Поиск
Свежие комментарии

Выбор автоматов защиты в квартирный электрощиток

Мне на почту обратился читатель Антон с вопросом касательно правильности сборки и выбора защитных автоматов квартирного щитка. Несмотря на то, что у меня уже по крайней мере 3 статьи, посвященные этому вопросу, я решил ещё раз углубиться в эту тему. Приглашаю и своих читателей высказаться в комментариях на эту злободневную тему.

Для начала – список моих статей, с которыми настоятельно рекомендую ознакомиться. В них излагаются нужные моменты, которые в данной статье могут не рассматриваться.

Вот собственно вопрос:

Здравствуйте!
Я внимательно изучил Ваш блог.
Быть может Вы сможете меня проконсультировать по автоматическим выключателям?
Для ремонта в моей квартире, моими электриками были куплены и смонтированы бытовые автоматические выключатели Schneider Electric (см. фото).
В результате глубокого изучения данного вопроса в интернете и в жизни единого мнения электриков я не нашел, равно как и в нормативных документах (ПЭУ, ГОСТ). К примеру, часть электриков стандартно рекомендует ставить на 2.5 мм2 автомат номиналом 25А, другая часть вроде бы обоснованно, ссылаясь на время-токовую характеристику автоматов и предельно допустимый ток для кабеля, говорит что так нельзя и нужно только 16А (см. картинки “автоматы”). Аналогично и с другими сечениями (1.5, 4, 6 мм2). И однозначного узаконенного решения я не обнаружил.

Александр, уточняю – прокладка кабелей произведена по потолку, но они потом опускаются по стенам в штукатурке. А на потолке поверх кабелей у меня еще идет звукоизоляция из стекловаты негорючей.

Прошу Вас выступить в роли третейского судьи и посмотреть линейную схему электрощитка (см. ниже) и высказать свое мнение о допустимости выбранных автоматов на данные сечения кабелей и мощности приборов.

Выкладываю фото и схемы, которые прислал Антон:

Как обычно у меня на блоге, все картинки можно приблизить и рассмотреть детально.

 

схема электрощитка квартирного

Фото 1. Схема подъездного щитка. Это изначальные схемы квартирных щитков. Обратите внимание на номиналы автоматов.

Сборка квартирного электрощитка. Новый щиток, общий план

Фото 2. Новый щиток, общий план

Сборка квартирного электрощитка. Верхний ряд щитка. Номинальный ток диф.автоматов - 40А перед проводами 2,5 мм2.

Фото 3. Верхний ряд щитка. Номинальный ток диф.автоматов – 40А перед проводами 2,5 мм2. Ни в какие ворота(

Сборка квартирного электрощитка. Квартирный щиток. Средний ряд.

Фото 4. Квартирный щиток. Средний ряд.

сборка квартирного электрощитка

Фото 5. Квартирный щиток. Нижний ряд.

Линейная схема квартирного электрощита от электриков

Фото 6. Линейная схема квартирного электрощита от электриков

Установленные автоматы. Группы и их характеристики

Фото 7. Установленные автоматы. Группы и их характеристики

Мой читатель высказал претензии к электрикам, монтировавшим данный электрощиток, по поводу завышенных номиналов автоматов. Я согласен с ним, и больше склоняюсь к таким номиналам:

Защитные автоматы. Правильно и неправильно

Фото 8. Защитные автоматы. Правильно и неправильно

Современные требования безопасности ужесточаются, и это относится не только к электрике, но и ко всем сферам человеческой деятельности. Взять, хотя бы, транспорт.

А вот какие рекомендации дает фирма Шнайдер Электрик:

Автоматы для разных сечений

Фото 9. Автоматы для разных сечений

Как видно, номинал автомата сильно зависит от способа монтажа.

Теперь я выскажу своё мнение по данному вопросу.

Как правильно подобрать автоматы в щиток?

На выбор защитных автоматов влияют следующие факторы.

1. Мощность нагрузки (потребителя)
2. Сечение кабеля
3. Способ прокладки кабеля
4. Температура в щитке (плотность компоновки)
5. Способ соединения проводов в распределительных коробках
6. Допустимый износ и сроки эксплуатации, денежные затраты на надежность.

Подробнее по пунктам.

1. Мощность нагрузки

Это первичный параметр, от которого идут дальнейшие расчеты.

Берем из нашего примера группу 5. Это санузел 1, расчетная мощность 3 кВт. Потребляемый ток = 3000 Вт/220В=13,6А. Стоит сказать, что этот ток будет, если в санузле всё включено постоянно на полную мощность. Этого практически никогда не бывает, но мы берем именно этот, крайний случай.


Может, это тоже будет интересно?



Тем более, что Закон гласит:

1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:
1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается, как для установок с длительным режимом работы;
2) для медных проводников сечением более 6 мм2, а для алюминиевых проводников более 10 мм2 ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент где Тп.в – выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).
1.3.4. Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 минут и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно-кратковременного режима (см. 1.3.3.). При длительности включения более 4 минут, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы.

Поэтому при расчетах мощности по группе отметаем все разговоры типа “мы всё сразу никогда не включаем”, и берём максимально возможный ток. А это сумма мощностей всех приборов, подключенных через данный кабель.

