Если вы хотите самостоятельно собрать свой первый электрощит, имеете начальные знания по электромонтажу, и берёте ответственность на себя – эта статья для вас. Я не зря сказал про ответственность. Какие бы грамотные советы я ни давал, всего учесть невозможно. Ваша жизнь – в ваших руках.
Помните: нужно считать, что любой провод находится под напряжением, пока вы не убедитесь в обратном. Если в чём-то не уверены – дополнительно проконсультируйтесь со специалистами, или задайте вопрос в комментариях.
В статье мы вместе с вами пошагово спроектируем и соберём щиток для небольшой квартиры.
Такой щит может быть отличной заменой щиту от застройщика. Не смотря на простоту, он прекрасно справится со своими функциями. По ходу статьи я буду давать оптимальные рекомендации по соотношению “бюджет/надежность/безопасность” с уклоном в сторону безопасности.
По возможности, чтобы не перегружать статью теорией и пунктами документации, буду обосновывать свои слова. Дополнительную информацию приведу в иллюстрациях и видео.
Примеры буду приводить на модульном оборудовании Systeme Electric, линейка City9.
Содержание статьи:
Из каких основных частей состоит электрощит?
Для начала – вводная часть, в которой я вкратце расскажу про основные компоненты электрощита и их параметры.
Автомат
Официальное название – автоматический выключатель, аббревиатура – АВ или MCB. Защищает цепь ниже по схеме от перегрузки и короткого замыкания. Основные параметры автомата, на которые нужно обращать внимание:
- Номинальный ток, при превышении которого автомат отключается. Наиболее ходовые значения: 6А, 10А, 16А, 25А, 32А.
- Характеристика расцепителя (характеристика срабатывания) – показывает “чувствительность” автомата к короткому замыканию. Неразрывно связана с током короткого замыкания (с состоянием электросетей от розетки до трансформатора на подстанции) и с пусковыми токами нагрузок. В бытовой сфере используются три значения – В, С, D. Чем “меньше” буква, тем “чутче” реагирует автомат на замыкания и пусковые токи. Иногда это приводит к нежелательным срабатываниям, но об этом позже.
- Отключающая способность – способность надежно срабатывать при размыкании в результате короткого замыкания. При низком значении в некоторых случаях автомат может сгореть, при высоких – существенно возрастает не только надежность, но и цена автомата. Типичные значения: 4500А, 6000А, 10000А.
- Количество полюсов. Автомат может состоять из нескольких полюсов (частей), которые разрывают одновременно все цепи, подключенные к ним. Не важно, по какой причине произойдёт срабатывание – перегрузка в одном из полюсов или ручное отключение – будут отключены все полюса разом. В однофазных щитах используются 1п и 2п (одно- и двухполюсные) автоматы.
Как обещал, привожу примеры:

В16 и В6. Однополюсные автоматические выключатели с номинальным током 16А, ВТХ “В” и отключающей способностью 4500А
УЗО
Более правильное название – ВДТ (выключатель дифференциального тока) или RCCB. Это устройство служит прежде всего для безопасности человека, защищая его от несчастных случаев в виде удара током. Срабатывает УЗО в результате появления утечки тока “мимо” рабочей цепи – например, через плохую изоляцию или человеческое тело. Основные параметры УЗО:
- Номинальный ток, при котором УЗО может работать неограниченное время. Важно понимать, чем этот параметр отличается от такого же параметра у автомата. УЗО при превышении номинального тока не выключится, а продолжит работать и выполнять свои функции. Но это может плохо кончиться – если ток будет слишком большим, УЗО перегреется и выйдет из строя. Поэтому УЗО всегда работает “в паре” с автоматическим выключателем, который защищает его от перегрузки. Основные значения в нашем случае: 25А, 32А, 40А.
- Ток утечки (дифференциальний ток). Правильное название – номинальный отключающий дифференциальный ток). Этот параметр определяет дифференциальный ток, при котором УЗО срабатывает. Чем меньше номинал этого тока, тем чувствительнее УЗО срабатывает на утечки. Самое ходовое значение – 30 мА. В особо опасных случаях устанавливают номинал 10 мА. Два других значения – 100 и 300 мА – от удара током человека не защитят, поэтому используются только в противопожарных целях на вводе щитка.
