Лампа моргает. Что делать?
Сегодня я расскажу об одной проблеме, которая связана с двумя вещами – люминесцентными (светодиодными) лампами и выключателями с подсветкой.
Выключатели с подсветкой – действительно функциональная и удобная вещь. Нет необходимости шарить в темном коридоре в поисках выключателя. При этом в качестве элемента индикации используются неоновая лампа или светодиод последовательно с резистором. При выключенном выключателе загорается подсветка, а это может означать только одно – через цепь течет ток.
Содержание статьи:
Почему моргает выключенная энергосберегающая лампа
Проблем никаких не было, пока не появились в большом количестве энергосберегающие компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) с электронной схемой зажигания. В таких лампах схема питания устроена таким образом, что даже если один провод (как правило, фазный) разорван выключателем с подсветкой, на конденсаторе фильтра может накапливаться заряд.
В результате напряжение возрастет настолько, что его хватит для запуска схемы, и лампа на мгновение зажжется. Это проявляется как периодическое моргание энергосберегающей лампы после выключения. Такой же эффект может проявляться и в светодиодных лампах.
Сразу сделаю оговорку, что моргание может проявляться не только из-за подсветки, но и вследствие других причин – плохая изоляция проводки, неисправность лампы, очень длинный провод от выключателя до лампы.
Например, при разомкнутом фазном проводе на всём своем протяжении от лампы до контакта выключателя этот провод представляет собой антенну. И если провод длинный (20-30 и более метров), и рядом проходит другой провод, на котором есть фаза, то на висящем проводе наводится фаза, мощности которой хватит для вспышек люминесцентной или светодиодной лампы.
Забегая вперед, скажу, что рекомендуемый способ избавления от вспышек отлично сработает и в этом случае, поскольку природа его одинакова – на фазный провод приходит слабый потенциал, который медленно накапливается на конденсаторе фильтра, и через некоторое время напряжения на конденсаторе (десятки вольт) становится достаточно для запуска схемы электронного балласта.
Энергосберегающая лампа также может моргать или не моргать в зависимости от конкретного типа лампы и производителя. В последнее время производители дорабатывают схему ламп для решения описанной здесь проблемы.
Как устранить мигание лампы при выключенном выключателе
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Чтобы устранить моргание светодиодной или энергосберегающей лампочки (и люминесцентных ламп с электронным балластом вообще), обычно предлагают несколько способов. Рассмотрим подробно каждый и выберем лучший.
1. Размыкать обязательно фазный провод.
Это и так надо делать обязательно в любом случае. Как правило, это условие выполняется везде, за исключением, пожалуй, проводки в старых домах. Почему так делали, описано в статье про ремонт освещения в ванной комнате. Однако, помогает это редко, так как причина моргания кроется в другом. Те, кто это советуют, должны понимать, что в 90% такая переделка не помогает. И лампа продолжает моргать. А ведь для этого надо переделать подключения в распределительной коробке. А там – старый алюминий :(
2. Просто перекусить или выкинуть подсветку в выключателе.
Это не наш метод! Хотя самый быстрый и простой. В большинстве случаев так и делают. Но тогда зачем устанавливать выключатель с подсветкой? Кстати, бывали случаи, что выключенная лампа продолжала мигать и после выкусывания подсветки.
3. Проложить отдельный нулевой провод в выключатель для питания подсветки.
Способ хороший, и работает безотказно. Минусы есть. Во-первых, дополнительный провод, который надо предусмотреть заранее. Второе – подсветка постоянно горит, хотя возможно это и несущественно. Кроме того, дополнительная изолированная скрутка в выключателе…
4. Параллельно моргающей люминесцентной лампочке вкрутить обычную лампу накаливания.
Способ хорошо действует, но его можно применить только когда в светильнике или люстре более одной лампочки, что является существенным недостатком. Это может быть временная мера (хотя у меня на кухне стоит уже больше двух лет).
Энергосберегающая лампа параллельно с лампочкой накаливания. Кстати, видно, что энергосберегающая лампа почернела около цоколя. Если 3 года проработает – нормально!
Рассмотрим этот способ поподробнее. Несмотря на существенный недостаток, у этого способа есть преимущества, которые устраняют (компенсируют) два недостатка энергосберегающих ламп.
Первое – задержка включения энергосберегающей лампы. Свет от такой лампы появляется через некоторое время, затем лампа разгорается, и это проявляется всё заметнее со старением лампы. Многих это раздражает. Лампа накаливания включается мгновенно и сразу выходит на номинальный уровень яркости. Есть положительный эффект.
Второе – не совсем приятный цвет свечения энергосберегающей лампы. При добавлении лампы накаливания общий спектр освещения становится привычнее и приятнее. Кстати, при производстве ювелирных изделий и других тонких работах применяется именно такой комбинированный способ освещения – глаза устают гораздо меньше.
5. Параллельно лампе включить шунтирующий элемент (резистор или конденсатор), через который будет протекать ток, достаточный для горения подсветки.
С технической точки зрения – способ фактически повторяет описанный в пункте 4 – шунтирование лампы лампой накаливания. Предлагают использовать конденсатор или резистор. Номиналы конденсатора: емкость от 0,01 до 1 мкФ (подбирается экспериментально), напряжение – не ниже 400 В. Номинал резистора – сопротивление от 200 кОм до 1 МОм (тоже, в зависимости от конкретной ситуации).Конденсатор по сравнению с резистором имеет большие габариты и цену. Но он имеет ещё один плюс – он уменьшает помеху, которую выдает люминесцентная или светодиодная лампочка в сеть. Бывают ситуации, когда работа таких лампочек нарушает работу “умных” устройств дома. Например, реле напряжения.
От чего такой разброс сопротивлений шунтирующего лампу резистора? Чем сильнее проявляется проблема (например, рядом на большом протяжении параллельно проходит силовая линия, которая дополнительно наводит напряжение), тем меньше должно быть сопротивление.