Видимо, электрики в случае с Антоном, взяли для гр.3 автомат 40А, исходя из этих соображений… Хотя нет, для меня это необъяснимо.

2. Выбор сечения кабеля

Сечение выбираем исходя из таблиц ПУЭ (Библия электрика). А именно, таблица 1.3.4:

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
Сечение токопроводящей жилы, мм2
Ток, А, для проводов, проложенных
открыто
в одной трубе
двух одно жильных
трех одно жильных
четырех одно жильных
одного двух жильного
одного трех жильного
0,5
11
0,75
15
1
17
16
15
14
15
14
1,2
20
18
16
15
16
14,5
1,5
23
19
17
16
18
15
2
26
24
22
20
23
19
2,5
30
27
25
25
25
21
3
34
32
28
26
28
24
4
41
38
35
30
32
27
5
46
42
39
34
37
31
6
50
46
42
40
40
34
8
62
54
51
46
48
43
10
80
70
60
50
55
50
16
100
85
80
75
80
70
25
140
115
100
90
100
85
35
170
135
125
115
125
100
50
215
185
170
150
160
135
70
270
225
210
185
195
175
95
330
275
255
225
245
215
120
385
315
290
260
295
250
150
440
360
330
185
510
240
605
300
695
400
830

В нашем случае (одна фаза и ноль) применяется кабель с двумя жилами, прокладка кабеля – в теплоизолированной стене, поэтому надо брать столбец “в одной трубе двух одножильных”.

Поскольку в жилых помещениях для скрытой проводки запрещено использовать провод сечением менее 1,5 мм², то выбираем 1,5 мм², для него максимальный ток в этом случае 19А. Вроде нормально. Пока.

Далее пойдут факторы, которые на практике понижают максимально допустимый ток.

 3. Способ прокладки кабеля

От способа прокладки кабеля зависит, как он охлаждается в процессе работы. Максимальная рабочая температура кабеля для разных марок и производителей указывается в диапазоне 60…70 °С, а в случае аварии (кз, перегрузка) допускается кратковременно до 85 °С.

60…70 °С – это когда по ощущениям “горячо, но рука ещё терпит”. Производители не рекомендуют эксплуатировать кабели в крайнем режиме, рекомендуется выбирать рабочий ток не более 80% от номинала (коэффициент использования 0,8). А это для нашего случая – 19х0,8=15,2А

4. Температура в щитке и плотность компоновки

Сюда входит и плотность прокладки проводов, которые на некоторых участках идут пучком, и плотность установки автоматов в щитке, которые стоят вплотную и при работе греются.

В результате рабочий ток кабелей понижается (см. предыдущий пункт), и тепловой ток автоматов также понижается. Понижение уставки автоматов идёт в плюс безопасности – автомат сработает раньше, чем в “прохладной” обстановке.


Пульты дистанционного управления для светодиодных люстр

Пульты дистанционного управления для светодиодных люстр

Посмотрите, что есть интересного на АлиЭкспресс:

Пульты дистанционного управления для светодиодных люстр на 1, 2 или 3 группы освещения. Цена — от 150 руб!

Читайте подробнее о подключении и ремонте люстр с дистанционным управлением.

А также — о ремонте контроллеров и светодиодных драйверов люстр.


5. Способ соединения проводов в распределительных коробках

Любое соединение проводов обладает переходным сопротивлением, на нём падает напряжение. А значит – происходит нагрев. Защитный автомат защищает не только кабель, но и соединения в распред. коробках. И чем они качественней, тем меньше шансов, что при КЗ или перегрузе скрутка выгорит.

Где тонко, там и рвется. И этим самым тонким местом в электропроводке должен быть именно защитный автомат.

Я считаю, что все типы соединений имеют право на жизнь – и клеммы Ваго, и скрутка с пропайкой, и гильзы, и сварка, и простая скрутка. А их качество зависит прежде всего от совести и профессионализма электрика.

Учитывая контакты, максимальный ток электросистемы надо также понижать до 0,7 от макс. тока кабеля. А это 19х0,7=13,3А

6. Допустимый износ и сроки эксплуатации, денежные затраты на надежность

Производитель обычно указывает срок службы кабеля с медной жилой в 30 лет. Это средний срок при средних темпах эксплуатации. Считаю, что срок службы кабеля и всей электропроводки квартиры можно поднять до 50 лет, выбрав коэффициент использования кабеля 0,7. То есть, выбираем ток кабеля для наших условий из таблицы 1.3.4, и берём от него 70%. Для кабеля 1,5  мм² я рекомендую брать расчетный рабочий ток 13А.

Ниже перечислены факторы, также влияющие на надежность и срок службы электросистемы:

Розетки. На розетках обычно указывается максимальный ток в 16А, но для длительной работы его также надо ограничивать 13 Амперами. Срок службы розетки обычно меньше, чем срок кабеля, и на это влияет прежде всего надежность установки и максимальный ток.

Кабель. При нагреве и остывании любой материал теряет свои качества. Ухудшаются и параметры кабеля – прочность изоляции прежде всего. Поэтому перепады большие перепады температуры желательно исключить. При использовании кабеля на 70% он вряд ли сможет нагреться выше 35°С, и перепады будут незначительные.

