Автоматический выключатель ИЭК. Тепловой ток – 32 А
Автоматический выключатель имеет в народе ещё несколько названий – защитный автомат, пробка, пакетник, или просто автомат.
О чем идёт речь – на картинке слева. Это самая бюджетная модель.
В данной статье пойдет речь о технических характеристиках защитных автоматов, какие они бывают, и как их выбрать в различных случаях.
Некоторые, более глубинные параметры не рассмотрены – например, время-токовая характеристика, максимальная отключающая способность, и др.
В первом приближении, достаточном для практической работы и понимания процессов, статья дает понимание работы защитного автомата. Более подробная статья с некоторым повторениями – Обзор характеристик защитных автоматических выключателей.
На эту тему я уже написал на блоге несколько статей, по ходу буду отсылать по ссылкам.
Внимание! Если вы не хотите тратить время и силы на изучение тонкостей выбора автоматических выключателей, лучше довериться профессионалам. Специалисты-проектировщики из Smart Electro разработают проект внутреннего электроснабжения, а профессиональные монтажники идеально воплотят его в жизнь!
Содержание статьи:
Функции автоматического выключателя
Из названия видно, что это выключатель, который выключает автоматически. То есть, сам, в определенных случаях. Из второго названия – защитный автомат – интуитивно понятно, что это некое автоматическое устройство, которое что-то защищает.
Вот примеры установки и применения таких автоматов – при установке квартирного счетчика и при замене электропроводки в квартире.
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Теперь подробнее. Автоматический выключатель срабатывает и выключается в двух случаях – в случае перегрузки по току, и в случае короткого замыкания (КЗ).
Перегрузка по току возникает из-за неисправность потребителей, либо когда потребителей становится слишком много. КЗ – это такой режим, когда вся мощность электрической цепи тратится на нагрев проводов, при этом ток в данной цепи является максимально возможным. Далее будет подробнее.
Кроме защиты (автоматического выключения), автоматы могут использоваться для ручного выключения нагрузки. То есть, как рубильник или обычный “продвинутый” выключатель с дополнительными опциями.
Ещё важная функция (это само собой) – клеммы для подключения. Иногда, даже если функция защиты особо не нужна (а она никогда не помешает), клеммы автомата могут очень пригодиться. Например, как показано в статье Прокладка вводного кабеля от гусака до счетчика.
Количество полюсов
По количеству полюсов автоматы бывают:
- Однополюсные (1п, 1p). Это самой распространенный тип. Он стоит в цепи и защищает один провод, одну фазу. Такой изображен в начале статьи.
- Двухполюсные (2п, 2p). В данном случае – это два однополюсных автомата, с объединенным выключателем (ручкой). Как только ток через один из автоматов превысит допустимое значение, отключатся оба. Применяются такие в основном для полного отключения однофазной нагрузки, когда рвется и ноль, и фаза. Именно двухполюсные автоматы применяются на вводе в наши квартиры.
- Трехполюсные (3п, 3p). Применяются для разрыва и защиты трехфазных цепей. Так же, как и в случае с двухполюсными, фактически это три однополюсных автомата, с общей ручкой включения/выключения.
- Четырехполюсные (4п, 4p). Встречаются редко, устанавливаются в основном на вводе трехфазных РУ (распределительных устройств) для разрыва не только фаз (L1, L2, L3), но и рабочего нуля (N). Внимание! Провод защитного заземления (РЕ) ни к коем случае разрывать нельзя!
Ток автоматического выключателя
Токи автоматов бывают из следующего ряда:
0,5, 1, 1,6, 2, 3,15, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.
Жирным выделены номиналы, наиболее часто применяющиеся в быту. Есть и другие номиналы, но о них сейчас не будем.
Данный ток для автоматического выключателя является номинальным. При его превышении выключатель выключится. Правда, не сразу, о чем сказано ниже:
Время-токовые характеристики
Очевидно, что автомат не всегда отключается мгновенно, и иногда ему надо “подумать и принять решение”, или дать шанс нагрузке войти в норму.Время-токовая характеристика показывает, через какое время и при каком токе отключится автомат. Эти характеристиками также называют кривыми отключения или токо-временными характеристиками. Что точнее, поскольку именно от тока зависит, через какое время отключится автомат.
Кривые отключения или токо-временные характеристики
Поясню эти графики. Как я уже говорил выше, у защитного автомата есть два вида защиты – тепловая (от перегрузки по току) и электромагнитная (от КЗ). На графике работа тепловой защиты – это участок, который плавно спускается. Электромагнитная – кривая резко обрывается вниз.
Тепловая работает медленно (например, если ток превышает номинал в два раза автомат выбьет примерно через минуту), а электромагнитная – мгновенно. Для графика В это мгновение “начинается”, когда ток превышает номинал в 3-5 раз, для категории С – в 6-10 раз, для D (не показан, поскольку в быту не применяется) – в 10-20 раз.
Как это работает – можно пофантазировать, что будет, если ток будет превышать номинал в 5 раз, а защита стоит с характеристикой “С”, как во всех домах. Автомат выбьет только через 1,5-9 секунд, как повезёт. За 9 секунд поплавится изоляция, и проводку надо будет менять. В данном случае поэтому КЗ лучше, чем перегруз.
Выбор автоматического выключателя. Основное правило
Выбирать защитный автомат надо, исходя из площади сечения провода, который этот автомат защищает (который подключен после этого автомата). А сечение провода – из максимального тока (мощности) нагрузки.
Алгоритм выбора автоматического выключателя таков:
- Определяем мощность и ток потребителей линии, которая будет питаться через автомат. Ток рассчитывается по формуле I=P/220, где 220 – номинальное напряжение, I – ток в амперах, Р – мощность в ваттах. Например, для нагревателя мощностью 2,2 кВт ток будет 10 А.
- Выбираем провод по таблице выбора сечения в зависимости от тока. Для нашего нагревателя подойдет кабель с жилой сечением 1,5 мм². Он в самых худших условиях в однофазной сети держит ток до 19А.
- Выбираем автомат, чтобы он гарантированно защищал наш провод от перегруза. Для нашего случая – 13А. Если поставить автомат с таким номинальным тепловым током, то при токе 19А (превышение в полтора раза) автомат сработает примерно через 5-10 минут, судя по время-токовым характеристикам.
Много это или мало? Учитывая, что кабель тоже имеет тепловую инерцию, и не может мгновенно расплавиться, то нормально. Но учитывая то, что нагрузка не может просто так увеличить свой ток в полтора раза, и за эти минуты может произойти пожар – это много.
Поэтому, для тока 10 А лучше использовать провод сечением 2,5 мм² (ток при открытой прокладке – 27А), а автомат 13А (при превышении в 2 раза сработает примерно через минуту). Это для тех, кто хочет перестраховаться.
При этом главное правило будет таким:
Ток провода должен быть больше тока автомата, а ток автомата – больше тока нагрузки
Iнагр < Iавт < Iпров
Имеются ввиду максимальные токи.
И если есть такая возможность, номинал автомата должен быть смещён в сторону тока нагрузки. Например, макс.ток нагрузки 8 Ампер, макс.ток провода – 27А (2,5мм2). Автомат следует выбирать не на 13 или 16, а на 10 Ампер.
