Удлинитель – самое опасное устройство в домашней энергосистеме. Зачем и как самому сделать максимально безопасный в эксплуатации удлинитель, расскажу в статье.

Сначала, как всегда – немного теории. Знаю, это скучно, поэтому скажу коротко. А кто хочет сразу перейти к практике – листайте вниз и переходите к практической части статьи. Спойлер: в итоге получилось вот что:

Удлинитель для дачи

Удлинитель для дачи, сделанный своими руками

Закон гласит. ГОСТы на удлинители

Любителям сразу копнуть тему глубже – законодательная база (НТД). ГОСТов на удлинители сейчас два –

  1. ГОСТ IEC 60884-1-2013 “Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения” – на обычные бытовые удлинители. По этому ГОСТ я буду в этой статье делать удлинитель.
  2. ГОСТ 31223-2012 “Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.” – на более солидные удлинители, которые наматываются на катушку.

В СП 256.1325800.2016 (п.15.28) есть правило, где указано, что должно быть установлено не менее одной розетки на каждые полные и неполные 3 м периметра комнаты (одна двойная розетка = одна розетка). А кухне вообще должно быть минимум 4 розетки! (одна двойная розетка = две розетки)

Даже если это правило выполняется, квартира с удлинителями под ногами – опасная обыденность. Среднестатистический мещанин любит заложить себе мину замедленного действия где-нибудь в зале за диваном или в кухне под столом.

Обычно количество удлинителей в жилых помещениях обратно пропорционально количеству розеток. Если розетки установлены оптимально (по количеству и размещению), удлинитель не понадобится.

Реальность такова, что в каждой семье есть несколько удлинителей. Некоторые даже передаются из поколения в поколение…


СамЭлектрик.ру в социальных сетях:

Интересно? Хочешь знать больше? Вступай в группу ВК!
Вступай в Дзен

Подписывайтесь! Там тоже интересно!

Почему удлинители так опасны?

Перечислил все минусы удлинителей. Если что-то забыл, напишите.

  • Срок службы провода ПВС и шнура ШВВП, из которых чаще всего делают удлинители – 10 лет, но это в идеальных условиях стационарной прокладки. Реально – сильно меньше.
  • Удлинитель подвергается механическим воздействиям – перегибам, ударам, попадает под ножки шкафов и кроватей, а это отнюдь не способствует долгой службе.
  • Служба продолжается, пока удлинитель не развалится или не сгорит – как правило, никто не покупает новый удлинитель, пока старый работает. Народ привык экономить на своей безопасности, селяви.
  • Сечение жилы в удлинителя, как правило, меньше, чем сечение жил стационарных цепей. Оптимальный размер – 1,5 мм2 (это я докажу в статье), но часто встречаются меньше. Опять экономия. Если 0,75 мм2 работает, зачем платить больше?
  • Защита от сверхтока в электрощитках рассчитана только на розетки, почему так надо делать – подробно рассказал в статье как правильно защищать электрический кабель. Какое переносное оборудование в розетку подключается – бетономешалка, калорифер или ёлочная гирлянда – автоматическому выключателю всё равно. То есть, он не обязан и не будет срабатывать, если на конце удлинителя 50 м из ШВВП 2х0,75 произойдёт КЗ.

Обратите внимание на надписи, которые бывают на удлинителях:

  • максимальный ток 6А
  • максимальный ток 10А
  • максимальный ток 16А

Что означают эти слова для обывателя? Да ничего! Интересно, как домохозяйка должна фиксировать превышение тока? Использовать амперметр? Токовые клещи? Или она должна знать, что данный удлинитель питается через автомат 6 и 10 А соответственно? Или изучать паспорта на оборудование, чтобы сложить мощности?

Нет, конечно! Эти предупреждения пишутся производителем для своей перестраховки.

Этикетка электрического удлинителя

Удлинитель из Светофора. Как должен покупатель реагировать на надпись “МАХ 1300 Вт”? И как контролировать превышение на 500 Вт?

 

При выборе удлинителя покупатель, конечно, понимает, что чем больше максимально допустимый ток, тем лучше. Но принеся его домой или на работу, осознанность заканчивается.

Лишь выделением характерного запаха, знакомого всем электрикам, удлинитель сможет подать сигнал, что ему тяжко.

Реальный случай, и даже не с домохозяйками. Наш Айтишник купил удлинители для бухгалтерии, прикинув мощность компьютеров. Но почему удлинители начали плавиться? Правильно! Чайники, кипятильники и обогреватели сделали своё жаркое дело.

Из всего этого следует, что удлинитель – самое опасное устройство в плане пожара. И одно из самых опасных – по риску поражения электрическим током.

А из этого следует, что удлинитель должен быть максимально качественным и надежным.