Услуги блога СамЭлектрик.ру. >>> ПЕРЕЙТИ И УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ >>>

Длина кабеля. В пределах квартиры длина кабельной линии (от квартирного электрощитка до самой дальней нагрузки) вряд ли будет больше 30м. Но если длина кабеля более 30 м, то это ещё один довод выбрать кабель на ступень толще.

Производитель. Сейчас повсеместно занижается площадь сечения жилы, это надо учитывать. Кроме того, в расчетах принимается, что для материала жилы используется чистая медь. Однако, есть подозрения, что в сплав добавляются примеси. И вряд ли это золото или серебро).

Вывод по подбору автоматов в щиток

Для нашего случая (санузел 1, расчетная мощность 3 кВт. Потребляемый ток = 3000 Вт/220В=13,6А) на основании вышеизложенного подберем кабель и защитный автомат.

Для тока 13,6А кабель 1,5  мм² можно использовать только в ущерб безопасности. Кроме того, учитывая непреложное правило

Номинальный ток (уставка) защитного автомата должен быть больше максимального тока нагрузки, но меньше допустимого тока кабеля,

мы видим, что автомат нужен на 10А, что не подходит для питания нагрузки в 3 кВт.

Поэтому, выбираем для данной группы кабель 2,5 мм². Согласно таблице 1.3.4 и с поправкой 70%, его максимальный ток для нормальной эксплуатации будет равен 27х0,7=19А.

Проверим защиту. Выбираем автомат 16А, что больше максимального тока нагрузки. Тут нам понадобятся токо-временные характеристики, которые я привожу в очередной раз:

Кривые отключения

Кривые отключения или токо-временные характеристики

Их ещё называют ампер-секундными.

Автомат 16А в характеристикой С при токе 19А (в 1,18 раз больше номинала) сработает вообще неизвестно когда! Если мысленно продолжить кривую на графике вверх, то можно предположить, что это произойдет через 10000 сек, а это более 2 часов! Но не всё так плохо. Если взять ток из таблицы, то при 27 А (больше номинала автомата в автомат сработает за время от 30 до 100 секунд. Как повезёт.

Выходит, что для кабеля 2,5 мм², защищенного автоматом 16А, есть такие режимы работы, когда он будет некоторое время греться. Но для кабеля такой режим будет сравнительно кратковременным. Например, по данным таблицы 1.3.1 ПУЭ, в течении получаса допускается повышение тока на 20% от номинала (правда, это для кабелей с бумажной изоляцией).

В общем, будем считать, что такой режим приемлем . Это совпадает с таблицей от Шнайдера (Фото 9).

Рекомендации по квартирному щитку

Теперь по конкретному вопросу, заданному Антоном. То есть, к приведенной схеме щитка произведем подбор автоматов.

Все кабели выбраны правильно, с хорошим запасом. И всё будет прекрасно работать, пока не возникнет перегрузка или КЗ в случае поломки в нагрузке или питающих кабелях. Выбираем автоматы, исходя из максимально надежной, безопасной и продолжительной работы электропроводки и нагрузок.

Ещё раз публикую присланную таблицу, только добавлю последнюю колонку с рекомендованными автоматами.

Рекомендации по выбору автоматов защиты в квартирный электрощиток.

Рекомендации по выбору автоматов защиты в квартирный электрощиток. Красным выделены автоматы, рекомендованные к замене.

Развернутые комментарии. Также даю Вариант, в котором номиналы приведены к одному ряду с незначительным снижением надежности и с возможным увеличением нагрузки на группе.

Гр.1. Тут всё отлично, ничего менять не надо. Надеюсь, подключение через клеммы сделано надежно?

Гр.2. Ток кабеля 4,0 мм² с учетом запаса 70% берём 38х0,7=26А. Его прекрасно защитит автомат с номинальным током 20А. Поскольку увеличения тока при пуске нет, лучше взять автомат с характеристикой В. Подключение тоже обязательно через клеммы. Вариант – С25.

Гр.3. Самая проблемная группа. Почему электрики выбрали такой кабель при значительной нагрузке – потому что розетки жилой 4,0 мм² подключать проблематично. Для защиты кабеля нужен автомат С20, но это не позволит подключать всю плановую нагрузку. По любому, 42А через кабель 2,5  мм² пропустить не получится. Нужно теперь либо распределить нагрузку во времени, либо тянуть ещё линию к дополнительному блоку розеток, либо воспользоваться линией на варочную панель (Гр.2), либо линией духового шкафа (Гр.4). Вариант – С25, но кабель может работать с перегрузкой.

Гр.4. Мощность небольшая для такого кабеля, поэтому достаточно номинала С16. Вариант – С25, особенно если часть тока пойдёт для нужд розеток кухни.

Гр.5. В16. Вариант – С16

Гр.6. В16. Вариант – С16

Гр.7. Теплый пол. В16 или даже В10. Вариант – С16

Гр.8. Стиральная машина. С16. Вариантов нет.

Гр.9. Спальня. В16. Вариант – С16

Гр.10. Кабинет. В16. Вариант – С16

Гр.11. Кондиционер. С16. Вариантов нет.

Гр.12. Холодильник. С10. Вариантов нет.