- Тип тока утечки, если не считать экзотики, бывает двух видов – АС и А. Более дешёвый и распространенный тип – АС, он срабатывает только на переменный дифференциальный ток 50 Гц. В связи с повсеместным распространением импульсных (полупроводниковых) блоков питания (от лампочек до стиральных машин) сейчас более актуален тип А – он срабатывает не только от синусоидального дифференциального тока, но и от тока с импульсной и постоянной составляющей. Рекомендую не экономить, и для защиты групповых линий устанавливать только ВТД типа А.
Дифференциальный автомат
Его ещё называют дифавтоматом, но его официальное название – автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) или RCBO. Помните, выше я говорил, что УЗО обязательно должно работать с автоматом? Дифавтомат как раз выполняет это требование, поскольку содержит в одном корпусе и УЗО, и автомат. Такой симбиоз иногда очень выгоден в плане простоты и экономии места в щите.
Параметры у дифавтомата также пересекаются с параметрами автомата и УЗО:
- Номинальный ток,
- Характеристика расцепителя,
- Ток утечки,
- Тип тока утечки.
Подробнее внешний вид и подключение обсудим в видео, которые будут в конце статьи.
Другие компоненты щита рассмотрим по ходу повествования.
Начинаем с проекта. Стратегия проектирования электрощита
Проект может быть любым – от проекта, заказанного в сертифицированной организации до листика “на коленке”. Главное – он должен быть! И он должен быть таким, чтобы при его чтении не возникало вопросов – что, почему, откуда и куда. Важная, а иногда и единственная часть проекта – монтажная схема. Такую схему мы спроектируем в финале статьи.
Общая стратегия проектирования схемы электрощитка такова.
- Определяем номинал вводного автомата.
- Определяем суммарный ток нагрузок.
- Соотносим первые два пункта – например, увеличиваем/уменьшаем вводной номинал, либо умеряем аппетит по нагрузкам.
- Распределяем нагрузки по типам: розеточные цепи, опасные зоны, цепи освещения, цепи для мастер-выключателя (если он будет).
- Определяемся с дифзащитой (УЗО, дифавтоматы) – какая она будет для разных групп.
- Распределяем нагрузку по УЗО.
- Рассчитываем номиналы устройств в соответствии с нагрузками и сечением кабелей.
Такое проектирование обычно производится методом последовательных итераций, когда мы раз за разом возвращаемся к предыдущим пунктам, чтобы максимально учесть все условия.
Как я уже сказал, главный упор я буду делать на безопасность. Считаю, что нужно расшифровать это слово. Для меня безопасность, которую должен обеспечивать электрощит, состоит из двух частей:
- Безопасность человека. Все токоведущие части должны быть максимально защищены от прикосновения человеком, и главное тут – изоляция. Дополнительная защита человека – устройства дифференциального тока, которые мгновенно отключают напряжение при возникновении неисправности или прикосновении человека к опасному напряжению. Даже электрики со стажем могут ошибаться, чего уж говорить о детях, которые могут вставить гвоздь в розетку. Если защита выбрана правильно, ребёнок в таком случае может даже ничего не почувствовать.
- Безопасность оборудования. Если электрощит спроектирован правильно, никакие действия человека или иных форс-мажорных обстоятельств не приведут к поломке оборудования. Например, какие бы вы ни подключали удлинители и тройники к розетке, она никогда не сгорит – электрощит не допустит этого.
В итоге нам нужно получить монтажную схему, на которой будет присутствовать все элементы, их параметры и связи между ними. Если позволяют знания, можно вместо монтажной схемы сделать электрическую. По этим данным можно приступать к покупке комплектующих и сборке щита.
Какие нормативные документы нужно учитывать? Самые главные документы в нашем случае такие:
- ГОСТ 32395-2020 (Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия),
- СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа) и, конечно же,
- ПУЭ-7 (Правилах Устройства Электроустановок)
А теперь ближе к практике.