Из всех этих способов я могу уверенно рекомендовать последний. Работает с любыми типами ламп, с любым подключением фазы. Итак, на практике многократно проверено следующее.
Для того, чтобы энергосберегающая (и вообще любая люминесцентная) лампа не мигала в выключенном состоянии, надо параллельно ей включить резистор с сопротивлением 1 МОм и мощностью 0,5 Вт.
Если энергосберегающая или светодиодная лампа мигает, параллельно лампе подключить вот такой резистор
Сопротивление может быть в пределах от 100 кОм до 1,5 МОм и зависит от конкретных условий. Подробнее читайте в комментариях. Мощность резистора сопротивлением более 510 кОм теоретически может быть менее 0,1 Вт, но на практике – не менее 0,5 Вт, а лучше 1 Вт. Мощность увеличивается с понижением сопротивления, и рассчитывается по известной формуле:
P = U² / R
Например, если приходится ставить резистор 100 кОм, то его рассеиваемая мощность будет 0,48 Вт, с запасом – 1 Вт. А если 10 кОм – мощность надо брать не менее 5 Вт.
Мощность – это габариты, а резисторы с большими габаритами имеют бОльшую механическую и электрическую прочность. Резистор обязательно заизолировать (лучше – поместить в ПВХ трубку или термоусадку). Поместить можно около патрона лампы или в распред.коробке.
резистор, чтобы лампа не моргала, в термоусадке
Цена вопроса – от 1 до 5 рублей (стоимость резистора).
Что мы имеем в итоге? Если мигает выключенная энергосберегающая лампа, самый дешевой и простой способ устранить это – параллельно лампе включить резистор!
Кстати, поскольку дело не в конструкции, а именно в схеме питания люминесцентной лампы, то такому эффекту подвержены на только компактные, но и обычные (длинные трубчатые) люминесцентные лампы при использовании электронного балласта, и светодиодные светильники.
Пример устранения мерцания
Ниже видео, где автор тоже исследует эту проблему, и даёт более продвинутый способ устранения проблемы:
https://www.youtube.com/watch?v=VdssOVkBuS8
Использование проходного переключателя
Наука о моргании выключенных ламп не стоит на месте). Это обновление статьи от 26 июля, спасибо за подсказку читателю Сергею. Смотрите его комментарий к этой статье от 25 июля 2014.
При выключенной лампе потенциал, из-за которого она пытается включиться, появляется по двум причинам (часто эти причины присутствуют одновременно): 1) Потенциал появляется из-за протекания тока питания подсветки, 2) Потенциал появляется из-за наводок от близлежащих токонесущих проводников.
Кстати, измерить это паразитное напряжение обычным вольтметром практически невозможно, либо показания будут сильно заниженными – т.к. вольтметр сам будет являться шунтом.
Идея в том, что шунтирование паразитного потенциала осуществляется контактами проходного выключателя. Вот схема, из которой всё будет ясно:
Проходной переключатель для устранения моргания выключенной лампы
Верхнее по схеме положение переключателя – лампа горит, тут всё ясно.
Выключаем лампу, положение переключателя – внизу. Подсветка питается нулём через контакты переключателя (а не через лампу, как обычно), а лампа с обоих сторон подключена к нулевому проводу. Всё железно, никаких наводок и паразитных потенциалов.
Также читайте комментарии на эту тему за 25 июля 2014 г. и позже.
Чтобы не пропустить новые статьи на блоге СамЭлектрик.ру, подписывайтесь, и новые статьи будут приходить на Ваш почтовый ящик сразу (через секунду) после публикации!
(25 оценок, среднее: 4,64 из 5)
Загрузка...
“В последнее время производители дорабатывают схему ламп для решения описанной здесь проблемы.”
А уже есть такие лампы в продаже, или это только будущее?
Конечно, есть! Эта доработка не так и сложна. Но что более примечательно – есть энергосберегающие лампы, которые работают с обычными диммерами. О таких лампах скоро напишу.
А когда опишите лампы, которые работают с диммерами
эта проблема легко решается приобретением ламп с функцией плавного старта.Сам такими пользуюсь и никакого моргания
В первую очередь упомянем выключатели с подсветкой, регуляторы яркости (диммеры), датчики движения, фотоэлементы, таймеры и пр. Данные устройства заставляют КЛЛ работать в нештатном режиме, отчего те быстро выходят из строя.
Например, выключатель с подсветкой, ставший почти общепринятым, пропускает в выключенном состоянии через лампу слабый ток в несколько мА. От этого ЭПРА постоянно пытается запуститься, что приводит к миганиям колбы и сильному износу. Модели с плавным стартом обычно не мигают, но электроника в них все равно «дергается». Месяц-другой такой жизни – и с лампой можно прощаться.
Аналогично ведут себя элементы автоматики. Решить проблему можно, зашунтировав лампу резистором 30-50 кОм 1-2 Вт либо конденсатором 0.1-0.5 мкФ 350-400 В (шунт ставится на соединительную клемму или прямо в патрон). В многоламповых светильниках бывает проще оставить одну ЛН в качестве шунта.
Добрый.
Действительно в многоламповых одноканальных светильниках проще всего установить 25 вт лампу
и вся проблема решается.
Это уже прошлое :)
Автору – спасибо за совет. Только резистор лучше на пару ватт использовать. Меньше шансов на пробой при скачках сетевого напряжения. У себя такой поставил между фазой и нулем прямо на вводном автомате. Сопротивление – сотня килоом.
“У себя такой поставил между фазой и нулем прямо на вводном автомате”
??Зачем??
И какое это имеет отношение к миганию выключенной лампы?
К сожалению не совсем прошлое..
Теперь аналогичная проблема стала всплывать со светодиодными (LED)лампами. Я решил с помощью ANAM’овского конденсатора, который заботливые корейцы вкладывали во все пультовые переключатели и диммеры.
Какого номинала сей кондёр?
