В этой статье расскажу про свой опыт ремонта электромеханического стабилизатора напряжения Ресанта асн-20000/3-эм, внешний вид которого показан слева.
Как работает стабилизатор напряжения, я уже рассказывал в статьях про однофазный и про трехфазный стабилизаторы. Кого интересуют общие вопросы по выбору, подключению и разновидностям этих приборов – прошу перейти по этим ссылкам.
Думаю, что если Вы взялись своими руками ремонтировать стабилизатор и зашли на эту страницу, принцип действия Вам известен хорошо.
Содержание статьи:
Составные части трехфазной Ресанты АСН
Прежде, чем переходить к ремонту стабилизатора напряжения, сначала коротко рассмотрим, из чего состоит и как устроен наш ящик.
Итак, как я уже говорил в предыдущей статье про трехфазные стабилизаторы, трехфазный стабилизатор – это три однофазных. Так же обстоит дело и с Ресанта асн-20000/3-эм:
Видно, что этот стабилизатор состоит из трёх одинаковый частей – из трёх однофазных стабилизаторов, каждый из которых стабилизирует только свою фазу. Это относится к таким распространенным однофазным моделям, как АСН 10000 1 эм и др.
То есть, даже если будет значительный перекос фазных напряжений на входе, то на выходе по всем фазам будет 220 В +-3%. Подробнее о параметрах таких стабилизаторов можно почитать в инструкции, которую можно будет скачать в конце статьи.
А если перекос фаз произошёл в результате обрыва нуля, о последствиях этого можно прочитать здесь. Трехфазный стабилизатор до определённой степени исправит ситуацию, а если не справится – отключится и спасёт потребителя.
Автотрансформатор
Сердце электромеханического трансформатора – это повышающий автотрансформатор. Это “сердце” бьётся в такт с изменением напряжения на входе стабилизатора, пытаясь выровнять его до нормы.
Почему используется повышающий, а не понижающий автотрансформатор? Потому что стабилизаторам чаще всего приходится иметь дело с пониженным входным напряжением. Но это не значит конечно, что он не может понизить завышенное входное напряжение. Впрочем, принципы работы автотрансформатора здесь описывать не буду.
Рассмотрим устройство стабилизатора на следующей фотографии:
Первое, что надо усвоить – автотрансформатор состоит из двух равноценных частей, соединенных параллельно для увеличения мощности. Соответственно, есть две обмотки, по ним ездят две щётки (на фото щётку не видно, она указана стрелкой).
Поскольку щётка – это контакт, причём довольно плохой, то она греется. Это нормально, но для её охлаждения предусмотрен радиатор. В радиаторе щётки закреплен термодатчик, который при превышении допустимой температуры (105°С) размыкает контрольную цепь и отключает нагрузку от выхода стабилизатора.
Двигатель перемещает щётки по поверхности обмотки, подстраивая напряжение. На конце хода щёток, соответствующему наименьшему напряжению (140 В) установлены концевые выключатели, останавливающие двигатель. Это наиболее сложный режим работы, поскольку выходная мощность стабилизатора при этом падает. Если напряжение понижается и дальше, то автотрансформатор уже не справляется, и весь стабилизатор отключается. Это происходит за счет размыкания контактов реле KL (см. принципиальную схему ниже).
На корпусе трансформатора закреплен (приклеен) термодатчик, которой при перегреве выше 125 °С размыкает контрольную цепь, предохраняя от дальнейшего теплового разрушения.
Оба типа датчиков – самовосстанавливающиеся. То есть, при остывании контрольная цепь собирается, и стабилизатор снова готов к работе.
Электронная плата
Что же заставляет двигаться двигатель автотрансформатора? Это электронная схема, которая измеряет входное фазное напряжение, и выдает напряжение на серводвигатель, который двигает щётку автотрансформатора, изменяя напряжение на выходе до нужного уровня:
На приведенном фото видны последствия устранения частой неисправности – пробой биполярных силовых транзисторов, через которые управляется двигатель. С ними заодно выгорают и резисторы, которые исходно имеют мощность 2Вт, но заменены на 5Вт. Но по неисправностям и ремонту – в конце статьи.
Новая плата Resanta и подобных трехфазных стабилизаторов имеет такой вид:
Пускатель контрольной цепи
Этот пускатель необходим для защиты (отключения) стабилизатора и нагрузки в случае неготовности, неисправности или перегрева.Подробнее рассмотрим его работу при разборе принципиальной электрической схемы.
Электрическая схема трехфазного стабилизатора напряжения Ресанта
Рассмотрим схему однофазного электромеханического стабилизатора Ресанта АСН – 10000/1-ЭМ. Возьмем эту схему, поскольку, как я говорил три однофазных – это один трехфазный стабилизатор.
Схему, как обычно, можно приблизить, а потом ещё увеличить до 100%, нажав на стрелки в правом нижнем углу изображения. Затем нажать правой кнопкой мышки, Сохранить картинку как… и т.д.
Как распечатать такую большую схему – обязательно ознакомьтесь в этой статье.
Схему скачал в интернете, автор, отзовись!
Для удобства восприятия я отметил на схеме основные структурные части.
Обычно в стабилизаторе напряжения работает ha17324a – это микросхема операционного усилителя, она сравнивает напряжения и выдает сигнал на транзисторы TIP41 и TIP42, которые подают питание на двигатель автотрансформатора.
Полностью рассматривать работу электроники не буду, кому интересно – задавайте вопросы в комментариях.
Теперь – чем отличается эта схема от схемы трехфазного стабилизатора:
Главное отличие – в контрольной цепи. В однофазной версии (на схеме) видно, что контрольная цепь для питания пускателя КМ собирается собирается так: Нейтраль – Реле задержки включения KL – Термореле 1 трансформатора (125°С) – Термореле 2 трансформатора (125°С) – Термореле щётки 1 (105°С) – Термореле щётки 2 (105°С). Итого – 5 контактов. Если эта цепь собирается, контактор КМ включается, и напряжение поступает на выход стабилизатора.
В трехфазной версии, чтобы стабилизатор запустился, необходимо выполнение 15 (!) условий – именно столько контактов должны быть замкнуты, чтобы включился контактор КМ.
При нормальной работе при включении стабилизатора можно услышать, как собирается КЦ – примерно через 10 секунд щелчок (на одной из электронных плат), потом ещё один, и третий щелчок запускает контактор и весь стабилизатор.
Что такое контрольная цепь, её отличие от аварийной и тепловой цепей, и почему ремонт любой серьезной автоматики надо начинать с проверки контрольной цепи – подробно расписано в другой моей статье, очень рекомендую, если дочитали до этого места)
Второе – отсутствие вентилятора охлаждения, в данном случае охлаждение естественное.
Третье – отсутствие байпаса, его реализация потребует применение трехполюсного контактора с нормально закрытыми контактами (либо двух обычных контакторов), это дорогое удовольствие, поэтому производитель обошелся без него.
Об этой проблеме я также пишу в статье про подключение бензинового генератора к дому через АВР.
Ну и далее – логичные отличия: Три трансформатора тока, три амперметра, и т.д.. Не будем лить воду, а перейдем к тому, ради чего мной и задумывалась данная статья – к ремонту электромеханического стабилизатора напряжения своими руками.
Ремонт электромеханических стабилизаторов напряжения
Самая главная проблема таких стабилизаторов – перегрев. Совершенно необходимо раз в 1-2 месяца, в зависимости от условий эксплуатации, делать техническое обслуживание стабилизатора. И ремонт стабилизаторов напряжения надо начинать именно с чистки.
Проблема перегрева проявляется прежде всего из-за того, что графитовая щётка, когда двигается по поверхности трансформатора, неизбежно изнашивается, и её частички вместе с пылью и прочим мусором остаются на контактной дорожке.
Теперь, когда щётка непрерывно “елозит” по поверхности, она начинает сильнее греться, искрить, мусор горит и пригорает к медной поверхности. В дальнейшем этот негативный эффект будет лавинообразно увеличиваться, и если не принять меры, достигнет необратимых пределов, когда чистка уже не поможет.
Конечно, спасать ситуацию будут тепловые датчики – это первые “звоночки”. Если стабилизатор вдруг начал выключаться “сам”, надо срочно звать специалиста и чистить поверхность.
Вот поверхность трансформатора в удовлетворительном состоянии, после трех лет работы по 8 часов в день:
А вот – к чему может привести безразличие к состоянию стабилизатора. Это тот же стабилизатор, другая фаза:
Если даже счистить этот нагар, площадь сечения провода необратимо уменьшится на 20-30%, что увеличит нагрев провода и щётки, и приведёт к вышеописанным пессимистичным процессам:
Тут поможет только наждачка “нулёвка”. Чистить надо по ходу щётки, потом промыть тщательно спиртом и вытереть насухо чистой тряпкой.
Ремонт серводвигателя
Другая поломка – неисправность серводвигателя, когда он перестаёт двигать щётку. Двигатель надо снять, прочистить, продуть, смазать. Поскольку используется двигатель постоянного тока с щётками, то можно попробовать покрутить его в холостую в обе стороны от источника постоянного тока напряжением около 5 В.
Таким образом можно, не разбирая его, немного почистить его щётки, ведь двигатель в работе крутится (точнее, поворачивается) только на угол до 180 градусов.
Ремонт электронной платы
Двигатель может не крутиться и потому, что на него не приходит питание. Питание идёт с платы управления, от биполярных транзисторов. Используется пара комплементарных транзисторов TIP41C и TIP42C, поскольку питание схемы двухполярное. Транзисторы надо менять парой, даже если один и будет целый. И только одного производителя.
Даташит (документацию) на транзисторы можно скачать в конце статьи.
Также в той же цепи выгорают резисторы 10 Ом (это следствие пробоя транзисторов). Ничто не мешает при замене резисторов увеличить их мощность до 3 или 5 Вт, повысив надежность работы.
Ну и замена реле, транзисторов, концевых выключателей и другой мелочевки – по ситуации.
Ремонт силовой части
К силовой части относятся автотрансформаторы (про них я уже сказал предостаточно). А также – контактор и вводной автомат, у которых горят контакты и клеммы. Из надо периодически протягивать, чистить, а при необходимости – менять.
Предложения по модернизации
Если напряжение колеблется примерно в одном узком диапазоне, и на этом участке дорожка трансформатора выгорела (как на последнем фото), предлагаю изменить схему, чтобы щётка “ездила” по другому участку. Для этого надо перепаять провод с нижнего конца обмотки (N) на несколько витков выше (см. схему). Конечно, на обеих частях автотрансформатора. В результате – щётка будет скользить по другой, относительно чистой части дорожки. Минус данного решения – сужение диапазона регулировки.
Другой вариант решения этой проблемы – покупать новые трансформаторы, что экономически нецелесообразно – после трех лет работы лучше купить новый стабилизатор.
Другое усовершенствование – на каждый трансформатор установить кулера (вентиляторы) на 12 В, которые бы дули на щётки. В идеальном случае – 6 вентиляторов. Они будут в буквальном смысле сдувать пылинки. Это существенно продлит срок службы стабилизатора.
А как ремонтируете такие стабилизаторы вы? Жду конструктивной критики и обмена опытом в комментариях.
Чтобы увеличить ресурс транзисторов и серводвигателя
Мой читатель и подписчик группы СамЭлектрик.ру Андрей Алтухов поделился своей схемой, которая позволяет избежать перегрева транзисторов и увеличить ресурс двигателя за счет того, что стабилизатор не реагирует на небольшие (2-3 В) изменения входного напряжения. Схема и описание приводится “как есть”, кто повторит доработку – пишите в комментариях!
Вот, что пишет Андрей:
В комментариях предлагали варианты как сберечь плату и электродвигатель от преждевременного выхода из строя. После того, как дважды за 2 года сдох моторчик сервопривода от перегрева щёток и почернела плата управления в районе силовых транзисторов решил углубиться в вопрос. Побаловался с коэффициентами усиления операционника, покрутил туда-сюда, но всё равно линейный режим работы никуда не делся.
Думал решить быстренько вопрос установкой стабилитрона или диода на худой конец, но уровни напряжений слишком малы, чтобы хоть как-то разгуляться. Соорудить нечто с зоной нечувствительности на транзисторах тоже можно, но это всё грандиозная лепнина на плате. В голове роились идеи вставить второй операционник и включить в разрыв цепи управления.
И тут отец, заглянув через плечо, на схеме обнаружил абсолютно незадействованный (по крайней мере в однофазной версии) операционный усилитель, уже распаянный на плате на ногах 12, 13, 14 с выходом на контакт 4XT2, который просто висит в воздухе. А дальше были прикидки коэффициентов усиления, обратной связи. В итоге родилась вот такая схема. (картинка на основе взятой из статьи).
Пороговым элементом служат два встречно-параллельно включенных диода. резисторы R101 и R102 регулируют обратную связь и дают в итоге ширину зоны нечувствительности. Я остановился на номиналах 10k и 2.2k что дает нечувствительность примерно 3V по сети переменного тока. Как только напряжение в сети изменяется на большее значение, открывается один из диодов и на электромотор подается не плавно нарастающее, а сразу порогом, позволяя двигателю сразу сделать шаг. Кроме того, потребовалась коррекция выходного напряжения подстроечником, чтобы выставить выходное напряжение. Ну и вторым файлом прикладываю, как выглядит печатная плата после доработки.
Да, в оригинальной схеме вместо мотора подключал маленькую лампочку и вольтметр. Напряжение плавно нарастает в любую из сторон.
В моей схеме двигатель включается, когда уже есть более серьёзное отклонение напряжения.
При этом если напряжение резко скакнуло в любую из сторон, никаких задержек в срабатывании не будет.
Доработка влияет на точность, но в реальной жизни это не играет особой роли. Напряжение на выходе в моём случае имеет право гулять +- 3 вольта от выставленного номинала. Это неизбежная расплата за меньшую нервозность сервопривода.
Можно увеличить коэффициент усиления первого операционника (на схеме синий текст) и получить +- 1.5 вольта.
Есть ещё момент. Все опыты проводились на стабилизаторе, в котором моторчик был заменен на более дорогую версию с графитовыми щётками. Как будет крутиться со штатным моторчиком проверить не удалось.
Фото и схема новых плат на электромеханическую Ресанту
Вопрос от читателя.
Хотел спросить у Вас в каком направлении мне копать , что проверить . У меня стабилизатор Ресанта 15 кВт 3 фазы .
При включении загоняет два автотрансформатора в крайние положения из за высокого напряжения и только один работает нормально при перестановке плат управления выяснил что проблема в них.
Рабочей платой проверил все автотрансформаторы. Что может на плате дать такое поведение .? Ремонтопригодны эти платы?
Фото и вопрос отсюда.
Видео по ремонту
Ниже привожу видео, в котором описывается принцип работы, проверка и ремонт электромеханического стабилизатора своими руками.
Скачать файлы
Как и обещал – инструкция на стабилизатор и документация на транзисторы. Как обычно, у меня всё скачивается свободно и без ограничений.
• Инструкция на Ресанты ACH-3000/3...ACH-150000/3 / Трехфазные электромеханические стабилизаторы переменного тока Ресанта. Техническое описание, паспорт и инструкция по эксплуатации., pdf, 386.75 kB, скачан: 5360 раз./
• TIP41_TIP42_datasheet / Техническое описание транзисторов для стабилизаторов Ресанта, pdf, 252.13 kB, скачан: 4590 раз./
Добрый день, прочитал вашу статью о ресанте)))все доступно и все понятно))жаль что вы ее не написали ранее, пришлось самому ковыряться, искать схемы и т.д.
Сразу скажу что не силен в вопросах электроники и ремонтов плат. В моем случае было так: одна фаза из трех не стабилизировала напряжение на выходе, разобрались – вышел из строя конечник (цепи не было),а вот после включения началось самое интересное, на этой фазе напряжение на выходе стало отличаться вольт на 5 (правда нам это было не критично но решили посмотреть и по возможности разобраться).
Транзисторы те что в цепи микросхемы LM, начали греться,рука не терпела но не критично. Сейчас уже не вспомню сколько было напряжение на них,но заменой микросхемы ситуация не исправилась.
Меняли даже платы местами, и все равно на той же фазе напряжение другое и начинали греться транзисторы, странно,решили что чтото с двигателем. В итоге на подстроечных резисторах напряжение было выставлено примерно одинаковое, на транзисторы винтом прикрепили дополнительные радиаторы, для отвода тепла, ну и все))протестировали, отдали заказчику, все работает до сих пор
Спасибо Александр за хорошую статью по данной теме!
Сам на практике сталкивался с подобным ремонтом. Как раз последний ремонт это не работал двигатель – причина выход из строя транзисторов на плате управления. Которые кстати сгорели по причине механической неисправности двигателя, то есть он заклинил. Перебрал щеточный механизм,сам двигатель, ну и соответственно сгоревшие элементы платы управления. Клиент остался доволен.
Отдельное спасибо за схему!
Механические стабилизаторы часто выходят из строя по причине износа подвижных частей. Стабилизаторы Ресанта имеют всего один год гарантии. Лучше выбирать стабилизатор с большим гарантийным сроком. Российские серьезные производители дают гарантию от 3 до 5 лет на стабилизаторы. Вот статья о сроках службы стабилизаторов http://skat-ups.ru/66/83-skolko-sluzhit-srok-sluzhby-stabilizator-napryazheniya.html
Хороший стабилизатор имеет 5 лет гарантии.
Добрый день. При включении АСН 20000/3 эм бегунок на верхней фазе встает на максимум трансформации буд то на входе очень низкое напряжение. Хотя на всех фазах 235В. Начинает гудеть и срабатывает автомат. Две остальные фазы работают нормально.Замена плат местами показало, что что то на плате. Видимых повреждений нет.Сравнение с рабочей платой замером сопротивлений транзисторов ничего не дало. В чем еще может быть? Может в счетверенном оу?
Да, Ресанта – это как попса. Самый плохой, но зато самый дешевый из массовых стабилизаторов.
Собаку сьел на ресантах. Потверждаю. главная неисправность – перегрев, горят щетки и транзисторы.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как эту схему изменить, что бы понизить чувствительность, что бы подстройка была не 0,5вольт а примерно 5-10вольт?
Шаг подстройки зависит от обмотки трансформатора, шаг равен напряжению одного витка, тут ничего не поделаешь.
После замены Q1, Q2 нулевую точку на их эмиттерах надо выставлять или там ноль устанавливается сам автоматом ?
Можете описать процесс настройки (регулировки резисторами W1, W2) после ремонта ?
Если поменять пару транзисторов, скорее всего, подстройка не понадобится.
Если что, попробуйте W1.
надо увеличить ООС (отрицательную обратную связь), путем уменьшения величины сопротивления R30 до 130 кОм(надо подбирать), вместо R18 поставить два встречно-параллельно включенных диода КД522А, между 5-6 выводами операционника поставить сопротивление 18кОм. Все фильтрующие емкости в цепях питания увеличить минимум в 2 раза, С4, С6 поставить 100мкФ. После переделки передел регулировки получается как раз 7-10Вольт, двигатель перестает беспрерывно ерзать и отрабатывать небольшие перепады, толчки напряжения (например при включении холодильников и т.д.). Недавно себе переделал, сейчас горя не знаю, работает “как часы”. Еще знаю как увеличить срок службы редуктора.
