Испытание драйвера и последовательно соединенных светодиодов люстры
Всем привет! В сегодняшней статье пойдёт речь о светодиодных радиоуправляемых люстрах, а точнее – об такой её части, как светодиоды. Будет рассмотрена частая неисправность люстры, когда светодиоды перестают гореть. Будет и теория, и схема, и фото, и реальный ремонт.
Тема устройства и ремонта светодиодных люстр с пультом в интернете (и у меня на блоге) раскрыта достаточно широко, а вот информации по светодиодам и их подключению в люстре практически нет. Теперь точно будет)
По люстрам с пультом у меня несколько статей, по ходу повествования буду давать ссылки. По теме светодиодов ссылку даю сразу.
Недавно пришлось ремонтировать такую люстру, в ней перестали гореть светодиоды. По свежей памяти, всесторонне рассмотрю этот вопрос и поделюсь опытом.
Содержание статьи:
Светодиоды или светодиодные лампочки?
Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.
Светодиодная лампа и светодиод – есть разница?
Разница принципиальная. Давайте разберёмся.
Какие светодиоды используются в люстрах
Светодиоды бывают одноцветные (в люстрах, как правило, используются синие или белые), двухцветные (красно-синие), и многоцветные (например, красный-синий-зеленый). В конце статьи дам ссылки, можно будет посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.
Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:
Таблица параметров светодиодов для люстр (и не только!) разных цветов.
Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.
Подробно я рассматривал этот аспект, в частности, в статье про установку светодиодной ленты в натяжной потолок.
Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:
- Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
- Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.
Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:
RB Synchronous double controller – драйвер на последовательные светодиоды 5 В
На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller”. Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.
Честно говоря, я не совсем разобрался с применение такого драйвера. Предполагаю, что он такой же, как и рассматриваемый в статье, только отличие в прямом напряжении, которое не 3В, а 5В. Кто может это подтвердить или опровергнуть – напишите, пожалуйста о своём опыте в комментариях.
Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.
В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.
Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.
Светодиодные лампочки в люстрах
Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.
В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.
Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.
Почему “применялся” в прошедшем времени? Потому, что галогенки сейчас отмирают.
Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)
Параллельное или последовательное включение?
В комментариях у моих читателей часто возникает вопрос – параллельно или последовательно включены светодиоды в люстре? Часто, чтобы ответить на этот принципиальный вопрос, нужно узнать, о чем идёт всё-таки речь – о светодиодах или о светодиодных лампочках?
Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.
Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.
Мои статьи по теме. Устройство и ремонт светодиодных прожекторов.
И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока. Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения.
Если вам встречалась люстра, где светодиоды подключались параллельно, поделитесь опытом в комментариях. Наверное, это какие-то специальные светодиоды.
Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –
Перестали гореть светодиоды в люстре
Разберем для начала
Устройство люстры, в которой не горят светодиоды
Люстра такая:
Светодиодная люстра. Не работают последовательно включенные светодиоды
Если вы в первый раз видите люстру с обратной стороны, настоятельно рекомендую мою статью по устройству таких люстр.
В данном случае имеем простейшее устройство: люстра на 2 группы, 1-я группа – на 220В (4 лампочки Е14), вторая группа – 21 синий светодиод. Светодиоды включены последовательно, через драйвер, устройство и схема которого будет приведена ниже.
Контроллер, который управляет люстрой по сигналам с пульта, такой:
Контроллер люстры, в которой не работают светодиоды.
Мало того, что контроллер Ноунейм, так и на этикетке на схеме полный бардак, должно быть по выводам так:
- красный – фаза питания,
- черный – ноль питания,
- черный – ноль нагрузки (оба провода равнозначны),
- белый – выход фазы на нагрузку 1,
- желтый – выход фазы на нагрузку 2.
Ну, если уж совсем быть брюзгой – в слове “sacing” третья буква не та.
Если на люстре перестала работать светодиодная подсветка, то в первую очередь нужно убедиться, что контроллер выдает питание 220В на драйвер светодиодов. Такие контроллеры легко поддаются ремонту, читайте мою статью про Ремонт контроллеров светодиодных люстр. Там же – обмен опытом среди соратников.
Драйвер последовательного соединения светодиодов
На корпусе этого простейшего устройства – гордая надпись LEDDRIVER.
Блок питания последовательно соединенных светодиодов
Вообще китайцы любые преобразователи питания именуют драйверами, поэтому обольщаться не надо.
Посмотрим поближе, что на нём написано:
Источник питания светодиодов в люстре
Разберём каждый параметр блока питания:
- MHEN – торговая марка. Идентичные устройства выпускаются под брендами Jindel, ALED, Junyi, Jing Yi, и под другими труднопроизносимыми названиями.
- LED DRIVER – водитель диода, как переводит автоматический переводчик. Может быть написано LED Controller.
- 21-30 pcs – количество светодиодов, которое можно подключать последовательно к этому устройству.
- Model : GEL-11101A – модель, также она указана на плате.
- Input : AC220-240 V 50 Hz. Тут должно быть всё понятно.
- Current : DC 60mA Max. Это максимальный ток, который никак не стабилизируется, его стабилизируют светодиоды, подключенные к выходу. Подробнее, как так происходит, я писал в статье про Устройство и подключение светодиодных лент.
- Output : Establish DC 3,0-3,2V. Фактически, это напряжение на одном светодиоде, когда включено количество в указанных пределах (21-30 шт.).
- LED 30 pcs Max – максимальное количество светодиодов.
- Ta, Tc – температура окружающей среды и корпуса устройства.
- Jindel Electric – китайский производитель, специализирующийся на простой копеечной бытовой электронике.
Проверяем светодиоды
Светодиод на 3В – это не совсем обычный диод. Обычный диод можно прозвонить в прямом направлении мультиметром с установленным режимом “прозвонка полупроводников”, при этом показания будут около 800 Ом. При прозвонке светодиодов в прямом направлении светодиод горит, хоть и тускло. В обратном – не горит. Мультиметр при этом ничего не показывает. Точнее, показывает бесконечность, т.е. “1”.
Фактически, мультиметр при прозвонке – источник напряжения около 2В, и этого вполне хватает исправному светодиоду, чтобы подать признаки жизни.
Чтобы было совсем всё понятно, картинка:
Устройство, размеры и цоколевка светодиода для люстры.
Анод, на который подается “плюс” питания, длиннее катода, на который подается “минус”. На светодиоде слева схематически показан диод, чтоб было понятнее.
На анод подаём “плюс” мультиметра, на катод – “минус”. Таким образом, можно легко узнать и полярность светодиода, и его исправность, и цвет. А исходя из цвета, по таблице, приведенной выше, узнать рабочее напряжение.
В люстре, которую я ремонтировал, я начал прозванивать диоды, и понял, что их надо будет все менять. Некоторые показывали 2-3 ома в обоих направлениях, некоторые – 1000 Ом, некоторые – бесконечность. Результат неумелого ремонта. Даже, если 1 или 2 светодиода вышли из строя, стоит подумать о том, чтобы заменить все, т.к. параметры их неизбежно изменились (да, все мы стареем), а новые будут с другими параметрами.
В крайнем случае, 1 или 2 светодиода можно заменить перемычками или резистором, сопротивление которого посчитаем ниже. Перемычку можно ставить только в том случае, если оставшееся количество светодиодов не меньше того, что указано на драйвере. Иначе “везунчики” будут гореть недолго, зато ярко.
Как проверить светодиоды в люстре, нам также расскажет Елена:
Проверка драйвера питания последовательных светодиодов
В общем, светодиоды менять нужно все. А что же с драйвером?
Чтобы удостовериться в работе тандема драйвер+светодиоды, я собрал (спаял) такую яркую конструкцию:
Проверка драйвера и светодиодов перед установкой на люстру
Как вы видите, клеммы Ваго я использую везде. Удобно и практично.