Спасибо за доходчивые разъяснения, наглядный совет и рекомендации.
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, такая же проблема как в статье, выключатель с подсветкой, но только у меня по периметру комнаты идут галогенные лампочки соединенные параллельно, как бы все нормально.
Но вот решил перейти на светодиодные и для теста заменил 1 лампочку на светодиодную, и та начала моргать и светиться когда выключатель в Выкл,а если к ней просто поднести палец то просто сияет :)
То что лампочек много на 1 выключателе если я поставлю одно сопротивление на какой-то одной лампе то перестанет? или нужно на каждой вешать?
В данном случае получается тот же эффект, что и в люминесцентных лампах. Происходит наводка фазного напряжения на висящий в воздухе фазный конец, как на антенну. Тело человека тоже является антенной, поэтому влияет на свечение ламп.
Резистор, как в статье, можно повесить один на всю линию. Если ламп в параллели больше 5, то возможно понадобится ещё один.
Место подключения параллельного сопротивления роли не играет.
В дополнение к комментарию и к статье ещё можно сказать вот что. Можно попробовать разнести как можно дальше этот разомкнутый фазный конец и все провода, на которых есть фаза. Или чтобы они пересекались перпендикулярно.
В общем повесил 2 светодиодные лампы на выключатель с подсветкой, обе моргают, повесил на одну сопротивление 1.5Мом на 1Вт, ничего не изменилось, та-же герлянда.
1.5 МОм – это слишком много (несильно от имеющегося сопротивления отлично).
Если взять 50-100кОм, тогда падающая на нём напруга будет меньше, и электролит, возможно, не будет заряжаться до стартового напряж-я.
Параллельно одной из ламп? Попробуйте в параллель ещё один резистор, будет 750 кОм.
Почему такие нечеткие рекомендации? Потому что уровень наводок в каждом конкретном случае разный и зависит от длины разомкнутого фазного провода. И от того, на каком протяжении рядом с ним находится провод под напряжением, и какой через этот провод течет ток.
В общем попробовал одну лампу на выключателе с 1.5 мом резистором, лампа в Выкл вполне нормально светится, при включении немного ярче начинает светится, но все равно как-то слабо. Чую придется отрубить подсветку в выключателе, а то ща с такими танцами еще проводку спалю.
Установка резистора не повлечёт потери к параметрам, компенсирующим энергосбережения ламп ?
Вы спрашиваете, будет ли происходить напрасная потеря мощности? Да, но по любому светодиод для свечения должен потреблять мощность.
Другое дело, что эта мощность ничтожно мала – порядка 30-40 миллиВатт.
Для сравнения, телевизор в дежурном режиме потребляет около 10 Ватт в час. Кроме телевизора, в современном доме ещё много таких устройств – тот же компьютер, монитор, СВЧ-печь, всевозможные зарядки и адаптеры…
Позвольте с Вам несколько не согласиться. Для более-менее заметного свечения светодиода необходим протекающий через него ток, ну хотя бы 5 мА. Учитывая, что при этом падение напряжения на светодиоде максимум 3 В, а сетевое напряжение чуть выше ~220B, мощность рассеиваемая светодиодом (вкупе с балластным резистором) составит как минимум (220 В:2 )*0,005 А =0.55 Вт, а не заявленные Вами 30-40 мВт (т.е. на порядок больше).В итоге за 1 год получается 3к Вт*ч. А вот “неонка” потребляет мощу гораздо меньшую.
Да, разница в 10 раз, но смысл тот же.
Пример из семейной жизни.
Достаточно жене отрастить волосы на 1 см длиннее, она будет использовать фен на 10 сек. дольше. За эти 10 сек фен съест больше, чем все выключатели с подсветкой за год.
Но это не повод, чтобы ругаться с женой, а повод, чтобы похвалить за красивую причёску!)))
“… порядка 30-40 миллиВатт. Для сравнения, телевизор в дежурном режиме потребляет около 10 Ватт в час”.То есть, для телевизора мощность в дежурном режиме составляет 10 000мВт*час/3600с=2,(7)мВт. Нагляднее для сравнения использовать одинаковые электрические величины, а не мощность и работу.Сразу видно, что 30мВТ и 2 (и 7 в периоде) миллиВатт – две большие разницы.
Конечно, имел ввиду мВт*час.
Можно уточнить, что 0,03Вт*час << 10Вт*час. Кстати, почти готова статья, в которой я измеряю реальное энергопотребление бытовых приборов. И ещё в тему – как устроен счетчик, там рассуждаю по единицам и способам измерения электроэнергии. Владимир, буду рад ценным замечаниям и критике.
Добавление резистора увеличивает потребление мощности с сети не более 0,2 вт и меньше а это мелочь.
Встречал “старые” выключатели,где рядом со светодиодом резистор (в съёмном блоке.) Лабораторную работу не проводил, но по всей видимости мерцания потребителей не было(данные выключатели достались от предыдущих хозяев квартиры и их перспектива была в мусорном ведре.)
В реалиях на кухне установил 7 ламмп люминесцентных, на лоджии 4 диодных. Была мысль на кухне чередовать диодные лампы с люминесцентными. Решение принял, принимая во внимание эффект остаточного свечения(мерцания) и ценовой диапазон диодных ламп (более 600руб.), хотя гарантию на них дают 3года, по наработке на отказ 50 000 часов.
Светодиоды из выключателей изъял с грустью, но в перспективе в контактные разъёмы “гирлянды” очевидно поставлю резистор(ы). Желание жены в выключателе видеть”красный огонёк”, да и не хотелось бы в темноте выключатель искать на ощупь.
Помогите решить проблему. Установили в кабинете люминисцентные лампы. Это которые длинные,как в советские времена.
Так вот они, с периодичностью в 30-40 секунд моргают. Достаточно быстро, лампа не гаснет. но не очень приятно.
Кто нибудь может подсказать, что делать.