Гр.13. Уголок. В10. Вариант – С10.

Гр.14. Аппаратура. В10. Вариант – С10, или С16, если возможно увеличение нагрузки, например включение пылесоса.

Гр.16. Проектор. В10. Вариант – С10 или С16.

Осталось неясным, как подключается освещение (через Гр.12?). Его лучше подключать через В10. Вариант – С10.

Прошу всех своих читателей делиться мыслями и опытом в комментариях.


Рекомендую ещё:


Статья понравилась?
Добавьте её в свою соц.сеть и дайте оценку!

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...


Если статья оказалось полезной или появились вопросы -
пожалуйста, оставьте комментарий.

(через форму ВКонтакте, или через обычное комментирование)


47 комментариев
на “Выбор автоматов защиты в квартирный электрощиток”

  • ВладимирNo Gravatar:

    Статья о том, что лучше перебдеть, чем недобдеть)
    И спать спокойно.

    Ответить
  • Антон_автор_вопросаNo Gravatar:

    Уважаемый Александр, искренне благодарю за потраченное время и за столь развернутый ответ, на который я даже не мог надеяться!

    По освещению уточню.
    Насчет “зеленой” группы 1 – это тот случай, когда двойная ошибка моих электриков привела к верному результату (ПВС 3*6 и 40А они заложили на накопительный бойлер 1,5-2,5 кВт, тогда как изначально планировалось и по факту будет стоять проточный нагреватель 8,8 кВт).

    Сейчас в щитке стоит вводной автомат на 63А – на какой его нужно менять исходя из Ваших рекомендаций?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Можно оставить, кабелю 3х10 его хватит (правда, впритык). И в подъезде стоит тоже на 63А.

      Тем более, если поменяете автоматы, которые стоят вслед за ним, то его функция как защитного отпадает. В случае перегрузки или кз сработает автомат аварийной группы.

      Хотя, если взять крайний случай, квартира может потреблять до 190А! Это сумма всех максимальных рабочих токов, и при этом вторичные автоматы и все кабеля будут работать без перегруза. Вот тогда и выбьет вводной. Но это маловероятно.

      Ответить
      • СергейNo Gravatar:

        Хочется от одного автомата, вывести две разетки первого и второго этажа под 3кВт тепловую дуйку. Посоветуйте кабель и автомат. ВВГ или ПВС? Спасибо.

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Кабель сечением 2,5, тип кабель не столь важен, зависит от способа прокладки.
          Главное – качественное подключение в распред.коробках и розетках! Если ПВС, то обязательно наконечники. Или клеммники, которые хорошо зажимают все жилки ПВС. Или – скрутка с пропайкой, в розетках – облудить концы. Это – гораздо более важно, чем тип кабеля!

          По автомату. Один автомат, на которые подключен провод 2,5 мм2, и нагрузка мощностью 3 кВт – должен быть номиналом не более 16 А. К крайнем случае (с некоторым риском), можно взять 20А.

          Ещё раз – самое тонкое место, из-которого пожары и проблемы – это соединения!

          Ответить
        • СергейNo Gravatar:

          Спасибо что вы есть Александр! Доброго вам здоровья!

          Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Вы пишите:
    “В нашем случае (одна фаза и ноль) применяется кабель с двумя жилами, прокладка кабеля — в теплоизолированной стене, поэтому надо брать столбец «в одной трубе двух одножильных».”
    А почему не столбец “одного двухжильного”? Ведь провод то двухжильный?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Да, точно. Это ближе к истине. Хотя, макс.ток почти тот же, чуть ниже. Значит, и запас надо брать больше. Не 0,7, а например, 0,65.
      Спасибо.

      Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Хорошая статья, вот бы заказчики это читали. Каждый объект одно и тоже. Зачем столько групп? И столько автоматов? И самое обидное что сначала экономят а потом придите исправте, только мы ремонт уже закончили.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Вот и показывайте эту статью, популяризируйте, так сказать)
      Алексей, может, будут какие-то комментарии и дополнения к статье?

      Ответить
      • АлексейNo Gravatar:

        самая мелочь, группировка какая-то странная. сразу сомнения по поводу мастерства данных выше людей. не так смертельно, но есть очевидные вещи:освещение-розетки(на одном кабеле), или проектор(зачем ему такая честь).
        хотя это новая и большая тема, которая будет кстати. защита как правило это еще пол дела.
        зачем к освещению коридора цеплять холодильник. у этих вещей разные функции и приоритеты.
        да и последнее ПВС почему?

        Ответить
      • СергейNo Gravatar:

        Здравствуйте! Помогите советом, меняю проводку на даче с ал. на медную. Порекомендуйте кабель и автомат на стандартную разводку: розетки лампочки светодиодные прожектора. Ещё отдельно нужно мощные розетки для обогревателей на первый и второй этаж по одной шт. До бани 20 метров. Хочу натянуть тросик, а к нему провод. Тут вообще страшно представить какой и чем крепить. Специалистам не верится. Кругом наRбывают. Спасибо.

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          На розетки кабель ВВГ3х2,5, через автомат 16 или 20А (не больше!). Лучше разбить на группы – например, кухня, 1й этаж, второй этаж, улица. На обогреватели – тоже лучше отдельные группы (какая мощность и розетка?)