Итак, данные измерений такие.
Выходное напряжение драйвера (его устройство и его схема будут на десерт)) на холостом ходу (без нагрузки) – 305 В постоянного тока.
Подключаем нагрузку из 22 светодиодов (см.фото выше). Получаем – напряжение на выходе драйвера – 80 В, напряжение на каждом светодиоде – 80 / 22 = 3,63 В. По измерениям на каждом диоде примерно так и было. Как видим, напряжение немного завышено по отношению к номиналу (3,0…3,4В), ведь люстра должна светить ярко!
Ок.
Подключаем теперь последовательно 30 светодиодов.
Светодиоды перед установкой в люстру. Подключение для проверки
Пускаем ток по проводам:
Проверка 30 светодиодов, перед установкой в люстру
Результаты измерений. Напряжение на выходе драйвера – 107 VDC, на одном – 3,54 VDC.
То есть, в принципе, от такого драйвера можно питать и 40 диодов без заметного уменьшения яркости.
Всё, на другой день я поставил эти диоды с драйвером в люстру, хозяин доволен, я тоже.
Расчеты сопротивления источника и светодиодов
Спасибо нашему преподавателю схемотехники, Шибаевой Елене Михайловне.
Теперь для интереса посчитаем выходное сопротивление источника питания и сопротивления светодиодов. В расчетах участвуют – старый добрый Ом со своим знаменитым законом и формула делителя напряжения.
Итак, для случая на 30 светодиодов имеем:
- Напряжение холостого хода источника тока – 305 В,
- Напряжение источника тока под нагрузкой – 107 В,
- Ток в цепи (да, ещё старина Кирхгоф со своим 1-м законом!) – 0,02 А.
Ток мы знаем из заявленных параметров диодов, но на эту цифру точно полагаться нельзя. Судя по напряжению на одном диоде, ток реально немного больше!
Чтобы расчеты были понятнее, прилагаю схему:
Схема для измерения сопротивлений
Предполагаем, что на вход схемы подается напряжение от идеального источника ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Реальный источник электричества имеет внутреннее сопротивление Ri, которое мы сейчас посчитаем.
При измерении напряжения холостого хода Uн = Uхх = 305 В, поскольку входное сопротивление вольтметра гораздо больше внутреннего сопротивления источника Ri.
При подключении нагрузки Uн = 107 В, значит, напряжение, падающее на внутреннем сопротивлении источника Ri, равно 305 – 107 = 198 В.
Зная ток, посчитаем внутреннее сопротивление:
Ri = 198 В / 0,02 А = 9900 Ом.
Много это или мало? Всё познается в сравнении. В данном случае – в сравнении с сопротивлением нагрузки:
Rн = 107 В / 0,02 А = 5350 Ом.
Это – сопротивление последовательно соединенных светодиодов, когда через них протекает ток 0,02 А. Значит, сопротивление одного светодиода равно 5350 Ом / 30 = 178 Ом.
Значит, без изменения параметров схемы один светодиод можно заменить резистором 180 Ом. Это совпадает со значением, полученным опытным путем на одном светодиоде: 3,54 / 0,02 = 177 Ом.
Мы видим, что сопротивление источника электропитания больше сопротивления нагрузки. Значит – перед нами – источник тока. То есть, при изменении сопротивления нагрузки (количества светодиодов) в некоторых пределах ток почти не меняется.
Можно посчитать сопротивление диодов, когда их 22 штуки, оно будет меньше из-за того, что ток будет больше, а вольт-амперная характеристика диода нелинейна.
Вопрос на засыпку. Почему, если рассчитанное сопротивление светодиода 178 Ом, тестер в режиме прозвонки (Омметр) не показывает никакого сопротивления? Ответ пишите в комментарии, буду рад знающим и сообразительным читателям!
Ладно, что-то мы отклонились от темы.
Теперь – обещанный десерт.
Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.
Схемы драйверов на светодиодные светильники есть также в этой статье. Там это – стабилизированные источники тока.
Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.
Я так спалил диод на лабораторной работе по физике на 2-м курсе)
Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры
А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.
Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:
Разбираем светодиодный драйвер
Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:
Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера
и 0,82 мкФ:
Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера
На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.
Вид со стороны пайки:
Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.
И наконец,
Схема драйвера для светодиодов в люстре
Схема очень простая, может, кому-то пригодится в ремонте:
Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема электрическая
Коротко устройство. Балластная ограничительная цепочка – С1, С2, R1. На этой цепи падает бОльшая часть напряжения. Далее переменное напряжение поступает на диодный мост, и потом – на фильтр R3, C3, R2.
Если нужно немного поднять напряжение на выходе драйвера под нагрузкой (т.е. уменьшить его выходное сопротивление, см. часть статьи с расчётами), то можно поднять ёмкость конденсатора фильтра до 10…20 мкФ. Тогда количество светодиодов можно будет немного увеличить.
А если нужно уменьшить количество светодиодов в люстре (например, часть перегорела), то можно уменьшить емкость балласта, убрав один из конденсаторов С1, С2. Это экспериментально.
Видео по ремонту
На сегодня всё, буду рад вопросам и обмену опытом в комментариях!
(49 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
У интеллигентного контроллера люстры выход замкнут на ноль)
а в целом статья порадовала,много полезного.
Здравствуйте. А если трехцветный (сине -красный- фиолетовый) светодиод поменять на белый? Будет он гореть?
Будет, если на то же напряжение. И количество нужно такое же.
Здравствуйте Александр. Недавно ремонтировал люстру. В люстре 16 плафонов, в каждом кусок 12В светодиодной ленты. Поменял все куски, подключил к драйверу и обнаружилось, что вначале несколько плафонов горят ярко а к концу затухают. Uxx драйвера 293-310В. При подключенной нагрузке драйвер выдает 10В. Напряжение на ленте 1 плафона 9,2В, на последнем 7,6В. Я думаю может к этому драйверу раньше подключалась ь более слабая светодиодная лента и надо подключать более мощный драйвер.
Дмитрий, меня насторожили слова “Поменял все куски”.
По какому принципу меняли? Суммарная мощность всех кусков не превышает мощности старой ленты? А мощности драйвера (БП)?
Выходное напряжение БП на холостом ходу какое?
Фото БП (шильд) можно?
Да, скорее всего, проблема в более мощной ленте. Можно поставить более мощный БП, но проблема неодинаковой яркости останется, т.к. провода не рассчитаны на такой ток, на них большое падение напряжения.
Либо можно изменить схему подключения (подключить параллельно).
Uxx драйвера 293-310В. При нагрузке 10В. По какому принципу менял: в старом куске ленты в одном плафоне было 40 диодов (4 блока по 10шт в блоке) без токоограничивающих резисторов, а в новой ленте в одном плафоне 36 диодов (6 блоков по 6шт в блоке) с токоограничивающими резисторами. Вы правы при увеличении напряжения 12В, 15В неодинаковая яркость остается. А вот параллельное подключение к этому же драйверу я подумывал, но еще не пробывал (надо попробывать разбить по 8шт).
Стоп! Давайте с начала. Это драйвер (источник тока) или блок питания (источник напряжения)??? Вышлите фото.
Что написано на ленте, мне кажется что там указано 12 В?
Если так, то драйвер вообще не подойдёт для этой ленты!
Про отличия драйвера и БП я писал в этой и других статьях.
Дмитрий Л-Д, я бы посоветовал разобраться со схемами включения, что такое параллельное включение, что такое последовательное включение и что такое комбинированное включение. Схемы для резисторов или любой нагрузки одинаковые, в качестве нагрузки могут быть и светодиоды.
Алексей, как я понял, это просто последовательные куски светодиодной ленты (лента длиной около 1,5 м, разрезанная на несколько кусков.