Это как раз проблема описанная в этой статье – выключатель выключен, лампы не горят, но иногда вспыхивают. Могу с уверенностью предположить, что это люминесцентные лампы с электронным балластом.
Проблема решается так, как указано в статье. Вызовите грамотного электрика.
Простейший выход – если выключатель с подсветкой, отключите подсветку.
Хотелось бы уточнить. Люминисцентная лампа (длинная)находится во включенном состоянии. И примерно раз в минуту она моргает (гаснет) на пол секунды. Выключатели стоят без подсветки.
Ах, тухнет! Скорее всего, если дело не в контактах, то в самом светильнике. Возможно, неисправен электронный балласт.
Поменяйте светильник на заведомо исправный, чтобы проверить состояние проводки.
Смущает то, что, как я понял, этот дефект появляется на всех светильниках.
В двух кабинетах установлено по 4 светильника в каждом. Тухнут все разом на долю секунды. Есть идеи, что можно проверить? Напряжение тестером проверял, но такой скачек тестером судя по всему не замеришь.
Да, проблема видимо не в лампах. проверяйте питание.
Как с освещением в других комнатах? Никакой не стоит автоматики (таймеры, пускатели, реле), которая может глючить?
Тут заочно сказать не могу, надо проверять на месте…
Сейчас пошла пошесть кругом бездумно устанавливают люминесцентные лампы. Устанавливают не только в коридорах, но и в кабинетах, и всего хуже в учебных классах. Не забывайте – эти лампы по характеру своего свечения не пригодны для жилых помещений. Они в отличии от ламп накаливания не имеют эффекта инерции и поэтому мигают с частотой сети. Лампы накаливания инерционны и их свет более равномерный и естественный для человека. Для освещения рабочего места надо применять только лампы накаливания, в противном случае – прямая дорога к окулисту. Если в кабинете установлены лампы дневного света, я бы порекомендовал на столе установить настольную лампу с обычной лампой накаливания, либо в светильнике часть ламп заменить на лампы накаливания. Да и насчет энергосберегающих ламп, ученые нашли, что их излучение вредно для здоровья!
Задумайтесь над всем этим!
Сейчас в 90% случаев частота “морганий” – около 30кГц, т.к. используется электронный балласт.
А то, что лампы накаливания более приятны и не так вредны – полностью согласен. Тут выход – правильно, часть ламп ставить накаливания (я об этом пишу в статье, см. место про ювелирные производства). Или покупать энергосберегающие люминесцентные с низкой температурой, они имеют более “тёплый” оттенок.
Вадим!”Они в отличии от ламп накаливания не имеют эффекта инерции и поэтому мигают с частотой сети”. Раз лампа безинерционная, она будет моргать с УДВОЕННОЙ частотой сети, т.е. 100 Гц (в каждый полупериод 50 Гц-сети). А вот дроссель (балласт) будет гудеть с частотой 50 Гц. Тёплое и мягкое – это не одно и то же.
Ну не знаю, светодиодные светильники с цветовой
температурой 2700К ПРОСТО ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.
Ставишь такую кажется, что желтая на другой день глаза говорят, что все великолепно.
Вадим, я с вами полностью согласен ! Свет от ЛБ ламп очень вреден, я потерял остроту зрения при этих лампах,да они не все горели в светильниках-поставил настольную лампу (накаливания )-стало ЛУЧШЕ ,но зрение со временем стало хуже !!!Читаю в очках 1.5 с у/в Александр (Татарстан )25.12.2018г.
На каких параметрах основаны рекомендуемые параметры резистора по мощности и сопротивлению?
Об этом рассказано в статье, но могу повториться. Мощности резистора теоретически достаточно о,1 Вт. Но, учитывая, что на нём будет напряжение более 300 В, необходимо увеличить его габариты, чтобы исключить пробой. Иначе говоря, электрическая прочность резистора большой мощности выше. Поэтому я рекомендую более 1 Вт – из-за габаритов, так выше надежность.
Ещё по мощности – у больших резисторов больше механическая прочность, его просто так не сломать.
По сопротивлению – по идее, чем ниже сопротивление, тем надежнее будет работать система, никакие наводки не страшны. Мощность тогда уже придется точно увеличить (менее 100 кОм – точно более 1 Вт). Но так потребляется лишняя энергия.
Если резистор выбрать с большим сопротивлением (1,5 МОм и выше), это не приведет к желаемому эффекту.
Указанные в статье значения получены опытным путем.
Принимая во внимание ответ от 25.08.12.в моём случае схема из 7 параллельно подключенных светодиодных (люминесцентных) ламп не получит эффект “то потухнет, то погаснет”.
Соединения на Wago дополнять в параллель резистором(ами)1 МОм добиваясь отсутсвия моргания в каждой лампе или можно возле одной пучком?
Если места хватает между нависным потолком и проводкой, полагаю результат должен быть одинаковым.
Место установки резистора роли не играет. Хватит и одного, но если ламп много и проводка длинная возможно понадобится два, желательно в разных концах комнаты
Приобрёл резисторы (20 шт) номиналом 1 МОм мощность 2 ВТ. Продавцу озвучил проблему, изложенную и обсуждаемую выше. Продавец изложил своё мнение – при параллельном подключении резистора к лампе будет К.З.
С продавцом радиотоваров почти согласился или очевидно я чего то не понял главного в подключении резистора.
Замерил после покупки тестором для сравнения сопротивление резистора,люминесцентной лампы,галогеновой (больше нет в арсенале ничего) лампы.Градуировочной шкалы 10 в 4 степени в тесторе более не оказалоь. Сопротивление галогенки меньше резистора (1 МОм), у люминесцентной очевидно внутри ёмкость, как следствие сопротивление осталось загадочным-высоким.
В результате запутал сам себя,т.к. демонтировать плафоны из навесного потолка не хочу пока не разберусь в сути.
Развейте сомнения.
Развеиваю.