Привожу таблицу выбора автомата:
Таблица выбора защитного автомата по сечению кабеля
Выбор защитного автомата однозначно зависит от сечения кабеля. Если ток автомата выбран больше, чем надо, то возможен перегрев кабеля из-за протекания большого тока. Если же автомат выбран правильно, то при превышении тока он выключится, и кабель не повредится.
Таблица выбора автомата по сечению кабеля
Обратите внимание на способы прокладки кабеля (тип установки). От того, где проложен кабель, ток выбранного защитного автомата может отличаться в 2 раза!
По таблице – имеем исходно сечение кабеля, и под него выбираем защитный автомат. Для нас, как для электриков, наиболее важны первые три столбца таблицы.
Теперь – как выбрать защитный автомат, если известна мощность приборов?
Таблица выбора защитного автомата по мощности нагрузки
Таблица потребления и ток защитного автомата по мощности приборов
Видно, что производитель рекомендует разные время-токовые характеристики для разных электроприборов. Там, где нагрузка чисто активная (разные типы нагревателей), рекомендована характеристика автомата “B”. Там, где есть электродвигатели – “С”. Ну а там, где используются мощные двигатели с тяжелым запуском – “D”.
Время-токовая характеристика D в эту таблицу не вошла, потому что она не для бытового применения. Подробнее о запуске двигателей рассказано в статье про подключение электродвигателя через магнитный пускатель. А также – про включение твердотельного реле.
Таблица зависимости тока защитного автомата (предохранителя) от сечения
А вот как к току автоматического выключателя в зависимости от площади сечения провода относятся немцы:
Таблица выбора защитного автомата для разного сечения проводов
Как видно, немцы перестраховываются, и предусматривают бОльший запас по сравнению с нами.
Хотя, возможно, это от того, что таблица взята из инструкции из “стратегического” промышленного оборудования.
Как устроен защитный автомат
Бонусом – устройство защитного автомата, несколько фото автомата, который приведён в начале статьи.
Устройство автоматического выключателя. Как видно, устройство непростое. Верхний (неподвижный) контакт – справа
Автоматический выключатель. За секунду до мусорки)
Скачать
Для тех, кто интересуется темой глубже и основательней, выкладываю ГОСТ, в котором подробно расписаны все характеристики и терминология автоматических выключателей.
• ГОСТ Р 50345-2010 / ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока. Настоящий стандарт распространяется на воздушные автоматические выключатели (далее - выключатели) для переменного тока для работы при частоте 50 или 60 Гц на номинальное напряжение (между фазами) не более 440 В, номинальный ток не более 125 А и номинальную отключающую способность не более 25000 А., pdf, 1.89 MB, скачан: 2174 раз./
• Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения / Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения: Справочное пособие. В справочном пособии изложены требования ГОСТ Р 50345-99
(МЭК 60898-95) к автоматическим выключателям бытового назначения, предназначенным для защиты от сверхтока,
рассмотрена конструкция автоматических выключателей, даны характеристики и приведена их классификация. Разбираются ошибки, которые частично исправлены в новой версии ГОСТ Р 50345-2010, pdf, 7.17 MB, скачан: 2536 раз./
Как всегда, буду рад вопросам и замечаниям по статье в комментариях!
(43 оценок, среднее: 4,47 из 5)
Загрузка...
Доброе время суток.
Александр,проконсультируйте пожалуйста,какие выбрать номиналы автоматов и УЗО на разводку в квартире.Дом панельный,проводку проложил по потолку в гофре.
Новый провод медь 1,5 и 2,5 мм.Так же хочу передвинуть счетчик вбок,поставить двухтарифный в пластиковый щиток над дверю.Какой лучше-Меркурий или Энергомера?Склоняюсь ко второму.
Магистральный провод идет 4мм,старые алюминиевые провода на квартиру всего 2,5мм ,может новый отвод на головной автомат сделать тоже 4 мм?Какой тогда он нужен -30А,40А?После него общий дифавтомат 30А на 300мА подойдет?
Далее.Хочу ставить на свет автоматы по 16А ,а на розетки УЗО25А+Автомат16А.И так на каждую комнату. Декрафт.На ванну 3мА,в комнаты и на кухню(там стиралка)30мА.На нагреватель 2кВт-тоже 30мА.
Сумбурно,но вроде всё.Спасибо.
Тезка, спасибо за хороший вопрос. Предполагаю, что максимальная кратковременная (не более 2 минут) потребляемая мощность квартиры – 8 кВт, это значит максимальный ток – 40А.
Начнем по порядку.
Перед вводным проводом, в подъезде, поставить двухполюсный автомат на 40 А. Он будет защищать вводной провод до счетчика, ну и служить рубильником если захотите обесточить всю квартиру.
Ввод делать проводом 4 мм (лучше – 6), цельным куском до входных клемм счетчика. Кабель использовать трехжильный, чтобы завести в квартиру землю, которую брать с корпуса электрощита. Потом землю из щитка развести по розеткам и к корпусам опасных приборов (стиралка, бойлер, электропечь).
Счетчик предпочитаю Энергомера, они как-то привычнее и эстетичнее. Два тарифа смысла ставить нет. Посчитайте киловатты. А главное – голова будет постоянно болеть, что и когда лучше включать, а выгода копейки.
Далее после счетчика – УЗО на 300 мА (рабочий ток – 40 или 63А), оно обесточит квартиру в случае пожара или затопления.
После – автоматические выключатели на розетки (группы розеток) – по 20А, при этом в каждой группе максимальная мощность должна быть не более 3 кВт. Тогда, например, для кухни (самая “мощная” комната) надо будет вести 2 или 3 линии, каждую через свой защитный автомат. Провода до розеток сечением 2,5.
На влажные помещения ток пускать через УЗО (ставить после автомата) 30 мА, меньше смысла нет, могут быть проблемы.
Свет – лучше свой автомат на каждую комнату, или хотя бы квартиру разбить пополам. Провод 1,5, номинал автоматов – не более 6А.
Учитывая мои рекомендации, проводка будет служить долго (более 50 лет) и безопасно.
Если есть вопросы или сомнения, пишите, обсудим!
Тёзка,спасибо за ответ! Кое-что начинает прояснятся,но возникают новые вопросы).
1.Дело в том,что электрощитка у нас нет,счетчик стоит в квартире, как я показывал на фото.Поэтому не понятно как тянуть “землю”.Можно ли её от общей шины с квартиры посадить на вход нуля до вводного УЗО?
2.Вводное УЗО.Т.е.я прально понимаю,что вместо дифавтомата достаточно его? Еще прочел про такое понятие как “селективность” и на вводной ставить с буквой S.Так ли это?
3.Автоматы на розетки.На кухню уже проложены две линии проводом 2,5мм(ПУНП, к сожалению) 5 лет назад,менять нет возможности.5 сдвоенных розеток.Там стиралка 2кВт,духовой шкаф 3кВт,кофеварка 1,3кВт,микроволновка 1,55кВт.,ну и холодильник.Да,ещё есть теплый пол(отдельная линия)Всё вместе,конечно не включается)))Достаточно ли будет автоматов на 20А?
4. Свет.У меня на каждое помещение идет своя линия-проводами где 2,5,где 1,5мм.Не маловато ли здесь автоматов 6А?Например в статье http://elektrik-sam.info/kak-vybrat-uzo-primer-rascheta/ номинал автоматов очень отличается от рекомендуемых тобой.