Но адаптер (источник тока) – неподходящий источник питания для ленты 12 В. Раньше, когда вместо ленты была диодная матрица (параллельные диоды), это было нормально.
Ждём фото адаптера от автора вопроса.
Вы правы куски по 20см, всего 3,2м, соединены последовательно. На старой ленте обозначения стояли только + – – , на новой +12в – -. На блоке выходные параметры не указаны.
И еще хотел сказать контакты на последнем куске были замкнуты.
Дмитрий Л-Д, у вас задача с двумя неизвестными, но её при желании возможно решить.
Для начала нужно определить параметры драйвера. По фото видно, что указана мощность, но не указано рабочее напряжение и ток.
Для начала нужно определить ток стабилизации, поскольку драйвер стабилизирует именно ток. У вашего драйвера два канала и встроенный радио модуль, который регулирует яркость люстры. Скорее всего два канала сделаны что бы была возможность регулировать цветовую температуру. (значит у в люстре использовано два типа светодиодов, холодные и тёплые)
Что бы определить рабочий ток драйвера, подключите на один из каналов лампочку накаливания 40 ватт в качестве нагрузки и включите пультом максимальной режим яркости. Лампа накаливания скорее всего загорится но не в полный накал. Нужно при помощи тестера измерить ток в цепи лампочки. После измерения, зная выходной ток драйвера, делим мощность указанную на корпусе драйвера на ток, получим рабочее напряжение. Зная мощность, напряжение и ток, вы сможете скомбинировать из светодиодной ленты подходящие по мощности отрезки ленты, соединяя нужное количество секций ленты последовательно-параллельно (надеюсь вы знаете как это делать и что параллельно нужно соединить одинаковое количество секций ленты).
Скорее всего у вас не получится угадать длину полученных отрезков, что бы их общая длинна совпала с той что была. Короче говоря, зря вы сняли родную ленту со светодиодами, я бы пробовал чинить её, а не пытался колхозить в люстру светодиодную ленту на 12 вольт. Это будет сделать довольно сложно, что бы ещё и качество света было не хуже чем было до поломки люстры
Дмитрий Л-Д, что бы было нагляднее, добавлю картинку со смешанным параллельно последовательным соединением св. ленты.
Еще, зная мощность ленты на 1 метр, можно вычислить номинальный ток потребления 1 метра и 1 секции ленты
Спасибо Вам, что помогли разобраться. Я понял, что взял ленту для блока питания, а надо было для драйвера. Не стал заморачиваться, убрал неравномерное освещение путем подключения и посредней ленты к драйверу. Потерял немного на яркости, т.к. напряжение драйвера под нагрузкой 10В – диоды дольше работать будут 😀.
Дмитрий Л-Д, если у вас получилось напряжение всего 10в, что очень мало, то думаю что можно сделать схему, где будет два одинаковых по длине и мощности куска ленты соединённых последовательно, тогда люстра будет светить значительно ярче. В вашей люстре чётное количество плафонов (16), оно делится на два, можно все провода которые приходят к драйверу разделить на два пучка
8 пар параллельно + 8 пар параллельно и соединить полученные пучки последовательно
Здравствуйте, в люстре при переключении света горят только светодиодные синие лампочки, обычный свет (лампочки)не загараются. Люстра на 5 лампочек. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
В статье есть ссылки, как ремонтировать подобные люстры. Вот основная статья по ремонту.
Если лампочки на 12В, то дело в блоке питания.
Если на 220В – в контроллере.
Подскажите ,8 синих светодиодов не горят ,остальные горят тускло в чем дело?
Дело в светодиодах. Скорее всего, придётся все менять. Это быстро и недорого.
Подробно – в статье.
Спасибо подскажите другую ссылку для приобретения синих светодиодов,та ссылка которую вы указали в статье у меня не открывается.
На Али в поиске поищите.
Дело в балластном конденсаторе.
Здравствуте, буду признателен если подскажете: купил новую подвесную люстру c 4 LED (по 5В). После установки лампа включилась, погорела 5 минут, потом начала мигать и лампочки стали гореть тускло и мерцать. Все дальнейшие включения – горит только тускло. После выключения LED немного мерцают пока не затухнут. Проверил “драйвер”, на выходе все согласно спецификации – 44 В и 550 мА, на каждом диоде почему-то 6,9 В. Имеет смысл еще что-то проверять или пробовать возвращать/нести на помойку ? Спасибо за совет.
Здраствуйте. Подскажите светодиоды трех цветные, но сейчас горит только синий цвет, а остальные цвета не горят. Сначало перестал гореть один цвет, а сейчас и второй.
Надо померить напряжение на светодиодах в разных режимах, тогда всё станет ясно.
Видимо, неисправен драйвер.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему после замены галогенновых ламп на светодиодные люстра на пульту стала тускло гореть ? И что сделать чтобы это исправить?
А почему Вы думаете, что яркость должна быть такой же?
Мощность (точнее, яркость) галогенных и светодиодных может быть разной и отличаться в десятки раз.
Купите светодиодные лампочки бОльшей мощности.
Померяйте напряжение на лампочках.
Здравствуйте! Возможно ли добавлением резистора последовательно светодиодам уменьшить яркость их свечения, ну заодно и долговечность (перегорели уже штук 5 светодиодов, в люстре их 56)
Да. Рассчитать по закону Ома, в статье есть об этом.
Здравствуйте. На люстре не горят лампы,а светодиоды очень тускло светятся(видно в темноте)
Чтобы ответить на Ваш вопрос, мне нужны ответы. Ответив на них, Вы и сами легко отремонтируете люстру)
По крайней мере, точно определите, что неисправно!
1. Приходит ли питание 220В на люстру?
2. Реагирует ли люстра на включение с настенного выключателя?
3. Реагирует ли люстра на включение с пульта?
4. Поступает ли питание 220В с контроллера на трансформаторы (блоки питания) ламп и светодиодов?
5. Сколько вольт на выходе соответствующих блоков питания?
Здравствуйте! Да, питание приходит, просто периодически перегорает светодиоды, заменить их легко, сложно снимать и устанавливать люстру.на днях сниму, замеры сделаю и отпишу сюда. Заранее спасибо!
Просто снимаете люстру на пол, подсоединяете провод с вилкой, и втыкаете в розетку!
Удачи!
Когда покупал люстру то в ней стояли обычные лампочки накаливания. Когда поменял на диодные то в одной из двух цепей если одна остается лампа накаливания то все горят нормально, а когда все диодные лампы то они еле еле горят. Как мне выйти из данной ситуации?
Похожую проблему мы недавно рассматривали здесь.
То есть, были лампочки накаливания на 220В, поменяли на светодиодные на 220В? Что происходит в выключенном состоянии?
Люстра с пультом, или обычная?
Надо мерять напряжение на лампочках, смотреть откуда оно приходит.
Люстра с пультом. Лампочки 12 вольт.
Вопрос простой. 12 вольт на лампочки приходит? 220 вольт на трансформатор лампочек приходит?
Без инструмента и вольтметра (мультиметра) люстру не отремонтировать.
12 вольт приходит. Потому что не зависимо в какой патрон из одной цепи вставить лампочку она везде горит. Нужно что бы обязательно была одна лампа накаливания. Диодная лампочка такая же как у вас на 2 фотографии справа.
Справа светодиод, у него напряжение питания гораздо меньше 12В.
А какой стоит трансформатор на эти лампочки? Можете прочитать название и параметры?
Возможно, он не рассчитан на светодиоды…
Извиняюсь за не правильную информацию. На фото она слева. Блок стоит FC-368M и еще два H06T60 и еще один диодный стоит
Так и думал, что слева)
FC-368M – это собственно контроллер люстры (который коммутирует питание 220В на остальные блоки). “Диодный” – это драйвер для питания последовательных светодиодов, как в данной статье.