У меня плавает в небольшом диапазоне временами входное напряжение,как при сварке у соседа например,и бегунок беспрерывно елозит туда сюда,будет ли актуально ваша доработка в этом случае?
Не надо доработок. Елозит – значит работает!
Владимир здравствуйте, а можете ли скинуть ссылку своей страницы в вк или номер телефона, либо написать мне в вибер, вацап,892328299сорок… Хочу посоветоваться с вами на счёт стабилизатора
Как с редуктором поступить.. ест ось шестерен.
Спасибо за хорошую статью по ремонту!
Смог отремонтировать своими руками стабилизатор – почистил щетки и поверхность, пыль пригорела.
Отличная статья. У меня на стабилизаторе двигатель работает только в одном направлении (на повышение), что это может быть? Транзисторы погорели?
Спасибо)
Да, проверяйте двигатель и транзисторы.
А когда сработал на повышение, как потом понижаете, вручную, что ли?
Совершенно верно приходится вручную понижать. модель ACH- 12000
Подскажите на ресанта ach-12000/1-эм резистор R46 и R45 какого сопротивления?
Сгорели? Плата такая же, как на фото с статье?
На фото и в схеме номиналы есть, 10 Ом. Откройте ещё раз схему, там все номиналы деталей.
Спасибо за статью. все доступно и понятно.
было бы здорово, если бы подсказали где можно достать запасные части на АСН-15000/3-ЭМ.
Нужна щетка в сборе. не один сервисный центр в данном вопросе не помог
В сервисных центрах должны быть Ресанты, не подлежащие ремонту. Оттуда вытащить БУ щётку.
riprnd.ru
есть любые щетки и моторчики
Ресанта АСН 30000 вышибало автомат, после чистки автотрансформатора щетки передвинулись в край и при входном 220в выдавал 190в заменил все транзисторы TIP резисторы целые и ничего. Что может быть?
Проверяйте плату стабилизатора (фото и схема в статье) – не работает обратная связь. Плата думает, что напряжение на выходе завышено, и пытается его понизить.
Но это не минимальное напряжение. Возможно, получится подстроить норму регулировками на плате.
Добрый день. В электрике – “0”. Ресанта АСН-20000/3. При нагрузке (эл.котел) 16 кВт на индикаторе 110 % нагрузки. Через пару минут вырубается – “перегрев”. Стабилизатор новый (2 месяца). Что посоветуете?
Читали мои рекомендации по чистке щёток? Это в первую очередь.
На каком индикаторе показывает перегрузку? У меня такого не было. Может, на амперметре? Тогда сообщите, какой ток? И ток должен быть одинаковым по всем трем фазам.
Ещё, на какой мощности работает котёл? Попробуйте уменьшить мощность, посмотреть, что это даст.
Алесандр, спасибо за ответ. Щетки после прочтения статьи проверил сразу. пыли нет, нагара тоже. Индикатор жк. Показавает перегрев по фазам А и С. Про ток ничего сказать не могу – на индикаторе только входное и выходное напряжение и уровень нагрузки в %%. Нагрузка по фазам распределена ровно. Котел попробую “придушить”. посмотрим, что это даст. Еще раз спасибо.
Просто п……,термодатчики на радиаторе щеток на 50 градусов (ресанта эл.мех 12 Квт),никогда не думал.оба вышли из строя, не включалось реле.Всю эл. плату на 100 раз пересмотрел.При ремонте обращайте внимание!!!
Добрый день. Товарищ отдал стаб. 20kVA, давал кому-то в ремонт, типа починили, дома включил, дергается стрелка и показывает “аварию”. Плюнул, взял себе другой, а этот хотел сдать на металл…
Плата управление один в один, выбиты транзисторы Q1 и Q2, и резистор R46 аж черный…
Автотрансформатор сдвоенный (щетки с двух сторон и 2 двигателя, включенных параллельно).
В самом низу ящика стоит здоровенный транс, еще не смотрел по схеме как подключен, неужели понижающий на управление такой ?
На плате надо всё сгоревшее менять, транс чистить.
А что за транс внизу – не знаю, в схеме его нет. Тоже мысль, что управление, либо гальваническая развязка (только зачем?)
Сгоревшее поменяю, транс относительно чистый, но думаю спиртом и зубной щеткой пройтись… Схему включения транса посмотрю, потом отпишусь
сгорела плата управления АСН-30000\1 , готовые варианты где то можно купить ? подскажите пожалуйста ,
Возможно, продадут в сервисе, или обратитесь к производителю (точнее, дилеру, ибо производитель – Латвия)
Добрый день,случилось так что пришлось переставить ресанту с места на место,переподключил стабилизатор,и он перестал включаться,на блоке внутри стабилизатора мигает красная лампочка.Может кто сталкивался или знает в чем дело?Заранее благодарю.
Светодиод на плате?
Стабилизатор примерно такой, как в статье? Чистили давно?
Включите без нагрузки, потом будет видно.
Если стабилизатор 3х-фазный, то Вы просто перепутали фазировку подключения А,В,С.
> Стабилизатор АСН-10000Н/1-Ц ЛЮКС за сутки 1-2 раза стал отключаться (при тех же самых нагрузках 3-8 кВт). Самовключение происходит через 1час, иногда через 2-3 часа. В чём вероятная причина?
С уважением.
Перегрев.
вероятно износ “секущего” АВ (автоматического выключателя), из за плохого контакта в выключателе. Это болезнь всех современных дешевых-китайских АВ и не только (все зависит от условий эксплуатации и коммутации):
– плохая контактная поверхность, далее – повышенный нагрев этой самой поверхности контактов и как следствие срабатывание АВ по перегреву.
далее – все происходит лавинообразно – чем чаще выключается, тем хуже становиться поверхность контактов и так далее…
такие АВ неремонтируемого исполнения (номиналом до 50A., в вашем случае – он должен быть номиналом 25A-32A) – меняйте!
Спасибо за ответ. Правильно ли я понял, что время через которое стабилизатор опять включится, зависит от времени восстановления температурного режима в тепловой цепи?
И дополнительный вопрос. При работе этого же стабилизатора (АСН-10000Н/1-Ц ЛЮКС)по байпасу работает ли тепловая цепь или другие защиты?
С уважением!
С ува
Да, пока тепловой режим не восстановится и не замкнутся соответствующие контакты, стабилизатор не включится. При включении сработает реле (пускатель) контрольной цепи, в статье приведена схема, там это контактор КМ, его включают 5 последовательных контактов.
Обязательно улучшите тепловой режим, как рассказано в статье! То, что стабилизатор выключается – не хорошо, это аварийный режим, и он может долго не протянуть!
При включении байпаса стабилизатор представляет из себя просто кусок провода, и из защиты остается собственно автомат байпаса. Впрочем, в этом я могу ошибаться, надо смотреть схему конкретной модели.
Добрый день. Стабил эл/мех ELITECH АСН 10000 на 10кв однофазный отключился при нагрузке примерно 2кв. Лампа зеленая горит, щетка ездит, но на выходе напряжения нет. Байпас пропускает нормально. Входящее напряжение в норме 210в. Пробовал включить без нагрузки, остывшим напряжение не выдает. Времени разбираться не было. Открыл крышку – дорожка грязная, есть пыль под щеткой. Сам радиатор щетки немного люфтит. Какая может быть типичная неисправность? С чего начать?
Начать с проверки наличия напряжения на входе и выходе трансформатора.
И, конечно, чистить.
Спасибо! Спирт+зубная щетка – хороший метод? или лучше аккуратно мелкой наждачкой? И щеточный узел не должен же болтаться, надо перетряхнуть его, редуктор снять и заложить смазку. Правильно я думаю, что если щетка передвигается, а выходного нет, то вероятно что она и не пропускает? Или по практике без перепайки не обойтись?
Это смотря какой нагар. Иногда и наждачка не поможет)
Главное чтобы контакт был.
Щетка передвигается – то есть реагирует на изменение напряжения на входе? А где в каком месте, стоит? Если бы не было контакта, щетка бы уехала до упора в край.
Вероятно гдето между щеткой и выходной клеммой надо искать.
Спасибо! без крышки включил пару раз, щетка встает примерно на 10 часов. На фото, как будто на катушке в этом месте есть на витке дефект, хотя при осмотре не заметил. Если обрыв витка, может иметь место такой симптом? Изношенная дорожка дальше продолжается до 12 часов, следовательно едет не до упора.
Михаил, надо прозванивать трансформатор на обрыв, и измерять напряжение на его входе и выходе.
Здравствуйте Александр. Что имею на промежуточном итоге.
Сгорела дорожка на выходе управляющей платы возле голубого реле. После восстановления дорожки, сгорела дорожка в другом месте рядом (возможно и голубое реле тоже) то есть боролись со следствием а не причиной.
Проверили большое реле (в прозрачной коробочке) два диода из пяти на мостике пробиты. После замены диодов в прозрачном реле, голубого реле на плате, восстановления дорожек на плате, есть шансы что все образуется или причина лежит еще дальше? Сам транс получает и выдает.
Скорее всего, опять сгорит. Реле, дорожки, диоды – это следствие.
Дорожка эта идёт куда? На контакты реле? Тогда проблема в контрольной цепи, ведь контакты реле – это часть контрольной цепи. Где-то замыкает.
Что за прозрачное реле? На плате электроники? У меня такого на фото нет…
Анализируйте, куда идут сгоревшие дорожки.
Александр, спасибо за внимание и помощь. Прозрачное реле с пробитыми диодами не на плате а до нее, стоит отдельно JQX-63F 60A/240VAC 60A/24VDC. Сгоревшие дорожки на плате идут между клеммой на 2 красных провода и голубым реле SRD-12VDC-SL-C. Детали перепаяю. Вопрос что стало причиной гибели диодов в прозрачном реле, чтобы не сделать бесполезный ремонт и не жечь плату 3-й раз.
Эта клемма и 2 красных провода – это контрольная цепь, в которую входят контакты голубого реле на плате.
Когда эти контакты замыкаются, КЦ собирается.
А собирается цепь – это значит, что то самое прозрачное реле включилось.
Вероятно, оно сгорело, или проблема с проводкой. Диоды в реле – вероятно, чтобы его катушка была универсальной по питанию (переменный/постоянный). В схеме в статье это реле (контактор) КМ JQC 60F, в обведенной контрольной цепи.
Когда это реле включается, стабилизатор начинает работать.
Еще раз благодарю. Куплю оба реле, что не так просто оказалось. И буду искать КЗ в КЦ. результаты доложу по форме.
Реле не обязательно точно такие. Главное, чтобы были напряжения катушки те же, и ток контактов не меньше. А расположение контактов может быть другим.
Вместо “прозрачного” – можно контактор, как на фото в статье, внизу шкафа.
Ждём!
Александр, спасибо за совет, ибо прозрачное реле сложно найти. Голубое и ему подобные в продаже есть. Подскажите – правильно, что контактор это и есть пускатель КЦ? на фото не видно маркировок. Исходное реле имеет 60A 220V 24V. За контакторы с такими параметрами просят 8-20тыс/руб. Можно другой стаб купить за такие деньги. Или я какие то “элитные” нашел?
24V – это напряжение питания катушки (только уточните, постоянное или переменное)
60А – это макс.ток контактов, можно меньше. Зависит от максимального тока стабилизатора.
Александр, еще раз благодарю за помощь. Заменил голубое реле (дело видно было в нем), восстановил горелые дорожки на плате, и заменил 2 пробитых диода в прозрачном реле. Вуаля – все работает. Итого стоимость запчастей 260 рублей. Купленное лишнее новое прозрачное реле отправляется на авито. Желаю всем безремонтной эксплуатации оборудования.
Александр, снова здравствуйте. После описанного ремонта снова перестал мой стаб работать. Дело в том, что в реле (прозрачном, JQX-63F) китайцы оставили закладку в виде диодного моста. Снова диоды пробиты (на этот раз все 5) в итоге КЗ в цепи управляющего питания прозрачного реле и снова сгоревшая дорожка на плате. Вопрос: чем бы БЮДЖЕТНО заменить прозрачное реле. Опыты показали, что после включения на управляющие контакты реле приходит 225?вольт но оно не срабатывает (я попробовал проводки от катушки напрямую к управляющим припаять а диодный мост выпаял). Второй вопрос – можно ли диодный мост спаять на отдельной плате (использовать чтоли диоды какие-то мощные, чтоб не пробивало) есть ли смысл? Родные диоды 5 шт IN 4007.
Реле может быть любое, главное – напряжение питания катушки (24В?) и ток контактов.
Диоды 1N4007 можно конечно смонтировать отдельно.
По их аналогам не подскажу сейчас, надо смотреть справочную информацию, наберите в интернете, или спросите у продавца.
Александр, спасибо. У меня затруднение с определением реле: JQX-63F 60A 240V AC и тут же 60А 24V DC.На самой катушке AC220V написано, но когда напрямую на катушку подаю управляющее питание – не срабатывает (полярность при AC не имеет же значения?). И на кой ляд там диоды эти? Схему зарисовал не знаю как прикрепить.
24V DC меня сбивает с толку… Скорее всего, что это рабочее напряжение контактов при токе 60 А. По диодам ничего не могу сказать, кроме того, что они там не нужны, если рассматривать схему в статье. Я не знаю, какая у Вас схема, сравните.
Катушка на 220VAC (переменка), полярность роли не играет.
Возможно, она оборвана (сгорела). Катушку можно прозвонить Омметром, должно быть сопротивление порядка 100 Ом.
Схема такая же, как в статье? Там я точно уверен, что катушка на 220 переменка, ток контактов до 60 А.
Пришлите не только схему, но и фото реле, можно несколько.
Прикрепить схему – находите в поиске “хостинг картинок”, прикрепляете туда, а тут вставляете ссылку на картинку.
Если не получится, высылайте на почту, опубликую в статье.
Александр, спасибо за отзыв, может кому будут полезны эти изыскания. Производитель мог насовать этих реле по принципу из того что было в наличии. Схема диодного мостика из реле
Реле сбоку (мостик виден на управляющих контактах)
Реле в подключенном виде
Общий вид подлеца (с ресантой различий минимум)
Не могу не прикрепить виновника (возможную лишнюю деталь) которая стала причиной уже второго перегорания платы – все 5 диодов пробиты.
И да, вот отметины на плате
следы ведут от управляющих контактов нашего реле (с лишними диодами) к управляющему голубому реле на плате. Оно исправно, щелкает и пытается подать 224в на злополучный мостик – который КЗ. Прямое подключение катушки неисправного реле к управляющему питанию к срабатыванию не приводит. Прошлой замены диодов хватило на 8 мес бережной эксплуатации. Надо избавиться от них но хочется не навредить.
Александр, спасибо за помощь и поддержку. Возвращаясь к теме диодного мостика в реле на 60А. Он там нафиг не нужен, что доказано экспериментально. Заказал реле без мостика и все прекрасно заработало. Всем у кого в реле на 60А этот самый мостик есть – по возможности заменить на реле без мостика. В мостике рано или поздно пробьет диоды и случится кз на управляющей плате с попутным выгоранием дорожек! Просто выпаять мостик не выйдет, катушки разные по сопротивлению – только замена реле. Цена вопроса 500 руб на алиэкспрессе. Всем 220 в розетке!
Здравствуйте Александр, вы провели коллосальную работу по написанию данной статьи, получилось очень доступно, за что вам огромное спасибо. Но я так и не смог найти поломку в своём АСН 1000/1 ЭМ.
При включении через несколько секунд щелкает контактер и появляется выходное напряжение. Дальше, может работать нормально, но чаще начинается пляска контактера то включит выход, то выключит, бывает что такие вкл. выкл. срабатывают по несколько раз в секунду.
После прочтения вашей статьи снял плату и позвонил мультиком, так как год назад начал тяжело работать двигатель(разобрал, помыл,смазал, ерзает) но все вроде нормально, думал защита на щеках, а на них её просто нет. Одна щётка и ее сегмент катушки заметно греются, но этот нагрев далеко от термореле приклеянного на к телу катушки.
Как вы думаете , в чем может быть причина. Заранее спасибо.
Андрей.
Контактор щёлкает – это рвётся контрольная цепь, через которую этот контактор включается.
Проще всего это ремонтируется методом исключения. надо полностью замкнуть (зашунтировать) контрольную цепь, при этом всё должно стабильно работать.
Потом по частям включать в цепь элементы КЦ, и так проверять “слабое звено”.
Напоминаю, что таких “звеньев” в трехфазном стабилизаторе 15!
У Вас или плохой контакт между щеткой и Латром, или высохли электролитические конденсаторы в схеме стабилизатора +12в.
Благодарю, за внимание к моей проблеме.У меня однофазный, но так как я не имею термореле на радиаторах щеток, думаю что из всей контрольной цепи остаются только релюхи приклеенные на тороиде. Еще раз спасибо, буду пробовать исключать.
Александр, подскажите шунтирование можно произвести обычным проводом, или необходимо подобрать резистор.
Спасибо.
Да, проводом.
Можно просто снять провода которые идут например к датчику, или термореле, и замкнуть их между собой.
Понял:)
Спасибо.
Александр, доброго времени суток. Ещё раз Благодарю за вашу отзывчивость и помощ с моей однофазной ресантой. Проблема действительно крылась в группе защиты, обошёл одно термореле и все заработало:) Как вы думаете стоит как можно скорее заменить деталюху, или пару недель можно поэксплуатировать без неё.
С Уважением Андрей.
Можно пока без него, но надо вручную контролировать нагрев стабилизатора.
здравствуйте! ресанта 30 не давно у вас консультировался , по замене управляющей платы , сейчас стало выдавать такие перлы , неожиданно в нулевом проводе появляется фаза – горят лампочки , сгорела микроволновка , подскажите пожалуйста в чем причина ??? если честно устал её ремонтировать в последнее время.дело в ней или в сети кто то балуется? спасибо
Александр, не подскажете номинал термостата установленного на тороиде. А то второй-живой не читаем. Ну или какая должна быть подконтрольная температура. Я так понял не выше 150°С.
Спасибо.
В статье специально указал, 125.
Но можно 105.
Благодарю.
александр не работает одна фаза на 3 фазнике можно подключить одну фазу
Обьясните, что вы хотите?
Если работать только на 1 фазе – да, конечно.
подскажите как это сделать самому
Подключаете на вход все три фазы, а с выхода снимаете только одну.
Чтобы я ответил подробнее, опишите проблему и цель развернуто.
у меня есть только одна фаза на входе и напряжение скачет а на автотрансформаторе один серво двигатель не работает вот я и хочу использовать только одну фазу на входе и на выходе возможно такое
Возможно, только (если речь идет примерно о таком стабилизаторе, как в статье) должна собираться контрольная цепь (КЦ).
Для этого на тех фазах, которые не используются, нужно замкнуть провода контрольной цепи, чтобы включился контактор КЦ. Либо вообще его выкинуть.
Подробнее – нужно изучить схему и принцип включения контактора (в статье схема и описание).