5.Согласно твоим рекомендациям доп.УЗО ставим только в ванну и туалет(кстати,нагреватель ,стоящий в туалете,оснащен своим УЗО) номиналом 30мА.А на какой ток?25А?Т.е.эконом вариант.На кухонные и комнатные розетки УЗО уже не обязательно?
6.И опять автоматы.Какой класс выбрать?А,В,С?И какая фирма?Мне очень советуют ДЕКрафт. А имеется в наличии приличное число ИЭК С25А.Вот я голову и ломаю)
1. Счетчик в квартире, но ведь провода на вход счетчика идут откуда-то? Вот там и надо брать землю, это как правило этажный щиток.
2. Селективность S – это по времени, в данном случае достаточно селективности по току (300 и 30 мА).
3. Сколько кВт на каждую линию? Если уменьшать надежность, то можно и 25А, это мощность около 5 кВт.
4.Статья толковая. Там номинал 10А, я рекомендую 6. Реально потребление по каждой линии света света вряд ли будет больше 500 Вт, это 2 Ампера. Так что 6А хватит с головой. Кроме того, например, это спасет диммер или другую электронику управления светом, если что.
5. У УЗО нет тепловой защиты, он не отключится при перегрузке по току. 25 А – это рабочий ток. Последовательно обязательно защитный автомат.
6. Декрафт нормальные из бюджетных, можно ставить. По классам (характеристикам) я в статье пишу. Лучше брать В, они срабатывают “чётче”. Характеристику С лучше ставить туда, где большие пусковые токи – стиралка, холодильник.
Если ИЭК С25 есть – ставьте их на розетки, худа не будет. В жизни часто приходится искать компромисс между качеством, безопасностью, надежностью и бюджетом)
>Если ИЭК С25 есть — ставьте их на розетки, худа не будет
С таким номиналом можно высасывать до 25 * 1.45 = 36.25А в течение часа до срабатывания теплового расцепителя, и это по 2.5 кабелю и через 16А розетку! Особо одаренные наверняка догадаются еще и удлинитель воткнуть с проводом 0.75-1мм2. Не стоит вам все же к электрике приближаться, с такими-то советами
Если бы мне кто-то поставил или хотя бы предложил С25 на розетки – прям на месте отхерачил бы дин-рейкой по рукам, и медной шиной по башке еще добавил бы, чтоб думать начала.
Кстати, с шефом постоянно спорю на эту тему.
Он закупил кучу автоматов на 25А и 16А, и везде говорит ставить.
Но пожары случаются и по другим причинам, не по вине завышенных номиналов автоматов.
Если интересна эта тема – вот ещё моя статья.
А я бы помог придержать, чтоб точнее попадало:)))
Здравствуйте Александр.Всегда с большим интересом читаю Ваши статьи.Можно сказать,пополняю ими свой запас знаний.За что,Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!.
Вот и у меня возникло несколько вопросов.(возмозно несколько не в тему), но все таки:Смотрите – Мне нужно провести в дом электричество из гаража.В сам гараж приходит к щитку 3 фазы и ноль. Дальше стоит вводный автомат 32А,трехфазный щетчик,УЗО на 300ма,30А,а потом автоматы на розетку и свет. Ноль расключен на рабочий и защитный.И так ,если подумать логически, то мне в дом нужно вести провод из 5 жил (3 фазы,ноль, и защитный ноль).? В самом доме поставил щиток с автоматами.Нужно ли еще устанавливать УЗО в этом щитке? Спасибо!!!
Спасибо, рад что мои статьи помогают!
В доме действительно необходимо иметь три фазы? Если да, то нужно вести в дом кабель с пятью жилами – L1, L2, L3, N, PE. У Вас в доме будет система заземления TN-S, самая лучшая с точки зрения безопасности.
В доме вводной автомат в щитке – трехполюсный, лучше с током не более 25А. Далее следуйте рекомендациям в статье.
После УЗО в гараже идёт разводка на гараж и дом? Тогда вводной УЗО ставить не надо, достаточно того, что стоит на вводе в гараже. Минус – если сработает УЗО в гараже, отрубит весь дом. Поэтому лучше развести УЗО гаража и дома. “Домовой” УЗО также можно поставить на 300 мА. Но его установка – лишь вопрос удобства, можно оставить только тот, что в гараже, для пожарных целей этого достаточно.
Но обязательно поставьте УЗО по 30мА на “опасные” группы – ванная, кухня, и т.п.
Выбор автомата это важно. У электриков есть такой стереотип-на свет полторашка и автомат 16А, на розетки 2,5мм2 и автомат 25А.
Но надо подходить с умом. Разница в том, что в любом случае автомат 25А при кз сработает, но поплавится проводка, и выгорят скрутки в коробках.
Поэтому согласен надо перестраховываться – 16 или 20А на розетки и 6 или 10А на свет.
обычные розетки рассчитаны на номинальный ток 16 ампер, следовательно и автомат надо ставить максимум 16 ампер, и никак не 20.
Согласен, но всё же, автомат защищает прежде всего кабель, а розетку можно заменить, это расходный материал.
Вообще-то, по принципу его действия и логике, автомат защищает от чрезмерного, не санкционированного хозяином ЭУ, выделения энергии, которое может быть вызвано как КЗ, так и плохим контактом в розетке:) И, стесняюсь спросить, где на автомате надпись “Устройство Защиты Кабелей”?;)
Если говорить сухим языком ГОСТ 50345-2010, то “Выключатели предназначены для защиты от сверхтоков электроустановок в зданиях и аналогичных установок. ”
А если говорить о логике, то как можно предугадать, что хозяин розетки в неё воткнёт – китайскую ёлочную гирлянду, которая коротнёт в новогоднюю ночь, или самодельный нагреватель мощностью 25 кВт?
Поэтому и говорю о кабеле. А по розетке согласен, лучше ток ограничивать автоматом 16А, не более.
Удобная позиция, Александр:)))
Автоматы с характеристикой D ставят часто на вводе в электрощит. Это позволяет его использовать его как рубильник.
Так как после него сразу стоят автоматы на шаг-два ниже, то все цепи можно считать защищенными. И кроме того, так вводной автомат не сработает из-за “затяжного” кз, когда вырубаются несколько последовательных автоматов из-за плохо подобранной селективности.
Спасибо за статью! Вот еще интересная информация, будет полезна всем посетителям данного сайта, которые интересуются вопросами освещения artexcompany.ru/categories/trekovye-sistemy
Доброго времени суток.
Подскажите диффавтомат какой фирмы лучше IEK или EKF или примерно равны по качеству ?
и какой дифф.автомат поставить на такую вот линию ?
220В , однофазная, заземления нет, или возможно схема TN-C , линия идёт к деревянной сарайке в подвале , проложена кабелем ВВГ-НГ п (А) 1,5 квадрата в гофре ПВХ , в сарайке розетка и прожектор на 150 ватт (галогеновый), нагрузка на розетку: не больше 700ватт-1 кВт , автомат с которого идёт разводка, в т.ч. и на освещение в подвале (плюс к этому на свет в подъезде) старый типа AE на 16А
Были примерно одинаковы, но в последнее время ИЕК вырвался вперед с новой линейкой автоматов. Это моё мнение по бюджетным автоматам.
