Недавно менял автоматические выключатели в квартирном щите. Старые, советские – на новые, которые купил в ближайшем торговом центре. И, как обычно, заменой дело не ограничилось. Решил поразмыслить – а чем отличаются древние автоматы, сделанные в СССР (я не про АК), от нынешних?
Ведь, как известно, “теперича – не то, что давеча!”
Содержание статьи:
Зачем менять советские автоматы на современные?
Я планировал в квартире делать кое-какую модернизацию электропроводки, но опасался, что в результате непреднамеренного КЗ может произойти большой Бах. Ведь даже вручную выключение происходило с большим усилием и скрипом. Поэтому я совсем не был уверен, что при сверхтоке отключение произойдет именно там, где надо – внутри автоматического выключателя (АВ).
Кроме того, согласно общепринятым сегодня нормам безопасности, устанавливать АВ с номинальным током 25 А на розеточные группы (и тем более на группы освещения) – дурной тон. Ведь при таких номиналах АВ и сечениях проводов (2,5 мм2 по алюминию) эксплуатация электропроводки становится небезопасной. Провода будут периодически подвергаться нагреву, что отнюдь не улучшит их свойств.
Кроме того, состояние скруток, клемм и контактов за более чем 30 лет работы, мягко говоря, не очень. Иными словами – переходные сопротивления в данной электроустановке неподконтрольно увеличены.
А это, в свою очередь, приводит к низкому току КЗ, который я недавно измерил при помощи подручных средств. Ток в квартире оказался очень низким – около 170 А. Чем опасен низкий ток КЗ, читайте другую мою статью.
Всю проводку менять планов не было, поэтому для увеличения безопасности было решено поставить новые АВ с меньшими номиналами.
Ещё несколько ссылок, если тема интересна.
- Всё о характеристиках автоматических выключателей, с примерами и ГОСТами.
- Как устроены современные автоматические выключатели изнутри.
- Всё, что касается монтажа автоматов и других устройств
- Все статьи про электропитание – счетчики, генераторы, стабилизаторы, и прочее.
Меняем советские автоматы
Не знаю, зачем нужно было ставить в советских квартирах автоматы на 25 А? Это только добавляло работы электрикам из ЖЭКа при КЗ, которые были довольно часто, а мощных потребителей в квартирах особо не было. Это чем же надо было нагрузить этот автомат, чтобы он выбил? 10 холодильников включить? Или несколько печек? Провода раньше поплавятся, чем отобьет этот старикан!
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Вот каким стал электрощит на лестничной площадке стандартной советской панельной 9-этажки за 30 лет работы:
Электрощит в подъезде панельного дома. Думаю, многим моим читателям – до боли знакомая картина…
Поближе, участок, где предстоит работать:
Автоматы в щитке в подъезде. Мои – вверху слева, АБ25М
Поближе – верхние клеммы моих автоматов и “нулевая шина”:
Верхние клеммы советских автоматов АБ25М
Вид снизу:
Нижние клеммы советских автоматов и вводной рубильник
Моя зона ответственности – 3 автомата АБ25М и пакетный вводной выключатель (слева).
Обратите внимание (хотя, многие в курсе, я знаю) – ручек на рубильниках нет уже много лет, и такая ситуация везде. Дело в том, что конструкция очень неудобна – чтобы добраться до автоматов, надо снять крышку, а для этого снять эти ручки с выключателей, а для этого – открутить 4 винтика М4 (не говоря о винтах, держащих крышку). Винтики теряются, ручки выбрасываются, и выключение производят обычно пассатижами, что не способствует оперативности и безопасности(((
Установка новых защитных автоматов взамен старых
Скажу сразу, отвечая на претензии ревнителей красоты. Тут вам не Инстаграм, где главное – картинка. Я в своем блоге показываю не лоск, фотошоп и красоту, а реальную жизнь. А в реальной жизни бывает всякое – и криво, и косо, и грязно, и опасно.
