Какая от меня

ПОЛЬЗА?

Поиск
Свежие комментарии
СамЭлектрик ВКонтакте

Интересно? Хочешь знать больше? Вступай в группу ВК!

Подписывайтесь!
Будет интересно.

Перестали гореть светодиоды в люстре. Анализ и ремонт


Активные компоненты- транзисторы, симисторы, микросхемы, готовые электронные устройства

Активные компоненты

Посмотрите, что есть интересного на АлиЭкспресс:

Большой выбор активных компонентов — транзисторы, симисторы, микросхемы, готовые электронные устройства!

Читайте подробнее про замену транзисторов при ремонте КЛЛ!

А также — про замену симисторов при ремонте диммеров!


Испытание драйвера и последовательно соединенных светодиодов люстры

Испытание драйвера и последовательно соединенных светодиодов люстры

Всем привет! В сегодняшней статье пойдёт речь о светодиодных радиоуправляемых люстрах, а точнее – об такой её части, как светодиоды. Будет рассмотрена частая неисправность люстры, когда светодиоды перестают гореть. Будет и теория, и схема, и фото, и реальный ремонт.

Тема устройства и ремонта светодиодных люстр с пультом в интернете (и у меня на блоге) раскрыта достаточно широко, а вот информации по светодиодам и их подключению в люстре практически нет. Теперь точно будет)

По люстрам с пультом у меня несколько статей, по ходу повествования буду давать ссылки. По теме светодиодов ссылку даю сразу.

Недавно пришлось ремонтировать такую люстру, в ней перестали гореть светодиоды. По свежей памяти, всесторонне рассмотрю этот вопрос и поделюсь опытом.

 

Светодиоды или светодиодные лампочки?

Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.

Светодиодная лампа и светодиод - есть разница?

Светодиодная лампа и светодиод – есть разница?

Разница принципиальная. Давайте разберёмся.

 

Какие светодиоды используются в люстрах

Светодиоды бывают одноцветные (в люстрах, как правило, используются синие или белые), двухцветные (красно-синие), и многоцветные (например, красный-синий-зеленый). В конце статьи дам ссылки, можно будет посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.

Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.

Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:

Таблица параметров светодиодов для люстр разных цветов.

Таблица параметров светодиодов для люстр (и не только!) разных цветов.

Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.

Подробно я рассматривал этот аспект, в частности, в статье про установку светодиодной ленты в натяжной потолок.

Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:

  1. Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
  2. Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.

Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:

RB Synchronous double controller - драйвер на последовательные светодиоды 5 В

RB Synchronous double controller – драйвер на последовательные светодиоды 5 В

На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller”. Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.

Честно говоря, я не совсем разобрался с применение такого драйвера. Предполагаю, что он такой же, как и рассматриваемый в статье, только отличие в прямом напряжении, которое не 3В, а 5В. Кто может это подтвердить или опровергнуть – напишите, пожалуйста о своём опыте в комментариях.

Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.

В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.

Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.

 

Светодиодные лампочки в люстрах

Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.


А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?


Подписывайся, и читай статью дальше:

В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.

Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.

Почему “применялся” в прошедшем времени? Потому, что галогенки сейчас отмирают.

Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)

 

Параллельное или последовательное включение?

В комментариях у моих читателей часто возникает вопрос – параллельно или последовательно включены светодиоды в люстре? Часто, чтобы ответить на этот принципиальный вопрос, нужно узнать, о чем идёт всё-таки речь – о светодиодах или о светодиодных лампочках?

Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.

Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.

Мои статьи по теме. Устройство и ремонт светодиодных прожекторов.

И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока. Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения.

Если вам встречалась люстра, где светодиоды подключались параллельно, поделитесь опытом в комментариях. Наверное, это какие-то специальные светодиоды.

Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –

 

Перестали гореть светодиоды в люстре

Разберем для начала

Устройство люстры, в которой не горят светодиоды

Люстра такая:

Светодиодная люстра. Не работают последовательно включенные светодиоды

Светодиодная люстра. Не работают последовательно включенные светодиоды

Если вы в первый раз видите люстру с обратной стороны,  настоятельно рекомендую мою статью по устройству таких люстр.