Если длина кабеля не более 30м, то можно ставить любой диф.автомат, например ИЭК АВДТ, на ток 16А, ток утечки 30мА.
Если хотите гарантированно обезопасить кабель от перегрева, и при длине линии более 30м, лучше взять на ток защиты от перегрузки 10А. Тем более, при мощности 1200 Вт ток будет не более 6А.
Нет такого понятия в характеристиках автомата, как “ток защиты от перегрузки”, есть номинальный ток и соответствующая ВТХ.
Константин, тут каюсь, допустил вольность в терминологии)
Константин, не судите строго, эта статья – “из раннего”.
Вот моя более академическая статья – https://samelectric.ru/spravka/harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-na-primere-texenergo.html
Там же можно скачать и ГОСТ на автоматы.
Добрый день, простите, но по Вашему сайту монтажники работают..Вы вообще знакомы с основами электроснабжения? Вы о потерях напряжения в проводниках хоть что-то знаете? Видимо, нет, иначе не писали бы такие бредовые статьи.
У меня 10 светильников по 39 Ватт. Длина линии составляет 200м. Сечение кабеля по потере напряжение проходит только 4. Так по Вашей логике мне нужно 32А ставить на 390 Ватт мощности? А если взять меньше сечение-элементарно лампа будет тускло светить все из-за того же падения напряжения. Вы на практике, видимо, кроме квартир более крупными объектами не занимались. Иначе, писали бы, что руководствоваться необходимо нормативными документами, а не какими-то каталогами.
Ирина, спасибо за критику. По тону вижу, что Вы крупный специалист в данной области)
Отвечаю.
Если Вы внимательно читали статью, то должны были заметить, что данная статья посвящена автоматическим выключателям.
По проводам и потере напряжения даю ссылки на свои статьи ещё раз:
Выбор сечения
Потери напряжения
Выбор провода для низкого напряжения
Выбор автоматов для квартиры
Не понял, почему Вы решили, что для 390 Вт нужен автомат 32А?
Если не трудно, приведите номера и ссылки на нужные нормативные документы, буду признателен.
Она имела ввиду что при нагрузке всего 390Вт для защиты провода 4мм от выгорания нужно ставить 32А. Можно и 32А ставить, но при замыкании выгорит там где слабее. Сгорят провода тонкие, на светильниках. А вашему 200 метров на 4мм ничего не случится.
Роман, защищается прежде всего питающая линия, до розетки. Проектировщик не должен думать, что включится может быть когда-нибудь в неё. Может, китайская гирлянда 10 Вт, у которой проводочки 0,25 мм2?
И хотелось бы узнать, где в статье бредовые места.
Готов обсудить и исправить.
Доброе время суток.
Есть закрытая ёмкость. В ней установлен насос с датчиком уровня. От насоса идёт заводская штепсельная вилка. Втыкается в розетку. К розетке подведён “ноль” с шины распредщитка. Подведена “земля” с шины распредщитка. Подведена фаза через автомат 10А. Фаза на автомат подведена с вводного 4-х полюсного дифавтомата 40А.
При срабатывании датчика уровня насоса, выбивает дифавтомат (автомат 10А остаётся во включённом состоянии)
При подключении насоса через переноску (удлиннитель) к посторонней сети (дифавтомата в посторонней сети нет) насос работает.
Вопросы: 1- в чём причина срабатывания дифавтомата ?
2- что надо делать, для нормальной работы насоса?
Спасибо
Где-то ухудшение изоляции. Ноль утекает на землю либо на фазу.
Насос стоит непосредственно в воде, погружной?
Почему решили, что диф.автомат срабатывает именно в момент выключения двигателя от датчика? Может, наоборот?
Попробуйте его включить в сухую, ненадолго.
Диф срабатывает в момент включения. Произошло затопление помещения из-за этого (не было наблюдения)
Насос непосредственно в воде. Погружной.
Другие системы из этого щитка и через этот диф работают нормально
Включается двигатель, и в этот момент вырубает диф?
Знаю такое. Два пути –
1. менять (проверять) насос и его изоляцию (герметичность).
2. Заменить диф на обычный двуполюсный автомат. Возможно, меньшего номинала (проверьте реальный ток).
Во втором случае уделите особое внимание заземлению. И этот способ самый быстрый, простой, и работает на все 100. Лично знаю.
1-В насос и к насосу не полезу (не мной устанавливался)
2-Жалко диф убирать :( Вреда не нанесу ?
Спасибо большое
А может взять фазу перед дифом и через автомат на насос? Ноль тогда тоже перед дифом брать?
(получится насос мимо дифа пройдёт)
С нолём путанница получается :(
Через дифавтомат обязательно должны идти и ноль, и фаза нагрузки. В этом весь смысл.
И я тут со своими пятью копейками: попробовать поменять местами фазу с нулём =)
Вред будет только в том, что не будет защиты от прямого прикосновения и от ухудшения изоляции.
Но обычный автомат, если его поставить на место дифференциального, защитит от кз и перегрузки. По номиналу я говорил – возможно, лучше его поставить поменьше.
У меня было такое не раз. Например, супер-пупер печка в ресторане, выбивает диф. Надо менять ТЭНы, разбирать пол печки, день работы, ТЭНы искать, покупать. И не факт, что дело в них. Клиент на такое не согласился.
Выход – Поставил автомат, проверил заземление – и всё.
Спасибо большое
Именно! Раньше как-то без диффов жили и выживали =) Я вообще когда первый раз увидел — чё за херня ваще, и чё вышибает её на генераторе :) А работали в полевых условиях.
Здравствуйте Александр! У меня вопрос может быть как то не в тему.Скажите можно ли дома проверить работоспособность автомобильного видеорегистратора на 12 В с помощью зарядного зарядного устройства для аккумуляторов так же 12-ти вольтовый.
Александр посоветуйте какой выбрать автомат на сечение кабеля 2,5мм длина линии 70 м и на этих двух линиях хочу поставить светодиодные светильники мощностью 200вт каждый в количестве 9 шт.соответственно 4 на одной и 5 на другой линии
16А – оптимально. Это около 3 кВт. 220 Вольт.
Мощность светильников 200х9=1800 Вт.
Поэтому автомат 16А и обеспечит нужную мощность для нагрузки, и защитит кабель.
Падение не учитываю, на такой длине потеряется пара вольт, это не существенно.
Добрый день. Просветите пожалуйста. Какой кабель и какой автомат лучше ставить если у меня включается одновременно пылесос – 1400W и пила – 2300W, или пылесос – 1400W и фреза 1650W. И какой лучше ставить автомат однополюсный или двухполюсный? Заранее большое спасибо.
Где это всё стоит? Если мастерская, то лучше – ввод не менее 4мм2, далее двухполюсный автоматический выключатель 25А (пропускает мощность до 5,5 кВт, далее – пять автоматических выключателей однополюсных:
1. 16А – розетка (подключение) пылесоса,
2. 16А – розетка пилы,
3. 16А – розетка фрезы,
4. 16А – розетка для разного (чайник, телефон, радио…)
5. 6А – освещение
Все кабели к розеткам – сечением 2,5 мм2, к освещению – 1,5 мм2.
Я бы у себя сделал так.
Александр, добрый день.
Скажите, пожалуйста, какая идея в установке однополюсных автоматов на каждую розетку после первого двухполюсного?