Тем, кто избалован идеальными инстаграмными картинками и пафосными чиками – точно не ко мне. Ко мне – за реальной жизнью без прикрас.
Итак, старые АВ пока не выкидываем (они пригодятся ещё для обзора), а установку новых начинаем с ДИН-рейки:
ДИН-рейка под новые автоматы в щиток
Виден один подходящий провод (после счетчика) 4 мм2 снизу, и два уходящих в квартиру.
Ставлю новые АВ, Schneider Electric Easy 9 с номинальным током 16 А и характеристикой отключения “С”:
Новые автоматы Шнайдер Электрик взамен старых советских АБ25М
Почему 2 провода, а третий замотан изолентой? Третий провод предназначен для мощной кухонной розетки, и замурован где-то под плиткой и кухонным гарнитуром в квартире. Третий АВ я установил, можно сказать, про запас, тем более он был куплен заранее.
Новые автоматы Шнайдер, подключение сверху
Почему Schneider, а не IEK или ABB? Я считаю, что на 90% успех и продолжительность работы электрощита зависит не от комплектующих, а от правильного расчета, качества монтажа и грамотной эксплуатации. Именно так я и отвечаю, когда меня спрашивают “какой бренд выбрать?”
Кстати, недавно на блоге была статья, как я ездил в Москву по приглашению IEK. Статья – подробный отчет, что там показывали и рассказывали.
Посмотрите на автомат ABB правее с номиналом С25 – в его верхнюю клемму подключены два провода. Когда алюминий начнет гореть, а это будет обязательно, возникнет недоумение: “Как так, ведь это ABB! Наверное, подделка!” Причины, почему эта клемма будет гореть?
- Ток может быть 25 х 1,45 = 36 А в течение часа, учитывая время-токовые характеристики и то, что температура в подъезде зимой значительно опускается.
- Провода скорее всего не зачищены, и периодически не протягиваются.
Я же провода тщательно зачищаю и делаю петельку для увеличения площади контакта. Кроме того, ток через контакт (и через провод, разумеется) ограничен номиналом автомата.
Что там у соседей?
Я стараюсь в таких случаях поменьше трогать провода, которые не относятся к моему делу. Иначе, может произойти неприятный инцидент. Остроты в работе добавляют любопытные бабули-соседки, которые норовят задать глупые вопросы и сделать пессимистические прогнозы. Некоторые даже начинают дёргать за провода под напряжением!
Соседские провода и автоматы – полный беспредел и разнобой.
Горят нижние клеммы автомата
Тут контакт скоро совсем пропадёт, по вышеописанным причинам.
Вид на те же автоматы сверху. Почти не тронутые советские раритеты. Скрутка под СИЗ – общий ноль(((
Клеммы горят, не могу на этот бардак смотреть
Шедевр. Нулевые шины. Главное – ничего не трогать!
“Классно” сделан общий рабочий ноль – скрутка проводов всех мастей через СИЗ. Вспомнилась моя статья про то, чем отличаются последствия обрыва нуля в однофазной и трехфазной электросети.
Обратите внимание – на автоматы TDM посажены ПВС3х2,5 для питания новых нагрузок. Это сделано при кап.ремонте в соседней квартире. Не смотря на то, что тут тоже можно налить негатива, стратегически всё правильно – при увеличении нагрузки и появлении мощных приборов (типа электроплиты, кондиционера, бойлера) лучшее решение – проложить новую линию и подключить её через отдельный автомат.
Автоматические выключатели АБ25М производства СССР – что внутри?
Честно говоря, я давно откладывал написание данной статьи, пока меня к этому не подтолкнул читатель с Дзена, который к статье про Креш и треш в электрощите таганрогской общаги оставил комментарий:
– Современные проигрывают старым советским. Единственный плюс в новых – это хорошие зажимы. Тут новые выигрывают.
– В чем же новые современные проигрывают советским, которые проработали 30 лет?