Выбираем автоматические выключатели
Вводной автомат
Каковы критерии выбора вводного автомата? Прежде всего, это номинальный ток. Его выбор зависит от трех факторов:
- Выделенная мощность, которая определяется договором на электроснабжение. Договор можно запросить у поставщика электроэнергии. Обычно выделенная мощность на квартиру равна 7 кВт (СП 256, п. 12.5). Делим это значение на напряжение (220 или 230 В) и получаем значение около 31А. Чтобы был необходимый запас, лучше выбрать номинал вводного автомата 25 А. Считаю, что для современной квартиры с газовой плитой, центральным отоплением и горячим водоснабжением этого вполне хватит.
- Вводной кабель – то, на чём нельзя экономить. При автомате 25 А минимальное сечение жилы вводного кабеля – 4 мм2. Если есть малейшее подозрение, что вам нужно в будущем увеличить выделенную мощность (и поменять вводной автомат на 32 А) – выбирайте сечение 6 мм2. Ещё один аргумент, чтобы увеличить сечение – большое расстояние (более 15 м) от подъездного щита или щита учёта.
- Мощность потребителей. Как я уже говорил, в современной квартире она невелика. Но реальную мощность потребления в каждый конкретный момент времени предсказать невозможно. Ведь точную информацию, что и куда будет подключено, не сможет дать даже хозяин квартиры. Однако, стоит прикинуть суммарное потребление с учетом коэффициентов спроса и одновременности. В СП256 этим расчетам посвящена Глава 7, но я предлагаю выбирать значение 0,5..0,7. На этот коэффициент нужно умножить сумму всех электроприборов, которые могут использоваться в нашей квартире.
Не стоит стремиться к неоправданному завышению номинала вводного автомата (да и групповых автоматов тоже). Это создаёт большие риски.
Итак, с номиналом определились – 25 А. Какой автомат ставить на вводе по другим параметрам – количеству полюсов, время-токовой характеристике, отключающей способности? Коротко пройдёмся по этим пунктам.
Количество полюсов для однофазного щитка должно быть равно двум. Причин как минимум три. Во-первых – нейтраль должна размыкаться одновременно с фазой, поскольку по разным причинам на ней может присутствовать опасное напряжение больше 50 В. Во-вторых – так удобнее подключать вводной кабель. Третья причина – человеческий фактор, который рано или поздно может перепутать нейтраль с фазой где-нибудь в подъезде. На всякий случай уточню – речь идёт именно о двухполюсном автоматическом выключателе, а не о двух однополюсных, и не о выключателе нагрузки.
Можно ли на вводе в электрощит ставить рубильник (выключатель нагрузки)? Короткий ответ: да. Но тут много нюансов, которые мы рассмотрим в одной из следующих статей.
Время-токовая характеристика (ВТХ) автомата показывает (если очень упрощать) “чувствительность” к коротким замыканиям и пусковым токам. ВТХ бывают типов В, С, D, где В – самая чувствительная, D – “дубовая”, а С – наиболее оптимальная для ввода домашнего щитка.
Отключающая способность показывает “стойкость” автомата к коротким замыканиям. Поскольку ток КЗ на вводе в обычную квартиру редко бывает выше 1500 А, оптимальным будет выбрать номинал отключающей способности 4500 А. Однако, если есть возможность, ставьте 6000 А – лишняя надежность не помешает, особенно на вводе.
Групповые линии
Групповая линия (цепь) – это кабельная линия от одного автомата (или АВДТ) до розеток или приборов освещения. Групповые линии (группы) образуют квартирную групповую сеть.
Подробнее про обустройство групповых линий и групповых сетей читайте в СП256, гл.10.
Как распределить потребителей по группам? Как и в случае с вводным автоматом, нужно найти компромисс между максимально возможным использованием электросети и срабатыванием защиты. Иными словами, выключение по перегрузке должно происходить незадолго до того, как будет превышен опасный порог. Под порогом я подразумеваю номинальные токи кабелей и розеток. А как же нагрузка? Я считаю, что понимать под нагрузкой “холодильник” или “микроволновку” – неправильно, потому что неизвестно, что будет подключено в ту или иную розетку через какое-то время. Поэтому любую розетку будем считать нагрузкой с максимальным током 16 А и мощностью 3,5 кВт.