У меня подобная ситуация, только хочу добавить что пила или фрезер включаются в пылесос. Т.е. когда нажимаешь на курок пилы, то сразу стартует пила и пылесос.
У меня разводка такая. На входе два автомата: 20А на розетки, 6А на освещение. На розетки сечение 2,5мм2, на освещение 1,5мм2. Ввод в мастерскую тоже 2,5мм2. Насколько опасна такая разводка?
Однополюсные автоматы ставят на разрыв фазы, а ноль подключен (и земля, естественно) к нагрузке постоянно. Нагрузкой в данном случае считаем розетки.
А двухполюсный ставят на вводе по причинам удобства и безопасности.
Чтобы включалось сразу – надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.
Всё нормально, только на вводе надо бы провода потолще.
Опасность происходит прежде всего от мест контактов в коробках, розетках, и т.п.
Александр, не могу разобраться в этом предложении:
“Чтобы включалось сразу — надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.”
Давайте уточню ситуацию. Есть пылесос не бытовой, а производственный. Т.е. на нем есть розетка для подключения устройств, которые производят мусор. Например столярные инструменты, они создают стружку и опилку. И чтобы не нужно было нажимать две кнопки пуск, пылесос устроен так, что достаточно нажать на кнопку пуск пилы, включенной в розетку пылесоса, и заработают сразу пила и пылесос.
Вроде и так здесь включается сразу все, и как подключаться после выключателя пылесоса. Выключатель находится в корпусе пылесоса, как туда попасть?
Не могу разобраться без вашей помощи. Можете подробнее описать вашу мысль из указанного предложения.
Заранее спасибо.
Похоже, сделано как раз то что нужно.
Что не устраивает в такой схеме подключений?
Александр, это ответ на мой вопрос?
Да я просто не пойму, чем отличается то, что сейчас, от того, что нужно?
Логикой работы ?
Подключением?
«Чтобы включалось сразу — надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.»
Александр, не могу понять вот это предложение. Можете его подробнее разложить на примере пылесоса и пилы.
С уважением, Андрей.
Андрей)
Честно, не знаю.
Тут два варианта –
1) вскрывать корпус устройства или устройств, и подключать, как нужно.
2) делать отдельный шкаф управления, в котором можно реализовать любую логику включения.
Я в шоке с тех кто ставит на свет автоматы больше 6А.
Скажу больше – видел проводку в новых домах, где на весь дом, включая свет – один автомат на 40А!
На мои опасения по поводу правильности такого решения сказали – “Мне сосед делал, всё работает без проблем! сказал, что если будет выбивать – поставлю автомат помощнее!”
Деревня. Электрик на вес золота.
Я рекомендую, да и привожу примеры сгоревших квартир. Вводной автомат на 40амп, раздача 2шт_25амп.человек дома для кухни накидал 3_1’5 а магистрали кинул 3_2’5′ попала вода в переноску, коротнуло. Для автомата это рабочий режим, переноска горит, дома никого. Пожарники дверь еле вскрыли… трех комнатная кватртира выгорела. Вместе со свежим ремонтом…
1линия: микроволн(700),вытяжка(176), запас (1000вт)= Imax=8.5A сечение 2.5, автомат на 10А
2линия: холодильник(1000вт), чайник (2400вт)= Imax=15A сечение 2.5,автомат 20А
3ЛИНИЯ: Телевизор (70вт), дом кинотеатр (1000Вт)=Imax=10A, сечение 2.5, автомат 16А
4ЛИНИЯ 2400вт=Imax=11A, сечение 2.5 ,автомат 16А.
Александр, в общем я двигаюсь в нужном направлении?
Вы забываете про коофицент спроса т.е техника не работает одномоментно, а если и работает то в параметрах.. И на 2’5 квадрата автоматы ставить лучше на 16 ампер. Автомат держит предельную нагрузку до получаса. Формулу расчета не помню . В интернете посмотрите.
Подробнее я об этом писал про Выбор автоматов для квартирного щитка.
Там даю рекомендации, всё объясняю и рассматриваю ошибки.
Ставил вытяжку клиенту спорил с ним какой автомат выбрать. А у него три фазы, 3х2,5 кв. Говорю зачем нужно 25А если лучше 16А?
Потом выяснилось что там максимальная мощность всего 2 кВт.
Так что 6А даже много)
здравствуйте. делаю термодымовую камеру, в ней будет стоять два тена, один 12000 ват другой 1000 ват и еще двигатель вентелятора от электро плиты бытовой (незнаю сколько ват).
скажите какого сечения нужен провод и автомат для главного провода и какие провода и автоматы для каждого тена и вентелятора.
Евгений, видимо, опечатка, 1200 Вт и 1000 Вт? Двигатель максимум 150 Вт.
Итого, до 2500 Вт с запасом.
2500/220=11 Ампер.
Выбираем провод, исходя из тока, с запасом. 1,5мм2 хватит. Но лучше, если установка стационарная, не экономить, и взять сечение 2,5 мм2.
Автомат на всю камеру – 16А, автоматы на каждый ТЭН – 10А, для вентилятора – 2-4 А, но можно и без автомата.
Главное – всё качественно подключить и заизолировать, внутри камеры монтаж проводом 1,5мм2.
Спосибо Александр.шкаф будет стоять на улице. постоянный провод подвести нет возможности, буду таскать удлиннитель длинна 20 м. провод два квадрата будет достаточно или все-таки взять два с половиной? внутри шкафа будет провод в термостойкой изоляции, только не знаю какой лучше одна жильный или много жильный.
Два квадрата не бывает, есть только 1,5 и 2,5.
Лучше, учитывая длину, 2,5.
Провод в термостойкой изоляции, гибкий многожильный.
все понял. так и буду делать. спосибо за помощ!
Добрый день Александр.
Нужно подключить светильник мощность 5квт.
Какой автомат лучшие установить.?
Заранее спасибо!
В статье про выбор защитного автомата рассказано подробно.
1. Для вашего случая 5000/220=22,7А – максимальный ток нагрузки.
2. Выбираем провод. Его сечение должно быть не менее 2,5 мм2, согласно таблицам выбора. Это впритык! И если кабель будет проложен в закрытом пространстве, в тяжелых климатических условиях, и его длина более 10м, то рекомендую взять 4мм2. Тем более, что производители сейчас повсеместно занижают сечение, это зависит также от марки кабеля. И помните, что самое слабое место в электропроводке – это место подключения!
3.Номинал автомата. С точки зрения безопасности лучше выбрать 20А, но это впритык по току потребления. Если светильник работает длительное время, а автомат стоит в повышенной температуре (более +30), то он будет выбивать.
Поэтому нужно замерять реальный ток.
Если ток действительно, как по расчетам, то чтобы не рисковать и не иметь проблем, ставьте сечение провода 4 мм2, и автомат 25А.
А тип светильника какой? Пусковой ток и его длительность? COS ф?
Немцы не перестраховываются ,требуя устанавливать на кабель сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди автомат на 16 ампер.Они требуют строго выполнять все нормативы ( а вот реально для перестраховки нужен автомат на 13 ампер),согласно ПУЭ квартирная электропроводка должна быть обязательно сменяемой,каждые три года должно производиться измерение ее сопротивление изоляции,в розетках квартирных электропроводок обязательно должен быть защитный проводник.Есть это ? В большинстве случаев нет!