– Во многом. Токоведущие части – железо. Контакты мизерные, серебра не видали. При включении нет чёткого и быстрого включения (щелчка). Т.е. контакт подводится медленно, под действием пальца оператора, а не перекидывается за счёт пружины. В итоге подгорает. Дугогасительная камера смешная и маленькая. Расстояние между контактами в выключенном состоянии тоже маленькое. Не для индуктивных нагрузок. Корпус – не термореактивная пластмасса, а обычный плавящийся пластик. Отливы в нём для крепления элементов механизма – слабые. Также механика с пластиковыми деталями – ненадежная. Уже при покупке в магазине попадаются дефектные. Срывается включение. Как итог – ресурс низкий. В общем, сэкономлено на всём.
Меня это задело, и я решил осуществить свои планы, получив такой своеобразный пинок)
Про минусы современных автоматических выключателей я уже писал в статье Автомат и предохранитель – какая разница?
Итак, автоматы АБ25М. Такие выключатели раньше применялись во всех советских квартирах, разве что в элитных ставили Сименсы.
АБ25 М советские автоматические выключатели
Не правда ли, очень брутально?
Клеммы вид снизу. Оценка очень низкая((
АБ25 25А вид сбоку на шильдик. Интересно, почему не указана характеристика расцепления? )))
Год выпуска – тот же, что и у меня. Мне попались 3 автомата, но ощущение, что один из них был сделан по другим пресс-формам. Явное отличие было только в степени защиты – IP10, IP20. Разобрал тот и тот – отличий по IP не увидел.
Нижние клеммы ерунда, горят и ржавеют, что в принципе одно и то же
Как видно, клеммы – самое слабое место этих АВ.
Интересно, откуда их скопипастили? У немцев?
Над нижней клеммой – винты регулировки теплового расцепителя. Я про такие рассказывал у себя на Дзене, в статье про регулировку в модульных автоматических выключателях, о которой никто не знает.
Кстати, вот винтик с тем же функционалом в АВ Шнайдер, который я поставил на замену:
Винт регулировки расцепителя, под клеммой
Разбираем:
Разбираем АБ25М
Заклепки (втулки) очень мощные, из толстого металла. Высверлил сверлом на 4,5.
Механизм во включенном состоянии:
Советский автомат изнутри
Сейчас это дико, но внутри вообще нет электромагнитного расцепителя! Это говорит о том, что даже при КЗ с реальными значениями (сотни ампер) выключение будет проходить несколько томительных, жарких, огненных секунд! За это время выгорит и поплавится всё, что только можно! Вывод – пожароопасность на нуле!
Снял дугогасительную камеру. Видны замкнутые контакты
АБ25М, дугогасительная камера поближе
Разбираем полностью, запчасти на виду:
Смотрим контакты АБ25М – говорят, они из серебра! не проверял.
Видно, что размыкаться при сверхтоке этому автомату вряд ли приходилось – контакты почти чистые. За более 30 лет работы! Кстати, говорят, что у автоматов АБ25 содержание драгметаллов довольно высоко, и за ними охотятся, кто в курсе. Я не в курсе, поэтому всё это полетело в мусорку.
На биметаллической пластине написано: “NICKOVAR”. Кто знает, что это означает? Где произведен биметалл?
Как же срабатывает это пожароопасное чудо советской электротехники? Поясняющая картинка:
Принцип работы советского автоматического выключателя АБ25М
Биметаллическая пластинка под действием тока изгибается (движение 1) и выводит из зацепления рычаг (2), на другом конце которого – подвижный контакт. Кстати, при ручном выключении выхода из зацепления не происходит.
Рычаг под действием пружины поднимается, и выталкивает наружу гетинаксовую пластинку-индикатор (3).
При этом рычаг остается включенным, как на фото. Нет даже положения “Trip”, как в некоторых мощных автоматах. Чтобы взвести и включить этот автомат, нужно догадаться! нажать этот незаметный бурый флажок. Тогда биметаллическая пластина и рычаг подвижного контакта войдут в зацепление, и автомат готов к работе. Но это не точно)))
Честно говоря, может в контактах советских выключателей и есть серебро, но после этого разбора я всё-таки больше доверяю современным автоматам, чем древним!