          На свет – кабель ВВГ3х1,5, через автомат не более 10А.

          По бане – можно тросик, тот же ВВГ3х2,5, но только в гофре

          Ответить
  • ДмитрийNo Gravatar:

    На мой взгляд очень нужная статья. Сейчас мало кто умеет правильно выбрать автомат. Бывает приходишь на объект, а заказчик тебе с порога – “А установи ка мне милок на вводе автомат на 32 А. Ну чтоб не отключался каждый раз, а то у меня кондиционер, розетки, холодильник …”.

    А то что у него вводной кабель 4 мм2 еще при СССР закладывался ему без разницы.

    Единственное чтобы хотел добавить при выборе нужно не забывать о время токовых характеристиках АВ. Существует такое понятие как ток не отключения автомата. Так автомат с характеристикой С при перегрузе 1.13 вообще не отключится. Т.е автомат С-16 при токе 18 А может вообще не отключиться.

    Ответить
  • ВладимирNo Gravatar:

    Здравствуйте.Занимаюсь монтажом щитков в подъездах.Не понравились современные нулевые шины на динрейку.Можете предложить другие варианты монтажа нулевых проводников.Как вы считаете если вместо нулевых шин установить сдвоенные автоматы на соответствующий ток.Всё остальное остаётся т.е вводной автомат,счётчик.Фаза и ноль будут в этом случае подключаться в двухполюсные автоматы а далее на квартиру.Спасибо если ответите.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      По нулевым шинам действительно проблема. И часто горят щитки по этой причине.
      Их использовать можно, от проверенных производителей, и жесткий провод складывать в 2 раза.
      Многожильный – только в наконечниках.

      Чем заменить такие шины – хороший вариант клеммные колодки, где провод зажимается не винтом, а пластинкой типа шайбы. Им я доверяю больше всего. Например, применил их в ответственном месте при монтаже реле напряжения.

      Автоматы двухполюсные можно, это не запрещено, если бюджет позволяет.

      Ответить
      • ВладимирNo Gravatar:

        Александр вам спасибо за совет.Я уже присматриваюсь к таким колодкам,но пока у нас они дорогие 1 штука около 300 руб.

        Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Распред блок. РБ 80,125,150А Есть 4,2и1 полюс. На динрейке держится мертво. И самое хорошее винты под шестигранник, тоесть не каждый залезет.https://www.google.ru/search?q=рб+80&newwindow=1&client=tablet-android-lenovo&prmd=imvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhquKUgZDKAhWKwHIKHeKFBJ8Q_AUIBygB#imgrc=VlZPxUZU2w6FyM%3A посмотрите.

    Ответить
    • ВладимирNo Gravatar:

      Алексей спасибо за подсказку. Вот только такой крепёж как вы прислали у нас пока я нигде не видел.Удачный вариант не поспоришь.А пока я устанавливаю нулевые колодки на динрейку с латунным основанием но ставлю их две в параллель рядом. Получается что закручиваю теперь нулевые провода несколькими винтами, что надёжней.Ещё ни одна нулевая шина не подгорела.

      Ответить
  • НикитаNo Gravatar:

    Очень полезная статья, спасибо!
    В связи с ней вопрос. Я сегодня человеку на алюминиевый ввод 4 мм² поставил двухполюсник С25А. А на кухонную медную линию 1.5 мм² с нагрузкой около 3.5 КВт влепил В25А. И теперь меня терзают смутные сомнения, а может там достаточно В16А и надо поехать и заменить? Пожалуйста, развейте их или подтвердите!

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      На ввод терпимо, хотя алюминием сейчас никто не делает. Более того, сейчас алюминий в квартирах запрещен.
      А вот на медь 1,5 ставить автомат 25 Ампер – это кощунство. Характеристика В немного спасет ситуацию, но не намного.
      Тут даже на 16 Ампер будет много. С другой стороны, 1,5 мм2 это тонкий провод для такой нагрузки. На нём будет падение, и он будет греться.

      Лучший вариант – кинуть кабель сечением 2,5 мм2 (его надо всегда кидать на все розеточные цепи) и автомат не более 20 А.

      Ответить
  • НикитаNo Gravatar:

    Алюминий в подъезде, в квартиру медь идет. Провода замурованы, сечение не я выбирал. Хата съемная, съемщик отвергает замену линии категорически. Там на все розеточные как раз полтораха.

    Там стояли два автомата в квартире: с25 на все фазы и с16 на все нули. Тупо 1 автомат на пучок проводов! Когда увидел, офигел.

    А в подъезде был 1 древний автомат на 16 на фазе. Я все это УГ модернизировал, но промахнулся с В25. На что его заменить? Если на В10, то он будет постоянно отрубаться. Если В16, то провод будет греться, но насколько?

    Из нагрузки там постоянно включен холодильник 500 Вт, иногда духовка 2 КВт на пару часов, иногда стирка 1 КВт. Т.е. макс. нагрузка бывает нечасто и ограниченное время. Что выбрать, какой компромисс? Склоняюсь к В16.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      1. “с25 на все фазы и с16 на все нули” – если ноль рвётся, то обязательно одновременно с фазой. Для этого обязательно должен быть двухполюсный автомат С16. А лучше всего – все нули посадить на нулевую шину, и без коммутации подавать на квартиру. А каждую фазу пустить через свой групповой автомат номиналом не более 16 А.