Этот универсальный подход избавляет от многих условностей и фраз “я сюда ничего мощнее ёлочной гирлянды подключать не буду”.
Распределяем нагрузки
Настало время примера из реальной жизни. Допустим, у нас есть одно- или двухкомнатная квартира, и нам нужны такие нагрузки:
- Розетка для фена и/или стиральной машины в ванной,
- Розетки в кухне над и под столешницей,
- Розетки в кухне на противоположной стене (в “сухой зоне”),
- Розетки зала и спальни,
- Розетка в прихожей для подключения роутера и заряда телефонов,
- Освещение группа 1,
- Освещение группа 2.
Для начала определимся с сечением жил кабеля, которым подключаются нагрузки.
Универсальное правило по розеточным группам таково: все розеточные групповые линии прокладываются кабелем с сечением жилы 2,5 мм2 и защищаются автоматическими выключателями 16 А.
Исключения по сечению могут быть только в бОльшую сторону – например, часть розеточной линии можно проложить кабелем 4 мм2, а ответвления к розеткам – 2,5 мм2.
Исключения по номиналу автомата может быть только в меньшую сторону – например, на группы, где не предполагаются мощные потребители, можно установить автомат на 13, 10 или 6 А. Но сечение жилы кабеля при этом снижать нельзя! Напоминаю, что нагрузкой розеточной линии является розетка, максимальный ток которой – 16 А. Даже если розеток несколько, правило неизменно.
Выбор и прокладка кабелей групповых сетей рассмотрены в СП 256, гл.15, а ограничения по сечению жил – в Табл.15.3.
Информация для тех, кто любит экономить и искать оправдания нарушению правил. Так ли велика разница в цене между кабелем 2,5 мм2 и 1,5 мм2? На примере, который мы рассматриваем, это порядка 5000 руб. По моему, это несущественно, учитывая, что речь идет о надежности, безопасности и долговременных вложениях. Ведь качественно сделанная проводка служит более 50 лет, нас переживёт точно. Разумеется, кое-что нужно периодически ремонтировать. Например, расходными материалами я считаю модульное оборудование, его срок службы 10..15 лет. У розеток, которые интенсивно эксплуатируются, срок службы ещё меньше. Выходит, самый долговечный и важный элемент квартирной энергосистемы – электрические кабели. К тому же, их замена – большая проблема. Поэтому не стоит на этом экономить, аргументируя высказыванием “я сюда ничего мощного подключать не буду. Наверное.”
Групповые линии освещения. Даже на самую маленькую квартиру-студию рекомендую не экономить, и сделать минимум две группы освещения. Минимальное сечение кабеля – 1,5 мм2. Это также не зависит ни от мощности светильников, ни от номинала автомата. Кстати, максимальный автомат на такое сечение – 10 А.
ВТХ на все линии рекомендую устанавливать типа “В”. Это сделает щит максимально безопасным, поскольку срабатывание по КЗ будет максимально надёжным, даже при невысоких токах КЗ и даже на конце самого длинного удлинителя. Если беспокоитесь, что будут срабатывания от пусковых токов – не беспокойтесь. В Европе давно по умолчанию устанавливают “В”, при этом установку “С” нужно обосновать – ведь это снижает безопасность.
Выбор ВТХ зависит от минимального тока КЗ в данной цепи. Если будете использовать длинные удлинители низкого сечения или хотите подключить сарай на дальнем краю дачного участка – выбор ВТХ “С” крайне нежелателен, поскольку при КЗ такой автомат не сработает. Он сработает по тепловому расцепителю, а это может длиться и несколько минут…
Производители современной бытовой техники позаботились, чтобы пусковые токи не были слишком большими. Даже если в технике есть двигатели. Есть только один потребитель, на который нужно ставить ВТХ “С” – это мощные светодиодные драйверы. А ещё – мощная бытовая советская техника с прямым пуском двигателя. Но сейчас не будет об этом.