Поэтому мой вам совет – если вы хотели поменять советские автоматы у себя в щитке, пусть эта статья будет для вас одновременно толчком, волшебным пенделем и знаком свыше!
Видео про АБ25М
Мой коллега Михаил снял видео, в котором подробно рассказывает, что это за древний зверь:
На этом всё. Как всегда, буду рад вопросам в комментариях!
P.S. Хорошая мысля, как водится, пришла опосля. Нужно было ставить автоматы в характеристикой “В”.
(7 оценок, среднее: 4,86 из 5)
Загрузка...
Да, это беда, в каком состоянии у нас этажные щиты. Повсеместно надо проводить полную замену. Любой поисковик на запрос “пожар электрощита” даёт самые убедительные доказательства невыполнения требований нормативных документов и отсутствия защиты в многоквартирных домах. Увы, и к сожалению, в графиках капитального ремонта замена внутридомовых инженерных систем электроснабжения оттягивается на самые дальние сроки. Например, для нашего дома 70-го года постройки – на 2042-2044, когда оборудование будет находится в эксплуатации более 70 лет! Либо мы до этого не доживём, либо дом…
Это точно)
Проблема в том, что когда проектировались эти электрощиты, нормативные документы были другие.
Сейчас нормы стали гораздо строже, а щиты те же, плюс износ 30-40 лет…
Автомат такой же старый и такой же советский, как и автор статьи)))
Сколько лет эксплуатирую эти автоматы, не знал, что штучка выскакивает при перегрузе. Выключал всегда вручную.
По любому, надо менять, спасибо за пендель)))
Да, с нулем шутить не надо.. все ситуации не предусмотреть, каждый нулевой на нулевую шину под отдельный болт, и не забывать проверить, нулевая шина иногда, должна, содержать две независимые точки, подключения.. ну это другая история.
Верно.
Проблема, увы, в том, что этот щит с 1979 г крутили как хотели не одна сотня электриков – и из ЖЭКа, и доморощенных. Без всякого согласования и часто без понимания(((
Здравствуйте. Прошу помощи, как разобраться с нарушениями в щите. Кратко историю озвучу ниже.
Я решил в купленной квартире проложить с этажного щита многоквартирного дома новые линии на плиту, стиралку и бойлер. Но начал с исследования моего щита. Сначала нужно было избавиться от полуживого 2-полюсного пакетного переключателя, после счетчик менять и выстраивать групповые линии из АВ и УЗО. Вызвал электрослужбу для замены ПП на ВН ИЕК. Они сперва отказывались ставить современный выключатель нагрузки, ссылаясь на нарушение схемы по проекту (типа в проекте должны быть пакетники) и запрещении менять схему, в том числе алюминий на медь до реконструкции.
1. Тут у меня первый вопрос. Какое может быть основание мастера службы в отказе выполнять замену? Мне они так и не сказали, начали грубить, типа вообще подведут на счетчик без ПП кабель и все. Разве есть какой-то пункт ПУЭ запрещающий в старых домах менять коммутационные аппараты на современные?
Далее, после замены ПП и включения вводного во ВРУ дома, но при выключенном состоянии нового 2-полюсного ВН у меня в квартире лампы накаливания горели еле-еле. Электрики приступили к манипуляции моими групповыми АВ в разной комбинации. Тут и соседи повыбегали с криками, что их то включают, то “гасят”. У соседа также лампа в пол накала, у другого ТВ задымился. Электрики позвали подмогу и кумекали какое-то время, а уходя, сказали, что разобрались. Я же начал искать, что они “исправили”, увидел что как-то изменился вид нулевой колодке, перемычки другие и разным сечением. Колодка советская на 16 клемм, поделенная по 3 клеммы на каждую из 4х квартир. На моей части нулевой клеммы появилась также перемычка на щит, а с него на шпильку общего нуля стояка щит занулен). По заявке вызвал вновь мастеров, чтобы они привели в порядок нулевую часть, убрали болтовой контакт на щит, чтобы я мог новый медный кабель с нового счетчика кинуть на шинку.