H06T60 – это электронные трансформаторы для галогенок. Проблема в том, что у них есть минимальная потребляемая нагрузкой мощность, ниже которой они отказываются работать. А так как светодиодные лампочки потребляют в 5-10 раз меньше, то они не могут обеспечить трансформатору нужную нагрузку…
Выход – совместно со светодиодными использовать 1 или 2 галогеновых, или покупать новый трансформатор, специально для светодиодных ламп, на нужную мощность.
Спасибо огромное за ответы.
Здравствуйте поменяли галогенные лампы на светодиодные перестал работать пульт.батаря новая меняю на гологен работает что делать
Пульт совсем не при чем. Щелкает люстра при переключении?
Блок питания рассчитан на галогенные, от светодиодных не может запуститься, поскольку ток маленький.
Выход – менять блок питания, или оставить 1 или 2 галогенки.
точно. Спасибо большое(ОГРОМНОЕ), мысль была такая но проверить не было времени.
Еще вопросик. Бывает что подносишь пульт ближе к люстре, она загорается, но хватает на 2 или 3 раза нажатий и всё, перестаёт срабатывать.???
Есть принципиальная разница – загораются лампочки и щелкает реле внутри люстры? Может щелкать, но не загораться. Тогда точно дело не в пульте.
Здравствуйте ещё вопросик. Люстра 3х режимная, первый реж 6л, второй реж 6л, третий реж светодиод подсветка. С галогенными лам 12в 20вт все 3 реж работают, с пульта и от выключателя на любом расстоянии. Меняю все галогенные лам на светодиодные 12в 3вт , от выключателя все 3 режима срабатывают (светодиодные лампы загораются (ОК), но перестаёт срабатывать пульт. Нажимаю на пульте 1 раз, 1 или 2 реж, всё включается и ЗАВИСАЕТ, пульт на все 3 реж перестаёт срабатывать, ламп включены 1 из реж и всё. Выключаю люстру от выключателя. Потом от пульта жму для проверки только на 3 реж где ЛЕД подсветка всё ОК на люб расстоянии много раз. Вкл 1 или 2 реж где ЛАМПОЧКИ 12в 3вт, всё пульт перестаёт срабатывать все 3 реж. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА….
Похоже, контроллер в люстре глючит.
такая проблема на многих люстрах, при переходе на светодиоды. Могут светодиодные лампочки создавать помеху для радио сигнала, и как избавиться от этого.
Это вопрос?
Тогда ответ: нужно менять блок питания, ставить его специальный, для светодиодных лампочек.
спасибо
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина тускло горят трех цветные диоды?Люстра работает исправно
Проверяйте питание светодиодов, и каждый в отдельности.
Какое должно быть напряжение?
Смотря где.
В статье про напряжение рассказано очень много, для разных точек схемы, светодиодов, режимов, с примерами и формулами.
Здравствуйте, как я писал выше добавление, для размышления. Пльт подносишь на 4см +-1см к блоку упровления более менее срабатывает. Можно ли поставить какой нибудь ФИЛЬТР ОТ ПОМЕХ. Не резон менять все блоки питания для постоянного напряжения 12В.
Ещё, контроллер менял на новый хороший??????????????????????????
здравствуйте.
подскажите, такая проблема. в люстре раньше горели диоды синим и красным а теперь только красным, режим нн менчется. поменяли драйвер, ничего не изменилось. в чем может быть проблема. все диоды горят, перегоревших не видно.
Андрей, в чем проблема станет понятно, когда будет адекватное объяснение, для примера посмотрите комментарий ниже как нужно объяснять. А пока будем гадать. Что значит горели синим и красным, вместе горели или автоматом менялся режим с синего на красный? Как понимать «теперь только красный» и «все диоды горят»? Что за драйвер меняли (модель)? Как определяете перегоревшие диоды? А лучше фото внутренностей люстры.
Здравствуйте! Сразу оговорюсь, электрик я на уровне зародыша но знаю, что гвоздем фазу в розетке не стОит проверять, в детстве научен. ))
Купил и повесил новую двухрежимную люстру. У люстры основной свет маленькие галогенки, подключенные все к драйверу параллельно, и ночной режим, в перемежку синие и белые светодиоды, так же подключенные все к драйверу параллельно.
В первом режиме – горят только галогенки. Второй режим – горит ночной режим, т.е. только светодиоды.
Внутри люстры три коробочки. 1-я – радиомодуль, 2-я – драйвер галогенок на 12V и 3-я драйвер LED на 12V.
Проблема в следующем. При включении люстры выключателем на стене или с пульта в любой из режимов, люстра светит как ей и положено, но вот после выключения любого режима с пульта, продолжают слабо-слабо светиться все светодиоды. После выключения настенного выключателя, светодиоды гаснут.
В чем может быть проблема на ваш взгляд?
Александр, в первую очередь, хочу выразить благодарность за подробно и грамотно описанную проблему. Вас надо ставить другим комментаторам в пример!
Проблема в том, что из-за подсветки в выключателе на люстре (а точнее, на входе драйвера светодиодов) присутствует некоторое небольшое напряжение, которое затем появляется на выходе драйвера и поступает на светодиоды.
Избавиться от этого можно так же, как и при проблеме мерцания выключенных светодиодных и люминесцентных ламп – параллельно входу драйвера подключить шунтирующий резистор (несколько сот килоом, экспериментально), или отключить подсветку в выключателе.
Здравствуйте!
Не было возможности написать Вам раньше, извините за перерыв. Вы написали “…параллельно входу драйвера подключить шунтирующий резистор (несколько сот килоом, экспериментально), или отключить подсветку в выключателе…”.
Подсветки в выключателе у меня нет. А фразу “параллельно входу драйвера” не совсем понял. Могли бы Вы отправить мне на почту упрощенную схему где находится это место “параллельно входу драйвера”? И еще, несколько сот килоом, примерно со скольки килоом надо начинать подбор?
Вы посмотрели информацию, которую я давал по ссылке в предыдущем комментарии?
Там об этом целая статья, со схемами, теорией и фото.
Упрощенную схему можно найти в Яндекс.Картинках, по запросу “параллельное соединение”.
То есть, на вход драйвера, куда подается напряжение 220В, параллельно подключить резистор. Делал так много раз, всё работает без проблем. В 90% резистор 1 МОм 0,5 Вт полностью решает проблему.
Фазу с нолем поменяй местами
Возможно у вас выключатель с подсветкой. Удалите диод в выключателе. Это предположение.
Здравствуйте, с подсветкой в выключателе есть возможность подключать такие люстры и лампы или вообще никак?
Конечно, можно.
Но бывают некоторые проблемы в виде мерцания в выключенном состоянии, что легко устраняется установкой шунтирующего сопротивления.
Здравствуйте. Подскажите : китайская люстра с 32 -мя 12 вольтовыми лампочками G4, стояли галогенки, купил светодиодные лампочки, если в цепи нет хоть одной галогенки не горят. Может какое-нибудь сопротивление вставить, чтоб светодиоды люстра увидела?
1. Проще всего оставить 1 или 2 галогенки.
2. Можно внутри люстры к выходу БП подцепить резистор около 1 кОм, не менее 0,5 Вт.
3. Или поменять БП.
Первый вариант прокатит если вдруг найдутся галогенки холодного цвета, в магазине уверили, что таких еще не изобрели. Внутри люстры четыре блока, резистор на каждый цеплять? или на общий? Новые блоки не катят, бюджет не позволяет : 32 лампочки + блоки проще новую люстру купить.
Вобщем дело в том, что светодиоды постоянного тока, а люстра выдает переменный
Совершенно верно, никто не спорит. Но, как я понял, речь ведь идет не о светодиодах, а о светодиодных лампочках.