В данном случае имеем простейшее устройство: люстра на 2 группы, 1-я группа – на 220В (4 лампочки Е14), вторая группа – 21 синий светодиод. Светодиоды включены последовательно, через драйвер, устройство и схема которого будет приведена ниже.

Контроллер, который управляет люстрой по сигналам с пульта, такой:

Контроллер люстры, в которой не работают светодиоды.

Контроллер люстры, в которой не работают светодиоды.

Мало того, что контроллер Ноунейм, так и на этикетке на схеме полный бардак, должно быть по выводам так:

  1. красный – фаза питания,
  2. черный – ноль питания,
  3. черный – ноль нагрузки (оба провода равнозначны),
  4. белый – выход фазы на нагрузку 1,
  5. желтый – выход фазы на нагрузку 2.

Ну, если уж совсем быть брюзгой – в слове “sacing” третья буква не та.

Если на люстре перестала работать светодиодная подсветка, то в первую очередь нужно убедиться, что контроллер выдает питание 220В на драйвер светодиодов. Такие контроллеры легко поддаются ремонту, читайте мою статью про Ремонт контроллеров светодиодных люстр. Там же – обмен опытом среди соратников.

 

Драйвер последовательного соединения светодиодов

На корпусе этого простейшего устройства – гордая надпись LEDDRIVER.

Блок питания последовательно соединенных светодиодов

Блок питания последовательно соединенных светодиодов

Вообще  китайцы любые преобразователи питания именуют драйверами, поэтому обольщаться не надо.

Посмотрим поближе, что на нём написано:

Источник питания светодиодов в люстре с пультом

Источник питания светодиодов в люстре

Разберём каждый параметр блока питания:

  • MHEN – торговая марка. Идентичные устройства выпускаются под брендами Jindel, ALED, Junyi, Jing Yi, и под другими труднопроизносимыми названиями.
  • LED DRIVER – водитель диода, как переводит автоматический переводчик. Может быть написано LED Controller.
  • 21-30 pcs – количество светодиодов, которое можно подключать последовательно к этому устройству.
  • Model : GEL-11101A – модель, также она указана на плате.
  • Input : AC220-240 V 50 Hz. Тут должно быть всё понятно.
  • Current : DC 60mA Max. Это максимальный ток, который никак не стабилизируется, его стабилизируют светодиоды, подключенные к выходу. Подробнее, как так происходит, я писал в статье про Устройство и подключение светодиодных лент.
  • Output : Establish DC 3,0-3,2V. Фактически, это напряжение на одном светодиоде, когда включено количество в указанных пределах (21-30 шт.).
  • LED 30 pcs Max – максимальное количество светодиодов.
  • Ta, Tc – температура окружающей среды и корпуса устройства.
  • Jindel Electric – китайский производитель, специализирующийся на простой копеечной бытовой электронике.

 

Проверяем светодиоды

Светодиод на 3В – это не совсем обычный диод. Обычный диод можно прозвонить в прямом направлении мультиметром с установленным режимом “прозвонка полупроводников”, при этом показания будут около 800 Ом. При прозвонке светодиодов в прямом направлении светодиод горит, хоть и тускло. В обратном – не горит. Мультиметр при этом ничего не показывает. Точнее, показывает бесконечность, т.е. “1”.

Фактически, мультиметр при прозвонке – источник напряжения около 2В, и этого вполне хватает исправному светодиоду, чтобы подать признаки жизни.

Чтобы было совсем всё понятно, картинка:

Устройство, размеры и цоколевка светодиода для люстры.

Устройство, размеры и цоколевка светодиода для люстры.

Анод, на который подается “плюс” питания, длиннее катода, на который подается “минус”. На светодиоде слева схематически показан диод, чтоб было понятнее.

На анод подаём “плюс” мультиметра, на катод – “минус”. Таким образом, можно легко узнать и полярность светодиода, и его исправность, и цвет. А исходя из цвета, по таблице, приведенной выше, узнать рабочее напряжение.

