Вопрос по переделке квартирной электропроводки

Недавно я подробно отвечал на вопрос читателя про устройство квартирного электрощитка.

После этого получил письмо от моего читателя Алексея, с вопросом по домашней электропроводке. И с радостью поделюсь своим опытом и мыслями на эту тему.

По ходу письма я буду сразу отвечать и комментировать, чтобы потом не отвлекаться на мелкие вопросы.

Вот текст письма:

Решил к вам обратиться по электронной почте, чтобы комментарии не засорять большим объёмом.
С недавнего времени интересуюсь электрикой.
Полгода назад открыл для себя ваш сайт и с тех пор являюсь постоянным читателем ваших статей, благодаря которым получил  ответы на многие вопросы и много другой полезной для себя информации. Благодаря знаниям, полученным из ваших статей, уже заменил проводку в гараже, на даче и так по мелочи.
Большое вам спасибо за ваш познавательный сайт!

Сейчас озадачился заменой электропроводки в квартире, т.к. не хватает групповых линий под кондиционер, планируется установка посудомойки и т.д. Было принято решение заменить электропроводку и добавить дополнительные линии с учётом установки новых бытовых приборов. Соответственно после этого надо будет произвести ремонт, который уже буду делать сам. Поэтому хотелось бы сделать электрику качественно.
Но т.к. я всё же не профессионал в этом вопросе, в квартире страшновато делать самому по причине отсутствия полных знаний,  решил обратиться к электрикам. Но вызывает большие опасения их квалификация. Т.к. предлагают и штробить вертикально-горизонтально в панельном доме, и по плинтусу проводить, и кусочек на скрутку поставить, и т.п. В общем, предлагают много чего, чего в ваших статьях вы не рекомендуете делать.

Поэтому решил обратиться к вам за помощью. Проконсультируйте, пожалуйста. Ниже  привожу описание текущей электропроводки и моё видение будущей. Буду очень признателен, если укажите на допущенные мной ошибки и дадите дельные советы. От услуг троих псевдоэлектриков отказался, поэтому самому приходится разбираться.

Итак,
Панельный дом, двухкомнатная квартира, проводка нормальная. НО не хватает розеток и линий на кухне, в комнатах нужны отдельные линии под кондиционеры.

Электрика сейчас устроена так.
В этажном электрощите установлен УЗО-ВАД с током утечки 100 мА, после него счётчик. Ввод от этажного щита до квартирного – однофазный трёхпроводной.

Это так называемое “пожарное” УЗО, оно срабатывает при пожаре, когда резко ухудшается изоляция. Ввод к квартиру – с защитным проводником PE, сечение жил вводного кабеля скорее всего 6 мм² или больше. Максимальный длительный рабочий ток такого кабеля (с хорошим запасом надежности) – 40 Ампер.

В квартире электрические сети выполнены проводами с медными жилами в ПВХ изоляции сечением:
1,5 мм – освещение помещений
2,5 мм – штепсельные розетки комнат и кухни
6 мм – штепсельная розетка для электроплиты (32А)

Электропроводка хорошая. Предполагаю, дому не более 10 лет, сделано всё на совесть, без экономии.

В квартире от щитка проложены 5 групповых линий:
1 – освещение жилых помещений (коридор и комнаты)
2 – розетки на кухне
3 – розетки жилых помещений (коридор и комнаты)
4 – отдельная линия для электроплиты (установлена штепсельная розетка 32А)
5 –освещение и розетки в санузлах + свет на кухне

В квартирном щитке установлено:
1.    Ввод – двухполюсный автомат на 100А. Точнее, выключатель-разъединитель, поскольку стоит маркировка – ВР66-30-24 100А. Т.е. вроде как не автоматический выключатель и не дифавтомат, тип (В/С) не указан на корпусе.;

Да, это просто рубильник с максимальным рабочим током 100 А. Иногда в такое место ставят автоматические выключатели в характеристикой D.

2.    Групповая сеть Освещение  жилых помещений – выключатель автоматический В10 (защищает линию №1);

Характеристика В – очень рекомендую для любой неинерционной нагрузки, подробно излагаю свои мысли на этот счет в статье про выбор защитного автомата.

3.    Электроплита – УЗО-ВАД2 С25 с током утечки 30 мА (защищает линию№4)?;

Я так понял, на линию 4 – свой дифференциальный автомат, а этот защищает только плиту.

4.    УЗО-ВАД2 Т С25 с током утечки 30 мА, который защищает:
4.1    Групповая сеть Розетки жилых помещений – выключатель автоматический В16 (линия №3);
4.2    Групповая сеть Розетки кухни – выключатель автоматический В16 (линия №2);
4.3    Групповая сеть электроосвещения санузла, кухни, розетка в ванной комнате– выключатель автоматический В16 (линия №5);

До конца непонятно, что такое УЗО-ВАД2 С25. Я так понимаю это дифавтомат. Я правильно думаю?

Да, это выключатель автоматический дифференциальный. Он имеет три уровня защиты – от утечки в случае ухудшения изоляции (30мА), от перегрузки, чтобы защитить кабель в случае увеличения тока нагрузки (25А) и от КЗ.