Подробно рассказываю о разнице в начале статьи.
А лампочки светодиодные с цоколем G4 бывают и AC, и DC, и AC+DC (переменный и постоянный) питания.
они и как положено при разнице тока дают едва заметное мерцание, остается только эти лампочки толкнуть на авито и заказать новые
Может дело не в лампочках, а в блоке питания?
Попробуй для эксперимента воткнуть 1 или 2 галогенки – светодиодные загорятся, или продолжат мерцать?
вы меня изначально е поняли : светодиодные лампочки загораются только тогда когда в цепи есть хоть одна галогенка, но мелко, почти незаметно глазом, мерцают. Изначально все началось с того, что в люстре стояли галогенки малой мощности, т.к. трансформаторы только их и тянули, ламп много, света мало и еще и желто-теплого света, решил поменять на светодиодные лампы холодного света Cold White + G4 3W DC 12V.Похоже ошибся с током. Сейчас в люстре на 7 светодиодных ламп холодного еле теплится одна галогенка желтого цвета.
Добрый вечер. Не подскажите, проблема в следующем. Люстра китайская, на светодиодах, с пультом, с регулировкой цветовой температуры и яркости. Спустя месяц перестал работать теплый свет, т.е. работает только холодный, регулировка яркости тоже работает. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
Нужно проверять драйвер, который питает “тёплые” светодиоды. Скорее всего, причина в нём.
Спасибо. Я так понимаю он встроен в блок управления Remote Control.
Да, там всё в одном блоке – и блок управления (контроллер), и питание светодиодов.
У меня люстра сириус 4 х ламповая трехцветная,диоды начали еле светится, куплена люстра не давно.в чем может быть проблема?
Первым делом нужно обратиться к продавцу, он обязан поменять люстру на исправную.
А если диоды в люстре перестали нормально гореть – что делать, как раз эта статья, специально для Вас написал)))
Здравствуйте, Александр. По поводу “RB Synchronous double controller”. Светодиоды, которые он переключает(сине-красные)-“хитрые”, при одной полярности-светят синим(при 20мА “+”3.1В), при обратной-красным(при 20мА “-“2.1В).
Спасибо, я так и думал)))
Здравствуйте!У меня как у всех проблема со светодиодами.купил люстру со светодиодами и галогенками,через некоторое время несколько галогенок перегорели стояли на 20в,по своей неопытности поставил на 35в,в результате чего перестали гореть светодиоды,но в темноте видно как они мерцают.Проверил каждую тестером, горят.Я думаю,блок питания светодиодов на замену.
Почему потухли светодиоды в люстре – скорее всего, надо менять блок питания, как в статье. Написано пошагово, что проверять и мерять.
Как это связано в галогенками – не знаю, у них питание разное.
Здравствуйте! Ответьте пожалуйста) я не электрик, как проверить работоспособность led драйвера без диодов? У меня он, такой-же как у Вас в обзоре, только на 37-57 лампочек. Индикаторной отверткой (только она есть) я меряю выходы, на них показывает 55v и на плюсе и не минусе, так и должно быть??
В первый раз слышу, чтобы индикаторная отвертка могла измерять и показывать напряжение.
Напряжение на выходе должно быть без нагрузки около 300 В. Постоянное.
Внимание! напряжение измеряется вольтметром, как нарисовано в учебнике физики – не “на плюсе и на минусе”, а МЕЖДУ плюсом и минусом!
Люстра со светодиодной подсветкой . Изначально светодиоды изменяли свой цвет( синий, красный, фиолетовый). Но вдруг перестали менять цвет и горят только красным. Неисправность в блоке питания светодиодов или контроллере? Спасибо
Точно такая проблема?
Контроллер просто выдаёт или не выдаёт 220В на блок питания светодиодов .
Смотрите напряжение на светодиодах.
Александр здравствуйте. Люстра с галогенками и диодами-55 штук. Диоиды гореть перестали, они были синего цвета. Хочу поменять на белый холодный. Что нужно будет поменять, ДУ тоже отказал. Галогенки тоже хочу заменить на LED. Сейчас стоят:
-model S-822
-JINDEL GET-0705 105W, IN: AC220V-240V OUT: AC12V 105W max
-LINFONE BLUE 66-80 AC220V, RED 100-120, IN: 220-240
OUT: ESTABLISH DC 3V
в магазине спросил про такую вещь, продавец-консультант завис, и похоже надолго. Никто вразумительного ничего не сказал. Один только-купите новую люстру. Честно сказать жалко выкидывать такие вещи по 12000 руб. Помогите пожалуйста, если возможно. Заранее спасибо.
Для начала проверить работу контроллера, потом поменять драйвер светодиодов, и сами светодиоды.
Как всё это сделать – подробно расписано в статье и по ссылкам.
Интересно, что когда я даю подробные рекомендации, что и как делать, в 90% люди куда-то теряются…
Может, не расписывать ничего, а обходиться общими фразами, или просто загадочно молчать, как на других сайтах???
Добрый день Александр!
Люстра со светодиодной подсветкой.48 синих светодиодов соединены последовательно. LED драйвер на 3.2 вольта на 50 светодиодов.
Уже во второй раз сгорают по 15-20 светодиодов. Напряжение в сети: днём-235 вольт, ночью -247 вольт. Можно ли решить данную проблему?.
Спасибо.
Нужно менять диоды все сразу.
Добрый день Александр!
Люстра с 2 рядами светильников (светодиодных) и пультом управления. Не горит нижний ряд. Блоки и контролер рабочие (как сказал “мастер”). Может ли быть дело в сгоревшем диоде при последовательном подключении.
Сколько вольт на выходе “сгоревшего” блока питания?
А что же “мастер” не поменял светодиод или хотя бы не вычислил его?
У меня в статье очень простой способ.
Проблема многих “мастеров” в том, что они уверены, что уже всё знают. А настоящие мастера непрерывно учатся.
Доброй ночи,
горят только режимы (2 – голубой и красный) светодиодов (40 штук). Светодиодные лампочки (9 штук) – нет. Как с выключателя, так и с пульта. В чём может быть причина?
Можно ли сделать так ради шутки или из вредности?
Заранее благодарю.
Сделать можно что угодно.
Скорее всего, неисправен блок питания светодиодных лампочек.
Если интересно, и умеете пользоваться мультиметром, могу рассказать. Хотя, рассказывал много раз здесь уже.
Подскажите пожалуйста. Почему по выключении люстры из сети немного очень неярко светятся диоды синего цвета? В люстре три цвета светодиодов. Все перепробовал но диоды все равно светятся . Если вырубить пробки на счётчике свечение пропадает. Сразу скажу дело не в проводке. Так как проверял и у соседей.
Здравствуйте!
Что перепробовали? Пробовали способ, который я всем советую и сам пользуюсь – шунтировать?
Если что, говорилось об этом тут в комментариях. Например, 12 марта 2018 г.
Здравствуйте. Имеется похожая люстра, только на 30 светодиодов. Диоды не горят давно. Хочу реанимировать люстру. Подскажите как мне правильно подобрать по характеристикам драйвер для этих светодиодов, исходя из того что диод с напряжением 3.0-3.2 В?
Главная характеристика драйвера – 30 светодиодов (на выходе – около 100 В).
Но лучше всего реанимировать старый драйвер, схема очень простая, в статье есть.
Я старый давно уже выбросил. В своё время менял его и диоды другие ставил, но так ничего и не заработало. Или диоды или драйвер подобрал не правильно. Сейчас вот стало более менее понятно. А ставить лучше допустим от 20-30 или на 30-40 диодов?
Здравствуйте!
У меня китайская люстра, одноцветные светодиоды(46-50) плюс 6 ламп Е14 и пульт двухрежимный.