И вообще,ПУЭ разрешает на кабель сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди с номинальным током в 25 ампер при скрытой прокладке и температуре окружающей среды в + 25 градусов Цельсия при максимальной температуре жил кабеля в + 65 градусов Цельсия устанавливать автомат на 25 ампер.
Если температура будет в + 35 градусов Цельсия ,то ПУЭ требует вводить в расчет сечения кабеля поправочные коэффициенты,снижающие номинальный ток кабеля.Максимально допустимая температура кабеля с ПВХ изоляцией + 70 градусов Цельсия.И вообще автомат не обязан защищать отходящую от него линию и нагрузку,он защищает электрическую сеть.Если в нагрузке или на линии произошла авария – то защищать уже нечего,нужно ремонтировать.
Хотя для квартирной электропроводки очень важно сохранить исправными линии,при авариях в нагрузке,даже если проводка сменяемая работы по ее замене все равно дороги и сложны,а если не сменяемая – то замена электропроводки означает еще и дополнительный внеплановый ремонт всей квартиры.В этом суть.
Подсчитаем температурный коэффициент для кабеля сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди ( 65 – 25) / 25 = 1.6.Это значит,что при протеканию по кабелю тока в 1 ампер он нагревается на 1.6 градуса Цельсия.У автомата есть зона нечувствительности в 13 %,в которой автомат может не отключать в течении нескольких часов ,для автомата 16 ампер это 16* 1.13 = 18 ампер.Если кабель проложен к розеткам общего применения,в них может быть включена практическая любая нагрузка,никто рассчитывать нагрузку при подключении не будет.Пусть температура в помещении в летнюю жару + 35 градусов Цельсия.Подсчитаем нагрев кабеля при максимальной нагрузке автомата по току (18 * 1.6) + 35 = + 63.8 градуса Цельсия .Это допустимо ,но ,согласно рекомендациям завода – изготовителя кабеля такая температура допустима только в течении 25 % назначенного времени его службы,то есть 75 % назначенного срока службы кабеля его температура и нагрузка должна быть не больше 75 % номинальной или не больше + 49 градусов Цельсия и тогда кабель прослужит назначенное время в 30 лет.Ну обычно в розетке нагрузка не так часто бывает максимальной.
Подсчитаем нагрев кабеля при перегрузке автомата током в 1.5 раза большим номинального в течении часа,согласно его время – токовой характеристике ( 24 * 1.6 ) + 35 = + 73.4 градуса Цельсия.То есть в диапазоне нагрузок 1 – 1.5 номинальных кабель может длительно работать с большой перегрузкой при повышенной температуре и большими токами утечки через изоляцию.Поэтому и нужно регулярно измерять сопротивление его изоляции во избежание пожара и иметь в любой момент возможность его заменить.Ну а автомат на 20 ампер уже не может обеспечить безопасность кабеля от выхода из строя в любой момент,его изоляция может сильно перегреваться.Если же нет возможности обеспечить сменяемость кабеля и нет уверенности в регулярных измерениях сопротивления изоляции, нужно устанавливать автомат на 13 ампер,он обеспечит длительную надежную работу кабеля без его замены .( 13 * 1.13 * 1.6) + 35 = + 58 градусов Цельсия и ( 13 *1.5 * 1.6 ) + 35 = + 66.2 градуса Цельсия.При + 25 градусах Цельсия температура кабеля будет соответственно + 48 и + 56.2 градуса Цельсия.На квартирной электропроводке нельзя экономить.
Прекрасно поработали, а коофициент спроса какой? Вы рассчет по максимумам сделали, но такой ток будет не часто, или же вообще в быту снять с одной группы такие токи очень надо постараться. Мощные потребители отдельно прокладываются обычно. Хотя это может в строительной проводке от застройщика имеет смысл посчитать. Когда две три группы на квартиру идёт и одна из них освещение..
Спасибо за столь подробный материал по выбору автоматического выключателя. Теперь понятно, какие надо выбирать и ставить.
Самое главное что я понял – надо защищить в первую очередь не провод а место соединения.
Поскольку соединение будет гореть в первую очередь, а провод- во вторую!
Ведь переходное сопротивление контакта больше чем сопротивление провода!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каой автомат поставить на скважинный насос 2000 Вт. Номинальный ток 9,2 А. Проводка 1,5 (сам мерил получилось 1,3-1,4 мм2). Проводка в гофре 10 м, потом 10м в земле и потом 80 м в скважине. Сам склоняюсь к 10А автомату тип “С”, но не знаю не будет ли выбивать при пуске. Какой пусковой ток может быть при пуске такого насоса. Если до 50А то автомат на 10А должен справится.
Спасибо!
Если поставить С10, то при пуске теоретически ток может достигать 60 А.
У характеристики С возможно срабатывание по электромагнитной защите при превышении номинала в 6 раз. То есть, может выбить.
Но. На такой длине (100 м) будет очень большое падение напряжения при пуске, который длится не более 1 с. Поэтому ток вряд ли сможет быть при пуске более 30А.
Ставьте смело 10А.
Тут возможен другой вариант – при заклинивании ротора насоса (недавно рассказывали – застряла водяная крыса) автомат Должен сработать. Иначе насос может сгореть. И, опять же, из-за длины, ток может не достичь нужного значения, чтобы сработал автомат. Хорошо, если поставите мотор-автомат, с помощью токовых клещей померяете реальный (не паспортный) ток, и выставите ток на автомате на 10-15% больше номинала.
По заявлением производителя в обмотку двигателя насоса встроена защита по току. И тепловое релле.
То есть, при перегреве двигатель сам отключается? Хорошо.
Да! договорился с продавцом в магазине что если будет выбивать 10А автомат, о можно будет поменять на 16А. У него что реально может быть пусковой больше 50А ? это ж много. И если он будет включатся часто то запросто может разогреть проводку.
Лучше тогда уж на 13А.
Да, теоретически может выше 50А. Но во первых, этот ток действует доли секунды, во вторых проводка не успеет это почувствовать – ведь у неё тоже есть тепловая инерция.
А в третьих, я уже рассказал, почему в вашем случае такой ток недостижим – из-за длинных проводов.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Хотел увеличить потребляемую мощность в квартире. Сказали, нужно делать проект. В данный момент стандартные 2кВт, сообщили. Могут увеличить максимум до шести. Сказали определяйтесь с мощностью, берите документы, денюжку и приходите оформлять. Как определить мощность?!
Если на вскидку, то я и так до шести киллова одновременно подключал приборов. Особенно зимой – эл.камины.
Что может означать: сейчас стандартные 2кВт у меня, и могут увеличить до 6кВт? Автомат на счётчике: 16А, сам заменить на мощнее не могу, опломбированно. И щиток, могу только окошко открыть для включения и отключения автомата. Заранее благодарен за консультацию…
Стандартные 2кВт – это старые домовые сети и автомат на вводе должен был бы быть 10А. Если у Вас 16А, то значит уже не “стандартные 2кВт”, а 3,5кВт, хотя по факту, особенно в зимнее время, все 4кВт, что Вы и подтверждаете, включая одновременно, как Вы говорите до 6-ти. “Могут увеличить до 6кВт” – означает, что Вам установят автомат на 25А вместо 16А, тогда у Вас и будет 6кВт. А мощность, что её определять?:) Всё равно же только до 6-ти могут увеличить:) Ну посчитайте им мощность всех осветительных приборов, у них коэффициент спроса 1, у остальных меньше единицы, так что приплюсуйте для верности даже то, чего нет, вот Вам и разрешат 6кВт.