Здравствуйте Александр!Не поможете схемой на Ресанту АСН 10000/1ц, или просто фотографией, если возможно, вида на монтаж проводов на реле, товарисчь поменял самостоятельно 2 реле, но с проводами здорово напутал, при включении выбивает автомат. Заранее благодарен.
Схемы нет, и фотографировать нечего(
А схема, которая в статье, не подходит?
Надо разбираться…
В статье элктромеханический, а мне нужен релейный.
Александр, доброго времени суток, подскажите каким автоматом можно заменить штатный на АСН 1000/1 ЭМ(Перестал работать автомат байпаса)?
С Уважением Андрей.
На любой автомат с тем же тепловым током.
Стоит обратить внимание на автомат, который включается в квартире последовательно с байпасным. Как правило, это вводной автомат в щитке. Например, если он на 25А, то ставить байпас на 40 или 16 А должен быть смысл.
Александр, день добрый! У меня такая проблема со стабилизатором АСН 12000, двухфазный. При подключении к сети – включается, дисплей показывает выходное напряжение 220, но по факту его нет! Также заметил не характерные частые щелчки (на переключение реле не похоже). Только забрал из сервиса – реле заменял, может там что то забыли доделать? Заранее спасибо за комментарий
Когда забирали из сервиса, проверяли?
Не исключено, что просто забыли что-то подключить. Лучше позвоните им.
Но можно визуально посмотреть, все ли провода внутри подключены.
Спасибо за ответ, под рукой как раз сдвоенный merlin gerin c16 есть, его и поставлю.
С Уважением Андрей.
Здравствуйте. есть большой симисторный стабилизатор сетевого напряжения OPTIMUM+ НСН-0222-9,0-5,0. стоял в частном секторе, на даче. проблема с ним – завышенное напряжение на выходе, нагрузке. показывает 260В. по паспорту максимум изменение на выходе +11В. вскрыл стабилизатор, визуально все в норме. симисторы проверил на открытие\закрытие, все нормально вроде бы как. в параллель им стоят на каждом обратно-параллельные диоды для защиты. огромный трансформатор типа ТОР по обмоткам звонится как целый.
есть еще плата управления, на ней визуальных проблем не нахожу.
знаю, что описал все скудно по его проверке, но к сожалению имел дело только с малыми стабилизаторами релейного типа на 500W и тому подобные, а с такими огромными только вот начал. может кто сталкивался с таким стабилизатором или с такой проблемой у них? что глянуть можно в моем случае.
спасибо.
260 – это на индикаторе стабилизатора, или по мультиметру?
По ремонту подсказать не могу(
Спасибо за ответ. Стабилизатор уже сделал. Виной был резистор на 620 КОм, в обрыве, он стоял по цепи нагрузки (фаза выход). От того и было на выходе реальное завышенное напряжение в 260Вольт. При этом на дисплее отображалось нормальное порядка 223-226Вольт. вот так. спасибо еще раз.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Ресанта АСН 10000 1-ЭМ.
1) При переводе сервопривода в одно крайнее положение и при включении питания, сервопривод перестраивается и выходное напряжение начинает с 300В опускаться до 220В. Вопросов нет, все как и должно быть. Но при переводе привода в другое крайнее положение и при подаче напряжения, то выходное показывает 200В и привод стоит на месте. На что обратить внимание?
2) Автомат не даёт включить “Байпас” при включенном автомате “Сеть”. Так и должно быть? Но когда выключен автомат “Сеть” и удаётся включить “Байпас”, то на выходе напряжение отсутствует.
3) Вентилятор всегда должен работать или только когда температура выше 50 градусов? Судя по схеме…
Только заумно пожалуйста не изьясняйтесь)
1) чистили поверхность?
2) Да, байпас включается только при выключенном “Сеть”. Почему отсутствует – надо смотреть по схеме.
3) По схеме – только при температуре более 50 гр. Но можно сделать, чтобы постоянно.
Поверхность почистил, все без изменений.
Нагрел термодатчик – вентилятор сработал.
В момент когда привод едет с крайнего положения, нажимаю на один выключатель – привод останавливается, а на другой выключатель не реагирует. Или так и должно быть? Один выключатель работает когда с одного положения едет, а другой выключатель – когда с другого положения?
Помогите разобраться пожл)
Перепоял местами выключатели, появился Байпас на выходе и теперь привод ездит с другого конечного положения, с которого не выезжал.
Подскажите ещё пожалуйста, можно ли поставить вместо одного вентилятора 12В 0.2А, а два параллельно соединенных на 12В по 0.25А? Ничего от перегруза не сгорит? И имеет ли смысл ставить два вентилятора?
Заранее благодарю)
Микропереключатель (концевой), похоже, неисправен (постоянно разомкнут).
Два вентилятора? А какой смысл? Можно, конечно. Разве, если только стабилизатор очень сильно греется.
здравствуйте Александр,у меня Ресанта 12квт э.мех.сразу скажу,что с электроникой не лады,но поменять сгоревшие резисторы смогу,по Вашей статье произвёл замену транзисторов Тир42,41,поставил их на радиаторы,заменил резисторы с 10ом 2-х ватные,на 11ом,5ват. двигатель на редукторе проверял подключил 12в,работает в обоих направлениях,но вот проблема и вопрос -при включении стабилизатора в сеть без нагрузки,загорается светодиод на схеме Ld1,нагревается резистор R44,а сам стабилизатор не включается.Стабилизатор 5лет проработал без проблем,потом разом сгорел двигатель сервопривода,поменял разом двигатель,транзисторы,резисторы,согласно статье,но запустить в работу пока не удаётся,в чем проблема.
Я не знаю, что это за резистор и светодиод. В схеме не нашел.
Вопрос – в каком положении щетки? В крайнем? Если выключить, поставить посередине, и включить, куда они уезжают?
Кстати, поменял два концевых выключателя и два диода на этих выключателя за компанию. Все отлично работает. Поставил все таки два вентилятора, т.к. стаб стоит в гараже почти под самой крышей и температура там с лёгкостью поднимается до 40 градусов.
Здравствуйте,действительно на схеме этого светодиода и нет но он есть на электр.плате,смотрите фото электронного плато,он внизу между штекерными гнездами,обозначен как Ld1.За R44извеняюсь,это R45.
Так вот,произвёл эксперемент-подключил электр.плато к стабу,положение щеток среднее,нагрузки нет,включают в сеть -горит светодиод,нагревается Q2 и R45 но стабилизатор не запускаеться,перевожу щетки в крайнее левое положени результат тот-же, переводы в правое положение,но не до самого конца в стабилизаторе что то загудело,завоняло,тут же включился и сразу отключился-сгорел резистор R42,нагрелось R45 и Q2,в чем дело.
Здравствуйте,такой вопрос ресанта 30000/3 эм .Контактор включается ,напряжение на двух фазах в порядке и серводвигатели работают,но на одной фазе двигатель не работает,хотя если вручную перемещать напряжение на выходе меняется,проверил двигатель -работает,но по сравнению с другими тяжело вращается вручную ,плата целая,возможна ли проблема в серводвигателе или что то другое? Заранее спасибо
Напряжение на двигатель подается?
Если нет, то либо плата неисправна, либо на неё не приходит входное напряжение.
Здравствуйте! Купили новый 3-х фазный стабилизатор Ресанта для станка с ЧПУ,не успели подключить начало прыгать вводное напряжение. А одна фаза по высокой вообще кажется пропала. Перешли на резервную линию и вот теперь стабилизатор по одной фазе показывает перегрев,постоянно перезагружается и ми нут через 5-10 отключается. Стабилизатор совершенно новый в чем может быть дело? Спасибо.
Стабилизатор трансформаторный, как в статье. Почистите щетки, в магазине мог запылиться. Протяните контакты.
Первым делом надо померить вводное напряжение (это ведь на входе стабилизатора?) и разобраться, почему вдруг оно стало прыгать.
Показывает перегрев – что в это время с входным и выходным напряжением?
Ещё вопрос – с какой целью поставили стабилизатор? Видимо, причины были, удовольствие не дешевое. Иногда бывает, что установка стабилизатора только портит дело.
Петр добрый день вот расматриваю себе стабилизатор для чпу подскажите он подошел вам?
Александр,добрый вечер,сегодня поменял электродвигатель на своей ресанте 12кв,но вроде как ожил,но только включаеш сеть как щеточный механизм с любого положения передвигается по часовой стрелки в крайнее правое положения,до микрика и дергается туда сюда,показывает перегрузку,что делать дальше.Транзисторы проверил,по-моему целы.
Леонид, по идее, “щеточный механизм” когда отъезжает в крайнее положение, то питание двигателя в данном направлении (как в вашем случае вправо) должно отключаться. Советую проверить два концевых выключателя. Прочитайте мой случай, чуть выше в комментах.
Поменяйте местами платы, чтобы точно убедиться, в чем дело.
Проверьте пайку, контакты.
Что за платы,если иметь ввиду щеточный механизм-то я пытался его переставить результат такой же
Добрый день,Александр. Неполадки с питанием были у поставщиков энергии – попала молния в высоковольтную линию. После подачи резервного питания на отключающейся фазе 219-218 каждые 5-10с,на остальных 214 и215 перекос. Сделал перефразировку,но отключается по прежнему тот-же тр-р. Может датчик. Стабилизатор рекомендовали установить для станка с ЧПУ , что бы не сбивались программы,станок вырезает фигуры,орнаменты из дерева и это произошло до меня. После выходных почищу катушку и может входное питание стабилизируется.Да,выходное напр-е на стаб-ре 220 ,ровное.
Здравствуйте!!
Такой вопрос. Ресанта ПН- 5000. Реагирует на скачки как сумасшедшая. Практически все время выключается. Напряжение роли не играет. Может работать как часы и на 100, а может и на 200 отключаться.
Сети конечно в посёлке жуть, но как то можно там отрегулировать что бы так не реагировала? На второй линии стоит 3 кВт, так та держит, хотя и на насосе, 2 кВт. А эта блин даже без нагрузки отключается.
Есть вариант что то отрегулировать или сдать ее на фиг. Она на гарантии, брал по хорошей цене, но получается что с ней, что без…
Говорят как то там порог можно регулировать, снизить чувствительность. В мастерскую пока не возил, пломба то стоит. Что посоветуете
Приветствую Вас!
Интересует такой момент – есть ли способ скорректировать выходное напряжение…без перепайки обмоток и т.п., подкрутить какой-нибудь потенциометр?
Стабилизатор выдает 215В, хочется подстроить что бы выдавал 230…
Спасибо!
Да, на плате есть потенциометр, регулирующий входное (и, соответственно, выходное) напряжение.
Либо скорректировать опорное напряжение (на схеме в статье – внизу слева, W2). Только потихоньку, и без нагрузки.
Регулирующий входное/выходное это W1?
На схеме/плате всего два потенциоментра…
Александр, здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно выставить опорное напряжение в “Ресанте-5000-эм” потенциометром W2/
А в связи с чем возник вопрос?
На входе – автотрансформатор, на выходе – вольтметр.
Добиваетесь, чтобы при всех входных напряжениях напряжение на выходе было приемлемым.
Александр, спасибо за ответ. Я прочитал вашу статью про ремонт стабилизатора, все понятно. Посмотрел Ваш видеоролик. На нем серводвигатель отрабатывает достаточно медленно и плавно, а у меня, после гарантийного ремонта он дергается на малейшее колебание напряжения даже в хорошей городской сети.Стабилизатор мне принесли в ремонт. Он работал после гарантийного ремонта длительное время. Все целое. Сильно обгорела обмотка автотрансформатора но эпоксидка не разрушена. Обмотрку при ремонте чистили грубой наждачкой, я почистил ластиком и спиртом, нагар снял. Подозреваю что W1 и W2 раскрутили в ходе ремонта. С W1 все понятно, им регулируется диапазон напряжения а по W2 теоретические изыскания не помогли. Ремонтом занимаюсь редко. Заранее Спасибо.
Александр, а в чем смысл стабилизатора постоянного напряжения на Q3, при наличии D14, если оно кроме как на двигатель больше никуда не подается?
Не знаю, схему стабилизатора привёл как есть. Возможно, есть модификации, где схема немного другая.
Уважаемый Александр!
Прошу помощи! Есть стабилизатор 3ф Рестана 150Э
Собираюсь покупать для резервного электроснабжения дома 1ф генератор ( дешевле чем 3ф).
При запуске генератора планирую отключать питание от городских сетей трехпозиционным рубильником.
Теперь вопрос, если питание будет однофазным и при этом перемычками расщепить фазу на три будет ли работать стабилизатор ( соберется ли схема включения контактора из 15 контрольных точек?)?
Заранее благодарен за ответ!!
Начну с другого вопроса – для чего в доме трехфазный стабилизатор? У Вас трехфазный ввод, и трехфазная нагрузка (электродвигатели, например) есть?
Если да, то никакие манипуляции с однофазным генератором не позволят сделать из одной фазы три.
По существу вопроса. Если коротко – ответ Да.
Поскольку все три фазы в стабилизаторе работают независимо, и контроля очередности фаз нет, то можно подавать на все три входа одну и ту же фазу. Стабилизатору будет всё равно, и он не заметит подвоха.
Есть вариант – закоротить все неиспользуемые контакты, и подавать и снимать одну фазу. Но если использовать эту Ресанту по назначению без генератора, то конечно это проблема.
И ещё вопрос – а зачем стабилизатор? Ведь генератор выдает вполне нормальное напряжение, и стабилизировать его нет надобности. Разве выждать несколько секунд, пока он выйдет на режим после запуска.
По подключению генераторов к дому.
Александр спасибо за оперативность! В доме действительно 3ф ввод и на все “нежные” потребители стоит 3ф стаб. Генератор как я уже писал хочу взять 1ф. А раз контроля фаз нет тогда все вообще легко) щит собран уже давно сразу после счетчика 3ф двухпозиционный рубильник. Еще раз благодарю за помощ!!!!
Здравствуйте.
После грозы ресанта асн-10000/1-эм в режиме стабилизатора перестал выдавать напряжение на выходе. Байпас работает. Открыл корпус, что щётка зафикисрована в конечном положении. Подробно описал с фотками тут https://www.forumhouse.ru/threads/378251/
Скажите, в чем может быть проблема?
Зафиксирована – это как?
Если питание выключить, и рукой покрутить щетку, она идет легко?
Скорее всего, выгорела плата управления (схема в статье), в первую очередь надо смотреть силовые транзисторы.
Зафиксирована – ну то есть, когда включаю сеть, щетка должна подстроиться под нужное напряжение. Тут же совершенно ничего не происходит. Рукой, при выключенном питании не крутится, большое усилие прилагать не рускнул, чтобы не сломать что-нибудь. А щетка должна легко крутиться?
Легко, одним пальцем.
Вероятно, клин. Надо разбирать.
Разобрал, покрутил шестеренки, смазал на всякий случай, действительно, щетки стали крутиться. Теперь в момент включения щетки начинают двигаться и через несколько секунд после включения на выходе появляется напряжение, но почему-то оно занижено. 195 вольт, хотя входное напряжение 223. Какие варианты с этим могут быть?
Возможно, щётка сбита относительно оси двигателя. Попробуйте настроить.
Ещё – можно осторожно покрутить потенциометр на плате, при этом щётка должна двигаться, а напряжение на выходе стабилизатора изменяться (при стабильном входном)
Кстати, отличная мысль. Изменяя положение щетки относительно оси двигателя, можно менять пределы регулирования.
Коллеги, я прав?
Здравствуйте Александр.
Перестал работать эм стабилизатор 10000.
Выдаёт напряжение что на байспасе, что при включении стабилизации, такое как в сети.
Разобрал. На плате резистор подгорел с транзисторов и сгорела часть дорожки.
Отдал электрика (сам не силен), они проверили, говорят, что транзисторы и резистор живые. Восстановили цепь.
Поставил.
Почистил всё, сервоприводом крутится от руки.
Подключил к сети в розетку, нагрузку лампочку. Включаю автомат.
Что то капельку обернулось(мотор) т всё.
Далее выиграет автомат к которому капитана розетка.
Что может быть?
Двигатель?
Есть зарядное устройство 12-6 вольт.
Им нельзя проверить?
Что предпринять в первую очередь?
И ещё, сосед постоянно работает сваркой. Бедный стабилизатор, еле успевает. Я если на месте, переключаю на байпас.
Чем чревата такая работа стабилизатора?
И не могла быть моя неисправность следствием такой работы?
Извините за каламбур
Писал с телефона.
Одним словом, редуктор не заклинен, крутится, двигатель крутится.
А при включении, может автомат малоамперный его “вышибает” и сервопривод не крутится.
Выбивает автомат,который идет на нагрузку? А нагрузка есть? Лампочка?
Нет.
Я подключил для теста, стабилизатор к розетке.(питание стабилизатора)
И как только включаю автомат на стабилизаторе, через секунду отключает питание розетки.
Уберите вообще нагрузку со стабилизатора.
То есть, выбивает автомат в щитке, через который питается розетка.
Значит, где-то КЗ в стабилизаторе.
Вы уверены, что стабилизатор нужен?
здравствуйте!
ресанта ACH-10000/1-ЭМ перестал реагировать на перепады энергии, попросту стоял и работал в одной поре! как бы остановился сервопривод, стал показывать перегрузку, хотя напряжение на входе еще 140В,напряжение падает и он понижает но сам не шубуршит! раньше срабатывал вентилятор и тот перестал гудеть.
я его снял, покрутил за привод и он стал реагировать на скачки, заодно почистил шетки и обмотку.обрадовался, установил на место его жительства а на утро опять перестал шубуршать сервопривод и замер. снова разобрал снял плату управления и самостоятельно пропаял все детальки. уже сутки стоит работает, подключен нагреватель на 1,5КВт, реагирует на перепады, но куллер не срабатывает. нагрел на щетках зажигалкой датчик- загудел!
подскажите в чем причина, может пора его в утиль,работает 3-й год, живу в деревне, частые перепады, в основном перегруз.
“уже сутки стоит работает, подключен нагреватель на 1,5КВт, реагирует на перепады, но куллер не срабатывает. нагрел на щетках зажигалкой датчик- загудел”
Щетки почистили, на перепады реагирует, вентилятор работает.
Я не понял, в чем сейчас проблема? Судя по описанию, стабилизатор исправен.
здравствуйте, Александр! до сегодняшнего дня я так думал!включаю чайник стаб молчит, выключаю- молчит! так несколько раз и бесполезно! двое суток работал а сейчас скурвился. ударил кулаком по крышке- зашевелился. думаю сегодня разобрать элекромотор, т.к думаю от удара молотком электроника не оживет! впервой как я его снял, сразу крутнул за мотор и он ожил. раз перепайка не помогла надо лезть дальше. мне нужно знать с какой нагрузкой устанавливать щеткодержатель, ведь там тоже стоят пружины и они задают нагрузку на мотор. может ему тяжеловато вращаться.
А раньше, когда включали чайник, из-за нагрузки напряжение на входе проседало, и стабилизатор реагировал?
Да, вероятно двигателю тяжело вращаться, надо смотреть, чистить, смазывать.