Изначально была проблема: после недели эксплуатации, после очередного включения основной клавишей(не пультом) тухнут и перегорают один или несколько светодиодов. Мастер от магазина два раза менял перегоревшие светодиоды, но всё повторялось. Я заказал в Али аналогичные новые соломенные шляпки только разных цветов и заменил полностью все старые.
Светодиоды работали дольше, недели 3-4. После очередного включения клавишей(выключателем) опять все потухли. При переключении режима пультом светодиоды не перегорают, но ночью подсвечивают, поэтому выключаю клавишей.
В другой комнате большая св. люстра уже 2 года работает, не боится включения клавишей.
Посоветуйте пожалуйста, что сделать.
Если аналогичная работает нормально, похоже причина в проводке к этой люстре. Смотреть все соединения (скрутки) и выключатель, может причина в нем, почистить контакты или заменить.
BoB4uk, согласен – “драйвер” в этой люстре может выдать только одну полярность, там и на полате так написано “out dc +-”
Выходит тут обычные одноцветные светодиоды. К тому же, комбинация белый+синий вряд-ли может существовать в одном корпусе светодиода, так как для белого светодиода в конструкции нужен люминофор, который как раз и делает его белым, синий свет сквозь такой люминофор не пройдёт, он станет белым
https://images.app.goo.gl/vMhv684ujSmMvUKC9
Пример много цветного светодиода, “белый” отдельно под люминофором
Алексей, я не совсем понимаю к какому комментарию относится Ваш!? Если по вопросу Сергея https://samelectric.ru/kontakty#comment-67369 заданному не в той теме, то там вообще не драйвер, а самый дешевый БП. По св-диодам скажу так, не знаю какую роль играет люминофор, но у меня есть одноцветные в прозрачном корпусе синие, красные, зеленые. Есть трех выводные красно-зеленые в матовом корпусе. В люстре стоят (в качестве подсветки) двух выводные в прозрачном корпусе и вообще переливаются всеми цветами радуги, но основные там красный-синий-зеленый и их переключением управляет чип, находящийся тоже в этом корпусе, на вид такой диод как обычный.
BoB4uk, что бы было ещё понятнее, то кристалла белого свечения не существует, для получения белого света нужен люминофор. Комбинацию синий + любой другой цвет можно сделать в одном корпусе, но кроме белого. Белому св-диоду с люминофором нужна перегородка, что бы люминофор не подсвечивался сбоку другим кристаллом, так как этот люминофор тут же начнёт сиять белым, если на него попадёт синий свет от кристалла сбоку, если мы хотим зажечь только синий.
Сергей чёткого фото светодиода не дал, но могу предположить, что выводнрй светодиод 5 мм с комбинацией синий+белый не существует, любая другая комбинация вполне может быть
Алексей, ты уже узнаваем по ведению диалога и как всегда прав, с технологией изготовления св-диодов я знаком, а Сергея это как-бы не интересует, он не мог понять как двухвыводный может светить разным цветом. А в подтверждение твоих слов выкладываю фото, где четыре диода разного цвета свечения, на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми. Но при рассмотрении через линзу корпуса, видно желтый цвет у белого св-диода, т.е. это люминофор на кристалле.
Если объединить синий с белым в один корпус и подключить встречно-параллельно, получиться двухвыводный. Хоть я и не встречал сине-белые в одном корпусе, но вот фото в подтверждение что такое возможно и не нужно никакой перегородки, они же попеременно горят от смены полярности. https://1drv.ms/u/s!AhvHsbo-BZ74nUN_nzXL7z-azr5Y?e=D98pNC
Здесь фото подтверждающее что белые с люминофором https://1drv.ms/u/s!AhvHsbo-BZ74nUJLjss3WLHkUhKG?e=KoXU59
Есть еще такой тип двухвыводных, прозрачных, трехцветных с чипом внутри, который управляет переключением цвета. Питаются от обычного двухполярного БП (типа как у Сергея). На видео не очень заметно, но реально почти все цвета можно увидеть, кроме чисто белого. https://1drv.ms/u/s!AhvHsbo-BZ74nUQR2cSh4kNpTMFH?e=P3Ufpf
BoB4uk, Вы не встречали белый+синий в выводном корпусе 5 мм, по ому что их не делают.😁😁 То что светить будет при встречно- параллельном это понятно, только вотт цвета не получится, а только один – белый. Если кристалл посветит синим на люминофор, то свет выйдет из светодиода белый. То что у Вас на фото, это 2 светодиода в ОТДЕЛЬНОМ корпусе, один светит напрямую, свет выходит синий, а второй светит на люминофор, свет наружу выходит белый, вот и подумайте как сделать 2 отдельных кристалла в одном прозрачном корпусе, один будет светить на люминофор, а второй кристалл напрямую? Теоретически можно нанести люминофор так, что бы он покрыл только один кристалл, но корпус светодиода 5 мм и так мал,проще тогда сделать перегородку, капнуть люминофор в одну половинку, и все залить эпоксидом для получения корпуса- линзы светодиода
Не встречал еще по тому что мало двухцветные использовал. Но бог с ними, не выпускают и ладно, зачем именно такие нужны!?
BoB4uk, да, я отвечаю на комментарий Сергея.
Многоцветный светодиод RGB может быть в одном корпусе, то-есть любая комбинация “чистых” (монохромных) цветов. Кристалл в таком случае излучает определенный цвет, кристаллов соответственно может быть больше одного для каждого цвета. Оттенки получаются смешиванием разных цветов в разных пропорциях. Конструкция белого светодиода имеет ОДИН кристалл голубого, синего или уф свечения, белый свет получается при свечении люминофора под действием света от кристалла, значит для комбинации белого+синего цвета свечения, нужен корпус светодиода, разделенный перегородкой, дабы исключить попадания синего света от соседнего кристалла на люминофор, иначе свет не будет “чистым”, а смешается, не выйдет другим способом сделать комбинацию синий+белый.
Я Алексей с аватаром желтый смайлик, с телефона нет возможности поменять свой контакт, добавить к имени что то, доберусь к компу, поменяю
Я Алексей с аватаром желтый смайлик :)))
Не новичок на сайте, пора уже узнаваемым быть с первого взгляда, а не по диалогам.
Так, ребята, сейчас впитаю что вы мне ответили и скажу, что думаю. Спасибо вам всем. Живо тут
Так я и говорю, что источник однополярный… тем не менее взял ЛБП от 3В до 8В, резистор 200 Ом – светодиод горит только в одну сторону.
В общем моё чутьё меня не подвело, значит люстру действительно кто-то копал. Главное меня в известность никто не поставил. Ладно, с люстрой всё понятно. Хотя знаете что, когда я подруге сказал, что пульт плохо работает, на 1м-1,5м, она обмолвилась, что раньше было хорошо. С одной стороны в комнате-то до люстры 1,5м-1,75м, а с другой это можно объяснить заменой начинки. Я сидел ПОЛНОЧИ, и думал, какой я необразованный неуч.
Так… прямо сейчас ей звоню и выношу мозг. По факту будет доклад =)
Догадалась. Видит, что звоню и трубку не берёт…)))
Так всё-таки на счёт пульта… я антенны на заОчном проходил, ну прогуливал в смысле… С отрезком проволоки в 15см отлично работает, если его припаять к рамочной антенне выполненной в виде печатного монтажа на плату. Но стоит антенну “нагнуть” к плате, всё даёт сбой, и работает ещё хуже. Может потому, что там кварц работает рядом? Дайте совет.
Дозвонился – говорит мистика…
Сергей, про антенны в двух словах не напишешь, её длинна строго зависит от длинны волны, для получения максимальной эффективности.
Думаю что мешает корпус, если он из металла.
У штыревой антенны штырь д.б. равен 1/4 длины волны. (433 мГц) То есть, длина антенны получается чуть больше 17см. Неукороченной.