Итог подраздела: в 99% бытовых случаев для розеточных линий выбираем кабель 2,5 мм2 и автоматы В16, для линий освещения – 1,5 мм2 и В10.
Выбираем дифференциальную защиту
В данном случае подразумевается защита человека от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении посредством ВДТ (УЗО) или АВДТ (дифавтоматов). Раньше устанавливали УЗО только на особо опасные линии – там, где возможен контакт с водой или металлическими частями оборудования. В последние годы требования к безопасности постоянно повышаются, и дифзащиту требуется устанавливать и на “сухие” группы, и на освещение. Тем более мы в начале статьи договорились, что безопасность для нас в приоритете.
Более детально. На розеточные линии нужны ВДТ или АВДТ с номиналом 30 мА. К выделенным линиям в особо опасных помещениях типа ванных требования серьёзнее – там нужен номинал 10 мА.
Хочется подробностей? Смотрите СП256, Приложение А.
Маленькая, но важная деталь – ВДТ должен быть защищён от перегрузки и КЗ, поскольку он не имеет такой защиты. Подробности – при обсуждении схемы электрощита.
Дополнительная защита
РН, УЗДП, УЗИП, АУП… Что ещё? Не смотря на то, что мы договорились на бюджетный вариант, я очень рекомендую устанавливать РН (реле напряжения), которое защитит электроприборы от больших перепадов напряжения. Кроме того, почти все современные РН имеют индикацию напряжения и тока.
Нелишним будет и АУП (автономное устройство пожаротушения) – оно устанавливается на DIN-рейку и срабатывает, когда в щитке возникает пламя или высокая температура.
УЗДП (устройство защиты от дугового пробоя) тоже постепенно появляется в щитках, но больший эффект принесёт высокое качество монтажа и комплектующих, а также регулярное техобслуживание.
УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) в квартире не нужен, а в частных домовладениях рекомендуется к установке.
Выбираем электрощиток
Главное правило – не экономить на количестве модульных мест. При максимальном наполнении щитка нужно, чтобы осталось как минимум 30% свободного места. Если щит будет забит модульными устройствами на 100%, вы пожалеете об этом как минимум дважды – при монтаже и при эксплуатации (модернизации). Элементам щитка будет не только тесно, но и жарко – ведь все они нагреваются и греют друг друга. И это нормально – ведь везде, где течёт ток, присутствует нагрев.
Забегая вперед, скажу, что в нашем жите будет 18 модулей, поэтому минимальных размер щитка – 24 модуля. Я выбрал двухрядный пластиковый щит Systeme Electric City9 Box EZ9E 212 S2S.
Проектирование щита
Показываю монтажную схему щитка и рассказываю, что, почему и зачем установлено.

Схема электрощита на модульных устройствах Systeme Electric. Напоминаю, все изображения можно приблизить
Напряжение из подъездного щита или щита учёта приходит по кабелю с сечением жилы 4 мм2 на вводной 2п автомат QF1.
После него включено реле напряжения KV1, о преимуществах которого я говорил. После РН напряжение расходится по трем путям:
ВДТ QD1 и АВ QF2 (25 А/10 мА и В16), через которые питается выделенная линия в самое опасное с электрической точки зрения помещение – ванную комнату. Линия ванной подключена жилами 2,5 мм2 к клемме N ВДТ и к выходной клемме автомата.
АВДТ QFD1 (С25/30 мА), через который питается линия розеток кухонной столешницы, где возможны самые большие нагрузки и пусковые токи в доме. Это потенциально самая “мощная” линия, поскольку на ней стоит аппарат с самой большой групповой пропускной способностью – С25. К этому же АВДТ подключена модульная розетка, куда можно при необходимости подключить мощный электроинструмент при ремонте квартиры. Выбор ВТХ “С” обоснован и тем, что на клеммах щитовой розетки действует самый большой ток КЗ по сравнению с другими розетками.