Перебрал мотр, всё фотографировал, чтобы собрать правильно! Обнаружил дефект, когда уже его начал затягивать, мотор заклинл. Пришлось подпиливать втулочки и в итоге подлжил прокладки из паранита, для того чтобы появился люфт. Стал вращаться в обе стороны нормально. Ещё красный провод был сдавлен и натянут, думаю коротил, заменил и по длиньше. По шеткам не знаю какой натяг сделать, поставил среднее. Сейчас включил, тестируют. Если по электронике всё нормально, думаю дело в моторе. Был бы блок управления исправный, так только ждать результата, он же ещё своё не отработал, хотя пережил и грозы и перепад в 700 вольт, это год назад было.
Нагрелся и перестал вращаться в одну сторону, в сторону уменьшения. Александр, может на моторе быть напряжение 3,7 вольт, или на него должно подаваться четко 12?
12 вольт, с разной полярностью.
Здравствуйте, ещё раз хочу спросить совета. Вновь перебрал мотор и редуктор, на моторе отломались все уски, просверлил отверстия и затянул на два самореза. Мотор в сборе с редуктором стал вращаться легко, дальше по смотрю. Щетки длинной 7 мм и я планку отпустил на 5 мм, что б не до обмотки если чего достало. Напряжение на мотор подается, в режиме максимального перемещения, достигает 13в. А когда ему нужно подстроиться буквально на 1 виток подает до 3в и планка сдвигается. До 3в планка не двигается и мотор не много жужит. Подскажите, это нормально или все-таки электроника глючит? Так же реагирует на чайник четко и большие скачки в сети.
мотор лучше заменить, так как он может отказать в любую минуту, хотя сейчас он работает правильно.
Здравствуйте Александр.Стабилизатор ресанта АСН8000\1-ЭМ,при включении загорается лампа перегрузки <260 и бегунок двигателя убегает в крайнее положение.Визуально обмотка трансформатора и плата чистые.В чем причина?
>260?
Чистить обмотку, щетку – в первую очередь!
Второе – где-то обрыв.
Третье – плата.
попробуйте поменять полярность подключения двигателя
Добрый день
ЭМ стабилизатор ресанта 10 кВт.
Александр, я уже писал Вам, что мне восстановили дорожку на плате.
Транзисторы и резистор, хотя и горелые, но буд то целые.
Поставил.
Проверил двигатель, крутится в обе стороны.
И вот на данный момент.
Включаю автомат, делается контроль и серводвигатель двигает щетки против часовой стрелки(повышение).Срабатывает реле и включается сеть.. Но работает в одну сторону.
Если в ручную передвину щётки дальше влево, то при включении двигатель не возвращает их назад. И показывает повышенное выходное и слышен гуд.
Вообщем, я понял, что движение идёт в одну сторону.
И ещё, когда, включаю и выключаю несколько раз подряд автомат стабилизации, щетки каждый раз продвигаются влево, дальше и дальше с каждым включением, повышают напряжееие.
Наверное всё же транзисторы?
Или что то ещё?
скорее всего не пропаяны транзисторы управляющие двигателем или один из них неисправен. на двигатель должно подаваться 2х полярное напряжение, поэтому он крутится в обе стороны, а у Вас подается только одной полярности, нет переключения на наоборот. Это транзисторы ТИР-41,42
Добрый день Александр!
У меня Стабилизатор Энергия СНВТ 10000/1 высокой точности (схема подобна Ресанте)
Проблема следующая – при напряжении на входе от 160 до 240 В устройство работает нормально – на выходе 220 В. По достижении 240 В выходное напряжение пропадает. Кожух вскрывал – видимых повреждений нет. По паспортным данным входное напряжение 160-280 В.
С уважением, Игорь
Пропадает совсем? Значит, щетка теряет в этой области контакт с поверхностью автотрансформатора.
Посмотрите внимательно этот участок, где находится щетка в момент пропадания напряжения.
Добрый день Александр.
Сегодня снял кожух со стабилизатора и с имитировал отказ.
На вход подавал 220 В – всё ОК! При подаче 245 В – привод щеткодержателя отработал – нагрузка отключилась.
Светодиоды крайних уровней напряжения (250В и 150В)не загорались. Щёткодержатель находится далеко не в крайнем положении. Величина напряжения на выводе щётки – 192 В. Тестером измерил напряжение на витках – в крайнем правом положении (по часовой стрелке) – 220 В.
С уважением, Игорь
если загорается красный светодиод “повышенное напряжение” то это срабатывает электронная защита от высокого напряжения, просто сбилась регулировка, там есть подстроечный резистор, нужно его осторожно покрутить, возможно пропаять.
Добрый день, Александр!
Стабилизатор Ресанта АСН20000-3ф. Гарантийный, после покупки отработал нормально две недели. Проблема в следующем – после включения, фазы В и С сразу нормально настраиваются. Двигатель же фазы А начинает перемещать щетки взад и вперед небольшими шагами, в интервале 2-3см, несколько в стороне от их нормального положения. Через 1-2мин щетки становятся в нормальное положение и стабилизатор включается. Сейчас же фаза А перестала устанавливаться и щетки двигаются уже минут 5. В чем может быть дело?
Напряжение на входе фазы А стабильное? Это можно проверить, поменять фазы местами.
Первым делом – чистка. Даже новый может быть грязным, мало ли где он стоял.
Стабилизатор в итоге включается? Напряжение на выходе А тоже не стабильное, в такт в движениями щетки?
Напряжение на фазе А стабильное – около 228в. Фазы местами меняли. Также подсоединяли стабилизатор к другому щитку. Чистил ЛАТР нулевкой и зубной щеткой. Стабилизатор не включается, щетки на фазе А двигаются мелкими шагами туда и обратно в интервале 2-3см. Иногда включается после 1-2 минут таких движений. Как при этом меняется напряжение на выходе не знаю, напряжение фазы А на выходе не показывает, пока не отстроится, только иногда схватывает показания на входе.
“Стабилизатор не включается” – то есть, стабилизатор включается иногда? При этом пускатель контрольной цепи щёлкает? Если да, то проблема в контрольной цепи, под схемой в статье есть описание, должно выполниться 15 (!) условий.
Туда-сюда – вероятно, неисправна плата. Скорее всего, непропай. Для проверки можно взять и поменять плату с другой фазы.
Александр, спасибо за ответы. Поменял плату. Заработало.
Здравствуйте.У нас на стабилизаторе самое нижнее табло светится.но показаний нет одни черточки.
Либо проблема с входным напряжением (оно выходит за нижний или верхний предел), либо стабилизатор неисправен.
На выходе что-то есть? Байпас включали, что происходит?
Спасибо ,что не оставили мой вопрос без внимания.Причину нашли.Надо было просто перезагрузить стабилизатор.
Добрый. Купил домой ресанту асн 30000/3 э . он каждый день ближе к 6 часам вечера отключается сам на пол часа. Это нормально? Правда индикатор горит зелёный во время отключения.
Какое при этом напряжение на входе стабилизатора?
У нас оно падает чуть ли до 160в
Получается 3 дня подряд как установил его примерно в одно и тоже время и на тот же промежуток отключается
здравствуйте,Александр!
ресанта ACH-10000/1-ЭМ. Я ранее с вами консультировался, снова стабилизатор остановился, замерил напряжение на моторе – даже 4-х вольт не выдает! крутнул за привод он зашевелился. Думаю надо поменять транзисторы и резисторы. Вопрос стал в производителях транзисторов: TIP41C- Транзистор NPN 100В 6А [TO-220]
Пр-во: Fairchild и TIP42C- Транзистор PNP -100В -6А 65Вт [TO-220]
Пр-во: ST Microelectronics. Еще какие резисторы помощности 3 или 5 вт? В описании только 10 ом стоит и можно увеличить мощность до 5. может не внимательно читал, извините!
Александр, здравствуйте! Я ,как вижу, вы не охотно идете на контакт со мной! Хочу спросить, если перед стабом поставить реле напряжения для предохранения его от перегрузки? Думаю будет идеально?
Да, Владимир, с праздниками!
Думаю, прежде чем менять транзисторы, надо проверить питание схемы (напряжение).
По транзисторам сказать не могу, нужно изучать даташиты (кстати, есть в конце статьи).
По резисторам – запас по мощности не помешает, об этом есть в статье.
Да, реле напряжения дополнительно защитит и стабилизатор, и нагрузку (в случае отказа стабилизатора).
Александр, посоветуйте, если китайский на 60А поставить он выдержит нагрузку? Переплачивать не хочется.За тысячу или за три разница ощутима!
Китайский – это какой? Фирм очень много.
Это как повезёт, можно поставить и реле напряжения Барьер (ДНР).
Здравствуйте, Александр! Я снова по рессанте 10000 1 эм. Пришел вот такой китаец 40A 220 в
http://s.aliexpress.com/22Qjaeaq хочу его вмонтировать в стаб. У него вход и выход N, согласно рисунку на нем, проходит напрямую и как я понимаю можно на выход провод не тянуть в целях экономии, можно так,?
Да. Ноль используется для питания схемы “Протектора”, можно подключить любую клемму N к нулевому проводу, площадь сечения – роли не играет.
60A 220 В автоматическое подключение перенапряжения и пониженного напряжения защиты защитное устройство реле с Вольтметр монитор напряжения.
после переключения дома с 1-ф на 3-ф сеть, пришлось прикупать дополнительно еще 2 регулятора. А до момента переоборудования домашней сети у меня стоял регулятор LEVEL-M 20kVA справлялся с нагрузкой 9kВт при Uвх=140В и меньше, выдавал Uвых=190V, то сейчас при снижении нагрузке на эту фазу выдает Uвх=170В-190В Uвых=230-250В).
Защиту регулятора я обошел байпасом, т.к. все-таки э/энергия в доме нужна, а ее качество не стало лучше, просто перераспределил существующую нагрузку по 3-ф фазам с отдельными регуляторами на каждую фазу (3-ф потребителей в доме нет, и даже э/котел Zota 9кВт – работает с общим “0” как однофазный потребитель).
Но все же переживаю, что когда нибудь байпас меня подведет, при наведении порядка в местных электросетях – на входе появится номинальное напряжение 220-240В… вот тогда я могу “взлететь на воздух” со своим бытовыми приборами!!! прежде чем восстановлю защиту по высокому напряжению, которую тоже пришлось убрать по причине выгорания катушки контактора schneider 220В по ультра-низкому напряжению… (из за “дребезга контактов” и ее малому магнитному сопротивлению).
вопрос:
– подскажите, на управляющей плате Level-M, есть потенцометры с метками Uвх и Uвых, можно ли ими откалибровать напряжение на выходе? т.к. судя по вашему описанию регулятора Ресанта и в сравнении с LEVEL принципиальной разницы никакой (кроме маслянного охлаждения и выносной схемы управления)?
Конечно, можно попробовать. Но перед этим отметить исходное положение, и действовать осторожно, замеряя напряжение на выходе контрольным вольтметром без нагрузки. Потом подключить нагрузку.
попробывал, в итоге – на старом регуляторе с цифровым табло это потенцометры влияют на показания цифепблата (т.е. калибровку циферблата). а на новом – эти поцыки – регулируют уставки срабатывания защиты по низкому и высокому напряжению… в общем – надо искать схему, причем именно цифрового регулятора. КТО поможет?
Здравствуйте Александр! Всех с прошедшими! Подскажите пожалуйста можно ли уменьшить порог отключения стабилизатора Щит сн-10000 (сервоприводный) Отработал года 3 все было в порядке, а последнее время частенько на короткие промежутки времени напряжение в сети падает до 150 вольт, а у этой модели нижний порог 160 и он отключает весь дом секунд на 10 потом включает и так бесконечно пока вольтаж в сети не поднимется! Заранее благодарен!
Здравствуйте Александр!Как здорово, что есть Ваш сайт и такой Человек как Вы! В мои руки попала Ресанта АСН 5000/1-ЭМ, принес приятель. В Санкт-Петербурге, где я живу обзвонил все представительства Ресанты с просьбой предоставить принципиальную электрическую схему вышеуказанного девайса, но получил отказ.
Перерыл весь Инет и нашел Ваш сайт, по возможности прошу выслать на мой e-mail данную схему или опубликовать ее на Вашем сайте.В АСН 5000 есть изменения или упрощения: Контрольная цепь состоит из двух термодатчиков – на щетке и на трансформаторе, реле включения нагрузки находится на печатной плате, к силовым нормально разомкнутым контактам которого припаян выходной фазный провод, на заводе прорезана печатая дорожка к катушке реле, в разрыв которой включены последовательно термодатчики.
Перед тем как лезть с паяльником хочется иметь схему и знать контрольные точки и по возможности методику настройки и регулировки.
С большим уважением!
Заранее благодарю!
Схемы должны быть схожи, на конкретную модель нет.
Такие схемы и методики – очень ценная информация, и её даже платно никто не предоставит, это сейчас норма.
Прежде, чем лезть с паяльником, проверьте очевидное – контрольную цепь и чистоту поверхности трансформатора.
Здравствуйте!
2 года пользовались стабилизатором Ресанта АСН-45000/3-ЭМ проблем не было, потом начал переиодически отключаться, но автом не выбивало. открыли, почистили от пыли, контакты почистили, месяц проработал , теперь отключается с щелчком, через 5-10 минут включается, потом опять отключается.. Нагрузка при работе на фазах разная .На фазе А- 16 А, на фазе В – 5 А, на фазе С- 3 А.На что следует обратить внимание и что нужно посмотреть что бы устранить данную проблему?Влияет ли разная загруженность на работу стабилизатора! можете отправить схему?За ранее спасибо.
Схема есть в статье, там главное принцип, модели могут незначительно отличаться.
Отключается – это значит разрывается контрольная цепь. Читайте внимательно описание к схеме стабилизатора.
Методом перебора (закорачивать по очереди участки контрольной цепи) можно выявить проблемное место.
Либо, дождавшись очередного выключения, прозвоните каждый датчик и контакт контрольной цепи, и выявите сработавший.
То, что датчик срабатывает (если он исправен) – это хорошо, он предотвращает гораздо более серьезные проблемы.
Анализируйте.
Пишите, что получилось.
Александр вы можете мне подсказать,стобелизатор Модуль-С,9квт,пропала выходная фаза с стобелизатора.
Как узнали, что со стобелизатора пропала фаза? Измеряли прибором непосредственно на выходных клеммах, при этом на входных напряжение было?
Какие ошибки на экране, если он горит?
А у вас есть схема АСН-20000/1-Ц? Сгорела радиодеталь. Большая коричневая без обозначений. Похожа на конденсатор.
Нет, схема только в статье.
Сама замена возможно ничего не даст. Как правило, горит ещё что-то.
Я что-то не нашёл схемы для AСН-20000/1ц. Я выпаял эту деталь, остальное работает. похоже она стоит в параллеле с коммутирующими контактами
“Остальное” – это стабилизатор? Ну так и не нужна схема, раз всё работает)
Схем на современную электронику нет, только если энтузиасты могут срисовать…
Да, стаб. работает, но не просто так деталь впаивают в схему. Может мне сфотографировать деталь и место где он стоял? А может кто-то поможет со схемой?
Да, высылайте фото (желательно несколько, и качество!) на почту, я скажу.
Добрый вечер. Ресанта СПН – 18000 однофазный электронного типа , по вечерам напряжение падает порой до 160 . днём работает нормально , вечером только ниже 200 стало перестаёт стабилизировать . в чем дело подскажите ?
Для начала скажите, что означает “перестаёт стабилизировать” и как Вы об этом узнаёте? Загорается индикатор, проверяете вольтметром?
Какая при этом нагрузка? Если нагрузка близка к максимальной, при низком входном напряжении такое возможно(
Ребята помогите пожалуйста разобраться есть два стабилизатор напряжения andeli svc-20000va пока займусь этим. При проверке выяснил неисправен моторчик заменил моторчик и транзистор и микросхему новые поставил аппарат начал работать как-то странно моторчик постоянно двигается в лево и право. А он должен двигатся при понижение или повышение входного напряжение от чего это может быть? Помогите пожалуйста востановит аппарат заранее спасибо за любую информацию.
Добрый день! Имею стабилизатор Ресанта АСН-10000/1 ЭМ, проработал более 3-х лет, недавно перестал работать (хаотические включения/отключения, первый раз ночью, без особой нагрузки, потом повторилось через пару дней при работе 2-х сплитов и керхера, при отключении загорается светодиод “более 260В”, хотя при этом в сети обычное напряжение – 190-210В.
Разобрал, продул, почистил спиртом и зубной щеткой поверхность трансформатора, визуально следов гари или вздутых конденсаторов не обнаружил…. На мой взгляд обмотке до состояния “очень плохо” как на фото в статье – далеко, хотя износ конечно виден.
Не помогло…
Работает какое-то время, потом вырубается.
Фото до и после чистки не знаю как прикрепить…
Не подскажете в чем может быть причина? Сам не электрик, но руки вроде растут правильно.
Смотрите контакты, а также плату.На ней тоже может быть плохой контакт. Проверьте контакт также на потенциометрах, немного покрутив их.
У меня реле на 60А дурило. С него надо начинать. особенно если начинает туда-сюда щелкать. Проверить его довольно просто, так как напряжение срабатывания у него 220в и можно протестировать его “на столе” при помощи куска провода. Ну и визуально посмотреть под крышечкой не подгорело ли. Сделайте фото прежде чем провода откручивать и желтые провода не перепутайте а то будет криво работать. В принципе можете сразу заказать, они на али есть. А сходу проблема купить даже в Мск.
Спасибо за участие! Контакты вроде все в порядке, реле на 60А тоже в порядке. Если я правильно понимаю, в моем случае сервопривод до определенного момента работает, потом по какой-то причине перестает, при этом на выход подается напряжение в соответствие с положением на котором остановились щетки, либо повышенное, либо пониженное, либо вообще нормальное в зависимости от напряжения на входе.
В какой-то момент при изменении входного, на выходе получается больше 260, срабатывает защита, загорается светодиод. Когда в сети напряжение падает, защита снимается. Моторчик разобрал, смазал, проверил (подал 12в) – работает, но дело не в нем кажется. Когда все собрал, запустил – работало. Минут через 5 завис.
Через несколько включений, отключений, поворотов коромысла щеток вручную – запустился. На сейчас минут 50 уже работает (коромысло туда-сюда елозит), жду как зависнет, хочу проверить подается ли при этом 12в на моторчик. подозреваю, что их там не будет. Куда дальше копать в этом случае?
Дождался зависания, при включении автомата “сеть” на моторчик подается 0,45В и падает до 0,01В, коромысло щеток не двигается.
Здравствуйте, Денис! Извините, что вмешиваюсь, такая же ресанта и у меня! Проблема была такая же, не двигался сервопривод, я так же обращался к Александру и читал статьи.
Напряжение у меня подаётся плавно, начиная, где то от 1 вольта и до 12. Разберу его, протру, мотор на несколько раз перебирал до такой степени, что усики отломал.выписал его с Али экспресс и реле напряжения на 40 А, которое вмонтировал в стаб.
пока мотор ехал я свой ещё раз разобрал и нашел дефект,на коллекторе якоря был плохой контакт провода с коллектором, я пропоял его и мотор работает до сих пор.