Автомат бесконечно увеличивать нельзя.
Что с сечением проводов?
Что значит “бесконечно”? Речь шла об увеличении с 16-ти до 25-ти. Да, а что с ним, с сечением?
Ну да, это я выразился некорректно.
Автомат до 25 А увеличить, конечно можно.
Но ведь главная функция автомата – защитная, он защищает от превышения тока. А если проводка старая, пониженного сечения, то увеличится вероятность перегрева и возгорания.
Здравствуйте Александр!Нужна ваша помощь в сборке электро-щитка для однокомнотной квартиры.
В подъезде установлен выключатель на 63А и дифавтомат С50,дальше идет ввод в квартиру, где я хочу установить водной автомат на 50А, УЗО 25А и автомат 25А на розетку в ванну сечение провода 2.5мм ,дифавтомат С40А на электроплиту сечение провода 6мм (медь),автомат 25А на розетки в комнате сечение провода 2.5мм, автомат 25А на розетки кухни сечение провода 2.5мм,автомат 10А на свет коридора-ванной сечение провода 1.5мм,автомат 10А на свет комнаты сечение провода 1.5мм,автомат 10А на свет кухни сечение провода 1.5мм.
Может что-то надо заменить или правильно? Заранее спасибо.
Я подробно об этом выборе писал в статье про выбор автоматов в квартирный щиток.
Ща провода не соответствуют.По амперам.У меня провод 3Х2,5 16 ампер.
нагрузка тэны на 2.500 киловатт так кабель цельно жильный медный должен выдержать по таблице 3,52 киловатта у меня при 2.500 киловаттах вырубается 16 автомат.Вить больше не включаю не чего кроме тэнов.
Провод 3 жылы фаза ноль земля.Земля провод на заземление стоит.У меня двойное зануление.Это когда ноль с контуром заземления идёт и ноль не разрывается сидит копетально на шине.По тому что бак железный к печке приварен к баной.Тоже бак на заземление приварена серьга из толстого метала и прикручен провод заземляющий всё идёт в шит пластиковый с одним автоматом.Бак не пропускает ток проверял. Но всё равно после нагрева воды выключаю автомат.Только потом водой пользваюсь..
Но вот вышибает автомат.. Грешил на тэн думал что на бак фаза пробивает.Поставил новый такой же тен.Всё равно выбивает.15 минут работает и вырубает автомат.Мошней автомат ставить не рескую.. Думаю провод заменить по мощней взять.. Думаю не соответствует провод по мошьности
Вышибает автомат на 16 А? Если это именно автомат, а не дифференциальный выключатель, то это значит ТЭНЫ коротят на землю, их пора менять.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, оценить правильность вот такой схемы для дачного дома:
1. С6 – 1,5 мм (Imax=16А) – розетка 16А – холодильник (мощность до 1 кВт, ток до 4,5А)
2. С6 – 1,5 мм (Imax=16A) – свет оба этажа и крыльцо (суммарно 1,0 кВт, ток 4,5А)
3. В32 – 6,0 мм (Imax=40А)- отопление (конвекторы, подключённые без розеток) первый этаж и терраса (суммарно 6 кВт, ток 27,3А)
4. В25 – 2,5 мм (Imax=25A) – плита, чайник, водонагреватель, розетка 16А (суммарно 5,0 кВт, ток 22,7А)
5. С16 – 2,5 мм (Imax=25A) – розетки 16 А первый, второй этажи, терраса (суммарно 3,0 кВт, ток 13,6 А)
6. С25 – 2,5 мм (Imax=25A) – душ (2 кВт) и уличная розетка для косилки, инвертора и прочего инструмента (суммарно 4,5 кВт, ток 20,5А)
Здравствуйте железно-дорожная техника работает от аккамуляторов 24в. Стоит преобразователь (инвертор DC/AC 24/220 ИС-24-1500)на 1500ват перед ним стоит предохранитель на 60а, постоянно перегарает если к преобразователю подключать что то более 1500 ват.хочу вместо предохранителя поставить автомат. Подскажите на сколько ампер чтоб не загубить преобразователь
Первым делом нужно настроить преобразователь – он должен выходить в ошибку в случае перегрузки, а предохранитель сгорать не должен.
Но если ставить автомат, то 40 А для начала точно хватит. Контролируйте нагрузку и нагрев преобразователя.
А где учет ПТКЗ, коэффициент на прокладку пучком.
И про то как относятся немцы чушь полнейшая. В DIN VDE 0250, есть таблица выбора номинала АВ взависимости от метода прокладки кабеля.
Перестраховка, это идет в тобой предленной таблице. Не стоит говорить чего не знаешь
Подробная статья по АВ – по ссылке в начале статьи.
ПТКЗ – это что за параметр?
По “немецкой” таблице – что там не так? Понятно, что эти данные не из пальца высосаны, за DIN спасибо!
И еще, у тебя в таблице неправльно указаны номиналы. Для трех токоведущих жил, то бишь трехфазного питания номинал берется меньше, а не больше.
Таблица взята из каталога Шнайдер.
Ты говоришь про прокладку в земле? Да, там похоже напутали. Спасибо за внимательность!
Александр добрый день! Я пенсионер. На основе Ваших статей и рекомендаций (Б. Спасибо) действующую схему (2 фазы) разъединил на 3 линии с УЗО и отдельными 0 шинами. Все розетки вывожу на РЕ рейку и через щиток заземляю на модульное заземление 6 метров.
В СНТ к дому подключают 3 фазы. На трубостойке уже установлен счетчик с заземленным щитком. К дому провожу СИП 4х16, затем ВВГ нг LS 4х6.
Убедительно прошу Вашего совета, как специалиста, заслуживающего доверия, по поводу составленной схемы сборки эл.щитка.
Добрый! В общем нормально.
Несколько вопросов.
1. Вводной автомат в щитке со счетчиком есть? А если да, и если трехфазной нагрузки нет, то трехполюсный автомат можно не использовать, а в щитке поставить 1п автоматы 25А на каждую фазу, и всё.
2. Повторное заземление провода N есть? Если нет, как в схеме, то рейка РЕ нигде не должна соединяться с N.
3. УЗО лучше не одно на фазу, а одно на 1-2 группы. На свет лучше не делать.
УЗО лучше разделить по группам, или поставить дифы.
Правильно, что землю не подсоединяете на N. Система TT – лучшая для частного сектора.
Добрый день. Вопрос на счет узо. На лестничной площадке стоит шиток в которой расположены счетчики. Там застройщик поставил автомат TDm C40 от него, потом идет кабель на счетчик меркурий, а от него уже идет кабель в квартиру.
В квартире будет установлено 5-6 автоматов С16.
1. Можно ли их подключить все к одному УЗО например ABB F202A УЗО 2Р 40А 30mA (A) AP-R сделать только одну группу?