ВДТ QD2 (40 А/30 мА), через который питаются остальные нагрузки квартиры. Обратите внимание на розеточную линию на автомате QF5. Не смотря на то, что там установлен автомат на 6 А, этого вполне хватит для предполагаемой нагрузки – Wi-Fi роутера. Я сделал этот пример специально, чтобы напомнить, что прокладывать на розеточные группы кабель сечением жилы менее 2,5 мм2 не допускается.
Скажу пару слов про кросс-модуль, состоящий из двух шин по 7 клемм. Шина N1 “размножает” нейтральный проводник сразу после вводного автомата. Шина N4 служит для питания нагрузок после ВДТ QD2.
Внимание! Все нейтральные проводники нужно подключать только к тем шинам и клеммам, к которым они подключены на схеме. Иначе диф.защита не будет работать.
Провода на монтажной схеме имеют отличия по толщине, поскольку имеют разное сечение:
- 4 мм2 – гибкие (многопроволочные) жилы для подключения внутренних элементов,
- 2,5 мм2 – моножильные провода для подключения розеточных групп,
- 1,5 мм – моножильные провода для подключения групп освещения.
Предвосхищая вопросы в комментариях, скажу сразу – схему делал в программе MS Visio с использованием фигур электрики.
Сборка щита
Приведу несколько замечаний по сборке щита. Здесь будет несколько фото, а лучше процесс сборки посмотреть на видео в конце статьи.
Идеал недостижим, но стремиться к нему надо.
Все концы этих проводов опрессованы наконечниками НШВИ или НШВИ2 (если в один наконечник нужно подключить 2 провода). Более двух НШВИ или НШВИ2 в одну клемму подключать нельзя, иначе вероятность плохого контакта резко возрастёт. Также очень плохая идея – подключать в одну клемму жилы разного типа или сечения. Кстати, именно поэтому модульная розетка подключена моножилами сечением 2,5 мм2.
Провод для расключения внутри щитка – гибкий, типа ВП-3 или ПУГВ. Так легко достигается относительная эстетическая красота монтажа. Как вариант, можно “распустить” ПВС 3х4. Цвета проводов должны быть выдержаны, чтобы в будущем было легко в нём разобраться, и никто потом не сказал “Кто это делал?!” Нейтральный проводник обязательно должен быть синим (голубым), защитный – желто-зелёным.
Чтобы красиво подключить несколько автоматов в одном ряду, используйте гребенчатую PIN-шину с заглушками. Можно, конечно, сделать много перемычек, но с PIN-шиной подключение более простое и надежное. PIN-шину, в свою очередь, правильно подключить через вводную клемму, поскольку в этом случае НШВИ будет подламываться. Наглядно:
Ограничители на DIN-рейку. Они надёжно фиксируют модули на DIN-рейке, при этом монтаж будет более надежным и аккуратным. Бывают металлическими и пластиковыми. Кстати, такие мелочи отличают профессионала от любителя.
Как я уже говорил, если нужно подключить несколько проводов в одном месте, правильно это сделать через кросс-модуль. Распределительный блок типа РБД или КБР тоже подойдёт – он более компактный. Впрочем, можно использовать и штатные шины, которые идут в комплекте.
Динамометрическая отвертка – оружие профессионала. Она нужно для того, чтобы фиксировать провода в клеммах с нужным усилием. Ведь если недотянуть – возможен перегрев, перетянуть – возможна поломка клеммы. Момент затяжки указан на всех модульных устройствах System Electric около верхних клемм.
Лучшая отвертка, которая нужна для простого и уверенного затягивания клемм модульных аппаратов – типа PH2/SL. Этот наконечник сочетает в себе два распространенных вида – “шлиц” и “крест”. Лучше один раз увидеть:
Финальный вариант, который можно устанавливать и подключать к вводной и групповым линиям согласно монтажной схеме:
Наводим красоту
Маркировка элементов. Не забудьте промаркировать все элементы и нанести надписи под каждый модульный элемент. Для этого можно воспользоваться наклейками, которые есть в комплекте щитка. Если хотите очень красиво – приобретите готовые цветные наклейки через маркетплейсы. Не забудьте про маркировку проводов и кабелей – пройдут годы, и вам скажут спасибо.