      2. “Если на В10, то он будет постоянно отрубаться. Если В16, то провод будет греться, но насколько?” Температура провода ВООБЩЕ не зависит от номинала автомата. Она зависит только от проходящего тока и условий прокладки (которыми можно пренебречь в домашних условиях).

      3. Автомат надо выбрать из двух условий – тока нагрузки и сечения провода. Про выбор защитного автомата – подробно в этой статье и по ссылкам.

      Ответить
  • НикитаNo Gravatar:

    Я вот щас посмотрел ПУЭ таблицы 1.3.4-1.3.5 и из них следует, что максимально допустимый длительный ток для четырех одножильных медных полторашек в одном канале 16А. Полная нагрузка на кухне будет потреблять лишь 15 с небольшим А. Почему вы считаете, что В16 на эту линию будет многовато?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      “максимально допустимый длительный ток для четырех одножильных медных полторашек в одном канале 16А” – имеется ввиду, для Каждого провода. Автомат должен быть на Каждую фазу отдельным (групповым).
      Либо, если провода подключены на один автомат, надо рассчитывать автомат по меньшему проводу (полтора, в данном случае).

      Почему В16 многовато – расписал в статье. Можно поставить В16, и даже С16, работать будет, но при перегрузках (например, при токах 18-20 ампер) возможны проблемы.

      Ответить
  • НикитаNo Gravatar:

    Спасибо. Нагрузка на той линии крайне редко превысит 15А. Остановлюсь на В16 от шнайдеров.

    Распределил так: кухонные розетки В16, вторая группа розеток С16, третья тоже С16, освещение С10. Нули на шину завел. На вводе С25 двухполюсной.

    Ответить
  • ToureechNo Gravatar:

    Здравствуйте, Александр!
    Попробую отнять вашего времени и попросить совета.
    Хватит ли кабеля (Три медные жилы по 4 мм2 -фаза, ноль, земля) Скрутки в клеммных коробках буду пропаивать.
    для кухонных потребителей:

    Варочная поверхность (обычная керамическая с ТЭНами) с суммарной мощностью 6,5 кВт. (сильно сомневаюсь, что будет сразу использоваться все четыре комфорки, да еще и в режиме максимально мощности, но тем не менее.
    Духовой шкаф 3,3 кВт (аналогичное замечание)
    2 холодильника (оцениваю нагрузку в 0,6 кВт)
    микроволновка 0,8 кВт
    электрический чайник 1,2 кВт
    посудомоечная машина (номинал мощности не знаю, т.к. еще не купил, заложим типовой) 2 кВт
    Вытяжка 0,5кВт
    телевизор 0,1кВт
    Кондиционер потребление сказать затрудняюсь (мне надо охладить 18 м2) заложим 1,5 кВт

    Непостоянные потребители – блендер/мясорубка/соковыжималка/мультиварка – 1,5 кВт

    К сожалению я не знаю сечение вводного кабеля (если он 4 мм то и не стоит кидать отдельный кабель, а если 6 мм, то возможно стоит попробовать)

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Этот кабель с жилами 4 мм2 – на все перечисленные потребители?

      Главное – разбить по возможности на группы, чтобы ток нагрузки в каждой был приемлемым. Проблемное место- печка, там минимум 4 мм2 и автомат соответственно.
      Один указанный кабель на весь перечень нагрузок – крайне неправильно, – и защитить его не получится нормально, и мощность передать.

      Подробнее, куда планируете подключать 4 мм2? После вводного?
      Об этом подробно в статье.

      Ответить
      • ToureechNo Gravatar:

        Соципотека, качество соответствует (кабеля медные но сделаны по ТУ, а не по ГОСТу, поэтому 1,5 мм по факту 1,2 мм, 2,5 мм по факту 2.2 мм, 4 мм – 3,8 мм, качество изоляции тоже дрянь). Скрутки под СИЗ не выдерживают никакой критики, они даже не скручены:( и уже сейчас окислены- медь “серенькая”)
        Ну и все автоматы бренда eik.
        Провода проложены по стене, сверху оштукатурены.
        Щиток -это одна дин рейка, на которой разместились вводный диф. автомат, затем счетчик однофазный, и четыре автомата.
        Вводной диф. автомат на 50 А, с током утечки 300 мА. (щиток пока не вскрываю (наклеена наклейка на эл. счетчик и панельку), но подозреваю что там кабель из 3 медных жил с площадью сечения каждой 10 мм2 (земля, фаза, нуль)), затем четыре автомата (номиналы не знаю, но думаю абсолютно стандартные)
        1. по розеткам двух комнат идет 2,5 мм (думаю, что автомат на 25А) – считаю приемлемо- 3 кВт вполне хватит и погладить белье и телевизор посмотреть и торшер включить. Приборов обогрева не планируется.
        2. на освещение 1,5 мм (скорее всего автомат 16А- может быть разумно установить автомат 10А )- приемлемо
        3. на розетки кухни и коридора 4 мм2 (скорее всего автомат 32А) не приемлемо по нагрузке (нагрузку описал чуть выше).
        4. Сейчас не могу вспомнить, что на него “повесили”.