Если укорачивать – можно и меньше
Может сделать выдвижную и не париться… да и стоило бы оно того…
Нет… метал не из корпуса, чуть не написал… корпус из пластика. Я к корпусу даже не прикасался. Антенна занимает около 1/6 части дины платы с самого края. Повторюсь, что она изготовлена путём вытравливания её физического контура на самой плате. На носу пульта. Вот я где-то к центру припаивался. Затем после удачного тЭста пробовал, и загнуть по основанию платы, и скрутить её в катушку, и чего только не пробовал. Результат один – работает когда торчит из платы. Но стоит подвести к плоскости платы всё отваливается.
Сейчас почитаю “РадиоКота”
И да, может это важно.. антенна имеет форму чего-то среднего между эллипсом и прямоугольником.
Сергей, прежде чем в дебри и рассуждать о длине и расчетах антенны, не проще ли начать с малого. Когда начинает глючить любой пульт, я первым делом просто прокручиваю батарейки и в основном на этом этапе пульт уже начинает нормально работать (бывает плохой контакт). Если не помогло, меняю, всегда имею в запасе новые. Проверить прибором можно, но только если он специально для этого предназначен, тестером может показывать нормальное напряжение.
прошу прощенья, сразу не сказал. Занимаюсь ремонтом электроники уже 10 лет)
Батарейку проверял, и себя тоже – подключал ЛБП. Потребление ничтожное, а результат одинаковый. Я именно по этой причине сразу в дебри), а вот подпаянный провод сразу решает все вопросы.
По идее у антенны слабенькая мощность, так? Повторюсь, радио тракт не моё
Вот уже лучше, исправляетесь :))) А то уже как-то не хочется отвечать на следующие вопросы на основе догадок, если проигнорированы предыдущие! Сообщайте результат первого совета, затем задавайте следующий, надоело гадать что Вы там делали, проверяли или нет! Это вообще всех касается.
Не припомню случая поломки пульта. Такие проблемы наблюдались, когда в самом контроллере что-то накрывалось, типа гасящий кондер, стабилизатор… В общем в комментариях все уже написано. А пока проверьте по совету Алексея.
Может лампы в люстре светодиодные? Если да, то возможно драйверы в лампочеках “фонят” и глушат передатчик в пульте, нужно попробовать работу с лампочкой накаливания,или совсем без лампочек, просто слушать щёлкание реле
Тоже вариант, где-то уже встречалось такое с лампочками!
Проверяю на одних светодиодах. Лампы у барышни дома лежат. На приёмнике кстати отрезок провода длиной 17см..
Повторюсь, что на передатчике антенна вытравлена элипсо-прямоугольником прямо на плате.
Корпус – пластик
Лампу никуда не носили. Светодиоды синим ГРЕЛИ! Вот и задача.
Вопрос снимается. Несу лампу восвояси, дышать темно. А синим цветом незачем себе зрение портить. Найду антенну телескоп нужной длины или прутик, и решу вопрос в лоб.
Конец эпопеи. Есть над чем поразмышлять)
Может вместо пульта, попробовать удлинить антенну контроллера для удобства? К стати где она находится, не за железной крышкой люстры? И все-же настоятельно советую проверить контроллер!
BoB4uk, в том-то и дело, что удлинять антенну приёмника пробовал. Результата не приносит абсолютно никакого. Сейчас антенна уже за железной крышкой, и работать стало соответственно с вытекающими последствиями)) там же у этого “люстрового стакана” прорезь с боку есть, наверное туда антеннку аккуратно высунуть? До этого в комнате на кровати лежала, собственно где я опыты с антеннами и ставил.
Алексей, лампы газоразрядные спиральки, и релюшки щёлкают. Контакты не пригорели, всё звонится по “сопротивлению” как должно.
Кстати, в ссылке на радиокот, которую мне дал Алексей, один человек упорно хотел донести мысль окружающим, что увеличение антенны в приёмнике не сыграет большой роли. Моя практика это подтвердила.
И вот нюанс, в приёмнике штыревая антенна, а в передатчике…
А можно как-то увеличить мощность антенны пульта или это делается повышением добротности КК пульта?
Вовчик, как я контроллер проверю?
Имеется в виду детали контроллера. Из практики скажу, что потеря емкости гасящего конденсатора или большая просадка на нем из-за выхода некоторых деталей, например стабилизатора 7805, вызывает такой эффект, приходится пульт подносить ближе к люстре (иногда в плотную) чтобы она сработала. Думаю Вам как электронщику понятно, что не хватка питания на приемнике, так-же сокращает радиус действия!? Я не напрасно говорил, что не встречал поломок пультов, кроме как севшей батарейки.
Это и решения, уже обсуждались в комментариях, почитайте и найдете решение Вашей проблемы. Ну и если не найдете или что не понятно, спрашивайте. Только просьба, не забывайте говорить о результатах, это важно для нас!
Да еще забыл, когда я первый раз столкнулся с этой техникой и еще мало что понимал, так-же как и Вы удлинял антенны :))) Сейчас 4-ре пульта работают с родными антеннами уже годами без поломок. Перечитайте мои комментарии с помощью поиска, узнаете что я сделал.
Склонюсь к неисправности “ДНОшифратора”. Заодно уточню, не тогда-ли начались проблемы с пультом, когда погас синий цвет.
Спасибо всем! Если будет что рассказать, обязательно напишу!
Вот блин, снова люстру снимать)
Хорошо, буду докладывать о проделанных действиях!
Спасибо
Да тоже приходилось снимать по несколько раз, пока не догадался отходить с пультом подальше. Пока люстра на столе, обычно пробуем с близкого расстояния, все работает! Начните с замеров напряжения под нагрузкой (когда все реле включены), в общем все написано в статье и комментариях. Кстати, радиус действия пульта до 10-15 метров (зависит от батарейки и исправности деталей контроллера).
Низкий поклон за персональный повтор!
Завтра снова лезу снимать. Иду, то-есть. Вот и глянем на приёмник!
Не такие и страшные эти радиоволны, как о них в институте рассказывают. Достаточно разбираться в номенклатуре китайских конденсаторов))
Конденсатор, включенный в цепь подачи переменного напряжения из сети на диодный мост потерял ёмкость. Вместо 1.2мкф стало 200нф. Вот и не хватало напряжения для работы пульта. Отсюда и не способность работы третьего режима, который включет сразу два реле одновременно. Хватало только для кратковременного срабатывания на доли секунды и тут-же всё отщёлкивалось обратно, ведь происходила и просадка питания контроллера управляющего каналами, и сброс как следствие. Собственно не работоспособность одновременно двух каналов навела меня на ложную мысль о не исправности контроллера. Отсюда имеем, что светодиоды всегда светятся синим действительно из-за не правильного режима, как вы мне и толковали, а я упирался. Правда и баба меня в заблуждение ввела – сказала, что они ещё белым светились) ну это я уже поправлю.
А вышел на неисправность просто отключив от питания одну катушку реле. Включил не включающийся режим и о чудО!
Ребята, спасибо за участие и терпение! Удачи всем и процветания сайту!
А пульт теперь аж через комнату срабатывает!)
Ну вот и прекрасно, что разобрались. Поставите нормальный конденсатор, на все питания хватит (если в схеме все в порядке), а так еще подсядет и опять тоже будет, даже одно реле не включит. Вы не первый… “упирался”. Бывает, засядет что в голову и кажется вот здесь проблема кроется, а остальное все нормально и проверять незачем.
Отлично!
Как часто бывает, всё просто!
А то некоторые товарищи при такой неисправности начинают искать даташит и прошивку на микросхему радиоканала)))
Еще проще бывает, когда слушаешь советы и выполняешь их, а не зацикливаешься на своих догадках!
