порогом я подразумеваю номинальные токи кабелей и розеток. А как же нагрузка? Я считаю, что понимать под нагрузкой “холодильник” или “микроволновку” – неправильно, потому что неизвестно, что будет подключено в ту или иную розетку через какое-то время. Поэтому любую розетку будем считать нагрузкой с максимальным током 16 А и мощностью 3,5 кВт.

Этот универсальный подход избавляет от многих условностей и фраз “я сюда ничего мощнее ёлочной гирлянды подключать не буду”.

Распределяем нагрузки

Настало время примера из реальной жизни. Допустим, у нас есть одно- или двухкомнатная квартира, и нам нужны такие нагрузки:

1. Розетка для фена и/или стиральной машины в ванной,
2. Розетки в кухне над и под столешницей,
3. Розетки в кухне на противоположной стене (в “сухой зоне”),
4. Розетки зала и спальни,
5. Розетка в прихожей для подключения роутера и заряда телефонов,
6. Освещение группа 1,
7. Освещение группа 2.

Для начала определимся с сечением жил кабеля, которым подключаются нагрузки.

Универсальное правило по розеточным группам таково: все розеточные групповые линии прокладываются кабелем с сечением жилы 2,5 мм2 и защищаются автоматическими выключателями 16 А.

Исключения по сечению могут быть только в бОльшую сторону – например, часть розеточной линии можно проложить кабелем 4 мм2, а ответвления к розеткам – 2,5 мм2.

Исключения по номиналу автомата может быть только в меньшую сторону – например, на группы, где не предполагаются мощные потребители, можно установить автомат на 13, 10 или 6 А. Но сечение жилы кабеля при этом снижать нельзя! Напоминаю, что нагрузкой розеточной линии является розетка, максимальный ток которой – 16 А. Даже если розеток несколько, правило неизменно.

Выбор и прокладка кабелей групповых сетей рассмотрены в СП 256, гл.15, а ограничения по сечению жил – в Табл.15.3.

Информация для тех, кто любит экономить и искать оправдания нарушению правил. Так ли велика разница в цене между кабелем 2,5 мм2 и 1,5 мм2? На примере, который мы рассматриваем, это порядка 5000 руб. По моему, это несущественно, учитывая, что речь идет о надежности, безопасности и долговременных вложениях. Ведь качественно сделанная проводка служит более 50 лет, нас переживёт точно. Разумеется, кое-что нужно периодически ремонтировать. Например, расходными материалами я считаю модульное оборудование, его срок службы 10..15 лет. У розеток, которые интенсивно эксплуатируются, срок службы ещё меньше. Выходит, самый долговечный и важный элемент квартирной энергосистемы – электрические кабели. К тому же, их замена – большая проблема. Поэтому не стоит на этом экономить, аргументируя высказыванием “я сюда ничего мощного подключать не буду. Наверное.”

Групповые линии освещения. Даже на самую маленькую квартиру-студию рекомендую не экономить, и сделать минимум две группы освещения. Минимальное сечение кабеля – 1,5 мм2. Это также не зависит ни от мощности светильников, ни от номинала автомата. Кстати, максимальный автомат на такое сечение – 10 А.

ВТХ на все линии рекомендую устанавливать типа “В”. Это сделает щит максимально безопасным, поскольку срабатывание по КЗ будет максимально надёжным, даже при невысоких токах КЗ и даже на конце самого длинного удлинителя. Если беспокоитесь, что будут срабатывания от пусковых токов – не беспокойтесь. В Европе давно по умолчанию устанавливают “В”, при этом установку “С” нужно обосновать – ведь это снижает безопасность.

Выбор ВТХ зависит от минимального тока КЗ в данной цепи. Если будете использовать длинные удлинители низкого сечения или хотите подключить сарай на дальнем краю дачного участка – выбор ВТХ “С” крайне нежелателен, поскольку при КЗ такой автомат не сработает. Он сработает по тепловому расцепителю, а это может длиться и несколько минут…

Производители современной бытовой техники позаботились, чтобы пусковые токи не были слишком большими. Даже если в технике есть двигатели. Есть только один потребитель, на который нужно ставить ВТХ “С” – это мощные светодиодные драйверы. А ещё – мощная бытовая советская техника с прямым пуском двигателя. Но сейчас не будет об этом.