Зачем делать удлинитель самостоятельно?

Вопрос, конечно, интересный – зачем делать удлинитель своими руками, если в магазинах их полным-полно?

Не доверяю я этим удлинителям. Особенно таким:

Удлинитель Брест

Удлинитель из шнура ШВВП 2х0,75. Бюджетнее не бывает.

Потому, что:

  • Там используется обычно самый дешёвый провод
  • Длина провода строго фиксированная
  • Качество соединений внутри вызывает сомнения
  • Цена устраивает не всегда, по сравнению с самоделкой

Кроме того, нет возможности выбрать оптимальную модель по наличию/отсутствию

  • заземляющего контакта,
  • выключателя,
  • индикации,
  • защит.

Не всегда удается найти подходящую модель по числу гнёзд, по длине, форме вилки, степени защиты IP, и т.д. Можно купить дорогую модель, но некоторые параметры будут избыточными, и в итоге траты будут неоправданными.

Короче, я предпочитаю удлинители делать самостоятельно – в них я уверен.

Этим мы и займёмся – сделаем удлинитель для дачи, придерживаясь здравого смысла и ГОСТ IEC 60884-1-2013.

Удлинитель или переноска? Как правильно?

Вопрос простой, как УЗО (народно-маркетинговое) против ВДТ (канцелярско-гостовское). Да, согласно ГОСТ, правильно говорить удлинители, или соединители. Но много простых людей говорят “переноска”. Можно ли их за это хейтить? Считаю, что нет. Переноской можно считать любое устройство для переноса чего-либо – розетки, светильника, мебели, ребёнка…

Так же и удлинитель может быть не только для розетки, но и для мачты, отвертки и чего угодно.

Поэтому, правильно говорить удлинитель (как ВДТ), а можно говорить переноска (подразумевая перенос розетки), в правильном контексте все всё поймут. А те, кто привык придираться к буквам и запятым, в любом случае найдут, к чему придраться, поэтому надо расслабиться и не обращать на них внимания.

Некоторым лишь бы поспорить. Пример – в статье про Борно (брно) двигателя

Ближе к теме.

Выбираем вилку и розетку для удлинителя

Поскольку я планирую этот удлинитель для дачи, я выбрал компоненты с хорошим IP (защита от воды и пыли). Вилка – Вилка прямая ВБп3-1-0м IP44 ОМЕГА жёлтая IEK. Розетка – Розетка (колодка) 3-местная РБ33-1-0м с защитными крышками IP44 ОМЕГА IEK. По ГОСТ она называется “розетка многоместная переносная”.

Розетка (колодка) и вилка каучуковые от IEK

Главные компоненты для удлинителя

Желтый или оранжевый цвет – оптимальный, чтобы использовать в быту и на природе. Видно издалека, а значит меньше риск споткнуться, раздавить и потерять.

Удобно, что колодка имеет крючок для подвеса и отверстия для монтажа – удлинитель можно убрать из-под ног и сделать жизнь проще.

Каждая розетка закрыта крышкой – крышка открывается пользователем, только когда розетку нужно использовать. Значит, меньше шансов на попадание различных предметов (от воды до гвоздей) внутрь.

Главные компоненты для удлинителя

Главные компоненты для удлинителя? колодка с открытой крышкой

На сайте она названа “каучуковая”, но каучуком тут не пахнет – вилка сделана из какого-то заменителя. Не важно. Важно, что материал в меру пластичный, не скользкий, прочный. Кстати, слышал, что материал этот малогорючий. Пока не проверял)

 

Выбираем кабель

Для выбранных вилки и розетки по инструкции допустимо сечение жилы 2,5 мм2. Но тут есть один нюанс. 2,5 мм2 можно использовать только, если предполагается стационарное применение удлинителя. Но это уже будет не удлинитель, а не пойми что, поскольку кабель можно будет использовать только одножильный (“жёсткий”).

Впрочем, бывают ситуации, когда из такой колодки очень удобно сделать “практически перманентную” розетку где-нибудь в мастерской. Вот тут и подойдёт кабель с однопроволочной ТПЖ сечением 2,5 мм2.
А что с многопроволочным (“гибким”) кабелем? 2,5 мм2 использовать будет проблематично, т.к. многопроволочные жилы нужно использовать только с опрессовкой наконечниками, а тогда сечение станет больше, чем 2,5 мм2, и жила в клемму не влезет.

Есть ещё вариант “впихнуть невпихуемое”, согласно инструкции, но против правил – вставить многопроволочную жилу 2,5 мм2 без наконечника. Но так делать – дурной тон. В этом месте проволочки, из которых состоит жила, передавятся и обломаются при затяжке, это будет самым слабым местом и сгорит в первую очередь.