В люстре, которую я ремонтировал, я начал прозванивать диоды, и понял, что их надо будет все менять. Некоторые показывали 2-3 ома в обоих направлениях, некоторые – 1000 Ом, некоторые – бесконечность. Результат неумелого ремонта. Даже, если 1 или 2 светодиода вышли из строя, стоит подумать о том, чтобы заменить все, т.к. параметры их неизбежно изменились (да, все мы стареем), а новые будут с другими параметрами.

В крайнем случае, 1 или 2 светодиода можно заменить перемычками или резистором, сопротивление которого посчитаем ниже. Перемычку можно ставить только в том случае, если оставшееся количество светодиодов не меньше того, что указано на драйвере. Иначе “везунчики” будут гореть недолго, зато ярко.

Как проверить светодиоды в люстре, нам также расскажет Елена:

 

Проверка драйвера питания последовательных светодиодов

В общем, светодиоды менять нужно все. А что же с драйвером?

Чтобы удостовериться в работе тандема драйвер+светодиоды, я собрал (спаял) такую яркую конструкцию:

Проверка драйвера и светодиодов перед установкой на люстру

Проверка драйвера и светодиодов перед установкой на люстру

Как вы видите, клеммы Ваго я использую везде. Удобно и практично.

Итак, данные измерений такие.

Выходное напряжение драйвера (его устройство и его схема будут на десерт)) на холостом ходу (без нагрузки) – 305 В постоянного тока.

Подключаем нагрузку из 22 светодиодов (см.фото выше). Получаем – напряжение на выходе драйвера – 80 В, напряжение на каждом светодиоде – 80 / 22 = 3,63 В. По измерениям на каждом диоде примерно так и было. Как видим, напряжение немного завышено по отношению к номиналу (3,0…3,4В), ведь люстра должна светить ярко!

Ок.

Подключаем теперь последовательно 30 светодиодов.

Светодиоды перед установкой в люстру

Светодиоды перед установкой в люстру. Подключение для проверки

Пускаем ток по проводам:

Светодиоды перед установкой в люстру. Подключение для проверки

Проверка 30 светодиодов, перед установкой в люстру

Результаты измерений. Напряжение на выходе драйвера – 107 VDC, на одном – 3,54 VDC.

То есть, в принципе, от такого драйвера можно питать и 40 диодов без заметного уменьшения яркости.

Всё, на другой день я поставил эти диоды с драйвером в люстру, хозяин доволен, я тоже.

 

Расчеты сопротивления источника и светодиодов

Спасибо нашему преподавателю схемотехники, Шибаевой Елене Михайловне.

Теперь для интереса посчитаем выходное сопротивление источника питания и сопротивления светодиодов. В расчетах участвуют – старый добрый Ом со своим знаменитым законом и формула делителя напряжения.

Итак, для случая на 30 светодиодов имеем:

  • Напряжение холостого хода источника тока – 305 В,
  • Напряжение источника тока под нагрузкой – 107 В,
  • Ток в цепи (да, ещё старина Кирхгоф со своим 1-м законом!) – 0,02 А.

Ток мы знаем из заявленных параметров диодов, но на эту цифру точно полагаться нельзя. Судя по напряжению на одном диоде, ток реально немного больше!

Чтобы расчеты были понятнее, прилагаю схему:

Схема для измерения сопротивлений

Схема для измерения сопротивлений

Предполагаем, что на вход схемы подается напряжение от идеального источника ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Реальный источник электричества имеет внутреннее сопротивление Ri, которое мы сейчас посчитаем.

При измерении напряжения холостого хода Uн = Uхх = 305 В, поскольку входное сопротивление вольтметра гораздо больше внутреннего сопротивления источника Ri.

При подключении нагрузки Uн = 107 В, значит, напряжение, падающее на внутреннем сопротивлении источника Ri, равно 305 – 107 = 198 В.

Зная ток, посчитаем внутреннее сопротивление:

Ri = 198 В / 0,02 А = 9900 Ом.

Много это или мало? Всё познается в сравнении. В данном случае – в сравнении с сопротивлением нагрузки:

Rн = 107 В / 0,02 А = 5350 Ом.

Это – сопротивление последовательно соединенных светодиодов, когда через них протекает ток 0,02 А. Значит, сопротивление одного светодиода равно 5350 Ом / 30 = 178 Ом.