спасибо.
Спасибо, что “вмешиваетесь”!!! В моем случае именно не подается напряжение на мотор. В тот момент когда стабилизатор работал, на мотор напряжение подавалось. А сейчас нет. Где его искать не знаю, понесу видимо в СЦ.
Без стаба чего-то ну ооочень печально. Сейчас на входе 180-190В.
Да, так и есть. У меня напряжение на него подавалось. И ещё момент, щетки нельзя туго прижимать к обмотке, мотору будет тяжело их сдвинуть, это я уже опытным путем дошел.
Добрый день! Спасибо за статью!
У меня стабилизатор ресанта асн-12000/1-эм. Отключился.
1. Пропылесосил (пухом и ворсом всё забило), очистил и промыл обмотку трансформатора (была измазана графитом). Стабилизатор запустил сервопривод, но сразу развернул щетки к концевику и загорелся светодиод “более 260В” – перегрузка по напряжению, на потребители 0 В, но стабилизатор сам не выключается. Байпас работает
2. Немного увеличил прижим щеток – без изменений.
3. Перебрал, промыл, смазал сервопривод – без изменений
Нет смысла отпаивать и проверять термодатчик на корпусе трансформатора и термореле, термодатчики на радиаторе щёток и термореле, резисторы 2Вт, биполярные комплементарные транзисторы
TIP41C и TIP42C?
Подскажите, что именно проверить?
Датчики проверять только если контрольная цепь не собирается (не включается контактор)
Это первое, что надо проверить.
Второе – пайка, разъемы и контакты, возможно при чистке что-то нарушили.
Третье – плата, и транзисторы на ней, TIP41C и TIP42C. В выключенном состоянии прозвонить их, эмиттер-коллектор. Должно быть бесконечность.
В моем случае виноватым оказался транзистор.
То есть, на плате стабилизатора оказался пробитым транзистор, который подавал питание на двигатель в сторону увеличения выходного напряжения.
Спасибо за отзыв!
Не за что!
Вот если б Вы мне подсказали, что на плате есть транзистор, который подает питание на двигатель…. Может вылечил бы самостоятельно.
Все равно за статью спасибо!
Не долго музыка играла…..(
Проработал сутки и опять та же проблема.
Резистор в цепи транзистора тоже горит? Проверьте его сопротивление!
Резисторы все целые.
Приключения продолжаются!!!(
Заменил сервопривод с мотором, хотя мой, при проверке, крутился в обе стороны, без нареканий.
Помогло на 3 дня.
Сейчас на входе бывает 130в, при этом коромысло уходит в крайнее положение против часовой стрелки, выжимает микрик, срабатывает защита, отключая напряжение на выходе, когда на линии вырастает напряжение, коромысло отодвигается не на много по часовой стрелке от микрика и застывает, загорается красный светодиод (свыше 160В), транс гудит и греется…. Причем греется прилично, вчера приехал и о…ел!!! У меня вся эта байда на мансарде, в доме запах паленого, температура в коробке ресанты через час, как отключил была 70гр. отклеился один датчик от радиатора щетки.
Экспериментируя выяснил: если после стопора отключить/включить автомат “сеть”, то в большинстве случаев коромысло становится в нужное положение.
Иногда после падения до 130в коромысло возвращается в нормальное положение само. (но не всегда!!!)
Щетки прижал максимально – не помогло.
Знающие люди, подскажите пожалуйста в чем причина? плату менять? или где?
Мотор поставили кстати от магнитофона, может из-за этого он не всегда может стартовать из крайнего положения? Но все равно защита никакая не должна срабатывать? На выход напряжение отрубается, а вход – нет.
Денис, я по электронке не подскажу, по механике писал, что щетки нельзя прижимать максимально иначе мотор не сможет их сдвинуть. Такая же ресанта у меня. Если нет напряжения на сервопривод- значит электроника, если есть то механическая часть. У меня после переборки редуктора стало зажимать шестерни и я там что то стачивал и подкладывал. Там в сервоприводе тоже температура приличная бывает и при нагреве может зажимать шестерни.
Щетки прижимал для эксперимента, сейчас вернул. (ничего не изменилось). Нагрев у меня – следствие, не причина. Завтра поеду на радиорынок искать правильный моторчик (ZYTD520)…
моторчик от магнитофона не пойдет, он слабый и быстроходный. Лучше поищите оригинал 38ZY25 или Ваш 520. Для проверки моторчика нужен стабилизированный блок питания на 12 вольт с мин током нагрузки (я пользуюсь на 0,5А). Если моторчик крутится в обе стороны и потребляет мин тока, он нормальный, но если он крутится и потребляет больше 0,5А его можно смело выбрасывать. На схеме стоит стабилизатор который выдает на моторчик 12в и мах 1А, так что делайте выводы, ток может вырасти до 1А, но при этом мотор будет греться и выключатся.
поставил 38ZY25, (ZYTD520 не нашел, буду в Китае заказывать)пока работает…. с крайнего положения возвращает коромысло. Вероятно мотор от магнитофона действительно не подходит для этих целей.
Денис, ваш мотор цел, у меня такая же ситуация была. После переборки мотора он сутки или даже несколько работал, затем бац и замер! Я уже на алиэкспрес сервопривод нашел, выписал. Разобрал старый, всё шестерёнки перебрал,пилили, точил там. Крутился в обе стороны легонько. Взял мощную лупу и увидел на якоре мотора непропай. Пропоял и уже год без нареканий. По совету Александра установил ещё один вентилятор и от себя поставил реле напряжения. Всё это в комплекте работает отлично.реле напряжения защищает сам стаб от перепадов а вентилятор быстрее остужают его. Спасибо
Здравствуйте Александр. Помогите разобраться. Ресанта асн-12000/1-эм. Сгорели транзисторы Q1, Q2 и резисторы R46, R45. Всё заменил, резисторы 5вт, транзисторы поставил на радиаторы. Включил и сразу же стали сильно греться R45 и Q2. Боюсь ещё раз спалить, подскажите в какую сторону думать. Спасибо.
При этом двигатель пытается крутиться в какую-то сторону? Поставьте щетку в среднее положение, и включите ещё раз, при этом измеряя напряжение на двигателе.
…
Двигатель дёрнулся, напряжение на двигателе 0,43 v. Подключил двигатель напрямую от 12V 2A, признаков жизни не подаёт напряжение падает до ноля. На прозвонку показывает 0,3 Ом. Всё это говорит о том что двигатель скончался?, или есть варианты.
Запустил двигатель без редуктора, работает нормально но есть ощутимый люфт на валу двигателя, похоже он был заклинивший. Теперь проблема где взять двигатель.
Видимо, двигатель был заклинивший, но транзистор подавал на него напряжение, и поэтому грелся.
Теперь надо бы его хорошо почистить (например, WD-40), смазать, и покрутить пару минут в холостую в обе стороны.
И может, и покупать ничего не надо будет!
Разобрал двигатель, редуктор в норме. Не знаю как дальше описать, там на коллектор не щётки подходят а металлические лепестки по три штуки с каждой стороны, так эти лепестки сильно изношенны и поломаны. Думаю что восстанавливать эти лепестки смысла нет, заказал на Алиэкспрэссе за 282 р.
На алиэкспрессе, лучший вариант ZYTD 520, есть и в Краснодаре, многие ставят от магнитофона, но это временный вариант…. Если в Ростове, то есть от магнитофона с редуктором вместе, можем договориться
Я в Новосибирске, попробую на алиэкспресс счастье поискать.
Здравствуйте, Александр!
Прочитал Вашу статью и с удовольствием – переписку с пострадавшими. Вы, явно, дока в проблемах с Ресантами и внимательный человек.
Я тоже пострадавший – вышел из строя АСН-1500/1-ЭМ. Пробит транзистор TIP41C. Попытаюсь найти пару для замены. Заодно и резисторы 10 Ом заменю на более мощные (они не пострадали).
Подскажите, пожалуйста, на что еще обратить внимание.
С уважением.
Прежде проверьте двигатель!
они бывает заррязняются или клинят и надо его снять и покрутить от внешнего источника и смазать и почистить!
Транзистор ведь сгорел не простотак!
Подскажите пожалуйста, где можно купить плату для стабилизатора СНИ-10 (компании ИЭК)?
Лучше всего попробовать плату отремонтировать.
Если не получается, то у компании ИЭК. Или в сервисном центре.
Поищите в интернете.
Пришлите фото платы на riprnd.ru, на VoTo и ИЭК стоят одинаковые платы
Вышел из строя стабилизатор Ресанта АСН-12000/1-ЭМ. В сервисном центре сказали, что сгорело реле (марка JQX-60F 220V, 60A). Подскажите, где можно купить такое реле или же есть есть способы замены его на другие подобные, отремонтировать? Китайские в алиэкспресс будут через 2 месяца, а ждать столько не хочется.
По реле тут уже много написано. Например, апрель-май 2016.
Вопрос в том, почему сгорело, и что в этом реле сгорело? Контакты? Катушка?
Конструктивно реле может быть любым, места предостаточно. Странно, что в сервисе так сказали, видимо, что-то ещё сгорело, не захотели связываться.
Привет Камиль. Реле бывают с диодным мостом внутри и без. Я поменял 2 с диодным мостом и горели они без особых причин. Если что сами диоды можно заменить и ненадолго вернуть работоспособность стаба. Потом попробовал и поставил третье реле без диодного моста, так как понял что он там вообще не нужен. Год уже стаб проработал в разных условиях – все хорошо. Лучше подождать с али. Мне приходило за 2 недели.
Разве в сервисном центре нет таких реле? Это почти что предохранитель для них. Можно поставить любой аналог с обмоткой на 220в и ток контактов 60а
Занялся ремонтом стабилизатора АСН-1500/1-Эм.
Транзистор TIP41C пробит. Заменить оба выходные транзисторы, или только пробитый? Еще вопрос: я не обнаружил резисторы 10 Ом в цепях коллекторов этих транзисторов. Поставить? – я приобрел пару по 5 Вт.
Лучше пару,второй тоже скорее всего подпаленный.
И сгореть просто так не может . надо проверить и прочистить двигатель! скорее всего подклинивает или концевые не отработали.
Спасибо за ответ. У меня впечатление, что причиной пробоя транзистора явился очень значительный перекос фаз в сети – напряжение упало едва не до 80 В.
Как вы считаете, могло быть это причиной?
Пару тр-ров купил. Поставлю оба. На ваш взгляд, надо ли как-то вставить резисторы 10 Ом в цепи коллекторов, их нет на плате.
А еще – стоит ли на корпуса установить небольшие радиаторы для отвода тепла? Двигателем заниматься пока не хочется, вроде нормально ходит коромысло.
Да, при пониженном входном напряжении стабилизатор пытался его поднять, но защита от пониженного напряжения почему-то не сработала (он должен был уйти в ошибку), а концевой не отключил двигатель. И Двигатель пытался крутиться, упершись в край дорожки трансформатора.
Транзисторы оба, резисторы не надо.
Радиаторы желательно.
Проверьте работу концевых.
Александр и все, кто откликнулся советами по моей проблеме: большое спасибо! Мне удалось восстановить работоспособность АСН-1500/1-ЭМ. Что приятно, поскольку пришлось вспомнить навыки, полученные в юности – я увлекался радиолюбительством. Сейчас мне 83 года…
Еще раз, большое спасибо. Удачи вам в благородном деле.
Борис Иванович, очень приятно читать, что у Вас всё получилось! :) :) :)
Поделитесь с “молодыми”, как Вы отремонтировали стабилизатор?
Заменили транзисторы?
Да, Александр, повезло с самого начала: аккуратно выпаял оба транзистора и на их место впаял два новых, купленных в Чип и Дип. До этого тщательно промыл дорожку на ЛАТРе спиртом. На корпусах транзисторов закрепил радиаторы из алюминия пивной банки площадью примерно по 6 кв.см.
Токосъемник в коромысле не сработался. Движется плавно и легко, потому двигатель на разбирал. Вообще, пыли в корпусе было не так и много. Почистил. Вот и все: включил для защиты холодильника. Микрики срабатывают. Стабилизатор работает.
Думаю, стабилизатор, выйдя из строя и отключившись, спас дорогой холодильник. Надеюсь, что еще поработает.
Важно: меня вдохновляли комментарии к статье на вашем сайте и, конечно же, советы. Спасибо и удачи Вам.
Скажите пожалуйста, есть стабилизатор СНАП-500 (для котла отопления использую). Первая поломка была у него сгорели транзисторы TIP41C и TIP42C и один диод. Все заменил он поработал месяц, а счас начал подтраивать выдает то 230 то 210, а когда тронешь легонько щьтку рукой она становиться в нужно положение и все стабилизируеться на 220. Так может быть пол дня потом опять нужно рукой её трогать.
Спиртом и наждачкой как описано выше почистил площадку трансформатора.
Один раз было 246 и он сразу в защиту ушёл. Я выключил протянул щётку рукой по всех поверхности и все нормализовалось, но проблема все равно осталась, может это релюха или транзисторы TIP41C, TIP42C?
Проверьте подстроечный резистор установки выходного напряжения, он может “плясать”
Электролиты могли “подсохнуть”
И последнее: так работают стабы без заземления, тронешь рукой, статику снимешь, все восстанавливается, потом цикл повторяется.
Добрый день Александр!
У меня level 5000 стал барахлить. Симптомы:
– сначала подвисал с аварийной сигнализации L.O. – я так понимаю – перенапряжение, т.е. Сервопривод не реагировал на скачки напряжения. Но в итоге выяснил – подгорели НЗ контакты конечника по низкому V. т.к. Периодически принудительным нажатием на лепесток толкателя конечника – работоспособность восстанавливалась.
Пока купил замену ему выяснилось что сервопривод перестал реагировать на поднятие низкого напряжения (на повышение напряжения – исправно отрабатывает, после замены конечника). Но в итоге получается, что рано или поздно он сам себя загоняет на понижение входного напряжения и в случае снижения входного ниже нормы – на вторичке ещё ниже напряжение и срабатывает сигнализация L.L. – низкое V.
Подскажите
– это выходной транзистор полетел или ещё могут быть варианты поломки цепи управления, либо отсутствие контакта до двигателя?
И заметил, что после включения стабилизатора подвисает дисплей на последней секунде задержки (не показывает значения напряжения, пока конечник не передернешь. Но он новый – отрабатывает цепь управления хорошо…)
“сервопривод перестал реагировать на поднятие низкого напряжения” – не реагирует на понижение входного напряжения?
В первую очередь, так же проверьте концевой.
Транзисторы – да, пропаивать и прозванивать.
Двигатель если крутится в одну сторону, должен и в другую.
По долгому ответу могу извиниться, а могу и послать ознакомиться с Правилами комментирования.
Здравствуйте Александр!АСН-20000,1-фазник.Как выставить эксцентрики,находящиеся на осях Эл.дв.,сдвинувшиеся при снятии? С уважением-анатолий.
Думаю, опытным путём. От неправильной установки изменятся только пределы работы.
Для проверки – Нужно иметь автотрансформатор с вольтметром на входе, и вольтметр на выходе, и проверить.
Здравствуйте Ресанта АСН-30000/3 я установил дома 1-фаза 170.
2-фаза 160.
3-фаза 180.
и через день началь мигать красный (повышение) и на вольтметре показал 430 вольт и вырубает автомат. что делать .. спосибо заранее
Щетки на трансформаторе, похоже, не в том положении.
Для начала, профилактику, как в статье рекомендовано, делали?
Здравствуйте, Александр.
Стабилизатор сервоприводный АСН-10000/1. Работал нормально, а после простоя в байпасе около 8 месяцев, при включении стабилизации, постоянно ерзает щетками (период колебаний: “раз и”) и соответственно стрелочный вольтметр на выходе качается 220-230VAC. На входе нет заметных колебаний напряжения (на входе стоит реле напряжения “Zubr D63t” по нему и ориентируюсь). Только 2 раза за день замечал, что он на 5-7 сек. переставал “ездить” и замирал.
Подскажите, пожалуйста, это у него такая чувствительность или это неисправность?
Просто раньше, такого поведения у него не было. От пыли продул. Обмотки от графита протер. Ерзает собака сутками без остановки :)
Подскажите, пожалуйста, что за хворь у пациента
А на выходе напряжение “ёрзает”?
Посмотрите вольтметром.
Я бы первым делом посмотрел постоянные напряжения на блоках питания на плате.
Точных значений не помню, но помню, что напряжение на выходе “пляшет” с большей амплитудой, чем на входе. Правда мерил мультом UT61E, стрелочного нет.
Я в электронике не очень, посмотрел по схеме, что Вы выложили, интегральных стабилизаторов не углядел. Только линейный собранный на Q3 DM4. Или еще где есть? Если я правильно понял то мерить нужно на выводах емкости C12 или на катоде DM4? и сколько там должно быть? На схеме указано 15VDC. В каких блоках еще нужно проверить постоянку? Спасибо
Все таки задолбало меня это “ерзание” и решил я на выходных посмотреть что не так. Еще проблема в том, что у меня схема немного другая, чем у автора. Не знаю, новее или старее, но другая… на ней нет розовых фишек, только белые. Одна фишка на 4+2 контакта, одна на 2 контакта (реле на плате, что коммутирует питание силового реле, если я правильно понял). И фишка по-меньше на 3 контакта что идет от лампочек контроля работы на панели.
Еще раз напомню, что я в электронике не очень, но делать было нечего, решил что если нет, то нет.
Разобрал все, почистил, обмотку протер резинкой и потом до блеска зачистил марлей со спиртом.
Прозвонил и померил все, что мог определить как цепи питания.
В итоге на трансформаторе есть 2 вывода к которым припаян очень маленький диодный мост с электролитом на 100uF. По идее там трансформатор должен был выдавать 12VAC (переменку), ну или чуть больше с учетом падения на диодах моста. А мост с электролитом все это дело должен был превратить в постоянку 12VDC. Так вот на этом электролите наблюдалась странная пляска напряжения. Ну я взял, все откусил и сделал свой мостик из 1N4007, электролит поставил тот же.
И, о чудо! Все завелось как надо!
Только вот проблема в том, что эта цепь питала термо-датчики и куллер. И при чем тут ерзание моторчика, я вообще не понял.
Конечно скорее всего, пока я проводил все это шаманство где-то что-то стало на место и все стало работать как положено. Мой “ремонт” оказал побочное влияние на выздоровление пациента.
После того как все заработало, у меня появилась вторая проблема, которая была и раньше. Как я уже писал, я не электрик и не электронщик, а системный архитектор :) и потому спрошу совета знающих:
Короче, при старте этого огромного тороида, у меня выбивает вводную автоматику на 32А.
Ранее стаб стоял после дифф-автомата, и когда его выбивало при старте стабилизатора, я полагал, что это срабатывает дифференциальная защита (УЗО), а теперь у меня до стабилизатора стоит обычный автомат на 32А и его тоже выбивает.
Тут до меня доперло, что это пусковой ток самого тороида. Кое-что прочитав, понял, что пусковой ток силового тороидального трансформатора может спокойно доходить до 100-200А при мощности 10-15кВА, а автоматика спокойно переносит 1.45Iн, т.е. 32 * 1.45 ~ 47А ток срабатывания электромагнитного расцепителя.