Итог подраздела: в 99% бытовых случаев для розеточных линий выбираем кабель 2,5 мм2 и автоматы В16, для линий освещения – 1,5 мм2 и В10.

Выбираем дифференциальную защиту

В данном случае подразумевается защита человека от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении посредством ВДТ (УЗО) или АВДТ (дифавтоматов). Раньше устанавливали УЗО только на особо опасные линии – там, где возможен контакт с водой или металлическими частями оборудования. В последние годы требования к безопасности постоянно повышаются, и дифзащиту требуется устанавливать и на “сухие” группы, и на освещение. Тем более мы в начале статьи договорились, что безопасность для нас в приоритете.

Более детально. На розеточные линии нужны ВДТ или АВДТ с номиналом 30 мА. К выделенным линиям в особо опасных помещениях типа ванных требования серьёзнее – там нужен номинал 10 мА.

Хочется подробностей? Смотрите СП256, Приложение А.

Маленькая, но важная деталь – ВДТ должен быть защищён от перегрузки и КЗ, поскольку он не имеет такой защиты. Подробности – при обсуждении схемы электрощита.

Дополнительная защита

РН, УЗДП, УЗИП, АУП… Что ещё? Не смотря на то, что мы договорились на бюджетный вариант, я очень рекомендую устанавливать РН (реле напряжения), которое защитит электроприборы от больших перепадов напряжения. Кроме того, почти все современные РН имеют индикацию напряжения и тока.

Нелишним будет и АУП (автономное устройство пожаротушения) – оно устанавливается на DIN-рейку и срабатывает, когда в щитке возникает пламя или высокая температура.

УЗДП (устройство защиты от дугового пробоя) тоже постепенно появляется в щитках, но больший эффект принесёт высокое качество монтажа и комплектующих, а также регулярное техобслуживание.

УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) в квартире не нужен, а в частных домовладениях рекомендуется к установке.

Выбираем электрощиток

Главное правило – не экономить на количестве модульных мест. При максимальном наполнении щитка нужно, чтобы осталось как минимум 30% свободного места. Если щит будет забит модульными устройствами на 100%, вы пожалеете об этом как минимум дважды – при монтаже и при эксплуатации (модернизации). Элементам щитка будет не только тесно, но и жарко – ведь все они нагреваются и греют друг друга. И это нормально – ведь везде, где течёт ток, присутствует нагрев.

Забегая вперед, скажу, что в нашем жите будет 18 модулей, поэтому минимальных размер щитка – 24 модуля. Я выбрал двухрядный пластиковый щит Systeme Electric City9 Box EZ9E 212 S2S.

Проектирование щита

Показываю монтажную схему щитка и рассказываю, что, почему и зачем установлено.

Схема электрощита на модульных устройствах Systeme Electric. Напоминаю, все изображения можно приблизить

Напряжение из подъездного щита или щита учёта приходит по кабелю с сечением жилы 4 мм2 на вводной 2п автомат QF1.

После него включено реле напряжения KV1, о преимуществах которого я говорил. После РН напряжение расходится по трем путям:

ВДТ QD1 и АВ QF2 (25 А/10 мА и В16), через которые питается выделенная линия в самое опасное с электрической точки зрения помещение – ванную комнату. Линия ванной подключена жилами 2,5 мм2 к клемме N ВДТ и к выходной клемме автомата.

АВДТ QFD1 (С25/30 мА), через который питается линия розеток кухонной столешницы, где возможны самые большие нагрузки и пусковые токи в доме. Это потенциально самая “мощная” линия, поскольку на ней стоит аппарат с самой большой групповой пропускной способностью – С25. К этому же АВДТ подключена модульная розетка, куда можно при необходимости подключить мощный электроинструмент при ремонте квартиры. Выбор ВТХ “С” обоснован и тем, что на клеммах щитовой розетки действует самый большой ток КЗ по сравнению с другими розетками.

ВДТ QD2 (40 А/30 мА), через который питаются остальные нагрузки квартиры. Обратите внимание на розеточную линию на автомате QF5. Не смотря на то, что там установлен автомат на 6 А, этого вполне хватит для предполагаемой нагрузки – Wi-Fi роутера. Я сделал этот пример специально, чтобы напомнить, что прокладывать на розеточные группы кабель сечением жилы менее 2,5 мм2 не допускается.

Скажу пару слов про кросс-модуль, состоящий из двух шин по 7 клемм. Шина N1 “размножает” нейтральный проводник сразу после вводного автомата. Шина N4 служит для питания нагрузок после ВДТ QD2.