Тут начались разбирательства, типа положено нули квартиры на щит сажать, и выяснилось, что они так и не нашли проблему по с нулями и не будут убирать перемычку на щит, чтобы не попалить мне соседские приборы.
2.Вопрос второй. Где в нормативных документах найти пункт, указывающий на нарушение такого соединения? Хочу обратиться с заявлением в управляющую компанию, но не знаю на что ссылаться, т.к. все электрики, даже в коммерческих электрослужбах утверждают, что ноль не должен рваться даже 2-полюсником, поэтому мне правильно сделали. Я сам понимаю, что это не правильно, т.к. скорее нули моей квартиры перемешаны с чужими и чтобы не было перекоса из-за последовательного соединения потребителей они кинули эти нули на общий ноль. Я так понимаю, что от стояка ноль должен идти только через приборы учета разных квартир и на отдельные нулевые клеммы. А сейчас при обрыве нуля общего что будет на моих нулях в квартире…
Александр, отвечу коротко, позже подробнее, если нужно.
Конечно, запрета менять коммутационные аппараты на новые нет. Вопрос в то, насколько это целесообразно для местных электриков. Вы говорили с ними о цене?
После манипуляция с нулём напряжение не меряли? Нуль – серьезная вещь, должно быть всё сделано четко и понятно. Нуль квартиры должен быть на своей, квартирной шине, после ВН (ПП) и счетчика. Если квартирный и общий нуль непонятно на какие болты прикручен – нужно ждать беды(((
Так что Вы правильно всё написали.
ПУЭ 7.1.64 – перед счетчиком должен устанавливаться АВ или ВН.
ПУЭ 1.7.145, 3.1.18 – нуль рвать допускается, только если одновременно с фазным проводником. Т.е. через АВ или ВН.
Хотелось бы подробный ответ. Всегда интересно углубляться в тему и узнавать чужой опыт. Напряжение не измерил, а надо было
https://vk.com/wall-109281259_11293 тут повторил вопрос, коллеги ответили.
Спасибо
По замене ПП подал заявку в энергослужбу, мастер дал понять, что эта их часть и меняют бесплатно. Не мерял напряжение ни до, ни вовремя перекосов, ни после, а стояло бы, не подумал что-то
Хорошо!
Расскажите потом, как прошла реконструкция шита)
Контакты не из чистого серебра, это серебряный сплав или как еще говорят “техническое” серебро. В своё время, после замены на новую автоматику, этого добра было горы, выплавляли из контактов чистое серебро на всякие поделки (цепочки, крестики, кулоны…). Похоже сейчас серебра в контактах не найдешь, либо медь или что-то анодированное магнитится.
Современные автоматы, фото:
https://lounger.imgbb.com/albums
Отличная подборка фото для тех, кто в теме)))
Откуда эти фото и можно ли их использовать?
Это мои фотки. Вы (и любой другой человек) можете их использовать в любом виде и в любых целях.
Считайте это общественным достоянием, типа Copyleft, No Rights Reserved )))
Это фото автоматов которые в разное время были и есть в продаже на Украине.
Размер 2560 × 1920 на синем фоне – мои.
А другие, без синего фона, – из интернета ))
Спасибо!
Александр, нескромный вопрос. Как можно эти изображения скачать разом на компьютер в максимальном качестве?
У меня смартфон, я не очень представляю как это отображается на компьютерах, и в IT-технологиях я не силён.
Если мне нужна фотка, я кликаю альбом, потом кликаю нужную фотку и она появляется на чёрном фоне. Затем я ещё раз кликаю эту фотку на чёрном фоне и она появляется уже на другом фоне с рекламой.