BoB4uk,Сергей, я с такой неисправностью столкнулся (потеря ёмкости плёночного кондюка в схеме балластного б.п.) при ремонте сушки для рук, плохо срабатывал датчик приближения, был маленький интервал времени удержания реле и прочее… Тоже потратил прилично времени на поиск неисправности 😁
А я ещё хитро поступил, чтобы намертво убедиться в просадке напряжения. Включил люстру в сеть и подумал: -так, сейчас просадки не должно быть сильной, значит по идее схема должна работать. Стало быть и радиотракт. И пошёл далекооо от люстры, чтобы включить какой-нить канал. В квартире 3;00 ночи и всё спят. Слышу только реле такое – «цмык»)) а обратно фиг) катушка всё скушала :) ну ладно, удачи всем)
О просадке напряжения на конденсаторе можно понять и не на снятой люстре, так как сделал СЕРгей. Бывает один или два канала работаю нормально, а при включении третьего, отключить уже не возможно, только подносить пульт в плотную к люстре. Вот тут я не напрасно Сергею выделил в скобках
https://samelectric.ru/komponenty/perestali-goret-svetodiody-v-lyustre-analiz-i-remont.html#comment-67558
нужно не только читать, но и вникать в смысл написанного!
Сергей извиняюсь! Когда советовал перечитать мои комментарии, думал что мы в этой теме
https://www.samelectric.ru/komponenty/remont-kontrollera-lyustry-s-pultom.html
нужно было указать где именно читать!
здравствуйте, переделывал люстру с пультом с галогенных на светодиодные под 220 В, шло все нормально, на второй лампочке потухли обычные светодиоды, остались гореть только белые, там две группы обычных, пробовал переставлять диоды среди групп, они тоже перегорали. Были красные, голубые сиреневые, не подскажите?
Скорее всего проблема в том, что они на разное напряжение в зависимости от цвета.
Цитата: Точных значений для светодиодов одного цвета нет, но существует определенный диапазон, в котором они варьируются. К примеру, для синих и белых 3—3,6 В, для красных 1,8—2В, для жёлтых и зелёных 2—2,4В. Эти данные можно посмотреть по даташиту. У белых светодиодов показатель самый высокий, а в хвосте списке расположились красные.
“Были красные, голубые сиреневые…, по этому “…остались гореть только белые…”
Да, информация о напряжениях приведена в начале этой статьи.
Я так понял, что Дмитрий статью не читал, поэтому повторился здесь, чтобы было понятно по какой причине могли сгорать светодиоды.
Не совсем понятно. Что это за многоцветные светодиодные лампочки с обычными/необычными светодиодами? Что за группы в этих лампочках, в которых можно просто так переставлять светодиоды? Если галогенки были на 220В и вместо них поставить светодиодные лампы на 220В, ничего не сгорит. И без разницы с пультом люстра или нет. Если переставляли разных цветов, то Александр правильно сказал, они на разное напряжение.
Добрый день, попалась на глаза Ваша полезная статья, может быть еще не поздно задать вопрос, каким драйвером можно заменить Led driver GEL 11101 для 22-ух последовательно соединенных светодиодов в люстре? Не могу найти Establish DC 3-3.2V. Фото во вложении. Заранее прошу прощения за плохое знание физики(
Здравствуйте, Анна! Это не соцсеть, тут статьи срока давности не имеют)
Как Вы узнали, что драйвер неисправен? Измерили напряжение на его выходе при разорванной выходной цепи? Сколько вольт показал вольтметр? Должно быть постоянное (однополярное) напряжение около 300В. Если напряжение есть, а все диоды не горят, то первое, что надо проверить-обрыв.
Главный параметр такого драйвера – количество диодов, в Вашем случае 22 (точнее посчитайте). По этому параметру и выбирайте драйвер.
Будут вопросы – задавайте.
Кстати, в первой строчке на корпусе устройства – ошибка. Этот драйвер не может питать 2 диода.
Александр, это не ошибка, а диапазон в котором будет работать драйвер. Вот мой может и с одним работать, а модели ниже уже нет. Не поленился и открутил люстру чтобы сфоткать))).
Спасибо)
Может, Ваш имеет стабилизацию электронную, и выдает стабильный ток, что и нужно диоду.
Возможно, и два но тогда не понимаю, как можно обеспечить нужный ток и напряжение на этих двух диодах, если схема как в статье.
Схема в статье — это не электронный драйвер, даже драйвером не назвать, простейший БП. Ну какая там электронная стабилизация)). Да там и ремонтировать то нечего, даже без проверки поменять гасящие конденсаторы, ну и электролит заодно или вообще предохранитель.
Я уже не помню, но вроде открывал и схема там такая-же. Что в этой схеме непонятно, гасящий конденсатор в роли резистора, калькуляторов в сети полно по подбору. Не знаю как объяснить, в общем схема работает в диапазоне (1-20 шт) и св-диоды (сколько их там будет) сами возьмут что им требуется.
У меня еще с молодости в выключателях стояли индикаторы из обычного св-диода и резистора. Убрал когда пошли LED-лампы, т.к. некоторые мерцали в темноте из-за него.
Спасибо за быстрый ответ! Проверила всё что есть в люстре мультиметром, проверила и заменила все светодиоды, проверила что нет обрыва в цепи, проверила контроллер. На выходе из драйвера напряжения нет совсем, поэтому и решила что он испортился. К сожалению Ваша ссылка не открывается, пока не смогла найти драйвер на 1,4Вт+20%=1,7Вт мощности, нашла только на 5W. Можно ли такой поставить?
Не понимаю что сложного?!
Вот нашел пару картинок, там нечего ремонтировать. Раз имеете мультиметр, проверьте в первую очередь серый резистор (предохранитель). Если целый, то меняйте гасящий конденсатор и электролит. Быстрее получиться чем найти новый)).
Да забыл, на вашей коробочке вых.напр.3-3,2в, а на той что нашли 12-20в. Думаю понятно что он не для простых св-диодов.
Спасибо! Отремонтировала, всё получилось! На коробочке 3-3.2в это на каждом светодиоде, как выше в статье написал Александр. Спасибо всем за информацию, помогли разобраться)
Вот и хорошо. Интересно, в чем заключался ремонт?
В итоге ремонт заключался в замене сгоревших светодиодов и в пересоединении выходящих проводов драйвера по полярности. Может это моя безграмотность, считала что всегда черный это минус, а красный плюс. В этом драйвере оказалось наоборот, красный минус, а черный плюс. И всё работает). Люстра старая, пережила переезд, после которого монтажники натяж.потолков устанавливали на место люстру и вывалившиеся светодиоды, после этого и начались мои проблемы с тем, что они не горели.
Спасибо за сообщение о результате. Вообще-то Вы правильно считали, в отличии от китайцев)). В следующий раз стоит перепроверять, даже надписи на контроллерах бывает не соответствуют.
Здравствуйте! Я давно не слежу за прогрессом в области LED технологий и возможно мои размышления ошибочны, но поумничаю)). Драйвер DC 3-3.2V/2-22Pcs, как я думаю это устаревшее определение. Когда ещё не было разных СОВ-матриц и пр., все диоды были примерно одинаковы 3-3,4в 20мА и их количеством определялась мощность драйвера, т.е. в каком диапазоне работает драйвер (в данном случае от 2 до 22 св-диодов). Сейчас же на драйверах пишут мощность, напряжение и ток, т.е. в каком диапазоне может работать и не от кол-ва св-диодов, а от их мощности. Думаю для обычных св-диодов (22шт) подойдет любой самый маломощный драйвер (3,2в*0,02а*22шт=1,4Вт).
Не знаю почему не можете найти, вот по первому же запросу https://yandex.ru/search/?text=led+driver+gel+11101+купить&lr=56&clid=1882628&src=suggest_Nin