Значит, без изменения параметров схемы один светодиод можно заменить резистором 180 Ом. Это совпадает со значением, полученным опытным путем на одном светодиоде: 3,54 / 0,02 = 177 Ом.

Мы видим, что сопротивление источника электропитания больше сопротивления нагрузки. Значит – перед нами – источник тока. То есть, при изменении сопротивления нагрузки (количества светодиодов) в некоторых пределах ток почти не меняется.

Можно посчитать сопротивление диодов, когда их 22 штуки, оно будет меньше из-за того, что ток будет больше, а вольт-амперная характеристика диода нелинейна.

Вопрос на засыпку. Почему, если рассчитанное сопротивление светодиода 178 Ом, тестер в режиме прозвонки (Омметр) не показывает никакого сопротивления? Ответ пишите в комментарии, буду рад знающим и сообразительным читателям!

Ладно, что-то мы отклонились от темы.

Теперь – обещанный десерт.

 

Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.

Схемы драйверов на светодиодные светильники есть также в этой статье. Там это – стабилизированные источники тока.

Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.

Я так спалил диод на лабораторной работе по физике на 2-м курсе)

Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры

Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры

А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.

Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:

Разбираем светодиодный драйвер

Разбираем светодиодный драйвер

Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

и 0,82 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.

Вид со стороны пайки:

Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.

Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.

И наконец,

 

Схема драйвера для светодиодов в люстре

Схема очень простая, может, кому-то пригодится в ремонте:

Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема электрическая

Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема электрическая

Коротко устройство. Балластная ограничительная цепочка – С1, С2, R1. На этой цепи падает бОльшая часть напряжения. Далее переменное напряжение поступает на диодный мост, и потом – на фильтр R3, C3, R2.

Если нужно немного поднять напряжение на выходе драйвера под нагрузкой (т.е.  уменьшить его выходное сопротивление, см. часть статьи с расчётами), то можно поднять ёмкость конденсатора фильтра до 10…20 мкФ. Тогда количество светодиодов можно будет немного увеличить.

А если нужно уменьшить количество светодиодов в люстре (например, часть перегорела), то можно уменьшить емкость балласта, убрав один из конденсаторов С1, С2. Это экспериментально.

 

Видео по ремонту

 

На сегодня всё, буду рад вопросам и обмену опытом в комментариях!

 


Рекомендую ещё:


Статья понравилась?
Добавьте её в свою соц.сеть и дайте оценку!

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
(17 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...


Если статья оказалось полезной или появились вопросы -
пожалуйста, оставьте комментарий.


73 комментария
на “Перестали гореть светодиоды в люстре. Анализ и ремонт”

  • Виктор ЖNo Gravatar:

    У интеллигентного контроллера люстры выход замкнут на ноль)
    а в целом статья порадовала,много полезного.

    Ответить
  • СергейNo Gravatar:

    Здравствуйте. А если трехцветный (сине -красный- фиолетовый) светодиод поменять на белый? Будет он гореть?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Будет, если на то же напряжение. И количество нужно такое же.

      Ответить
  • ИгорьNo Gravatar:

    Здравствуйте, в люстре при переключении света горят только светодиодные синие лампочки, обычный свет (лампочки)не загараются. Люстра на 5 лампочек. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?

    Ответить
  • СергейNo Gravatar:

    Подскажите ,8 синих светодиодов не горят ,остальные горят тускло в чем дело?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Дело в светодиодах. Скорее всего, придётся все менять. Это быстро и недорого.
      Подробно – в статье.

      Ответить
      • СергейNo Gravatar:

        Спасибо подскажите другую ссылку для приобретения синих светодиодов,та ссылка которую вы указали в статье у меня не открывается.

        Ответить
    • СергейNo Gravatar:

      Дело в балластном конденсаторе.

      Ответить
  • КириллNo Gravatar:

    Здравствуте, буду признателен если подскажете: купил новую подвесную люстру c 4 LED (по 5В). После установки лампа включилась, погорела 5 минут, потом начала мигать и лампочки стали гореть тускло и мерцать. Все дальнейшие включения – горит только тускло. После выключения LED немного мерцают пока не затухнут. Проверил “драйвер”, на выходе все согласно спецификации – 44 В и 550 мА, на каждом диоде почему-то 6,9 В. Имеет смысл еще что-то проверять или пробовать возвращать/нести на помойку ? Спасибо за совет.