Можно конечно поставить автомат с характеристикой D или К, но это ввод в квартиру, а не в цех, как-то не хотелось бы.
И тут я вспомнил что ток в катушке отстает от напряжения. Т.е. при максимальном напряжении ток минимален.
Собственно вопрос:
Есть ли легкая возможность вклинить в цепь старта схему из детектора нуля и задержки, чтобы стабилизатор стартовал с момента, когда синусоида напряжения на пике (311V)?
Получается, что заменой конденсатора сгладили напряжение, и увеличили инерцию движения ползунка тороида.
По выбиванию автомата – не помню точно теорию, но суть в том, что (как и в конденсаторе) в индуктивности накапливается энергия. И когда при подаче энергия источника питания и запасенная в индуктивности в противофазе, (противо-ЭДС), получается большой ток, сравнимый с КЗ.
Лечится это установкой автоматов D, но что делать в квартире – не соображу… В инструкции не говорится?
В инструкции о пусковых токах и о требованиях к вводу ни слова… гады…
Я постараюсь перефразировать свой вопрос так… знаете как плавный пуск на электроинструменте сделан? там через симистор регулируется какую часть синуса подавать. Стартует это все дело на пике напряжения, чтобы ток в двигателе был минимален.
Так вот и я думаю, а можно тут плавный пуск присобачить? Может кто понимающий подскажет?
Доброе време суток у меня ресанта асн-10000-1эм при включении он начинал завышать напряжение на 260 и уходил в аварийный режим проверил детали тир41с и тир42с резистор в итоге распаял все детали прозвонил оказалось сгорела операционный усилитель HA17324 14pin заменил уже сутки шепчит
Здравствуйте.
Александр, благодаря Вам смог отремонтировать стабилизатор
10 000 ЭМ, заменив транзисторы.
Поработав полгода, встал.
Тут решил снять плато и прозвонить(Сам не спец, отдавал),
Что интересно, сейчас при включении стабилизации слышен гуд и никаких движений сервопривода.
Снял все клеммы с платы, и при включении стабилизации, так же идёт гуд.(долго не держу включенным, ибо боюсь, что то сгорит)
Подскажите, что может быть?
Возможно, что ещё до плато, что то не работает?
Спасибо.
Привод не крутит, значит, на него не подается напряжение, значит неисправны транзисторы. Либо вся силовая цепь, включая резисторы.
Как вариант, на транзисторы не подается управляющее напряжение.
Просто странно, при снятых клеммах, плато не задействовано, почему включаю и гудит, что то?
Спасибо за ответ, но мне поменяли транзисторы в паре и резисторы новые усиленные.
Сказали “ключ” можно поменять и буд то его не прозвонить, только методом замены
Подложите между щеткой и Латром бумажку, гудеть перестанет.
У Вас щетка находится в положении 180в, а подаете 220в?
Добрый день. У меня ресанта 30000-3 ЭМ. Время от времени начинает щелкать с частотой 1 раз в 2-3 секунды, приходится перещелкивать автомат, а то и вводной вышибает. Снимать и везти в ресанту неохота. Сам криворукий, может кто нибудь возьмётся почистить и отремонтировать.
Здравствуйте всем!
Помогите в поиске неисправности:
У меня Level 20M – 20kVA в масленной ванне…
Перегорел выносной блок управления причём хорошо было видно что взорвались конденсаторы на входе выпрямительного моста но он по прежнему показывал значения V вх и вых и ток нагрузки. я залез в регулятор, выставил подвижный механизм в положение повышения напряжения на вольт 40 выше входного и так оставил, т.к. со слов изготовителей данных регуляторов – “проблема не решаемая” (таких уже не производят они, там нужна замена мотора, нет мастера и т.п.).
А летом у меня напряжение на выходе стабилизатора подскочило до 280V а может временами и выше до 320V, об этом мне периодически напоминал бесперебойник БП в доме. Пришлось обратится к к первому попавшемуся мастеру отдав на ремонт только блок управления. Так как тащить ванну с железом и маслом объёмом 40-50 литров и весом выше 50кг – как то сложно было… блок отремонтировали, регулятор поработал некоторое время и опять скончался, я сам залез в блок и не обнаружил сгоревший выходной каскад из транзисторов tip41c и tip42c, в итоге полез в силовой блок, но и там все ok (двигатель в порядке, концевики живые, цепь от БУ до двигателя в порядке, контактор в силовой цепи рабочий, но на него не приходит напряжение на замыкание катушки).
Но двигатель работает только в одну сторону – на уменьшение Uвых и все! Подключён регулятор напрямую минуя контактор защиты (по схеме для 3-фазного подключения)
Подскажите люди добрые – где искать проблему? Уже сил нет, все перебрал перезвонил, но мысли сходятся в одном – неисправность в блоке управления,.. вероятно он сам себя пережарил в период подачи на выходе нерегулируемого напряжения до 320V
(Фото состояния могу скинуть)
Добрый день! У меня ресанта на 380 15000. Подскажите пожалуйста почему на одном из плат реле на 12 в. трещит? Да я понимаю реле работает от постоянки, но туда приходит переменка, вопрос откуда взять постоянку? Может на плате не исправность вроде всё проверил. Заранее спасибо!
Почему решили, что на катушку реле приходит переменка? Измеряли вольтметром?
А трещать может по разным причинам, смотря что за треск.
Сначала мне пришлось выпаять реле т.к. сгорела катушка, припоял другую такую же, всё включается но реле трещит, снова снял плату подал 12в. пост. всё нормально работает . А на трансе не работает, как я уже писал трещит. Спасибо!
Подали 12В постоянки на плату и реле нормально включается?
На трансе не работает это как?
Нужно сравнить и точно замерить какое напряжение приходит на плату.
Думаю что какаято мелочь и поэтому неработает.
Здравствуйте!
Большое спасибо за статью. Сам отремонтировал Ресанта АСН-3000/1-ЭМ.
Причина банальная – загустела смазка в редукторе сервопривода щетки до твердого состояния. Причем визуально вроде не такая уж и густая, вроде даже мажется,редуктор проворачивается при воздействии рукой на щетку.
Заменил резисторы и транзисторы, включил, а тестового движения щетки нет… при некоторых включениях щетка слегка двигалась, но только в одну сторону, новые транзисторы после кратковременного включения сразу же сильно грелись. Решил проверить мотор сервопривода и состояние редуктора.
При разборке увидел,что на некоторых шестернях смазка нормальная, а на некоторых затвердела и редуктор стал слишком тугим – следствие: перегрев транзисторов, сопротивлений и выход их из строя.Создалось впечатление что для смазки использовали СОЛИДОЛ.
Мотор от внешнего источника питания погонял в разные стороны. Причем в одну из сторон запустился не сразу, только после ручного подкручивания. Редуктор разобрал, шестерни промыл WD-40, смазал универсальной заграничной смазкой – более продвинутый аналог литола. После сборки стабилизатор заработал как новый.
Еще раз спасибо за информацию по ремонту и удачи всем!
Ремонт стабилизатора напряжения в Ростове-на-Дону
https://otvertkaservis.ru/166c.Remont_stabilizatorov_napryazheniya.htm
Статья отличная, скачал схему на всякий случай, но мне необходима схема сервоприводного стабилизатора АСН-1500/1-ЭМ.
Не работает задержка включения реле.
Доброе утро!
Подскажите что сделать и/или куда посмотреть. Ресанта 20000-3. Не электрик и чесслово мало что понимаю. Поэтому если можно, то по рабоче-крестьянски.
На выходе пропала одна фаза, на которой у меня сидят важные потребители (котел, ворота, аэрационная станция). Лампа горит зеленым. Напряжение в сети чуть повышенное. Целую неделю и каждую ночь происходило отключение этой фазы. Около 7часов утра все начинало работат. Само.
Понимаю, что что то произошло с Ресантой. Подскажитею как можно перейти в режим байпаса что бы пустить ток в обход стабилизатора и хотя бы так обеспечить электроснабжение в доме?
Если автомата байпаса нет, то нужно отсоединить от клемм Ресанты входную и выходную проблемные фазы, и соединить их. Таким образом, будет реализован байпас. Нули соединены через клеммы стабилизатора.
Здравствуйте Александр ! РЕСАНТА 15 квт.однофазник -11лет работал нормально, сейчас стал замечать что напряжение на выход поднимает всего до 203-208(замерял тестером), без нагрузки и при нагрузке с напряжением в сети не ниже 180. Подскажите пожалуйста , как что делать, или может каким подстроечным резистором на плате подрегулировать выходное напряжение ?
Да, можно попробовать, главное, если нет эффекта – вернуть обратно.
Что крутить – сейчас не подскажу.
И конечно, перед этим всё почистить.
Спасибо и на этом !
Чудесная техника с применением НАНО ХУГО технологий ушла не далеко от автотрансформатора, на
его базу втЫкнули 4 реле и обозвали словом АВТО !
думаю дело в контактах(реле, подсоеденений, разъёмах) Попробуйте-может получится.Крутить не чего не надо(да там и крутить по моему не чего нет))
Подскажите что делать.Включился вентилятор охлаждения и не выключается,на РЕСАНТА-АСН-10000/1-Ц.
Может, просто жарко?)
Он уже работает четверо суток без выключения.
Доброго денёчка, подскажите пожалуйста что может быть, ресанта 8000 1эм недодает выходное напряжение- на входе 190 выход 200-210, я снимал щетки с двигателя когда ставил надел на вал и не знаю с каким усилием их фиксировать, или нужно до упора фиксировать? Я их затянул с малым усилием.
Специалист молчит, у меня такая же Ресанта и я тут консультировался но так же не ответили. Туго не надо осаживать, мотор будет мычать! 3-4 мм от соприкосновения и болты окуратнее их не дотянешь щёточная планка соскочит и перетягивать может лопнуть
Колесо в автомобиле хоть сильно затягивай, хоть слабо: оно крутится благодаря мощности мотора и сцепления(включенной передачи).
Так и здесь нужно проверить сначала питание, которое на мотор подается, а потом покрутить регулировочный резистор который отвечает за установку выходного напряжения стабилизатора.
Если брать аналогию с колесом, то тут говорится о силе прижатия колеса к дороге)
Согласен, аналогия может не в тему, но как объяснить человеку, что от силы прижатия напряжение на выходе не зависит, просто быстрее щетки сотрутся и моторчик поломается?
Александр, добрый день! Прежде чем обратиться с вопросом,прочитал Вашу статью и все комментарии и ответы, очень помогло в ремонте платы , спасибо большое.
Проблемы с управлением двигателя преодолел,Заменил два транзистора и резисторы. В итоге ничего не имеем на выходном напряжении в режиме “сеть”. Щетки исправны,контрольная цепь исправна, все промыл и почистил. Проверил всю силовую цепь включая и реле на 60 ам, все исправно, реле срабатывает, Перебрасывает напряжение на контактах.Двигатель исправен. В конце концов обнаружил, что нет напряжения на колодке питания платы. По схеме там переменка 12 в и 20 вольт.
Питание должно приходить от автотрасформатора, но нет его там. Подскажите,возможно ли такое, и как наиболее бюджетным путем преодолеть эту проблему.
В комментариях такой вариант развития событий не звучал, может я сам себе голову заморочил, выручайте братцы!
Спасибо за отзыв, постараюсь помочь. Прежде всего, после всего, что вы сделали, надо бы проверить, почему не приходит питание на автотрансформатор.
Даже если не крутится двигатель, напряжение на его входе должно быть. А если есть на входе – будет и на выходе, если только транс не сгорел.
Александр, спасибо за ответ! Все идет к тому, что транс приказал долго жить. При проверке силового реле на 60 ам ( включал его под напряжением в режиме сеть, подал ток на катушку реле, напряжение на транс идет)транс гудит (негромко, рабочий режим обмоток),на вольтметре 220 вольт появляется (напряжение выходное). В этом режиме пробовал передвинуть щетки , напряжение не меняется. Жалко выбрасывать агрегат, может как-то по другому можно с ним поступить.
А на плате проверяли реле синий кубик на 220в?
Реле на плате после всех размышлизмов подает напряжение 220в на обмотку силовой катушки реле 60ам. Проверку проводил исключив плату из схемы совсем. Просто перемкнул контакты на двухпроводном разъеме, который подходит к плате, тем самым в нахаловку подал 220 в на катушку силового реле 60ам. Реле сработало, перекинув напряжение с байпаста на сеть.
АСН-2000Н-1-ц, после замены операционика, часа через два, выскакивает ошибка Н—.
Думаю нудно делать настройку подстроечными резисторами.
Как это делается?
Стабилизтор ресанта 15 квт трех фазный после ремонта в сервисе не включается пускатель дисплеи работают секунды идут затем выбивае автоматику на входе.в сервисе говорят что электрики(энергетики) не грамотные и путают провода
“Выбивает автоматику” – это что значит? Выключается вводной автомат?
“не грамотные и путают провода” – это понятно, но какие провода?
Если не включается пускатель – что делать, я очень подробно пишу в статье и комментариях.
Есть такое понятие: Порядок чередования фаз, если вместо АВС Вы подключаете АСВ, то стабилизатор не включится и правильно Вам говорят в сервисе: перепутали провода неграмотные электрики.
Насколько знаю, реле контроля фаз в стабилизаторах не ставят.
Ведь для бытовых целей в этом нет необходимости.
Когда у нас появились первые стабилизаторы напряжения, на все 3х-фазные модели в обязательном порядке устанавливали “автоматику” Реле контроля, пропадания и чередования фаз, потом начали упрощать и удешевлять: от реле отказались, трансы начали мотать алюминием а не медью и тд и тп.
Сейчас в некоторых домах-коттеджах появилась 3х-фазная нагрузка и для нею порядок чередования или просто пропадание одной фазы приводит к фатальным последствиям.
Согласен.
Тем не менее, в последнее время контроль чередования фаз в стабилизаторах не предусматривают. По моим сведениям.
Добрый день!
Использую стабилизатор Ресанта 30000/3 уже 5 лет 24/7. Через него подключен весь дом.
В принципе, все нормально, за исключением, что выходное напряжение держится 228-230 В.
Есть ли регулировки, что бы понизить напряжение?
Да, потенциометры на плате. Сейчас не могу подсказать, надо по схеме смотреть или опытным путем.
Считаю, 230- нормальное напряжение.
Я живу при напряжении в доме 240-245 вольт и нормально себя чувствую.
Лучше не лезть туда где все работает!
Если снизить напряжение до 218-220В и нагрузке будет не плохо и экономия. Закон Ома!
Снизить напряжение где и как?
Д.день!
Подскажите пжл, что будет с стабилизатором напряжения ресанта асн 20000, если в него попала вода, можно сказать прямой струей втечение нескольких часов прям внутрь? В момент ропадания воды был отключен. Он будет вообще нормально работать??? Или не связываться с таким?
спасибо заранее
90% будет.
Главное не включать и тщательно просушить с максимальной разборкой в течение нескольких дней.
Затем прочистить, смазать, и…
А 10% на что уходит?
Какие части могут бытро выйти из строя, или функционировать некорректно?
Просто аппарат давал в пользование, выясняется вот такой факт…(
Окисление контактов, нарушение пайки, загрязнение потенциометров и поверхности трансформатора.
Сушить надо конкретно, феном, и просматривать всё.
Добрый вечер. Подскажите, почему при замыкании пускателя стабилизатор работает. Как только размыкаешь – перестаёт. Грешили на пускатель, купили новый, проблема остаётся. Как ее можно устранить?
Стабилизатор 3 фазный на 20 кВт.
Если под словом “замыкание” вы подразумеваете “включение”, то так и должно быть.
Из вопроса не понятно, что вас не устраивает?
Функцию пускателя контрольной цепи я подробно расписал в статье.
Здравствуйте,ресанта 45кВт,3фазная,на одной плате загорается красный светодиод и соответственно не включается пускатель,платы менял местами,верхнюю с нижней,светодиод горит все так же на этой плате,то есть дело в плате,проверял транзисторы,диоды,все звонятся нормально,заменил микросхему на
Lm324n,все также горит,какой участок цепи на плате посмотреть(проверить),о чем он информирует этот светодиод?Подскажите пожалуйста
Иван в статье и комментариях очень подробно пишу об этом.
Не собирается контрольная цепь, поэтому не включается пускатель.
Никаких диодов! Просто пройдитесь по цепочке, проверьте все концевые, термодатчики, и т.д.
По светодиоду – я привёл принципиальную схему, нужно анализировать.
С Новым Годом, товарищи! Перешевелив 3-х фазную асн-15000, поменял нагоревших и поломанных деталей пригоршню, смею заверить, что маломощные резисторы, в вашем случае, замененные на керамические 5-и ватники, являются предохранителями. В случае зависания механики, по какой либо причине, маломощный млт, ценою в 2 руб, просто перегорает, сохраняя дорогостоящую часть схемы.
А ещё в моей волшебной ресанте производители запихали концевики хода на один кронштейн, тем самым организовав недоход контактов до крайних точек на добрый десяток витков. А это 15-20 вольт в минус. Хочу разобщить концевики или переделать кронштейн.
Андрей, спасибо!
Очень ценный комментарий!
И Вас с Новым 2019!
Всем привет. Подскажите пожалуйста .каким резистором можно уменьшить время задержки включения . Ресанта 10000квт.
Добрый всем день! У меня есть стаб Ресанта АСН 3000 ЭМ . Решил продуть и прочистить от пыли и паутинки .Как то случайно оторвал проводок идущий от термореле катушки на плату управления .Никак не найду место его припайки. Один провод припаян на контакт реле на плате а второй не разберусь. Кто может посоветовать или на фото указать место.Плата как на фото здесь на сайте
Доброго времени суток.
Ремонтировал механическую Ресанту 10000 набрел на тему, заодно отремонтировал и Ресанту 3000 увидев схемку, спасибо автору.
У всех были проблемы с сервоприводом, у 10000 смазал мотор и механику, все заработало, двигатель там качественный, у 3000 Ресанты двигатель еще то гомно, щетки жесть, железяки, замкнули и отвалились, смазки в двигателе видно никогда не было вообще.
Суть поста, взял старую чисто Японку автомагнитолу, ей лет 20, вынул из нее двигатель, пошаманил, поставил, Ресанта 3000 ожила и бегает как молодая от 170 до 310 Вольт.
Выше написано что от магнитол не подходит, подходит, надо только из внутренностей двигателя вынуть стабилизатор оборотов и будет всем счастье. Двигатель от Японки которой 20 лет, ну лет 10 точно отпахал и думаю столько же еще отпашет, в отличии от современного Китайского “импорта” ).
Здравствуйте.Заменил элдвигатель привода. Старый начал останавливаться и не отрабатывал изменения напряжения вплоть до срабатывания по предельному напряжению.После замены бесконечно елозит туда-сюда. Довольно резко дергает, раньше плавнее работал и не так часто включался. Транзисторы греются, сопротивления, что возле них тоже. даже цвет поменяли. Движек поставил 520, стоял другой без щеточек- просто пластинки, они и стерлись. Может мощность его большая? Подскажите пожалуйста, что предпринять, может,что поменять или добавить?