В ГОСТ IEC 60884-1-2013 по этому поводу сказано:

12.2.2 Винтовые зажимы должны позволять присоединение проводов без специальной подготовки. Проверку проводят визуальным осмотром. П р и м е ч а н и е — Термин «специальная подготовка» означает пропаивание жилы провода, использова­ние кабельных наконечников и т. д., но не изменение формы проводника перед введением его в контактный зажим или скручивание гибкого проводника для укрепления его концов.
12.2.5 Конструкция зажимов с крепежной гайкой должна исключать повреждение провода (проводов) при закреплении его (их) в зажиме (ах).

Поэтому сечение 2,5 мм2 под большим вопросом. Меньше 1,5 мм2 – тоже не стоит, поскольку переноска станет “беззащитной” – из-за низкого сечения и высокого сопротивления при перегрузке или КЗ в розетке удлинителя автоматический выключатель в щитке может ничего не почувствовать, и такой удлинитель станет причиной пожара.

То, что может произойти, обязательно когда-нибудь произойдёт. Даже если вам кажется, что этого никогда не было.

Кстати, минимально разрешенное сечение кабеля (точнее, его токопроводящей жилы) в розеточных цепях – 2,5 мм. Независимо от длины, нагрузки, номинала автомата, фазы луны и других “если”. Этот вопрос я очень подробно рассмотрел в статьях Можно ли на розетки ставить 1,5 квадрата? и 2,5 мм2 на розетки: эксперт ставит точку в споре.

Вывод – для бытовых удлинителей общего применения оптимальный вариант сечения – 1,5 мм2. Больше – должно быть обосновано (например, большая нагрузка или длина – эти факторы вызывают в свою очередь недопустимое падение напряжения).

Сечение 1,0 и меньше я бы разрешил только при длине не более 3 м и правильной защите в электрощите.

Вернусь к своему удлинителю. В итоге я выбрал 15 м провода ПВС 3х1,5 с многопроволочной (гибкой) жилой. Такие компоненты и инструменты собрал я перед началом изготовления удлинителя:

Удлинитель

Что нужно для изготовления качественного удлинителя

Хотите посмотреть, что получилось в итоге? Процесс сборки удлинителя – во второй части статьи.

Монтаж удлинителя своими руками

Дальше будет мало текста, но много фото, на которых я подробно покажу процесс монтажа (точнее, сборки) удлинителя для домашнего хозяйства.

Кто читать не любит – есть видеоверсия статьи на моем Ютуб канале:

 

Итак, в первой части статьи я писал, что компоненты я выбрал не вполне бюджетные – на безопасности и “авось” экономить не люблю.

Основа качественной сборки – хороший и правильный инструмент. В моем случае это стриппер для зачистки жил кабеля от изоляции и кримпер для обжимки (опрессовки) жил наконечниками.

Стриппер и кримпер

Стриппер, кримпер и наконечники

Как ими пользоваться – расскажу ниже.

Подключаем колодку

Чтобы не было соблазна или напрасного труда по откручиванию колодки в неправильном месте, использованы винты “one way”, которые невозможно открутить.

Гнездо

Может, кто знает, как это открутить? Нужен специальный инструмент?

Поэтому откручиваем в правильном месте – там, где провода подключаются к клеммам. Для этого снимаем крышку клеммника:

Клеммник колодки

Крышка клеммника

Черное на чёрном читается плохо, поэтому поверьте на слово, что левая клемма обозначена “L” (фаза), правая – “N” (нейтраль). Посередине – провод заземляющего контакта.

Тут совсем хорошо видны 3 винтовые клеммы, куда нам предстоит подключить жилы провода ПВС 3х1,5.

Клеммы для подключения

Клеммы для подключения проводов к удлинителю

Какая мысли приходит в голову при виде клемм, где винт перерезает многопроволочную жилу? Выше я говорил, что ГОСТ IEC 60884-1-2013 требует, чтобы винтовые зажимы позволяли присоединение проводов без специальной подготовки.

Оба этих требования не выполняются. Штош, я специально приготовил наконечники для специальной подготовки жил.

На этом этапе важно не забыть про резиновый сальник. Иначе или придётся откручивать жилы, или надевать его через другой конец провода.

Сальник или муфта

Сальник или муфта для ввода кабеля в клеммник удлинителя

Теперь зачищаем внешнюю оболочку провода на нужную длину, оголяя изолированные жилы.

Зачистка

Зачистка внешней оболочки ПВС

Кто-то использует нож с пяткой, но я привык это делать канцелярским ножом. Важно оптимально подобрать усилие продольного надреза, чтобы не повредить изоляцию жил проводников.