    Ответить
  • НиколайNo Gravatar:

    Здраствуйте. Подскажите светодиоды трех цветные, но сейчас горит только синий цвет, а остальные цвета не горят. Сначало перестал гореть один цвет, а сейчас и второй.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Надо померить напряжение на светодиодах в разных режимах, тогда всё станет ясно.
      Видимо, неисправен драйвер.

      Ответить
  • СергейNo Gravatar:

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему после замены галогенновых ламп на светодиодные люстра на пульту стала тускло гореть ? И что сделать чтобы это исправить?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      А почему Вы думаете, что яркость должна быть такой же?
      Мощность (точнее, яркость) галогенных и светодиодных может быть разной и отличаться в десятки раз.
      Купите светодиодные лампочки бОльшей мощности.
      Померяйте напряжение на лампочках.

      Ответить
  • ЕвгенийNo Gravatar:

    Здравствуйте! Возможно ли добавлением резистора последовательно светодиодам уменьшить яркость их свечения, ну заодно и долговечность (перегорели уже штук 5 светодиодов, в люстре их 56)

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Да. Рассчитать по закону Ома, в статье есть об этом.

      Ответить
  • ИльдарNo Gravatar:

    Здравствуйте. На люстре не горят лампы,а светодиоды очень тускло светятся(видно в темноте)

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Чтобы ответить на Ваш вопрос, мне нужны ответы. Ответив на них, Вы и сами легко отремонтируете люстру)
      По крайней мере, точно определите, что неисправно!

      1. Приходит ли питание 220В на люстру?
      2. Реагирует ли люстра на включение с настенного выключателя?
      3. Реагирует ли люстра на включение с пульта?
      4. Поступает ли питание 220В с контроллера на трансформаторы (блоки питания) ламп и светодиодов?
      5. Сколько вольт на выходе соответствующих блоков питания?

      Ответить
      • ЕвгенийNo Gravatar:

        Здравствуйте! Да, питание приходит, просто периодически перегорает светодиоды, заменить их легко, сложно снимать и устанавливать люстру.на днях сниму, замеры сделаю и отпишу сюда. Заранее спасибо!

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Просто снимаете люстру на пол, подсоединяете провод с вилкой, и втыкаете в розетку!
          Удачи!

          Ответить
  • ВладиславNo Gravatar:

    Когда покупал люстру то в ней стояли обычные лампочки накаливания. Когда поменял на диодные то в одной из двух цепей если одна остается лампа накаливания то все горят нормально, а когда все диодные лампы то они еле еле горят. Как мне выйти из данной ситуации?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Похожую проблему мы недавно рассматривали здесь.
      То есть, были лампочки накаливания на 220В, поменяли на светодиодные на 220В? Что происходит в выключенном состоянии?
      Люстра с пультом, или обычная?
      Надо мерять напряжение на лампочках, смотреть откуда оно приходит.

      Ответить
  • ВладиславNo Gravatar:

    Люстра с пультом. Лампочки 12 вольт.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Вопрос простой. 12 вольт на лампочки приходит? 220 вольт на трансформатор лампочек приходит?

      Без инструмента и вольтметра (мультиметра) люстру не отремонтировать.

      Ответить
  • ВладиславNo Gravatar:

    12 вольт приходит. Потому что не зависимо в какой патрон из одной цепи вставить лампочку она везде горит. Нужно что бы обязательно была одна лампа накаливания. Диодная лампочка такая же как у вас на 2 фотографии справа.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Справа светодиод, у него напряжение питания гораздо меньше 12В.
      А какой стоит трансформатор на эти лампочки? Можете прочитать название и параметры?
      Возможно, он не рассчитан на светодиоды…

      Ответить
  • ВладиславNo Gravatar:

    Извиняюсь за не правильную информацию. На фото она слева. Блок стоит FC-368M и еще два H06T60 и еще один диодный стоит

    Ответить
  • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

    Так и думал, что слева)

    FC-368M – это собственно контроллер люстры (который коммутирует питание 220В на остальные блоки). “Диодный” – это драйвер для питания последовательных светодиодов, как в данной статье.