Здравствуйте!! Будьте добры подскажите пожалуйста где копать. Ресанта асн 12000/эм Ситуация стандартная: сгорел двигатель ну и соответственно транзисторы. Все поменял ,сопротивления поставил по 5 ВТ. Работает,регулирует. НО на выходе 238-241в. Потенциометр которым раньше подстраивал 220в теперь не реагирует вообще. Спасибо.
Если невнимательно все читая, что-то пропустил- не пинайте тапком. Не ломайте старые магнитолы, в них тоже брахляные моторы-хватит ненадолго. (не предусмотрен реверс)Нужен с угольными щетками(вроде в последних такие). Я заказывал на Ali вместе с редуктором. Выше тип упоминался. Но , говорят подходят и от принтеров. На “развале” можно и за пиво. Второе даже у новых сразу меняйте смазку редуктора. через год дубеет, выпадает в осадок и тормозит. А на транзисторы хоть небольшие радиаторы,но +. Видел. как транзистор просто выпаялся (вывалился) из платы. Припои сейчас (Вуда , Розе) и т.п. очень низкотемпературные( часто не соответствуют “Т”. Ну и чистка транса- обязательно!
Здравствуйте.У меня Ресанта асн 10000/эм. Заменил элдвигатель привода на аналогичный, так как старый заклинило. Также сгорел самовосстанавливающий предохранитель на плате управления. После замены сервопривод бесконечно дергается туда-сюда. Где искать?
Здравствуйте!
У меня Ресанта АСН-10000Н/1-Ц. В домашней сети произошло короткое замыкание из-за которого отключился вводной автомат.После включения вводного автомата, включается подсветка информационного табло на котором показывает входное напряжение, а вместо выходного напряжения мигает цифра 8 (выдержка времени) и слышны частые характерные щелчки как при переключении при выравнивании напряжения. Выдержка времени не снижается продолжает мигать цифра 8 и стабилизатор не включается и отсутствует напряжение на выходе. При включении байпаса напряжение появляется.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Надо внутри стабилизатора проверять все силовые цепи, а потом контрольную цепь.
Подскажите, как на Ресанте асн 10000/эм старую модульную плату управления поменять на новую
Хотелось бы старую плату (с черным субмодулем) поменять на эту TZ17-10-8
Есть новые платы, ставятся вместо плат с субмодулем, все разъёмы совпадают, один в один.
Тел 8-9281343132
Можно доработать ваш стабилизатор и поставить плату на дискретных радиоэлементах.
А можно по подробней по поводу доработки?
Здравствуйте. Есть Ресанта АСН-500/1-ЭМ. Не могу понять, почему выходное напряжение устанавливается на 290В. Схема похожа, но не такая.Нет мощных резисторов. Реле всего одно – на плате. Позиционных обозначений элементов нет, зато подписаны их номиналы. Перемена полярности двигателя приводит к движению в другую сторону, но обратный ход отсутствует – концевик замкнут. Два подстроечника 10к и 3,3к. Начал рисовать схему…
Здравствуйте, Александр. У меня Ресанта АСН 15000/3Ц. После грозы перестал включаться. Только загорается красный индикатор защиты. До грозы работал нормально. Возможно, Вы сталкивались с такой проблемой?
Для начала стандартные вопросы –
Проверяли питание 24 В?
Проверяли контрольную цепь?
После таких вопросов большинство читателей куда-то теряются)))
Добрый вечер Александр. Подскажите пожалуйста,стабилизатор Ресанта 8000 эм, появился запах , снял крышку , увидел что подгорел резистор сопротивления, в сервисном центре сказали что это резистор отвечает за двигатель, что если он подгорел то следовательно вместе с резисторов надо менять и двигатель. Я не знаток в этом деле , но хочу попробовать поменять самостоятельно резистор . Подскажите как правильно сделать? На плате рядом с подгоревшим резистром написано R46. Заранее спасибо.
Двигатель скорее всего исправен, в статье и комментариях написано как его проверить.
R46 – резистор в цепи транзисторов управления двигателем, см. схему в статье.
По замене этих резисторов (45, 46) и транзисторов уже писали в комментах.
Они стоят копейки, надо менять пару сразу.
Резисторы можно проверить омметром.
Спасибо большое за подсказку. Сделал , как Вы сказали , поменял оба транзистора и оба резистора , включил, все работает , моторчик движется, на выходе 220 , стабилизирует. Только вот меня смущает , греется транзисторы, подскажите так и должно быть ?
Если менее 40град. то нет проблемы.
Лучше установить радиатор небольшой.
А все же если больше 40 градусов , причине может быть в моторчике (приводе), или же причину нужно искать в другом?
Может быть повышен ток потребления моторчика, так что лучше его поменять.
Дополнение в конце статьи!
Модернизация от читателя – как значительно увеличить ресурс транзисторов и двигателя за счет незначительной доработки схемы!
Нужны щетки на стабилизатор РЕСАНТА АСН – 15000/3 . Где можно купить? 6 штук
Ищите в инете ближайший сервисный центр, там точно можно купить.
Есть в Ростове-на-Дону, тел 8-9281343132
Ресанта 10 000 1 эм. Увеличат,но не уменьшает. Заменил транзисторы, резисторы. Проблема не ушла. Может есть еще какие рекомендации по исправлению данной ошибки? Заранее благодарен за ответ.
Добрый день. Заменил на Ресанте асн-20000/3-эм резисторы и транзисторы на плате. Сейчас прочитал, что транзисторы tip41c и tip42c должны быть одного производителя, на сколько это критично? Так как уже впаял новые, но разных производителей.
Я поставил:
inchange semiconductor TIP41C;
on-semiconductor TIP42CG (Pb−Free Package).
Можно поставить и разные, но это не рекомендуется, так как из-за разброса параметров они могут опять перегреться.
Кстати, нелишне будет поставить радиаторы. Хотя бы винт М3 с несколькими гайками и шайбами.
Добрый день. Установил перепаянную плату. Новые резисторы сильно греются, сервопривод при этом не работает. Что может быть?
Грешу на мотор. Если покупать, то лучше zytd520?
Заказал G-133 с медно-графитовыми щетками, родной был 38zy25-03. Какое Ваше мнение?
Из всех существующих моторчиков самые мощные 520 с медно-графитовым щетками, потом идут G-133, 38zy.. и самые слабые 32zy..
Чем мощнее мотор, тем больше нагрузка на регулирующие транзисторы на плате, поэтому не всегда самое большое и мощное самое хорошее. По своим характеристикам все моторы взаимозаменяемы, различие только в потребляемом токе, частота вращения особой роли не играет. В цепь питания моторчика желательно ставить предохранитель на 0,5-1А, а лучше термопредохранитель чтобы защитить плату управления.
Подскажите тогда ещё один нюанс: подшипник редуктора на вал одевается, а не запрессовывается. Нужно ли смазывать вал густой смазкой?
Любую кашу можно испортить маслом, хотя есть другое мнение…
Если смазка забьется пылью, то редуктор встанет и моторчик заклинит, а за ним и плата сгорит.
Как правило на валу моторчика уже стоит шестеренка и ее лучше не трогать, запрессовать ее можно, а вот снимается она обычно вместе с валом. Подшипники есть не на всех редукторах и между ним и моторчиком стоят несколько промежуточных шестеренок: как они влияют друг на друга?
Вы меня не поняли, вал редуктора вставляется в подшипник свободно, как раз если его не смазать, то скорее всего вал будет крутится во втулке подшипника и соответственно сам подшипник не будет работать. И со временем будет выработка вала.
Я сам моторчик не имел ввиду, разговор о подшипнике который сверху сервопривода.
Здравствуйте, Александр!
Ресанта 10000 эм.
Сгорел двигатель сервопривода, соответственно почернел резистор, один из двух.
По вашей рекомендации заменил двигатель, оба транзистора 41 и 42, резисторы поменял на 5вт, трасформатор почистил.
При запуске, если щетки стоят посередине, они уходят до конца или по часовой или против часовой стрелки, ничего при этом не регулируют.
Что это может быть? Спасибо заранее!
Вы случайно не перепутали «+» с «-», на новом моторе сервопривода?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, насколько сильно нужно прижимать щетки к обмотке автотрансформатора?
Здравствуйте, Ресанта ACH500H при включении щелчки реле,мигает на дисплее задержка времени 003 / сек /,H и L. H повышенное а L пониженное напряжение на входе, но одновременно? Куда копать? Плата визуально не потемневшая.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по моторчику сервопривода, в одну сторону крутит нормально, а в другую при удержании его рукой за вал останавливается и челкает, при этом все шестерни целые без каких дефектов. Так же он стал работать и с щеткодержателем не может его прокрутить в одну сторону. Заранее благодарен.
Какое при этом напряжение на моторчике? Возможно, проблема в транзисторах на плате.
меняйте моторчик, если его можно удержать рукой, то … в морг.
меняйте моторчик на новый
Добрый вечер Александр. Подскажите, пожалуйста, стабилизатор ресанта 8000 электро механический, после замены моторчика привода, ранее стоял ZYTD520 – 03b на 3500 об., заказал ZYTD520 на 5000 об., поставил, все работает, крутит. Но теперь при работе периодически слышен звук как будто трансформатор, этот звук издаётся не всегда, ранее такого не было, ранее было слышно только лишь движение щёток. Скажите, этот звук, это нормально, или может быть какая то причина? Пока включил стаб через байпас, боюсь что бы не сгорело что либо. Заранее благодарю за помощь.
Добрый день Александр. У меня стабилизатор при включении поднимает напряжение до максимума.
На плате один резистор обуглился. Конденсатор вспух 16V/
Что нужно сделать чтобы восстановить плата?
Я не силён в электронике так любитель.
Заранее благодарю.
Вчера померил сопротивление на работающей плате r1=320 ом, правда тоже подгоревший цветовая маркировка не читабельна.
Добрый день!!!
Стабилизатор трехфазный Ресанта АСН-45000/3-ЭМ. После включения загораются только 2 цифровых дисплея, фазы А и Фазы С. Цифровой дисплей фазы В не горит. Также при включении регулируют двигателя на этих же фазах, кроме фазы В. Входное напряжение в норме. Стабилизатор на гарантии, проработал не долго.Ждем ответа производителя. Может кто то сталкивался.
Добрый!
Три фазы одинаковы, и можно заменой проверить, что не исправно.
Но для начала проверить питание – приходит ли оно на фазу В.
Если на гарантии – нужно предъявлять претензии продавцу (не производителю!)
Напряжение на всех фазах одинаковое- на выходе автоматического выключателя и на входных клеммах
Даже на катушке трансформатора фазы B оно есть.
Значит, смотрите напряжение, приходящее на плату. И сравнивайте. Схема в статье.
Отдали в сервисный центр. Интересно что он запустился после включения через день. Но, очередное отключение и включение- та же картина.
Ресанта 8000/1 ЭМ – заменил серводвигатель, на плате нет сгоревних элементов, транзисторы не коротят. При включении выбивает автомат в дом без нагрузки..
“автомат в дом” – это где? В стабилизаторе, или в домашнем щитке после стабилизатора? Нагрузка отключена, то есть с выходных клемм откинуты провода?
Александр, добрый день.
Прошу помочь в нестандартной ситуации. Входящее напряжение сети в часы пик 60-80 вольт.(СНТ в Анапском районе) Стабилизатор от 90 вольт не вытягивает. Имею два стаба Ресанта: электромеханический от 140 вольт и релейный от 90 вольт. Чтобы не покупать третий от 60 вольт сделал следующее: соединил последовательно два стабилизатора. Первый электромеханический , но отключил плату и Эд, стаб работает в режиме латра и поднимает напряжение до 110-140, после стоит релейный и доводит напряжение до 220.
В ночное время напряжение намного выше и есть опасность перенапряжения, приходится отключать первый стаб.
Вопрос: как доработать электромеханический стаб, чтобы отключалось управление при входящем напряжении ниже 1 20 вольт и включалось соответственно при повышении напряжения.
Владимир, добрый!
Да, вопрос интересный. Думаю, Вы уже обозначили проблему поставщику электроэнергии? Лучше всего решать проблему с их стороны.
Тем не менее, два стабилизатора – хорошая идея.
До какого уровня повышается напряжение ночью? Если на выходе 2-го стабилизатора (автотрансформатора) напряжение может достигать более 300 В, при этом на входе около 150В, то нужно исключать 1-й стабилизатор, или подключать ему штатную схему управления.
Предлагаю, чтобы это было автоматически, использовать реле напряжения, включенное на вход 1-го стаба. Настроить его, чтобы оно при напряжении больше 120 В своими контактами делало то, что нужно.
В ночное время более 160 на входе не бывает, но уже отпадает необходимость в двух стабилизаторах.
Более подробно я написал в личку ватсап.
Александр, добрый день, спасибо за статью!
Подскажите пожалуйста, Стаб Ресанта 20000/3-эм в котором стоит пускатель, но если одна из трех фаз отваливается то перестает работать, можно ли заменить пускатели обычными автоматами? стабилизатор используется для работы котла с 3 тэнами. будет ли такая система жизнеспособна
Александр, если коротко: да.
Если подробно: пускатель там стоит не просто так, он контролирует работу всех защит стабилизатора. Если Вы берёте на себя ответственность, то можно пускатель не менять на автомат, а просто механически зафиксировать его во включенном состоянии, или (более продвинутый вариант) зашунтировать аварийные контакты проблемной фазы, чтобы пускатель не реагировал на проблему.
Но предупреждаю, с таким решением могут быть проблемы – от неправильного уровня напряжения до пожара и сгорания домашних приборов. Поэтому лучше разобраться и отремонтировать проблемную фазу (может элементарно не контачить клемма на термодатчике). Процесс ремонта описан неоднократно – в этой статье и комментариях к ней.
Добрый день! Есть стабилизатор Ресанта АСН 1000 ЭМ. После ремонта -сгоревших тип 41 -42 и диодов +ещё замена всех электролитов для надёжности -Щётка уходит в крайнее положение -хоть влево хоть вправо если перекинуть провода на мотор. Как вычислить что виной этому?
Видимо, что-то с одним из транзисторов, или со схемой управления до них.
Заменю сегодня на новые ! посмотрю на результат. Двигатель же не может быть причиной?
а если бы я перепутал их какой стороной впаивать -то вообще бы наверно коротнуло и сгорело всё? Не должны они быть друг к другу радиатором ?…..хотя вроде и правильно….плата какая то интересная -нигде не видел такой почти.
поменял все транзисторы ..проверил сопротивления -в норме .. а проблема не ушла -только включаю -щётка уходит до предела . Осталось подменить микросхему-может в ней проблема ?
Движок работает не просто так, а от напряжения с транзисторов. Транзисторы работают не просто так, а от напряжения с микросхемы.
Микросхема работает не просто так, а от конфигурации её входных цепей и напряжения на входе.
Перед тем, как менять, нужно проверить напряжения на входе и выходе микросхемы.
Заменил -бестолку .Но что интересно при отключенном двигателе стабилизатор работает-ну как работает перевёл щётку на 220 в и так работал. Долго не держал. Может движок быть причиной всей байды?
Двигатель для сервопривода покупать только родной так сказать или можно заменять на движки от магнитол или ещё каких аппаратов?
Конечно, лучше родной! Чтобы не пришлось дорабатывать напильником )))
Добрый вечер. В общем купил Б/У (примерно 5 лет) Ресанту на 30 кВт ЭМ. Изначально было заявлено что медленно двигалась средняя щетка. Сделал полное ТО, все почистил, обновил смазку. Запустил, проработал нормально 3 дня и началась пляска. Изначально входное напряжение пониженное. Одна фаза работает корректно, 2я иногда работает, иногда зависает на одном месте, причем когда зависает вручную щетки передвигаются без усилия, через какое то время может проснуться и работать дальше, 3я фаза постоянно стремится к входному напряжению, вручную прибавить не дает, сопротивляется, убавить можно, но сам не прибавляет, только вручную до входного напряжения, потом “рычит”)))). Платы визуально целые. Есть мысли поменять их местами и посмотреть как будут себя вести другие катушки. Скажите с чего все же начать?
Добрый!
Да, можно поменять местами платы (они идентичные, лишь настройки могут немного отличаться). Потом поменять щётки и двигатели.
Моё мнение – проблема контактами (либо плохо где-то прикручено-припаяно, либо грязная поверхность под щёткой), либо с питанием платы (или на плате, там есть свои источники).
Спасибо, попробую. Кстати сегодня утром все нормально, 2я фаза (верхняя) заработала, но 3я(средняя) не хочет, щетки ползают свободно, без усилия. Складывается такое впечатление, что когда нагрузка днем возрастает, он нагревается и сбрасывает напряжение до входного. Получается самая нижняя катушка, самая холодная и работает всегда корректно, средняя и верхняя греются больше, замерял термометром бесконтактным. Щетка и катушка чистые, не подгоревшие, я бы даже сказал идеальные.
Добрый день. Поменять платы местами, среднюю “не рабочую” с нижней. Сейчас все работает без проблем уже почти 2 недели.
Всем добрый вечер. Победил свою низкую сеть в СНТ ( вх напряжение в час пик 60-70 вольт)
Для этой цели последовательно поставил Ресанта эм-10000 ( доработанную), а затем Ресанта релейная 5 кВт на входящее от 90 вольт.
Переделка эм10000 заключалась в следующем: при входящем напряжении менее 130 вольт стабилизатор работает в режиме повышающего автотрансформатора. При входящем напряжении более 130 вольт питание сразу подаётся на вход второго стабилизатора. Основную работу выполняет реле напряжения. Схему прикладываю.
Стабилизатор эм-10000 теперь может работать в следующих режимах:
-штатный режим при входящем напряжении от140 вольт
-режим стабилизатора, но не отключится при входящем менее 140 вольт, при этом на выходе напряжение не гарантировано 220 вольт.
– Самое главное- режим повышающего атр с автоматическим отключением при повышении напряжения в сети. Это то, ради чего и заморачиваться. Теперь не боюсь скачков напряжения в ночное время.
Как работает схема не пишу, не сложно. Всем удачи в поиске решений.
Владимир, спасибо за рассказ о таком интересном техническом решении!
Надеюсь, найдется читатели, которые тоже Вас поблагодарят и воспользуются Вашим “лайфхаком”!
Если Вы не против, я распишу в статье подробнее эту схему.
Александр, конечно пишите. Была проблема при поиске реле напряжения. К сожалению реле с нижним пределом менее 120 вольт не нашел. А также питающее напряжение реле напряжения менее 100 вольт в инете не нашел. Удачи всем.
А как решили проблему с реле? Что поставили?
ЦРеле напряжения Rbuz R116y, управляющая обмотка от 100 вольт, нижнее напряжение 120 вольт. Хотелось бы найти вольт на 75-90.
Добрый день! Установлен РЕСАНТА АСН-30000/3-Ц прошу сообщить маркировку ( тип ) контактора в схеме управления стабилизатора.