        Возвращаемся к кухне.
        Теперь попрошу Вас как более опытного электрика подсказать, какую нагрузку с какой совместить (например холодильники имеют большие пусковые токи, однако сами любят стабильное питание).
        Я планировал на кухню протянуть еще один кабель 4 мм2 (у меня как раз есть отличный ГОСТовый кабель ВВГп НГ 3х4 мм) и установить еще один автомат в щиток(там как раз осталось еще одно место).
        Вопрос лишь в целесообразности.

        Ответить
        • ToureechNo Gravatar:

          Неправильно указал бренд автоматов
          На входе в квартиру стоит –
          Дифференциальный автомат двухполюсный АВДТ32 IEK

          Еще забыл указать, в туалете планируется к установке стиральная машина мощностью 1,85 кВт. Т.к. розетка планируется и в ванной комнате, то хочу установить диф. автомат 10А с током утечки 150 мА. Кабель там уже “брошен” 2.5 мм

          Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Да, всё правильно.
          Скрутки прокрутить заново, а лучше пропаять.
          Автоматы, которые на 25А – заменить на 20А, а лучше 16.
          Которые на освещение – поставить на 10 или даже 6А.

          На печку обязательно новый отдельный кабель через отдельный автомат, на стиралку – желательно.

          По автомату 32 Ампера – лучше разбить на 2 линии, иначе проблемно будет защитить. Или поставить на эту линию 20А.

          Ответить
  • SerzhNo Gravatar:

    1)линия. Микроволновка(700Вт), вытяжка(176), чайник(2400)=Imax=14.8. сечение 2.5 автомат 16. Узо 16А.
    2) линия холодильник(1000Вт) Imax=4.5 диф автомат на 10А 30мА сечение 2.5
    3) Эл. Духовка(4000Вт) Imax=18A. Автомат 20А. Узо 20А. Сечение 3.
    4) стир машинка (3000Вт) Imax=14. Автомат 16А. Узо 20А. Сечение 2.5
    5) Кондиционер (3000Вт) Imax=14А. Автомат 16А без Узо
    Зал
    6) телевизор (70)
    Дом кинотеатр (1000)
    Запас 930 Imax=10A. Автомат 16А. Узо 25А. Сечение 2.5
    7) группа запасных розеток (2400) Imax=11А Автомат 16А. Узо 25А. Сечение 2.5
    Комната
    8) компьютер (500Вт)
    Запасная розетка (2400Вт). Автомат 16А. Узо 25А.
    На входе противопожарное Узо 40А. На освещение 3 линии Автомат 20А. Сечение 1.5мм. без Узо

    Ответить
  • КонстантинNo Gravatar:

    Каким боком способ соединения жил связан с выбором номинала автомата?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Немного не понял вопрос.
      Видимо, дело вот в чём.
      Если нет уверенности, что скрутки в отличном состоянии, то для повышения надежности системы лучше уменьшить номинал автомата, тем самым ограничив ток через скрутки.

      Ведь в электропроводке скрутки – самое тонкое место, а где тонко, там и рвётся.

      Иначе говоря, рабочий ток провода выше, чем рабочий ток скрутки. Как правило, и это надо учитывать.

      Ответить
  • КонстантинNo Gravatar:

    А вообще, рекомендую существенно переработать статью и, раз уж Вы позиционируете себя, как профессионала, призываю приучать к культуре любого дела и профессиональному подходу, что подразумевает, как минимум, более внятные объяснения и ссылки на нормативную документацию, а не на невнятные таблицы Шнайдера. Или мы все что-то пропустили и Шнайдер у нас официальный законодатель?:)

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Спасибо за рекомендацию, но переделывать статью нет смысла, она прикладная, по конкретному вопросу читателя.
      В статье есть ссылки на другие статьи, там этот вопрос рассмотрен более широко.

      Ответить
    • Антон_автор_вопросаNo Gravatar:

      Константин, как я писал ранее, я не электрик, но строитель и в нормах искать умею – но никакой подобной информации я не нашёл… Может Вы готовы привести ссылки на нормы, раз уж Вы советуете?

      А Александр/СамЭлектрик откликнулся и помог мне советом.

      Ответить
      • КонстантинNo Gravatar:

        Готов ответить на все Ваши вопросы, заходите на liveexpert.ru, в разделе “Дом, отдых, хобби\ Ремонт и строительство” найдёте меня в качестве эксперта (всё также Константин):)

        Ответить
  • КонстантинNo Gravatar:

    Смысл есть всегда, когда она не совсем корректная и её продолжают читать и делать неверные выводы. Но дело Ваше.

    Выбор автоматического выключателя дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд, и требует, в каждом конкретном случае, тщательной проработки. Вы же, даёте общие и туманные рекомендации, не вникая в детали: что, где и как установлено. Например, гр.9 (спальня), аж 2кВт!! Что там собрался такого человек включать? И через что? Через одну розетку с удлинителем? Наверное через несколько и на том успокоился.
    Но, в Ваших силах (и в соответствии с правилами хорошего тона, как профессионалу видимо) было бы возможным у него уточнить и пояснить, что, если есть розетка, то в неё могут воткнуть что угодно с соответствующим штепселем. Тот же удлинитель с несколькими потребителями в нём. Но при этом, имея автомат на 16А в голове группы, максимальный ток, который может протекать в линии без её отключения – 18А, а в течение часа (в зависимости от конкретного экземпляра автомата) до 23А без отключения.
    И всё это может случиться через одну розетку (и может быть удлинитель, у которого, хорошо если сечение шнура 1,5 кв.мм., а то и 1 кв.мм.)!