Документация щитка. Лучшее место хранения схемы и другой документации щитка – не в тумбочке, а непосредственно в щитке. Это поможет при последующей модернизации.
Видео 1: Модульные устройства в наших электрощитах
Видео 2: Сборка электрощита для квартиры
Реклама. АО «Систэм Электрик» ИНН: 7712092928 erid: 2W5zFJQwECp
Вопросы от не спеца.
1. По поводу “4 мм2 – гибкие (многопроволочные) жилы для подключения внутренних элементов”. У меня правда входящий 6 мм2. Меня что смущает. Если делать из них, то по крайней мере крайние соединения будут в постоянной натяжке, подпружинены, да конечно они затянуты, но мне кажется это не очень хорошо (особенно многожил 6 мм2). А вот одножильный даже 6 мм2 можно изогнуть как угодно превратив в статичную перемычку, не норовящую вылететь из автомата. Да и при желании с помощью ПГРС их также можно соединить в НШПИ, и 2 одножильных даже 6 мм2 вставлять допускается. В чем не прав.
2. Про автомат на кухню “С”. После ваших статей, рекомендующих “B” (и это очевидно), поменял все автоматы на B. Нет, не менял бы какое то время, но 7 летние иек начали трещать один за другим, поэтому очень удачно совпало. И на кухне “B” установил. И ни одного срабатывания пока нигде не было и Вы об этом сами говорили. Я не знаю, если конечно собрать всю семью и одновременно включить аэрогриль, чайник, пылесос и еще что-то, то может и сработает, но тогда по идее и 6 мм2 будет впритык.
Ой, а что мой пост удалили, или глюк сайта? Отправлю еще раз.
Вопросы от не спеца.
1. По поводу “4 мм2 – гибкие (многопроволочные) жилы для подключения внутренних элементов”. У меня правда входящий 6 мм2. Меня что смущает. Если делать из них, то по крайней мере крайние соединения будут в постоянной натяжке, подпружинены, да конечно они затянуты, но мне кажется это не очень хорошо (особенно многожил 6 мм2). А вот одножильный даже 6 мм2 можно изогнуть как угодно превратив в статичную перемычку, не норовящую вылететь из автомата. Да и при желании с помощью ПГРС их также можно соединить в НШПИ, и 2 одножильных даже 6 мм2 вставлять допускается. В чем не прав.
2. Про автомат на кухню “С”. После ваших статей, рекомендующих “B” (и это очевидно), поменял все автоматы на B. Нет, не менял бы какое то время, но 7 летние иек начали трещать один за другим, поэтому очень удачно совпало. И на кухне “B” установил. И ни одного срабатывания пока нигде не было и Вы об этом сами говорили. Я не знаю, если конечно собрать всю семью и одновременно включить аэрогриль, чайник, пылесос и еще что-то, то может и сработает, но тогда по идее и 6 мм2 будет впритык. Или все же сами столкнулись с недостаточностью “В” на кухне?
Нет, не глюк, это ручная модерация. Комментарий публикуется в первый раз только после ручной проверки.
1. Без знания номиналов автоматов (хотя бы вводного) на Ваш вопрос ответить невозможно.
2. Тут во первых без знания тока КЗ что-то говорить точно никак нельзя. Во вторых, от буквы никак не зависит срабатывание теплового расцепителя (Ваша ситуация). При смене буквы может измениться срабатывание только при низком токе КЗ, или при высоких пусковых токах, которые ощутимы у мощной светотехники и у мощных двигателей с прямым пуском. Иначе говоря, если мощная советская мясорубка или пылесос не вызывала срабатывания автомата С16, то при замене его на В16 возможно, будет срабатывание.
1. Да тут дело не в автомате, пока с40 стоит и 6 мм2 на входе, далее B16. Тут вопрос чисто про использование многожильные кабелей для перемычек, то что они пружинят, надо держать, чтобы закрепить по центру, а одножильным получается надежней перемычка, никуда не “стремится”