Первое.
Короткое замыкание – это когда ток в цепи принимает максимальное значение. В квартире этот ток ограничен в целях безопасности защитными автоматами на 16, 25 или 32 Ампера.
Ток потребление люминесцентной (энергосберегающей) лампы мощностью например 20 Ватт – около 0,1 Ампера. Ток потребления резистора 1 МОм при напряжении 220 Вольт – 0,22 миллиАмпера.
Какое может быть К.З.?
Если вы воткнете в розетку резистор например 100 Ом, то мощность на нём будет выделяться гораздо больше 2 Вт, и он взорвется. Сам пробовал в детстве, проверял закон Ома.
Второе.
О галогенках речи в статье не идет, там совсем другой принцип работы – как у ламп накаливания, спираль.
Другое дело – люминесцентные, или энергосберегающие с электронным балластом. Там на входе после диодного выпрямителя стоит конденсатор, который накапливает заряд, на нем повышается напряжение, и этого напряжения может хватить для запуска (зажигания) на долю секунды лампы.
Третье.
Не понятно, зачем аж 20 резисторов. Если у Вас проблема в том, что есть подсветка в выключателе – достаточно одного. Плафон демонтировать один, и на клеммы параллельно лампе (в 220 Вольт) посадить один резистор, предварительно обмотав его изолентой.
Удачи! И аккуратней с фазой!
Никакого КЗ не будет т.к. ток через сопративление 1 мегоом очень мал, мощность резистора 2Вт исключает возможность его перегорания.
Добрый.
При подключении 1М резика даже прямо в розетку ни какого короткого замыкания не будет, ток протекающий через резистор примерно 200мка
Парный выключатель не увеличивает количество резисторов при наличии одного светодиода в выключателе?
Да, в двухклавишном выключателе обычно ставят один светодиод (или лампочку) на одну клавишу.
Вот на ту линию, на которой работает подсветка выключателя, и надо ставить резистор.
У меня везде, подчёркиваю везде стоят энергосберегающие лампы уже более 2х лет. Все выключатели, опять же подчеркну все с подсветкой диодами, даже на балконе (турецкие не дорогие).
Ни какого мигания не было до сегодняшнего дня. Перегорела одна лампа на кухне, купил другую, поставил – выключаешь свет, лампа маргает!Взял лампу из спальни – маргание прекратилось!
В спальне трёх рожковый светильник на потолке, в зале пяти рожковый и ничего не маргает. Прихожу к выводу, что всё дело в качестве ламп! Выбирать нужно в спец.магазинах “элетротовары” и известных фирм. Ни чего перепаивать в патроне, в выключателе не нужно!!!
Да, Сергей, Вы правы. Можно пойти и таким путем. То что лампочка блымает, зависит и от схемы лампы и от производителя.
Можно если моргает, обменять лампы в магазине на другие.
Да все верно, другие производители экономят на комплектующих и не все ставят на печатку.
Да все верно, другие производители экономят на комплектующих и не все ставят на печатку.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗАБЫЛ, ЧАСТО И ГУСТО ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ КОММУТИРОВАТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ФАЗНЫЙ ПРОВОД—КОММУТИРУЮТ НОЛЬ,ВОТ И ПРОБЛЕМЫ НА ПУСТОМ МЕСТЕ.
В таком случае и без подсветки в выключателе запросто может моргать да светиться.
Светодиодные лампы мощностью 5 Вт с параллельным подключением резисторов 1 МОм мощность 2 ВТ на каждую не получили ожидаемого. При выключенном выключателе продолжают тускло светить.
В люминесцентных проблема решена. Жду совета. Может запаса из 20 резисторов не хватит? Или распаять на каждую лампу сразу 2-3 резистора ?
Со светодиоднымми светильниками не могу понять. Попробуйте проверить проводку, отключить один провод, другой.
Резистор цепляли непосредственно на светильник? Если два в параллель не помогут, значит проблема не в этом надо смотреть на месте.
Добрый.
Резик помогает при электронной токовой стабилизации а у вас похоже стоит как китайцы делают диодный мост,емкость и так далее.
Светодиоды при ток 100мка уже начинают светится.
Что даст отключение проводов? Светодиодные лампы подключены в параллель через контакты 3-х гнездовые “ВАГО” с прижимом-прищепкой каждого гнезда. Контакты “ВАГО” задействованы на фазе и ноле по одному принципу- провод пришёл в одно гнездо “ВАГО”, из другого гнезда- провод на очередную лампу. Диодные лампы на штырьках.Цоколь плафона с магазинным крепежом-таблетка с мягким проводом.
Изначально думал ,что один резистор в свободных контактах крайней лампы решит проблему, потом был вынужден припаять резисторы в термокембрике к проводам цоколя, после чего спрятал места пайки в гнёзда “ВАГО”. И….обалдел. Лабораторная работа требует продолжения.Из цепи 4-х ламп убрал 2; оставил 2(на каждой по резистору). Итог ” и не тухнет и не гаснет.”
В статье каша. Если коротко – лампа моргает потому, что выключатель с подсветкой не разрывает цепь полностью, а ток в выключенном выключателе течет через индикатор (диод или неонку) и токоограничивающий резистор. Хотя ток и маленький, но этого хватает для запуска схемы лампы. Резистор параллельно лампе может спасти, но нужно учесть: у резисторов есть понятие “максимальное напряжение”, для резисторов 0.25Вт – 250В, для резисторов 0.5 Вт – 350В. Поэтому не желательно брать резистор менее 0.5 Вт, или брать меньшей мощности но не менее двух последовательно. Сопротивление резистора должно соответствовать сопротивлению в выключателе
Может, и каша, но только хорошо разжеванная и разложенная по тарелочкам)
А если серьезно, спасибо за толковый комментарий, хорошо дополняющий статью!
– это как?
“Сопротивление резистора должно соответствовать сопротивлению в выключателе”
— это как?