При текущем раскладе, если нужно заменить, например, в люстре лампочку, дёргаем автомат и света нет ни в одной комнате и в коридоре. Тоже самое с розетками. Т.е. освещение комнат и коридора контролирует 1 автомат, розетки – тоже один автомат(в каждой комнате по 5 розеток + в коридоре 2)

Немного неудобно, но в целях экономии кабеля, автоматов, и места в щитке – допустимо. Тем более, не так часто это приходится делать.

Планы по переделке квартирной электропроводки

На кухне планируется:
– холодильник
– подсветка шкафов
– вытяжка
– варочная панель электрическая (около 7 кВт)
– духовой шкаф (около 3,5 кВт)
– посудомоечная машина
– розетки фартука – планка 3 шт. и 2 шт. (постоянно включено – чайник и микроволновка, остальные про запас)
– на другой стене розетка под телевизор  и планка на 2 розетки

Ванная: 2 розетки – под стиральную машину и дополнительная (под фен, например)

Комнаты – в комнатах планируется увеличить количество розеток  до 8 (под ТВ-приставки, видеоплееры, аудио,компьютер  и т.п.). Из мощных приборов будет подключаться пылесос и масляный обогреватель, когда холодно. Эти приборы будут работать непостоянно.
+ кондиционеры.

Мои соображения.
Проводку хочу делать кабелем NYM: освещение – 3*1,5мм, розетки – 3*2,5мм, варочная панель – 3*6 мм.

Кухня.
1)    Посудомоечная машина – отдельная линия от щитка 3*2,5мм
2)    Варочная панель – отдельная линия от щитка 3*6мм
3)    Духовой шкаф + подсветка + холодильник – отдельная линия от щитка 3*2,5мм
4)    Розетки фартука. Планка на 3 розетки– отдельная линия от щитка 3*2,5мм
5)    Розетки фартука. Планка на 2 розетки + розетка ТВ + вторая планка на 2 розетки – отдельная линия от щитка 3*2,5.
ИТОГО: 5 линий на кухню

ВОПРОСЫ
Достаточно ли этого количества линий?
Электрик предлагал линию под варочную панель выполнить проводом ПВС 3*4 мм, многожильным. Такое допускается? Сечение провода не маленькое? Сейчас стоит 3*6мм, одной жилой.

Варочная панель – это, конечно самый мощный потребитель. Максимальный ток – около 31 А. ПВС 3*4 мм выдержит такой ток впритык (двухжильный, в трубе – до 32 А). 3*6мм будет по току в самый раз. Но самое слабое место при использовании ПВС будет – клеммы и наконечники на проводах. Нужно грамотно и качественно его подключить. А почему электрик предлагал гибкий – потому что моножилу 4 и более квадрата тянуть ох как тяжко! 

Также электрик предлагал запитать все розетки фартука (планки на 3 шт. и 2 шт.) на 1 линию. Я думаю, это неправильно.
Что посоветуете?

Я думаю, допустимо, если всё сделать качественно, и защитить автоматом на 16А. НО! Если есть мысль и возможность сделать эти линии отдельными – лучше сделать, тем самым разгрузив эти линии. Вообще, если по-хорошему, в идеальном варианте в схеме домашней электропроводки каждую розетку запитывать отдельной линией 3*2,5 через автомат 16 или даже 10 А. Такая проводка с точки зрения перегрузок будет работать в самом облегченном режиме.

Комнаты.
В каждую комнату планирую протянуть по 3 линии:
1)    Освещение – 3*1,5мм
2)    Розетки – 3*2,5 мм
3)    Линия под кондиционер – 3*2,5мм
Коридор. 2 линии – освещение и розетки
Санузлы. 2 линии- розетки в ванной и освещение ванная + туалет

Да, если есть возможность, можно сделать и так. Но я слабо представляю, где и как это всё будет пролегать в панельном доме? Тут надо отдельные ниши с кабельными каналами.

Планирую приобрести щиток, автоматы, УЗО от АВВ.
Щиток вижу таким:
1)    Ввод –двухполюсный выключатель автоматический С100 (как сейчас)
2)    Дифавтомат С32 – под варочную панель (или УЗО С40 с током утечки 30мА тип А + выключатель автоматический С32)

Меня давно, на протяжении чтения этого письма, волнует вопрос – а какова выделенная мощность на данную двухкомнатную панельную квартиру? Навскидку, установленная мощность всей квартиры – больше 15 кВт, а это токи более 60 Ампер. Тут нужна будет на вводе уже трехфазная линия с распределением нагрузки по фазам в квартирном щитке. На вводе в двухкомнатную квартиру ставить однополюсный автомат на 100 Ампер – это круто, никогда не встречал!

3)    УЗО С25 с током утечки 30 мА тип А:
3.1) Выключатель автоматически С16 – под посудомойку
3.2) Выключатель автоматически С16 – под духовой шкаф + подсветка+вытяжка+ холодильник

4)    УЗО С25 с током утечки 30 мА тип А:
4.1) Выключатель автоматически С16 –розетки кухни (фартук, планка на 3 шт)
4.2) Выключатель автоматически С16 – розетки кухни (фартук, планка на 2 шт.+ТВ + планка на 2 шт.)