Дальше у меня два варианта:
1. Справа под фоткой есть три кнопки : 1. Скачать. 2. Лайк. 3. Ссылка на фотку.
2. Кликнуть фотку ещё раз чтобы увеличилась, нажать на неё до появления надписи “скачать изображение”.
Это вот так выглядит на моём старом смартфоне Самсунг. К сожалению, я не знаю как можно скачать всё за один раз в полном размере.
Насчёт качества фоток – они все сделаны смартфоном. Я подумал, что покупать зеркалку Nikon для фотографирования автоматов будет как-то не очень оправданно )))
Размер фоток 2560×1920. Например, вот эта полная фотка AEG/GE – 1,5 Мб. Короче, качество не высшее )))
у меня в квартире стоят такие старые советсуие автоматы. При КЗ отключаются вполне нормально ничего не плавится.
Да прогресс не стоит на месте и по новым правилам эти автоматы подлежат замене, но никакого ужаса в этих автоматах нет Вы просто уж очень печальны. Эти автоматы соответствуют старым ту, но они именно соответствуют принятым тогда нормам, а вот новые часто соответствуют неизвестно чему.
Галя, “отключаются нормально” – не вполне технический термин. Вы уверены, что время отключения менее 0,4 с, как того требует ПУЭ (7.1.72)? Какой при этом был ток КЗ? Если Вам повезло и ничего не расплавилось – это не говорит о каком-то правиле. Если пересечь двойную сплошную и обогнать по встречке, тоже ничего не будет)))
Отлично, что Вы заговорили про советские ТУ и нормы на автоматы! При подготовке статьи я так и не нашёл их. Поделитесь ссылками?
Чему соответствуют новые автоматы – всем прекрасно известно, ГОСТ 60898-1-2020. Подробнее про современные автоматы тут.
Серебро есть, но мало. Контактные площадки стали по размеру меньше и тоньше.
Любая модулька – ширпотреб со сроком службы 10-15 лет, нет смысла пихать в неё много серебра.
* * *
Штырь из гетинакса выскакивающий при срабатывании АБ25 – это Visi Trip, а ещё у АБ25 есть Visi Safe – если ручка автомата находится в выключенном положении, замыкание контактов физически невозможно.
Вот такие дела… а шнайдер нам рассказывает, что только у Acti9 есть Visi Trip и Visi Safe )))
Точно! Просто тогда ещё таких слов не знали)
Статья про автоматы, добавлю ещё про подключение. В интернете люди спорят о том, как же всё-таки подключать правильно – сверху или снизу?
С одной стороны приводят аргументы из ПУЭ про неподвижные контакты, с другой стороны, что мол в европах снизу подключают, и что производители модульки разрешают подключение с любой стороны.
ИМХО, обе стороны в этих спорах правы только частично. ПУЭ скорее всего имеет в виду автоматы в литом корпусе, у которых внутри корпуса есть межполюсные перегородки между неподвижными контактами. Когда такой автомат выключают, обесточенные подвижные контакты перемещаются вниз, а там, внизу, им не нужны межполюсные перегородки. Если такой автомат подключить снизу, то это уже будет не очень хорошо, т.к. в отключенном состоянии 380В будет на подвижных контактах между которыми нет изолирующих перегородок внутри корпуса.
Это требование ПУЭ вряд ли относится к модульным автоматам, состоящим из отдельных модулей с изоляцией корпусов на 500В.
Сторонники подключения “как в европах” не знают, что в этих европах тоже нет однообразия. Вот что пишет Siemens о национальных особенностях – подключение сверху/снизу, N справа/слева:
Additional National MCB Requirements (Country-Specifc Installation Conventions)
Additional country-specifc requirements for the installation of MCBs may have to be taken into consideration in addition to international standards.
In Central and Northern Europe, for example, the infeed point is at the bottom of the unit, in Southern Europe it is preferred at the top.