    Что же касается характеристики В, то, с учетом большого количества современных устройств с импульсными источниками питания, это может приводить к ложным срабатываниям и потому, если величина ожидаемого тока КЗ в конкретной квартире позволяет, то вполне допустимо (а возможно и правильнее) использовать для розеточной группы автомат с характеристикой С. Здесь вариантов, как грязи, и нормальные рекомендации можно дать только детально разобравшись в ситуации.

    Да! Ваши рекомендации всяко лучше того, что человеку сделали до. Но, если ему пришлось еще раз потратиться и переделать на “немного лучше”, то возникает вопрос – а надо ли было, если снова не совсем хорошо?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Идеал недостижим. Но стремиться к нему надо.

      Человек, который задавал вопрос, со связи пропал, поэтому уточнить не получилось…

      Спасибо за дельные замечания. Константин, присылайте свою статью про автоматы, буду только рад. Скоро организую новый Конкурс.

      Ответить
      • Антон_автор_вопросаNo Gravatar:

        Чей-то я пропал? Комментарии может уже и не читаю, но контакты мои у Вас есть…

        Ответить
      • КонстантинNo Gravatar:

        По правде говоря, вопрос настолько широк и разнообразен, что одной только статьей не отделаешься, а писать статью ради статьи как-то неправильно по отношению к людям:)

        Ответить
    • Виктор ЖNo Gravatar:

      Константин, сейчас пойду на Ливэксперт, буду рекомендовать администратору удалять там посты)))

      автор статьи сделал лучше, в идеале можно на каждую розетку кинуть 2,5мм2 и защищать его 10А автоматом. Надо ли, если туда могут воткнуть гирлянду китайскую с проводами 0,5мм и будет пожар?
      Главное снизить вероятность аварии, что и было разжевано в статье.

      И космические корабли падают.

      Ответить
      • КонстантинNo Gravatar:

        Рекомендуйте.
        1. А про 10А и 2,5 мм. кв. – можно и, может быть, даже нужно.

        2. Что же касается гирлянды, то ПУЭ требует защищать проводку (розеточную сеть), а не электроприемники (там должна быть своя защита), от сверхтоков и перегрузок. Розетка не является электроприемником, как не является электроприемником и удлинитель, это часть (продолжение) розеточной группы.

        3. В статье не было “разжевано”, как снизить вероятность аварии потому, что не были “разжеваны” все нюансы. Речь об ожидаемом токе КЗ вообще не шла, были даны только некоторые, причем не плохие, рекомендации. И я не рекомендовал что-либо удалить, а всего лишь переработать. Но Вы,Виктор Ж, видимо прочли её наискосок, поскольку не заметили, что автор вполне резонно попытался обратить внимание на качество соединений в коробках, но при этом за соединение саму розетку не посчитал. А ведь это соединение гораздо ненадежней, так как является подвижным и часто используемым. Контакты испытывают деформацию, нагрев, теряют гладкость поверхности, что уменьшает пятно контакта и приводит к увеличению переходного сопротивления, что вызывает, со временем, еще больший нагрев при том же токе (даже вполне допустимом).

        4. Так вот, если автор рекомендует применять коэффициент 0,7 для соединений, то почему не рекомендует тоже самое по отношению к розеткам (хотя применение коэффициента по этому поводу, на мой взгляд, не совсем корректно, но пусть так – всё лучше, чем вообще об этом не думать)? Ведь те же самые WAGO также имеют номинальный ток. Т.е. для соединений нет доверия, а для розеток есть? А потому автомат 10А более безопасный и целесообразный вариант и, кстати, тогда можно на розеточные группы использовать 1,5 мм.кв. Кто запрещает? ПУЭ? Неправда, читайте п.7.1.34.

        5. Другое дело, что по иным причинам приходится завышать сечение, например, из-за низкого значения ожидаемого тока КЗ, о чем здесь речи вообще нет, что очень печально. А 10-ти амперный автомат будет спокойно “держать” 11А, а в течение часа, возможно, и все 14,5А. Только нужно ли это розетке, которая будет упорно греться?

        6. И уж приведите пример бытовой техники, мощностью более 2,5 кВт, которая будет использоваться в комнатах. Если это мощный кондиционер, так сделайте для него отдельную группу с розеткой на 20, 25 или 32А со своей вилкой и тогда не будет желания его включать в другие розетки или занимать чем-либо его группу. Если какое-то иное стационарное оборудование, то, может быть, лучше вообще сделать прямое подключение.

        Ответить

Оставить комментарий

Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования.


Статьи от SamElectric.ru
Введите e-mail, чтобы получать новые статьи

Количество читателей

СамЭлектрик ВКонтакте

Подписывайтесь!
Будет интересно.
Самая полная коллекция даташитов в рунете