В выключателе цепь – ограничитель тока (резистор) и светодиод (неонка). У этой цепи есть сопротивление. Если номинал резистора установленного параллельно лампе будет больше чем сопротивление в цепи выключателя (ток через этот резистор будет меньше чем необходимо выключателю), то дополнительный ток для выключателя пойдет через цепи лампы (то самое мерцание лампы).Если сопротивление будет сильно меньше, то когда лампа включена, к току потребления лампы добавиться ток проходящий через этот резистор, лампа будет чуть менее экономичней.
дружище это у тебя в голове каша. ты или переучился или в инете пересидел. попей с недельку пивка, отдохни от инета, а потом начни с Физики за 8 класс
Дружище, ну подскажи, в чем я не прав, а в чем правы составители учебника?
Буду благодарен за подсказку!
Со светодиодными лампами при выключенном выключателе от остаточного свечения не избавился.Из выключателя убрал светодиод.Готов поварам-электрикам выслать 20 резисторов (масло к каше.)
На этой неделе тоже буду подсоеденять дома люстру с двумя люминисцентными лампами через выключатель с неоновой подсветкой.
Почему происходят переодические вспышки люминенсцентной лампы это из-за тока протекающего через неонку и токоограничевающий резистор установленных в выключателе,который заряжает конденсатор в электронном балласте люм. лампы и схема лампы кратковременно запускается, конденсатор разряжается и процесс повторяется вновь.
Если вторую лампу поставить накаливания,то этого процесса не будет. потому что лампа накаливания имеет маленькое сопротивление и шунтирует конденсатор, т.е. образуется цепь 220V токоограничивающий резистор, неонка, лампа накаливания и нейтраль. Ток протекающий по этой цепи примерно 0,2 мА (все зависит от токооограничивающего резистора) на неонке где-то 100-150 V падает, а сопротивление лампы накаливания (60 Вт) R=300 Om на ней падает напряжение U=IхR (0,2 мА х 0,3 кОм= 0,06 V, что недостаточно для запуска паралельно включенной люм. лампы.
Вывод если вместо лампы накаливания поставить две люм. лампы и подобрать паралельный лампам резистор, то емкость балласта зарядится до напряжения недостаточного для запуска схемы люм. лампы и вспышек не будет.
Точнее будет сказано,что подключенная лампа на несколько порядков уменьшает входное сопротивление питающей линии и как следствие
на такой линии наводки невозможны.
Подскажите пожалуйста почему при подключении светодиодного светильника серии Medusa (на 6 Вт) через датчик движения SEN 15 (LX02) не происходит его полное отключение в режиме ожидания? Вместо полного отключения происходит мерцание светодиодов. Спасибо.
Светильник подключен только через датчик движения, без дополнительных выключателей?
Проверьте, как подключен датчик (по той же статье). Ноль должен быть подключен к датчику и к светильнику постоянно, а фаза – размыкаться через контакты реле датчика движения.
На каком расстоянии расположены датчик и светильник?
Датчики подключены правильно. Растояние между датчиком и светильником примерно 15 – 20 см. Всего датчиков и светильников по 14 штук. Спасибо.
Тогда попробуйте разорвать цепь реле датчика движения (физически разъединить цепь питания светодиодной лампы).
Если моргание пропадет – всё ясно.
Дело в том, что в датчике движения может проявляться тот же эффект, что и в выключателе с подсветкой. В датчике движения может быть установлена искрогасящая цепь (резистор последовательно с конденсатором) для продления срока службы реле. Она действует как подсветка в выключателе – лампа с электронным балластом моргает. И в данном случае не важно, какая лампа – люминесцентная или светодиодная.
Применяйте совет, данный в этой статье – шунтируйте светильник резистором 1 Мом или меньше (но не меньше 150 кОм).
Обязательно напишите, чем завершилось дело!
Я тоже подключил параллельно светодиодным лампам резисторы, как мигали лампы, так и мигают! Подскажите, что еще можно придумать?
Давайте поподробнее. Ответьте пожалуйста на вопросы.
1. Питание ламп – через что? Выключатель с подсветкой, датчик?
2. Разрывается фаза, а ноль подключен постоянно?
3. рядом с питающими проводами, которые идут на лампу, идут другие провода? На каком протяжении?
4. Резистор параллельно с каким сопротивлением?
5. Где расположен – в распред.коробке, или непосредственно на светильнике?
6. Как мигают лампы? Вспыхивают с какой частотой (раз в минуту, раз в секунду)
Жду ответа, Мне очень интересно, надо докопаться до истины.
Выключатель уже без подсветки, разорвана фаза, провода идут только на три лампочки, длина их по 50-6- см. Резисторы на 50 ком и расположены на светильниках. Лампы мигают произвольно и беспорядочно, то горят постоянно. Интервал между циклами мигания может быть различный
Попробуйте поменять фазу с нолем на лампе, часто помогает.
Что же это такое? А не пробовали просто включить эти светильники в розетку? Без резисторов и выключателей?
Вмоём случае, при включении светильника в розеку на прямую, он светит нормально. При включении через датчик начинает мерцать с частотой примерно 3-4 раза в секунду до момента срабатывания датчика (в режиме ожидания). При срабатывании датчика светильник горит нормально.
а если через модульный контактор
Я так понял, что на каждый светильник один датчик. В данном случае контактор не особо нужен, только если нагрузка будет большая…
Какие у кого ещё предположения, почему моргает светодиодный светильник у Леонида и Юрия?
Кстати, 50 кОм – очень мало, менее 150 кОм ставить нет смысла.
Смысл есть, читаете ниже, я понижаю иногда до 47 кОм, не забывай, мощность резистора увеличивается!
Установили 50 светодиодных прожекторов мощностью 10W для освещения торгового зала площадью 200 квадратов с управлением одним двух клавишным выключателем без светодиода.