In regions where MCBs with switching N conductors are a requirement, a specifc position of the N conductor terminal (either on the left or right) may be mandatory.
There may also be regional specifcations regarding the placement of device combinations within a distribution system or requirements for the characteristics of a supply line to an MCB (version with cable/conductor, busbar or wire strand).
Центральная и Северная Европа – преимущественно нижнее подключение, Южная Европа – преимущественно верхнее подключение.
Даже не знаю что сказать… Вы поставили три автомата на 16А в трехкомнатную квартиру, по проекту не имеющую заземления, на старые провода в стенах. И это все?! У Вас нейтрали идут с корпуса щита, что уже нарушение (подводящая нейтраль к автоматам должна идти из счетчика или УЗО).
Хуже того, у Вас защитный ноль на кухню – на электроплиту, а возможно и посудомойку, и чайник с кофеваркой, и СВЧ с мясорубкой идет оттуда-же, а должен – от шины на магистральной нейтрали. Часто защитный ноль из кухни проводят внутри квартиры в розетку около ванной – для стиральной машины, это вынужденная мера, но работает. Не хочу объяснять, просто запомните – защитный ноль плите, стиралке и посудомойке нужен. У вас он есть. Но однажды от этого ржавого болта отгорит разом весь ноль – и рабочий и защитный.
Впрочем, плиту (фазу) Вы вообще не подключили, для нее 16А мало, нужно 25А. Хотелось бы больше, но у Вас в стене уставшие алюминиевые провода менее 4 мм2, так что только 25А.
Наконец, где УЗО? На два автомата (секции коридор-ванной и кухня-плита) ставите общее УЗО на 40А, это единственная защита для человека у плиты и в ванной. Секцию комнат оставьте без УЗО, чтобы когда оно сработает свет там остался.
Где Ваш автомат ввода? Все на рубильник надеетесь, 21 век на дворе. Обычный автомат на 32А с учетом реального состояния проводки. Если Вы оптимист, тогда 40А, но я Вам не советую. И да, Вы там живы? Знаю, что последнее не гарантировано и не аргумент. Надеюсь кому -то это поможет.
Александр, спасибо за обстоятельный комментарий, отвечаю по порядку.
Реконструкции щита я не планировал, поэтому вмешивался в схему минимально. Это дело управляющей компании, которая обещает в следующем году провести модернизацию.
Защитного нуля нет. Согласен, что он должен быть…
Плита газовая.
По УЗО согласен, только не на 40А, а на 30 мА))) УЗО (или даже два) планирую поставить непосредственно в кухне (в ванной розеток вообще нет), на розетки столешницы и стиральной машины. Спасибо, что напомнили.
Вместо автомата – рубильник (или пакетник, называйте как хотите), это решение не моё, а проектировщиков из 1970-х.
40 А на ввод – очень оптимистично, 25 хватит с головой, учитывая состояние проводки и потребление.
Спасибо, я живой)))
Очень рад. Действительно, сети квартир с газовыми плитами не имели защитного нуля, но разводка квартир примерно одинаковая и на Вашем снимке стояли три старинных автомата, а к щитку болтом прикручены 4 «нейтральных» некоммутируемых провода. Один получается лишний: возможно «соседний» или на освещение площадки. Либо один из них все-таки защитный ноль. Случаем, дом не переводился газ уже после сдачи? Это многое бы объяснило.
Прим: Розетка не в ванной, а около нее в коридоре, используется у многих (у большинства) для стиралки, и именно в нее тянут под плинтусом «ноль» из кухни, (со времен массового распространения Вятки-автомата). УЗО почти всегда имеет ток утечки 30 мА (или 10 мА, или 300-500 мА пожарные), я же имел в виду именно номинальный ток УЗО 40А ;-))
Когда делали кап.ремонт на кухне (установка новой столешницы), стиралку подключили там. Автомат кухни.
Про 40 А я так и понял) Но всё же, для УЗО главный параметр – ном.откл.диф.ток.