5)    Дифавтомат С16 с током утечки 10мА тип А – розетки ванной комнаты (стиралка + фен)
5.1) выключатель автоматический В10 (ВОПРОС – можно ли применять  С10?) – освещение в ванной комнате и туалете

6)    УЗО С25 с током утечки 30 мА тип А:
6.1) выключатель автоматический В10 (ВОПРОС – можно ли применять  С10?) – освещение в коридоре
6.2) выключатель автоматический В16 (или С16) – розетки в коридоре
6.3) выключатель автоматический В10 (ВОПРОС – можно ли применять  С10?) – освещение комнате №1
6.4) выключатель автоматический В10 – освещение в комнате №2
6.5) выключатель автоматический В16 (ВОПРОС – можно ли применять  С16?) – розетки в комнате №1
6.6) выключатель автоматический В16 – розетки в комнате №2
6.7) выключатель автоматический С16 – кондиционер №1
6.8) выключатель автоматический С16 – кондиционер №2

Вместо автоматов с характеристикой В вполне возможно применить характеристику С. Но там, где это возможно, понизить номинальный ток автомата. Например, для освещения в одной комнате ставить автомат на 10 Ампер – это разрешать нагрузку более 2 кВт. Но учитывая, что для освещения одной комнаты вполне хватает мощности в 10 меньше (200 Вт, тем более, что сейчас всё люминесцентное и светодиодное), если только это не колонный зал Дома Союзов, то можно автоматы на освещение ставить на ток 6 или 4 Ампера. Это хорошо ещё и с той точки зрения, что спасёт от перегорания различную электронику типа диммеров в случае проблем с лампами.

Вроде всё, ничего не упустил.
Допустил ли я ошибки при проектировании электрощитка?
На сколько правильно я посчитал количество линий электропроводки?

Ещё тема выбора вводного выключателя (будь то выключатель-разъединитель или автоматический выключатель), наверное, тоже будет актуальна, т.к. при замене старой проводки на современную у многих встанет вопрос а какой же по номиналу вводной выключатель поставить – нужно просуммировать все автоматические выключатели в самом щитке и округлить до ближайшего стандарта по номиналу или выбирать некий средний?

Спасибо!

С уважением,
Алексей

Выбор вводного автомата в квартирный электрощиток

По вводному автомату. Предполагается, что функцию защиты от утечек, перегрузок и КЗ выполняют УЗО и автоматические выключатели каждой из линий. А вводной автомат выполняет функцию ограничения по току всего ввода.

Например, если кабель на вводе имеет жилу сечением 6 мм², то ток автомата выбирается исходя из этого сечения – не более 40А. А жила выбирается перед этим, исходя из максимального тока нагрузки.

То есть, сначала надо посчитать максимальный ток квартиры (можно взять с коэффициентом 0,8, поскольку вся нагрузка никогда не включается одновременно на всю мощность). Потом выбрать жилу вводного кабеля, которая бы пропускала без проблем такой ток. А потом выбрать номинал автомата, чтобы он не допускал превышения максимального тока кабеля.

Ну и, конечно, работает как рубильник. Его обычно ставят перед счетчиком, чтобы обесточить не только квартиру, но и счетчик в случае его замены или неисправности.

Также по вводному автомату вопрос подробно рассмотрен в статье про квартирный щиток. Эту же ссылку давал в начале статьи.

Основная закавыка в Ваших расчетах – а потянет ли проводка в подъезде ту мощность, которую Вы хотите подвести к квартире? И где проложить все эти кабеля? Две комнаты в панельке – и так тесно. Возможно, придётся немного поумерить аппетиты и уменьшить количество линий и мощность нагрузки. Да и платить за электроэнергию в месяц предстоит не одну тысячу. Может, использовать на кухне газовую варочную панель?

Алексей, я считаю – Вы уже вполне грамотный электрик! Осталось попрактиковаться только. Помогите сделать электропроводку в квартирах своих соседей или друзей, и станете профессионалом)!

Скачать

Для тех, кто интересуется темой глубже и основательней, выкладываю ГОСТ, в котором подробно расписаны все характеристики и терминология автоматических выключателей.

• ГОСТ Р 50345-2010 / ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока. Настоящий стандарт распространяется на воздушные автоматические выключатели (далее - выключатели) для переменного тока для работы при частоте 50 или 60 Гц на номинальное напряжение (между фазами) не более 440 В, номинальный ток не более 125 А и номинальную отключающую способность не более 25000 А., pdf, 1.89 MB, скачан: 2174 раз./

• Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения / Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения: Справочное пособие. В справочном пособии изложены требования ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) к автоматическим выключателям бытового назначения, предназначенным для защиты от сверхтока, рассмотрена конструкция автоматических выключателей, даны характеристики и приведена их классификация. Разбираются ошибки, которые частично исправлены в новой версии ГОСТ Р 50345-2010, pdf, 7.17 MB, скачан: 2536 раз./

Понравилось? Поставьте оценку, и почитайте другие статьи блога!

(6 оценок, среднее: 4,67 из 5)

Загрузка...