LC1 D40 11
Контактор может быть любой, главное – катушка на 230 В, и достаточно мощные контакты (более 10 кВт на фазу)
Привет! Извините за беспокойство. Ресанта СПН 5500. На табло показывает выходное 220 вольт. Проверил прибором простым колебание от 200 до 237. Проверил другую Ресанту 13500 примерно тоже. Похоже на табло запрограмированно 220 на всегда? С уважением, Тимур.
Да, Тимур, так и есть.
220 В показывается всегда, для спокойствия клиента)))
Это в дешевых моделях обычно.
Спасибо! Дешевая- не дешевая претензий других нет.
Здравствуйте. Имею Ресанта асн-1500/1-эм.
Работал в квартире года два, очень часто особенно вечером слышно было как он работает часто. Пару раз отключали свет и после этого он не включался затем включался. Но как то с утра я встал и он не работает… Экран не горит .. вскрыл кручу ползунок настанет гудеть в крайнем положении обратно его нормально на выходе 0. В итоге разобрал подключил моторчик к 12В работает собрал. Начал смотрет плату видимых дефектов не было но потом нашёл сгоревшую дорожку на диодах входных , взял восстановил дорожку включил и она сгорела вновь….где копать подскажите?🤔🤔🤔
У меня стабилизатор напряжения Ресанта асн-1500/1-эм. Почему то сгорела дорожка….я её восстановил она снова сгорела сразу же….моторчик рабочий я разбирал, видимых дефектов на плате и деталей нету…. Что может быть 🤔
https://club.dns-shop.ru/review/t-321-stabilizatoryi-napryajeniya/19087-obzor-stabilizatora-napryajeniya-resanta-asn-1500-1-em/
Александр, доброго времени. Очень рад что вы до сих пор занимаетесь своим сайтом, не преувеличу, назвав его самым главным сетевым ресурсом, для всех “Ресантаводов”.
Я к вам на сайт не наведывался аж с 2016го года. В то время здорово подремонтировал свою десяти киловаттную ресанту (не без вашей помощи конечно же).
И вот после долгих лет эксплуатации, аппаратик, начал периодически уползать в повышение напряжения. Происходит это как правило, при сильно заниженном входном (порядка 150-160в). Лечится кратковременным подключением большой нагрузки, типа бойлера, или, как раньше лечили Советскую, ламповую технику – “легким” постукиванием кулака по корпусу.
Думаю проблема в двигателе управляющем консолью щеток. Интересует ваше мнение.
Заранее спасибо. С Уважением Андрей.
Андрей, здравствуйте! Рад старым знакомым) Да, многие сетевые ресурсы, которые начинали со мной в 2010, заброшены или умерли… Я работаю, т.к. жалко бросать, и вижу, что это нужно людям. Да и копейка с рекламы, если честно)))
По вопросу. Да, ремонт постукиванием говорит прежде всего о плохом контакте – либо в районе касания щетки и автотрансформатора, либо внутри двигателя. Его можно разобрать, прочистить, промыть, смазать.
Как вариант – возможно проседание напряжения на выходе выпрямителя и встроенного БП +-15В, от которого питается двигатель. Проверьте там, насколько проседает при пониженном входном напряжении.
Удачи!
Спасибо за ответ, инфу принял, в выходные займусь разборкой с последующей ревизией и чисткой. О результатах непременно сообщу. Еще раз спасибо.
Добрый день! Какую смазку использовать для обслуживания шестеренок серводвигателя стабилизатора напряжения Elitech ( производитель наверное любой ). Необходимо чтобы передаточный механизм шестеренок и моторчик работали без заеданий.
Добрый!
Точной марки не подскажу, сейчас их очень много.
Скорее всего, нужно исходить из материала шестеренок и условий эксплуатации.
Какие бы Вы всё-таки посоветовали т.к. этот механизм идентичен наверное у разных производителей
Александр, доброго времени, как и обещал освещаю результаты своих ремонтных работ. В выходные разобрал, помыл, почистил свою ресанту. Движек установил на место (не покрутил от блока питания), не заметил хоть сколько нибудь заметных изменений. Принял решение приобрести новый, а этим займусь после установки приобретенного. Выбор пал на Штиль Инстаб iS12000, инверторный стабик. А у старой ресанты, думаю, все же проблемы с двигателем. После установки и пуска, он как и прежде замечательно отрабатывал просадки, и вытаскивал напругу до 220-224в, а вот после поднятия, неохотно и малозаметно отползал к номиналу в основном удерживаясь на 230-236в.
А вообще работе мешало большое количество одновременных дел:)
Доброго дня!
Абсолютно новый 3 фазный Ресанта 30 000 простоял 1.5 года
При подключении к сети на электронном блоке начинают моргать зеленый и красный светодиоды
останавливается на красном (протектед) и тишина.
Гарантийного талона нет.
Может знаете что может быть?
Скорее всего, от долгого стояния (особенно, если в сырых условия) залип или загрязнился один из контактов контрольной цепи.
Если стабилизатор примерно такой, как в статье, в первую очередь проверяйте включение контактора контрольной цепи.
Не включается – ищите, как рассказано в статье, где не проходит питание на катушку контактора.
Доброго времени суток Александр!
Имеется Ресанта АСН-20000/3-ЭМ при включении автомата схема собирается, включается КМ и сразу выбивает автомат. Включение произвожу без нагрузки, отходящий кабель отсоединен. Т.е. автомат выбивает на холостом ходу. Обмотки почищены, на платах визуально повреждений не видно. Подскажите в чем может быть причина.
Доброго!
Явное КЗ.
Обесточьте стаб, и проверяйте последовательно, по схеме.
Спасибо за оперативный ответ.
КЗ в обмотке автотрансформатора фазы “А”.
Хорошо! (не то, что КЗ, а то, что удалось найти))
Как думаете устранять? Перематывать, или можно без этого?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по ресанте 80000/3 ЭМ , не работает регулировка по фазе С , менял платы местами но моторчик не двигается
Здравствуйте!
Опытным путем выяснили, что проблема не в плате, а в моторчике? Плата с фазы С прекрасно работает на другом канале?
Значит, проблема в двигателе. Проверьте напряжение на двигателе, поменяйте его местами.
По ремонту двигателя (моторчика) информация на этой странице, в том числе в комментариях.
Здравствуйте, у меня стабилизатор Ресанта АСН-12000/1-ЭМ , заказал новую плату и новый моторчик с редуктором в сборе с алиэкспресс, установил, напряжение на выходе было 240в.,нашёл одну крутилку ей убавил напряжение до 220в., есть ещё вторая крутилка для чего она? пробовал крутить на минус транзистор нагрелся пальцем не дотронешься вернул обратно остыл. Я к чему этот вопрос, напряжение на выходе после стабилизатора скачет от 218вольт до 223в постоянно.
Здравствуйте, у меня ресанта 1500/1-ц
Подскажите, т.к. внутри находится автотрансформатор, как мне получить с него на выходе 110-120в. Для подключения японской техники, мощность 200w плюс 15% для пиковой мощности. Заранее благодарен
Простейший способ – отключить управление двигателем автотрансформатора, и вручную выставить на выходе нужное напряжение.
Здравствуйте. У меня Ресанта электромеханическая 8 ква. Часто не срабатывает сервомотор. Пока не стукниш по корпусу. Старый советский прием. В чем причина? Подскажите пожалуйста. Эта проблема была с момента покупки. По гарантии отрегулировали. Но вскоре проблема проявилась вновь. Заранее благодарен за ответ.
Я вижу такие причины и пути решения.
1. Неисправен серводвигатель. Его надо почистить, смазать. В статье и комментах было.
2. Щётка (ползунок) цепляется за поверхность трансформатора. Нужно почистить поверхность, проверить “гладкость”, и отрегулировать прижим щётки.
3. низкое напряжение на двигателе. Проверить напряжение во внутреннем источнике (12, и др), и напряжение на транзисторах, опираясь на схему.
О результатах просьба сообщить, нам тоже интересно)
Если долго стучать по голове, можно отбить последние мозги, а проще разобрать и посмотреть где то что не контачит.
Кстати да, это четвертая причина)
Нет где-то контакта.
Как-то много всего написано. У меня аналогичный стабилизатор с ёрзанием щётками мотора. Я несколько проще решил проблему. Описание ремонта и изменённую схему закинул на ютуб. Меняется номинал одного резистора и добавляется пара светодиодов. Видео тут https://youtu.be/IycxLFSFrZs
Спасибо огромное Александр. Воспользуюсь Вашими советами. О результатах отпишусь
Ремонт стабилизаторов сетевого напряжения.
Сразу два стабилизатора у меня заглючили, один SVC-5000, стал выбивать автомат, второй АСН-5000/1 ЭМ, ёрзал двигателем, уходил в защиту и периодически занижал напряжение. Вскрытие показало, что в одном просто подгорели контакты в автомате. Там самые простые медные с лёгким, практически незаметным серебрением были. Почистил надфилем контакты и подогнул рычаг сблизив контакты на 1 мм. Работает устойчиво, да и редко нужно им щёлкать.
А вот со вторым стабилизатором пришлось подумать что делать, чистка мотора и смазка это по стандарту, пропайка кольцевых трещин и замена подозрительных конденсаторов, только один поменял у которого ESR было 2 ома, да и тот можно было не менять. Но моторчик отзывался на любой чих, включение или выключение холодильника, или лампочки заставляло моторчик елозить графитовыми щётками по обмоткам автотрансформатора. Изучение схемы и поиск в интернете решения не привёл к нужному результату. Схема спроектирована с аналоговым управлением и гистерезис туда просто не запроектировали. Пришлось заколхозить гистерезис подручными средствами. Ограничить чувствительность и разнести время включения и выключения подальше друг от друга. Пара светодиодов включенных встречно параллельно и замена резистора в цепи обратной связи операционного усилителя позволили добиться нужного режима работы. Теперь моторчик срабатывает не при трёх вольтах перепада, а при десяти. Точность вполне устраивает, зато мотор не жужжит практически постоянно. На видео показал до переделки и после. Конечно это древнее чудище, но свои функции выполняет ))
https://youtu.be/IycxLFSFrZs
Изменение схемы для создания гистерезиса.
Спасибо за доработку схемы!
Да, встречно-параллельное включение диодов – простейший способ получения гистерезиса!
Добавил фото новой платы Ресанты, присланное читателем.
Здравствуйте!
Принесли подобное с горелым мотором и оборванным двухваттным резистором в минусовом плече. Всё восстановил, по приведённой выше доработке переделал, всё вроде работает, но остался незакрытым следующий вопрос.
На выходе ОУ (выв. 7 по схеме) постоянно присутствует некий отрицательный потенциал, который постоянно изменяется от, примерно -0,6В до почти -3В тем самым транзистор оказывается всё время приоткрытым и, соответственно, через обмотку мотора всё время течёт ток. При этом этого тока не достаточно, чтобы началось вращение, однако щёточный узел стоит при этом как вкопанный, его сложно сдвинуть.Если же питание стабилизатора отключить, то прям видно. как мотор “отпускает” и тогда вращение происходит довольно легко.
Собственно вопрос в следующем – это баг или фича? В моём понимании когда на выходе стабилизатора устанавливается требуемое напряжение, то оба транзистора должны быть закрыты и ток через них (и соответственно через мотор) протекать не должен. У кого какие мнения по этому поводу?
(Входы ОУ я замыкал – минус на его выходе не исчезает).
Доброго дня!
Это скорее всего упрощение схемы, которое превратилось в фичу.
В конце статьи есть дополнение от читателя, который сделал доработку, чтобы напряжение на двигатель подавалось не плавно, а скачком, ссылку даю.
Напишите потом, что получилось.
Я это сделал во вторую очередь :) (в первую я заменил неисправные детали). Эта доработка расширяет гистерезис до приемлемых значений, чтобы щётки не ёрзали, очень, кстати, нужная доработка. Но она никак не влияет на потенциал на базах транзисторов: он как было до изменений, так и остался после них.
Есть мнение, что это явление неискоренимо вследствие убогой (читай дешевой) схемотехники. Ведь для того, чтобы один транзистор быз закрыт а другой открыт на их базах должно быть 0 относительно средней точки, а этого добиться не просто, так как ОУ перед транзисторами легко может усиливать, например, помеху (разводка платы в этом стабе та ещё).
Как вариант можно попробовать подкинуть другой, отдельный ОУ, у которого есть отдельные выводы для коррекции нуля на выходе, но этот эксперимент сильно зависит от заказчика/владельца аппарата – захочет ли он подождать ещё несколько дней, пока я буду экспериментировать – большой вопрос.
К этому мнению в дополнение есть ещё мнение о том, что из-за этого обстоятельства (потенциала на базах и приоткрытого транзистора ), в том числе, приходит быстрая кончина мотора.
В общем любопытство пересилило лень и я полез в плату осциллографом. На выходе ОУ было что-то отрицательной полярности, напоминающее форму напряжение после однополупериодного выпрямителя без сглаживающего конденсатора. Так как неинвертирующий вход (выв.5) через резистор соединен с общим проводом. то его можно не рассматривать. А вот на инвертирующий вход (выв.6) приходит много всего отовсюду и в общем-то именно где-то там и происходит формирование управляющего мотором сигнала. R34 и R38, совместно с С5, а так же R26 совместно с C4 образуют интегрирующие цепочки, поэтому внимание было обращено на конденсаторы и, как оказалось, не зря. На ста Герцах измерительный прибор показал правильную ёмкость (33мкФ) у обоих конденсаторов, а вот их ЭПС была 4 и 4,1 Ома. Поставил вместо них те, что были под рукой – 47 мкФ 63 В с ЭПС 1,2 Ома от дядюшки Ляо (Jweo на них написано) и пульсации снизились до 100 мВ.
Я считаю, что это победа, вопрос можно закрыть. Двигать щетки вручную на включенном стабе стало легче, но в малых пределах – при смещении примерно на 5-7 мм срабатывает коррекция и мотор упрно начинает сопротивляться, возвращая щётки в исходное состояние. Таким образом можно косвенно сделать вывод о том, что доработка с расширением гистерезиса успешно работает.
Отлично! Спасибо за комментарий!
У меня АСН 20000/3. После работ на вводной линии стабилизатор отключился, сработал вводной автомат. При попытке повторного включения автомат повторно отключает стабилизатор. Срабатывает как вводной так и на самом стабилизаторе. Включал как с нагрузкой так и без. Видимых неисправностей нет, запахов, вздутых элементов. Стабилизатор чистый.
Спасибо за статью! – это первое.
А второе, как обычно самое вкусное!
Ресанта АСН-12000/1-ЭМ
В один прекрасный момент перестало работать, выбивая автомат на входной цепи (щитке).
При этом в режиме БАЙПАС – работает – понятно, что не выполняет свои функции, но сквозняком работает. (хотя чему там не работать… автомат байпаса и реле) .
А вот при включении автомата СЕТЬ – выбивает автомат входной цепи.
Памятуя вашим рекомендациям, вскрыл посмотрел состояние трансформатора и щеток, были не сильно грязными, почистил – стали удовлетворительными (как на фото у Вас в статье).
А дальше обнаружил одну непонятную вещь – на входе между контактами L и N короткое замыкание.
Контакт “вход N” соединен перемычкой с контактом “выход N”, о которого синий провод уходит на трансформатор (там же соединяется с вольтметром) и дальше разносится во все стороны -обмотка, щетки и т.д.. Кстати, радиаторы щеток тоже в КЗ, если радиаторы не должны контачить с щетками, то виновники щетки, которые коротят на НОЛЬ. А если нет, то подскажите по опыту, кто из этого шабаша фазу коротит на ноль.
Вопрос интересный)))
У меня встречные вопросы:
1 Какой автомат выбивает? Номинал, характеристика? Что-нибудь ещё на этой линии включено?
2 Нагрузки на выходе нет? Работает вхолостую?
3 Какое напряжение на входе при включении? И положение щёток? Попробуйте включить, предварительно поставив щетку в среднее положение.
4 И главное – как определили КЗ? Каким прибором? Обычным тестером не определить.
Я подозреваю, что проблема может быть в пониженном напряжении (менее 140 В) или в межвитковом замыкании.
Задал вопрос в группе ВК https://vk.com/wall-109281259_23158
Попробуйте включить стабилизатор без нагрузки, чтобы совсем не было подключено к нему проводов на клеммы ВЫХОД
Подскажите, кто знает. Перестали работать амперметры. В чем может быть причина и как отремонтировать?
Ресанта СНИЗ – 45 кВА
То есть, при работающей нагрузке показывает ноль?
Проверяйте подключение и исправность амперметра.
Можно при выключенном питании кратковременно подсоединить к нему батарейку 1,5 В.
подскажите пожалуйста где купить вольтдобавочный трансформатор от 3 фазной Ресанта 30квт.?
если можно, ответьте на почту snt.me4ta2016@yandex.ru
А разве он там есть? Это ТРИ стаба в одном корпусе по 10квт и там по одному регулировочному ЛАТРу
У мне входной табло задымился в чем может быть причина подскажите пожалуйста
Имеется схема СН-5000
Присылайте.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, куда надо подключать провода вентилятора? Ресанта 5000-ЭМ безвентиляторная, но, как я понимаю, достаточно просто припаять провода в “нужное место” и ей сразу же станет легче. На плате управления возле реле на самом краю у меня есть нераспаянная колодка (два контакта) – это оно?
Здравствуйте.
Не знаю. Посмотрите по схеме и по надписи около колодки.
Измерьте напряжение.
К сожалению подписей на плате нет, смотрел фотки с разных ракурсов. Привезут стаб на ремонт с деревни – буду мерять, спасибо.
Доброго дня! Через минуту после включения срабатывает автомат защиты при работе без нагрузки на АСН-5000/1 ЭМ, подскажите что может быть! Трансформатор чистый
Нужны более точные сведения:
Номинал и характеристика автомата, напряжение на входе и выходе стабилизатора, подключено ли что-то ещё к автомату.
Желательно знать ток на входе стабилизатора.
Не исключено, что неисправен автомат или стабилизатор.
Здравствуйте, Александр! Несколько лет простоял в мастерской заброшенный с досады стабилизатор АСН-3000/1-ЭМ. На нем давным-давно стал бешено дергаться туда-сюда ползунок со щеткой, она искрила. Я еще тогда протер контактную поверхность катушки уйат-спиритом, но пользы это не принесло. Свозил в сервис-центр Ресанты: мастер сказал, что повело плоскость катушки, надо шлифовать, но провода сотрутся и… лучше выкинуть. Словом, от настырности и появившегося времени сейчас я шлифанул эту плоскость с притирочной пастой (авто) на керамо-гранитной плите. К этим действиям изрядно подтолкнул и ваш форум. Собрал: заработало! Жаль только, что стаб повышает не точно до 220, а, скажем, входное – 214, то выдает 217-218. Каким образом можно немного поднять выходное напряжение? Чтобы стало в пределах 225-230? Нагрузка на этот стабилизатор-калеку не планируется больше 2000-2200 ватт.
Здравствуйте, поднять можно регуляторами на плате.
А чтоб меньше “елозил” – в статье есть доработка.
На своей Ресанте 10000 эм я заменил пары транзисторов и Ресанта заработала. На выходе стабильные220в.а на входное показывает 230-240,а при замере оно 200=210.