    H06T60 – это электронные трансформаторы для галогенок. Проблема в том, что у них есть минимальная потребляемая нагрузкой мощность, ниже которой они отказываются работать. А так как светодиодные лампочки потребляют в 5-10 раз меньше, то они не могут обеспечить трансформатору нужную нагрузку…

    Выход – совместно со светодиодными использовать 1 или 2 галогеновых, или покупать новый трансформатор, специально для светодиодных ламп, на нужную мощность.

    Ответить
  • ВладиславNo Gravatar:

    Спасибо огромное за ответы.

    Ответить
  • ПавелNo Gravatar:

    Здравствуйте поменяли галогенные лампы на светодиодные перестал работать пульт.батаря новая меняю на гологен работает что делать

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Пульт совсем не при чем. Щелкает люстра при переключении?
      Блок питания рассчитан на галогенные, от светодиодных не может запуститься, поскольку ток маленький.
      Выход – менять блок питания, или оставить 1 или 2 галогенки.

      Ответить
  • ПавелNo Gravatar:

    точно. Спасибо большое(ОГРОМНОЕ), мысль была такая но проверить не было времени.

    Ответить
  • ПавелNo Gravatar:

    Еще вопросик. Бывает что подносишь пульт ближе к люстре, она загорается, но хватает на 2 или 3 раза нажатий и всё, перестаёт срабатывать.???

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Есть принципиальная разница – загораются лампочки и щелкает реле внутри люстры? Может щелкать, но не загораться. Тогда точно дело не в пульте.

      Ответить
  • ПавелNo Gravatar:

    Здравствуйте ещё вопросик. Люстра 3х режимная, первый реж 6л, второй реж 6л, третий реж светодиод подсветка. С галогенными лам 12в 20вт все 3 реж работают, с пульта и от выключателя на любом расстоянии. Меняю все галогенные лам на светодиодные 12в 3вт , от выключателя все 3 режима срабатывают (светодиодные лампы загораются (ОК), но перестаёт срабатывать пульт. Нажимаю на пульте 1 раз, 1 или 2 реж, всё включается и ЗАВИСАЕТ, пульт на все 3 реж перестаёт срабатывать, ламп включены 1 из реж и всё. Выключаю люстру от выключателя. Потом от пульта жму для проверки только на 3 реж где ЛЕД подсветка всё ОК на люб расстоянии много раз. Вкл 1 или 2 реж где ЛАМПОЧКИ 12в 3вт, всё пульт перестаёт срабатывать все 3 реж. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА….

    Ответить
  • Валентин ПетровичNo Gravatar:

    Похоже, контроллер в люстре глючит.

    Ответить
  • ПавелNo Gravatar:

    такая проблема на многих люстрах, при переходе на светодиоды. Могут светодиодные лампочки создавать помеху для радио сигнала, и как избавиться от этого.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Это вопрос?
      Тогда ответ: нужно менять блок питания, ставить его специальный, для светодиодных лампочек.

      Ответить
  • ПавелNo Gravatar:

    спасибо

    Ответить
  • ВладимирNo Gravatar:

    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина тускло горят трех цветные диоды?Люстра работает исправно

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Проверяйте питание светодиодов, и каждый в отдельности.

      Ответить
      • ВладимирNo Gravatar:

        Какое должно быть напряжение?

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Смотря где.
          В статье про напряжение рассказано очень много, для разных точек схемы, светодиодов, режимов, с примерами и формулами.

          Ответить
  • ПавелNo Gravatar:

    Здравствуйте, как я писал выше добавление, для размышления. Пльт подносишь на 4см +-1см к блоку упровления более менее срабатывает. Можно ли поставить какой нибудь ФИЛЬТР ОТ ПОМЕХ. Не резон менять все блоки питания для постоянного напряжения 12В.

    Ответить
  • ПавелNo Gravatar:

    Ещё, контроллер менял на новый хороший??????????????????????????

    Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Здравствуйте! Сразу оговорюсь, электрик я на уровне зародыша но знаю, что гвоздем фазу в розетке не стОит проверять, в детстве научен. ))

    Купил и повесил новую двухрежимную люстру. У люстры основной свет маленькие галогенки, подключенные все к драйверу параллельно, и ночной режим, в перемежку синие и белые светодиоды, так же подключенные все к драйверу параллельно.

    В первом режиме – горят только галогенки. Второй режим – горит ночной режим, т.е. только светодиоды.

    Внутри люстры три коробочки. 1-я – радиомодуль, 2-я – драйвер галогенок на 12V и 3-я драйвер LED на 12V.

    Проблема в следующем. При включении люстры выключателем на стене или с пульта в любой из режимов, люстра светит как ей и положено, но вот после выключения любого режима с пульта, продолжают слабо-слабо светиться все светодиоды. После выключения настенного выключателя, светодиоды гаснут.

    В чем может быть проблема на ваш взгляд?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Александр, в первую очередь, хочу выразить благодарность за подробно и грамотно описанную проблему. Вас надо ставить другим комментаторам в пример!

      Проблема в том, что из-за подсветки в выключателе на люстре (а точнее, на входе драйвера светодиодов) присутствует некоторое небольшое напряжение, которое затем появляется на выходе драйвера и поступает на светодиоды.

      Избавиться от этого можно так же, как и при проблеме мерцания выключенных светодиодных и люминесцентных ламп – параллельно входу драйвера подключить шунтирующий резистор (несколько сот килоом, экспериментально), или отключить подсветку в выключателе.

      Ответить
      • АлексанжрNo Gravatar:

        Здравствуйте!
        Не было возможности написать Вам раньше, извините за перерыв. Вы написали “…параллельно входу драйвера подключить шунтирующий резистор (несколько сот килоом, экспериментально), или отключить подсветку в выключателе…”.
        Подсветки в выключателе у меня нет. А фразу “параллельно входу драйвера” не совсем понял. Могли бы Вы отправить мне на почту упрощенную схему где находится это место “параллельно входу драйвера”? И еще, несколько сот килоом, примерно со скольки килоом надо начинать подбор?

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Вы посмотрели информацию, которую я давал по ссылке в предыдущем комментарии?
          Там об этом целая статья, со схемами, теорией и фото.
          Упрощенную схему можно найти в Яндекс.Картинках, по запросу “параллельное соединение”.

          То есть, на вход драйвера, куда подается напряжение 220В, параллельно подключить резистор. Делал так много раз, всё работает без проблем. В 90% резистор 1 МОм 0,5 Вт полностью решает проблему.

          Ответить
  • ДенисNo Gravatar:

    Здравствуйте, с подсветкой в выключателе есть возможность подключать такие люстры и лампы или вообще никак?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Конечно, можно.
      Но бывают некоторые проблемы в виде мерцания в выключенном состоянии, что легко устраняется установкой шунтирующего сопротивления.

      Ответить
  • денисNo Gravatar:

    Здравствуйте. Подскажите : китайская люстра с 32 -мя 12 вольтовыми лампочками G4, стояли галогенки, купил светодиодные лампочки, если в цепи нет хоть одной галогенки не горят. Может какое-нибудь сопротивление вставить, чтоб светодиоды люстра увидела?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      1. Проще всего оставить 1 или 2 галогенки.
      2. Можно внутри люстры к выходу БП подцепить резистор около 1 кОм, не менее 0,5 Вт.
      3. Или поменять БП.

      Ответить
      • денисNo Gravatar:

        Первый вариант прокатит если вдруг найдутся галогенки холодного цвета, в магазине уверили, что таких еще не изобрели. Внутри люстры четыре блока, резистор на каждый цеплять? или на общий? Новые блоки не катят, бюджет не позволяет : 32 лампочки + блоки проще новую люстру купить.

        Ответить
      • денисNo Gravatar:

        Вобщем дело в том, что светодиоды постоянного тока, а люстра выдает переменный

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Совершенно верно, никто не спорит. Но, как я понял, речь ведь идет не о светодиодах, а о светодиодных лампочках.
          Подробно рассказываю о разнице в начале статьи.

          А лампочки светодиодные с цоколем G4 бывают и AC, и DC, и AC+DC (переменный и постоянный) питания.