2. Стоит ли менять автомат TDm C40 шитке на лестничной площадке на SH202L C32 автоматический выключатель 2-полюсный 32А 4,5кА (хар-ка C) ABB, так TDm C40 по сечению провода не подходит и фирма не такая хорошая (в шитке у всех квартир установлен TDm C40 ) ?
3. Какие автоматы лучше взять в квартиру ABB S201 Автоматический выключатель 1P 16А (С) 6kA или ABB SH201L Автоматический выключатель 1P 16А (C) 4,5kA ?
Заранее спасибо за ответы.
Здравствуйте, Вадим!
1. Теоретически можно. Практически – УЗО на 30 мА будет очень часто срабатывать, если ставить его на всю квартиру сразу. И не будет понятно, от какой линии. Если же поставить больше – не обеспечит требуемой безопасности. Выход – поставить Хотя бы 2 УЗО, каждый на 2-3 группы, 1 или 2 автомата запитать вообще без УЗО (как правило, это цепи освещения или сухие комнаты типа спальни на 2-м этаже). Недавно была статья https://samelectric.ru/elektrika/rele-napryazheniya-rbuz-ustanovka-v-kvartirnyj-shhitok.html там схема как у Вас, только отбросить линию К7 и реле напряжения.
2. Если провод 4 мм2, то конечно для защиты лучше 32 А. По фирме конечно ABB лучше, но важнее регулярно проверять протяжку.
3. Особой разницы для квартиры нет. Советую установить автоматы с характеристикой (В). Кроме групп, питающих холодильник и стиральную машину. Это лучше для безопасности. Подробнее писал тут – https://zen.yandex.ru/media/samelectric/pochemu-nujno-stavit-avtomaty-s-harakteristikoi-v-5ef8b225322e1a13de505563
Удачи, задавайте вопросы!
Александр, а по такой схеме можно будет сделать подключение? Кондиционера автомат сделать отдельно, остальное через УЗО или что еще отделить ? после С40 автомата в шитке С32 и потом уже УЗО на 40А (30ma) можно установить ? Автоматы с характеристикой (В) разве не будет выбивать при подключение пылесоса, электрической мясорубки и т.д. ?
Заранее спасибо за ответ.
Это в принципе такая же схема, как Вы писали в первом комментарии.
Лучше всё же, как я и писал, поставить 2 УЗО.
Если нет места, поставить диф.автомат.
Можно сделать, как Вы предлагаете, последствия я написал выше.
Два УЗО по финансам дорого выходит для меня. А диф.автомат АВВ какой посоветуете по характеристикам и какую на группу лучше поставить ?
Тогда ставьте один, но будьте готовы, что 30 мА будет мало, и придётся поставить 100 мА. Иначе будет выбивать. Свет и спальню можно без УЗО.
100 мА хуже защищает человека, но прекрасно работает при утечке на корпус при кз, ухудшении изоляции, неисправностях.
Диф.автомат АВВ? Вы же, сказали, что по финансам дорого? Характеристики те же – 16А/30 мА на одну группу.
Что Вы так полюбили АВВ? Если с финансами туго, лучше ставьте ИЕК, но сделайте по схеме, что я советовал.
Просто у большинства в шитках в интернете вижу АВВ и пишут по фирмам АВВ, Легард, Шнайдер и т.д. Схему видел. Спасибо за нее.
Хочу понять для себя. Уточню для себя. А если сделать так:
а) одно УЗО поставить для группы:
1. Ванная и коридор (стиральная машина)
3. Две двойные розетки для кухни
4. Розетки спальной комнаты
б) 5. Кондиционер сделать просто автомат.
в) 2. Кухня (печь, холодильник и телевизор) поставить на диф. автомат SE EASY 9 Дифавтомат 1П+Н 16А 30мА C AC
так будет нормально ? SE EASY 9 Диф.автомат 1П+Н 16А 30мА C AC номинал выбран верный для провода 2.5кв.мм или выбрать номинал выше? Выбивать Диф.автомат не будет ?
В доме 4 кв., в одной автомат 25А, в другой 32А, в остальных пробки советские, выбивает свет регулярно. Какой автомат поставить во все квартиры, чтобы при ограниченной мощности 5,5 не выбивало во всем доме?
Елена, выбивает не просто так. Выбивает – значит, автоматы спасают дом от пожара и серьезной аварии. Выбирать автоматы по критерию “чтобы не выбивало” – гибельный путь.
Чтобы выбрать номинал автомата, нужно исходить из сечения провода.
Ещё лучше – на квартиру должен быть не один автомат, а несколько – на несколько групп (кухня, спальня, санузел, свет, …)
Здравствуйте надеюсь на вашу помощь, не подскажите данная схема правильная?
Доброе утро!
Схема рабочая, но есть несколько минусов.
1. Судя по 3п автомату 63 А, может быть получена мощность 63х3х220 = 41 кВт. Но вы её режете автоматами 25 А и получаете 16,5 кВт максимум. Это может быть обосновано, только если у вас низкое сечение вводного кабеля (4 мм2). Вместо 25А поставьте 32. Проверьте сечение.
2. На одно УЗО слишком много автоматов. Обычно ставят максимум 4, иначе будут ложные срабатывания
3. Автоматов вообще слишком много. Или это три трехкомнатных квартиры?
4. Номиналы автоматов лучше уменьшить. На кабели 2,5 мм2 достаточно 16 А, на 1,5 мм2 – 10 А.
Спасибо за ответы,
Это у меня летная кафе возле ресторана, и я как бы разделил на три части бар(роз и ОСВ), сцена (ОСВ и роз , там аппаратура итд), и 3 зала где будут сидеть гости (осв и розетки)
Надо ещё добавить УЗО получается? И автомат 32А до УЗО имеете ввиду?
И ещё один вопрос, до 63А приходит кабель 6 мм2, а дальше распределение по 2,5 мм2 это нормально??
Буду ждать ответа
Да, УЗО нужно добавить более грамотно, чтобы не было такого, что гости танцуют, и вырубается свет.
Да, 32 до УЗО.
Сечение зависит от автомата в цепи. И наоборот. Если 6 мм2, автомат 63 А это очень много. Если автомат 63 А – сечение не менее 16 мм2
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, автомат 2 п на 400в в сети 220в будет работать без проблем?
Правильно ли я понимаю, что это максимальное допустимое напряжение для нормальной работы автомати, значение ниже 400в не влияет на его работу?
Да, 400 В это максимум, который на практике означает, что на него можно подключить две фазы, между которыми 380 В.
Если хотите подключить на 2п автомат фазу и нейтраль – без проблем, обычно так и делают.
Добрый день, Александр.
Одна из линий на кухню питает ЖК-телевизор, интернет приставку, 5 ламп по 5Вт и пару светодиодных лент ватт по 70. Линия проложена кабелем 3×2.5мм. Нормально ли при такой нагрузке установить на неё автомат B10 (или, может быть, даже B6)?
Добрый!
В10 хватит вполне – ведь Вы защищаете в первую очередь кабель, а во вторую – нагрузку.
Меньше не рекомендую – вдруг через пару лет Вы захотите включить туда электрочайник или утюг (всякое бывает).
Делай «A»! (про категорию, срабатывания) =) «Делай “Два”»!
Не подскажете, где их можно купить? Как говорится, ссылку в студию!
На 100 ампер подойдёт? =) Дык конечно их фиг где найдёшь, только по сайтам производителей гуглить.