Срезаю лишнюю внешнюю изоляцию при помощи бокорезов:

Откусываю изоляцию

Откусываю изоляцию провода бокорезами

Я обещал подробную пошаговую инструкцию?

Перед зачисткой жил кримпером я обычно срезаю пару миллиметров, где проволочки жилы распушаются и не поддаются обработке.

Обработка жил

Снятие изоляции кримпером. У кого нет кримпера – используйте нож, бокорезы или зубы (не надо!)

Длина зачистки должна быть на 1-2 мм больше, чем длина наконечника. В данном случае я использую наконечники НШВИ 1,5-8 с гильзой длиной 8 мм, поэтому длину зачистки надо делать 9-10 мм.

Готово:

Зачищенные концы

Зачищенные концы ПВС

Надеваем наконечники:

Наконечники

Наконечники-гильзы НШВИ

Перед обжимкой убедитесь, что все проволочки вошли внутрь гильзы, и ни одна из них не торчит наружу, создавая в будущем угрозу КЗ. Скручивать проволочки не надо.

Обжимаем:

Обжатие наконечников

Обжатие наконечников кримпером

Готово!

Обжатые жилы

Обжатые наконечниками жилы – прошедшие специальную подготовку

Считаю нормальным и правильным, если после обжимки из наконечника немного (около 1 мм) торчат проволочки жилы. Это нужно для визуального контроля и дополнительной надежности. После обжима, я так и оставляю, но их можно обрезать, даже с частью наконечника – если глубина клеммы небольшая.

Вставляю обжатую жилу в винтовую клемму:

Вставляем концы

Вставляю обжатый конец провода, используя ноготь

Тут, затянув первую жилу, я решил откатиться назад и проверить, как она зажимается. Что я увидел:

Наконечник передавлен

Жила после зажатия в клеммнике

Нормально, винт продавливает наконечник и надежно фиксирует жилу, ничего не нарушая и не разрушая. В любом случае, гильза из лужёной меди гораздо прочнее, чем голая многопроволочная жила

Вставляю и зажимаю в клеммник все три жилы.

Зажимаем

Зажимаем все три жилы в клеммник

На этом этапе важно убедиться, что ПВС хорошо зажмётся через внешнюю изоляцию, и не сможет вырваться при эксплуатации.

Зажимаем провод фиксатором так, чтобы его сильно не передавливать, и в то же время, чтобы было хорошее зажатие:

Фиксатор провода

Фиксатор провода на вводе в клеммник

Готовим сальник и крышку клеммника:

Вставляем сальник

Вставляем сальник на ввод клеммника

Готово!

Всё подключено

Колодка подключена!

Мне не очень нравится, как выглядит сальник в месте входа в него провода – остается щель, ведь идеально прорезать его трудно.

Ввод провода в муфту

Мне кажется, можно было сделать муфту и получше, для лучшей герметичности и против заломов и перегибов. Ведь это место – самое критичное в плане поломок. Например, как это делается в оборудовании другого бюджета:

Ввод

Ввод проводов через муфту в коробку

Пружина на кабелевводе для защиты кабеля может иметь другую конструкцию, и сделана из непроводящих материалов, но главное в том, что долговечность в этом месте будет гораздо больше.

Кстати, металлические сальники имеют неприятную особенность – через них может проходить ток (странно, да?). В этой статье я рассказал, сколько страха натерпелся, когда упавшая гайка с сальника упала между вводными фазами ДО вводного автомата.

Ладно, переходим ко второму этапу –

Монтаж вилки удлинителя

Какую вилку я выбрал и почему, я рассказал в первой части, а вот как она выглядит:

Вилка

Вилка прямая ВБп3-1-0м IP44 ОМЕГА в разборе

Так же, как и у колодки, у вилки есть клеммы L и N, а также РЕ. Лучше их не путать (в жизни и так много бардака), и коричневый провод посадить на L, а синий на N.

Обязательно одеваем корпус вилки на провод (чтобы потом не материться, переделывая свою работу), и только потом обжимаем концы:

Подготовка

Сборка вилки удлинителя. Подготовка вилки к монтажу проводов

Красный штырёк для крепления корпуса мешает РЕ проводнику. Видимо, другого варианта не было…

провода прикручиваем

Подключение провода к вилке удлинителя

Закручиваем два самореза, и готово:

Вилка в сборе

По сальнику – сделано хорошо, но что будет при перегибах – не знаю…

Ввод в вилку

Что получилось в итоге

Вот и всё, можно пользоваться, на даче такой удлинитель использую почти каждый день. Вот несколько фото:

Напишите, как делаете удлинители вы? Или просто покупаете их?

 

Понравилось? Поставьте оценку, и почитайте другие статьи блога!
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
(Пока оценок нет)
Загрузка...