Присоединение кабеля к отводу прожектора выполнено через клеммный винтовой зажим. В течении месяца эксплуатации из строя вышло 12 прожекторов в разное время каждый: одни сразу гасли, другие (их меньше) перед перегоранием какое-то время моргали.Напряжение на клеммах прожектора при замере составило 213 вольт.
Можно ли устранить дальнейшее перегорание, подскажите пожалуйста.
Неприятная ситуация. Судя по симптомам, перегорают блоки питания (LED Driver). Какой производитель? 20-25% отказа – нормально для китайских светильников. Если есть гарантия, меняйте у продавца.
Как часто включаете-выключаете светильники? Они могут выходить из строя из=за плохого выключателя (искрение контактов).
Также, если они горят почти круглосуточно, возможен банальный перегрев, и как следствие – уменьшение срока службы.
Добрый.
Низкое качество комплектующих и диодов и возможно даже перегрев диодов.
При подключении датчика движения (двух контактного) к светодиодной ленте (через трансформатором) в режиме ожидания светодиодная лента моргает с периодичностью 2 вспышки в секунду. Что можно предпринять в данном случае? (применение трехконтактного датчика движения к сожалению уже невозможно)
Хочу задать пару уточняющих вопросов.
Двухконтактный датчик – это как? Два вывода? Какая марка датчика? Трансформатор (Блок питания, Led Driver?) стоит после или до датчика движения?
Датчик имеет два вывода (марка ST01 Китай – аналог Camelion), после него стоит блок питания 220-12в (специально для питания LED ленты)
Такой датчик может иметь RC-цепочку (для уменьшения износа контактов), параллельно контактам реле. Это реле включает-выключает нагрузку, в данном случае блок питания светодиодной ленты.
Так вот, эта RC-цепочка пропускает слабый ток, когда выключено реле. И делает то же самое, что и индикатор в выключателе – создает на нагрузке напряжение, достаточное для кратковременного запуска блока питания. Неважно, это БП светодиодов, или люминесцентной лампы.
Предлагаю решение проблемы.
Зашунтировать нагрузку, как это говорится в этой статье, резистором около 1МОм, если эффект моргания не пропадет, экспериментально уменьшить до 200 кОм.
Кстати, что написано в инструкции к датчику, можно ли его включать с ограничениями, или куда угодно?
Напишите, как решили проблему. Удачи!
В данном датчике отсутсвует реле, включение нагрузки производится полупроводниковым прибором (тиристор, симистор).
Тем не менее, моё предположение остается в силе. Пробуйте, должно получиться, такая проблема решается этим способом не в первый раз.
Здравствуйте. у меня такая ситуация. выключатель с подсветкой и 2 светодиодные лампы по 4 Вт. также в цепь включен таймер для санузлов (включает и выключает вентилятор). при выключенном свете наблюдается свечение ламп. в наличии есть 3 резистора 0,5 Вт 1 МОм и 2 резистора 1 Вт 1 МОм. подключаю их параллельно, на клемму рядом с одной из ламп. при подключении первого и каждого последующего резистора свечение уменьшается, но полностью не пропадает. что посоветуете – дальше уменьшать сопротивление? вы пишете, что меньше 150 смысла нет…
кстати, рядом, в ванной, 4 лампы по 2,5 Вт ,с таким же выключателем – не светятся…
лампы Gauss gu5.3 2700K, выключатели турецкие VIKO, резисторы из Чип и Дипа углеродистые тайваньские CF-50 (C1-4) и CF-100 (C1-4)
Станислав, отвечаю, извините что поздно.
Резистор можно ставить сопротивлением до 100 кОм в исключительных случаях, и должен он быть мощностью не менее 2 Вт.
Его надо ставить как можно ближе к патрону ламп. Вы ставите правильно.
В ванной лампы возможно не светятся, т.к.их 4 штуки – они шунтируют друг друга, напряжение на них не поднимается до уровня зажигания.
Удачи, отпишитесь, как решите проблему.
Добрый
Проверьте ,что а вс коммутирует выключатель фазу или ноль, нужно фазу.
Добрый
Проверьте ,что а вас коммутирует выключатель фазу или ноль, нужно фазу.
Здравствуйте. У меня такая проблема, есть датчик движения 2-х проводной, он управляет светильником с двумя лампами. С ЛН проблем нет. С энергосберегающими – датчик зажигает свет, но потушить не может, лампы моргают, но не тухнут. Если вкрутить одну ЛН и энергосберегающую, все нормально работает. Т.е. ЛН выполняет роль шунта, как я понял. Прочитав вашу статью купил сопротивление 1 Мом, мощностью 5W. Включил параллельно лампам, т.е. один контакт сопротивления на фазный провод, другой на ноль. итог КЗ и взрыв сопротивления… что не правильно я делаю?
Всё делаете правильно.
Резистор 1 МОм не должен был взорваться никак. По закону Ома. Об этом писалось выше. Или не то сопротивление, или как-то не так подключили.
Проверьте новое сопротивление, прежде чем ставить. Можно уменьшить до 390-510 кОм, 5 Ватт.
Могу добавить, на сайте продавца электронных компонентов я не нашел резисторов 5W 1 мегаОм. Это я к тому, что обычно такие мощные резисторы имеют низкие сопротивления, возможно был приобретен резистор 1 Ом, или даже 1 миллиОМ.
“… или как-то не так подключили”. Домохозяйский ответ: что значит, “не так включили”?. даже если резистор с сопротивлением 1 МОм врубить непосредственно в 220 В, ничего не случится.
Да, я уже ничему не удивляюсь. Есть “электрики”, которые не понимают разницы между параллельным и последовательным подключением.
У меня был комментарий, когда этот резистор цеплял человек в щитке, после автомата на ноль. И жаловался, что ничего не помогло!
)))
Tester500, а зачем тебе 5 Ватт? Достаточно мощности 0,1Вт, автор пишет об этом. А то что у Вадима взорвался – сокрее всего не тот номинал.