          Ответить
  • денисNo Gravatar:

    они и как положено при разнице тока дают едва заметное мерцание, остается только эти лампочки толкнуть на авито и заказать новые

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Может дело не в лампочках, а в блоке питания?
      Попробуй для эксперимента воткнуть 1 или 2 галогенки – светодиодные загорятся, или продолжат мерцать?

      Ответить
  • денисNo Gravatar:

    вы меня изначально е поняли : светодиодные лампочки загораются только тогда когда в цепи есть хоть одна галогенка, но мелко, почти незаметно глазом, мерцают. Изначально все началось с того, что в люстре стояли галогенки малой мощности, т.к. трансформаторы только их и тянули, ламп много, света мало и еще и желто-теплого света, решил поменять на светодиодные лампы холодного света Cold White + G4 3W DC 12V.Похоже ошибся с током. Сейчас в люстре на 7 светодиодных ламп холодного еле теплится одна галогенка желтого цвета.

    Ответить
  • КириллNo Gravatar:

    Добрый вечер. Не подскажите, проблема в следующем. Люстра китайская, на светодиодах, с пультом, с регулировкой цветовой температуры и яркости. Спустя месяц перестал работать теплый свет, т.е. работает только холодный, регулировка яркости тоже работает. В чем может быть причина? Заранее спасибо.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Нужно проверять драйвер, который питает “тёплые” светодиоды. Скорее всего, причина в нём.

      Ответить
  • КириллNo Gravatar:

    Спасибо. Я так понимаю он встроен в блок управления Remote Control.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Да, там всё в одном блоке – и блок управления (контроллер), и питание светодиодов.

      Ответить
  • ShamilNo Gravatar:

    У меня люстра сириус 4 х ламповая трехцветная,диоды начали еле светится, куплена люстра не давно.в чем может быть проблема?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Первым делом нужно обратиться к продавцу, он обязан поменять люстру на исправную.
      А если диоды в люстре перестали нормально гореть – что делать, как раз эта статья, специально для Вас написал)))

      Ответить
  • СергейNo Gravatar:

    Здравствуйте, Александр. По поводу “RB Synchronous double controller”. Светодиоды, которые он переключает(сине-красные)-“хитрые”, при одной полярности-светят синим(при 20мА “+”3.1В), при обратной-красным(при 20мА “-“2.1В).

    Ответить
  • ДмитрийNo Gravatar:

    Здравствуйте!У меня как у всех проблема со светодиодами.купил люстру со светодиодами и галогенками,через некоторое время несколько галогенок перегорели стояли на 20в,по своей неопытности поставил на 35в,в результате чего перестали гореть светодиоды,но в темноте видно как они мерцают.Проверил каждую тестером, горят.Я думаю,блок питания светодиодов на замену.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Почему потухли светодиоды в люстре – скорее всего, надо менять блок питания, как в статье. Написано пошагово, что проверять и мерять.

      Как это связано в галогенками – не знаю, у них питание разное.

      Ответить
  • РусланNo Gravatar:

    Здравствуйте! Ответьте пожалуйста) я не электрик, как проверить работоспособность led драйвера без диодов? У меня он, такой-же как у Вас в обзоре, только на 37-57 лампочек. Индикаторной отверткой (только она есть) я меряю выходы, на них показывает 55v и на плюсе и не минусе, так и должно быть??

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      В первый раз слышу, чтобы индикаторная отвертка могла измерять и показывать напряжение.

      Напряжение на выходе должно быть без нагрузки около 300 В. Постоянное.

      Внимание! напряжение измеряется вольтметром, как нарисовано в учебнике физики – не “на плюсе и на минусе”, а МЕЖДУ плюсом и минусом!

      Ответить
  • денисNo Gravatar:

    Люстра со светодиодной подсветкой . Изначально светодиоды изменяли свой цвет( синий, красный, фиолетовый). Но вдруг перестали менять цвет и горят только красным. Неисправность в блоке питания светодиодов или контроллере? Спасибо

    Ответить

Оставить комментарий

Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования.


Статьи от SamElectric.ru
Введите e-mail, чтобы получать новые статьи

Количество читателей

124 запросов. 0,569 секунд.