Пример подключения проводов к шине кросс-модуля

Внимание! Все нейтральные проводники нужно подключать только к тем шинам и клеммам, к которым они подключены на схеме. Иначе диф.защита не будет работать.

Провода на монтажной схеме имеют отличия по толщине, поскольку имеют разное сечение:

1. 4 мм2 – гибкие (многопроволочные) жилы для подключения внутренних элементов,
2. 2,5 мм2 – моножильные провода для подключения розеточных групп,
3. 1,5 мм – моножильные провода для подключения групп освещения.

Предвосхищая вопросы в комментариях, скажу сразу – схему делал в программе MS Visio с использованием фигур электрики.

Сборка щита

Приведу несколько замечаний по сборке щита. Здесь будет несколько фото, а лучше процесс сборки посмотреть на видео в конце статьи.

Идеал недостижим, но стремиться к нему надо.

Все концы этих проводов опрессованы наконечниками НШВИ или НШВИ2 (если в один наконечник нужно подключить 2 провода). Более двух НШВИ или НШВИ2 в одну клемму подключать нельзя, иначе вероятность плохого контакта резко возрастёт. Также очень плохая идея – подключать в одну клемму жилы разного типа или сечения. Кстати, именно поэтому модульная розетка подключена моножилами сечением 2,5 мм2.

Подключение гибким проводом шин модульных устройств через наконечники НШВИ и НШВИ2

Провод для расключения внутри щитка – гибкий, типа ВП-3 или ПУГВ. Так легко достигается относительная эстетическая красота монтажа. Как вариант, можно “распустить” ПВС 3х4. Цвета проводов должны быть выдержаны, чтобы в будущем было легко в нём разобраться, и никто потом не сказал “Кто это делал?!” Нейтральный проводник обязательно должен быть синим (голубым), защитный – желто-зелёным.

Чтобы красиво подключить несколько автоматов в одном ряду, используйте гребенчатую PIN-шину с заглушками. Можно, конечно, сделать много перемычек, но с PIN-шиной подключение более простое и надежное. PIN-шину, в свою очередь, правильно подключить через вводную клемму, поскольку в этом случае НШВИ будет подламываться. Наглядно:

Подключение PIN-шины через вводную клемму

Ограничители на DIN-рейку. Они надёжно фиксируют модули на DIN-рейке, при этом монтаж будет более надежным и аккуратным. Бывают металлическими и пластиковыми. Кстати, такие мелочи отличают профессионала от любителя.

Как я уже говорил, если нужно подключить несколько проводов в одном месте, правильно это сделать через кросс-модуль. Распределительный блок типа РБД или КБР тоже подойдёт – он более компактный. Впрочем, можно использовать и штатные шины, которые идут в комплекте.

Динамометрическая отвертка – оружие профессионала. Она нужно для того, чтобы фиксировать провода в клеммах с нужным усилием. Ведь если недотянуть – возможен перегрев, перетянуть – возможна поломка клеммы. Момент затяжки указан на всех модульных устройствах System Electric около верхних клемм.

Лучшая отвертка, которая нужна для простого и уверенного затягивания клемм модульных аппаратов – типа PH2/SL. Этот наконечник сочетает в себе два распространенных вида – “шлиц” и “крест”. Лучше один раз увидеть:

SL/PH2

Финальный вариант, который можно устанавливать и подключать к вводной и групповым линиям согласно монтажной схеме:

Электрощит для квартиры, собранный на оборудовании System Electric

Наводим красоту

Маркировка элементов. Не забудьте промаркировать все элементы и нанести надписи под каждый модульный элемент. Для этого можно воспользоваться наклейками, которые есть в комплекте щитка. Если хотите очень красиво – приобретите готовые цветные наклейки через маркетплейсы. Не забудьте про маркировку проводов и кабелей – пройдут годы, и вам скажут спасибо.

Документация щитка. Лучшее место хранения схемы и другой документации щитка – не в тумбочке, а непосредственно в щитке. Это поможет при последующей модернизации.

Видео 1: Модульные устройства в наших электрощитах

Видео 2: Сборка электрощита для квартиры

Реклама. АО «Систэм Электрик» ИНН: 7712092928 erid: 2W5zFJQwECp

Понравилось? Поставьте оценку, и почитайте другие статьи блога!

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...