Ещё есть при включении скачок тока через лампу, так как там заряжается конденсатор. Это надо учитывать. Но всё равно 1 Вт Хватит с головой. Сам так делал.
В тяжелых случаях понижал сопротивление до 47 кОм 2Вт. Это когда длинные провода (в сумме более 100 метров) и несколько выключателей в разных местах.
Попробовал поставить шунт из резистора 1,2 кОМ 2 ВТ лампа люминисцентная 18 ВТ моргание не прекратилось. Помогите решить проблему.
у меня не горит лампа дневного света. стоял балласт на 15w поменял на такой же лампа погорела мин 20 и всё что делать?
Витали, тут может быть три причины.
1. Плохое подключение питания.
2. Неисправна сама лампа. Замените на заведомо исправную.
3. Электронный балласт опять сгорел. Надо менять. Попробуйте обменять его в магазине, если чек сохранился.
спасибо. но я уже менял балласт ничего не помагает
Доброго времени. Столкнулся с проблемой светодиодных точечных светильников включенных через проходной двойной выключатель LEgrand серии VAlena. Проблема та же – при выключении группы светильников из 6 штук, наблюдается слабое свечение в темноте. Проходные выключатели без подсветки. Скажите есть ли какие либо особенности с проходными выключателями, или пробовать ставить сопротивление, как описано в статье?
Да. C проходными есть особенность. К каждому такому выключателю подходит в 2 раза больше проводов, чем к обычному двойному. И длина питающих проводов примерно в 2 раза больше, поскольку выключателя два на одну группу ламп.
В результате – наводка паразитного напряжения больше, чем при обычных выключателях.
Рекомендую купить 2 резистора 1 МегаОм мощностью 2 Ватта. Подсоединить один из них параллельно любой из ламп. Если эффект свечения полностью не устранится – подсоединить второй, параллельно другой лампе.
Напишите, что получилось?
Поставил 1 резистор на 1МОМ свечение практически прекратилось. На одной из ламп осталось еле заметное свечение. Но это меня вполне устраивает. Спасибо за помощь.
Спасибо за ответ. Попробую, обязательно отпишусь.
У меня люминисцентная лампа и включатель с датчиком движения. На датчик приходит фаза и 0 уходит размыкаемая фаза на светильник(трубка). Моргает 3 раза в секунду после выключения. Подключал и 1 мОм 0,5 вт и 0,47 мОм 1 вт. В соединительную клемму в копрусе светильника и в боковые разъемы лампы. Моргание не прекращается. Был момент когда его не было – я держал резистор пальцами и касался одного из 4 контактов лампы. Руку убираю – моргает. Как решить вопрос?
Нужно параллельно лампе (на контакты). В боковые разъемы лампы не надо. Можно уменьшать сопротивление до 100 кОм, при этом мощность – 5 Вт. Сначала лучше попробовать например два в параллель 470кОм, это около 235 кОм.
Тут не всё так однозначно, зависит от конкретных условий, электромагнитного поля рядом с лампой и проводами к лампе. Кстати, какая длина до лампы? Есть рядом силовые линии?
На те же клеммы лампы, на которые приходят провода от датчика? Два параллельно по 0,47 мОм подключил. Моргание не прекратилось. И выключаться ламповым выключателем перестала. До лампы от датчика движения 15-20 см. Силовых линий рядом нет.
Как это выключаться перестала? То есть выключается, но моргание присутствует?
Чудес не бывает. Не могу понять на расстоянии, но как вариант позовите друга-электрика.
От датчика движения выключается, а от выключателя на лампе нет. То есть если датчик движения ее зажег, выключателем на лампе ее не выключить.
Понял. Тогда надо смотреть схему включений в светильнике. Электрически контакты датчика должны быть последовательно с контактами выключателя на светильнике.
А резистор лучше непосредственно на входе электронного балласта.
Есть у кого положительный опыт с LED- лампой?
Какой номинал резистора помог?
Ситуация такая:
LED-лампа
Датчик движения двухпроводный
При вкл. – слегка мерцает.
При выкл. – начинает пульсирующе мерцать, а другая светит слегка.
Если параллельно подключить ЛН и галогенку, то все нормально работает.
Поможет только ЛН, либо другой датчик движения, выполненный именно на реле, а не на симисторе.
«При вкл. – слегка мерцает» — заменить лампу: возможно, SMD-пайка LED некачественная либо лампа не новая и на горизонте — выход из строя LED (часть, возможно, уже вышла из строя).
При использовании датчика ДД-010 светодиодная лента отключается полностью но он наружней установки! мне нужен внутренней! Возможно поменять внутреннее реле с ДД-010 и поставить ДД-035
Вячеслав, не пойму в чем проблема-поменять датчик.
Да, монтаж у них разный.
Как с морганием- лента слегка горит при выключении у обоих?
Такая схема. Два проходных выключателя с подсветкой (220В), 4 разнесенные друг от друга LED-лампы. Каждая LED-лампа питается от своего LED-driver’а (постоянный ток, выходное напряжение 4В). Подскажите, куда лучше ставить шунтирующие резисторы – до LED-driver’а или после него и какого номинала? А то все имеющиеся у меня в загашнике резисторы уже перебрал, не помогло :)
Проблема с свечением ламп в выключенном состоянии проявляется по двум причинам – наводка по параллельным цепям и протекающий ток через индикатор в выключателе.
Лучше способа, чем шунтировать светодиодные и люминесцентные лампы резистором, ещё никто не придумал. Только сегодня я занимался тем, что подбирал параллельно светодиодной лампе 220В резистор в параллель. Никакой подсветки, зато от выключателя идёт линия длиной более 30м, и параллельно ей – жгут проводов под напряжением. Остановился на резисторе 4,7кОм 10 Вт. Только тогда свечение прекратилось…
Конкретно по вопросу.Входы Драйверов включены параллельно? тогда надо поставить резистор, который подбирается опытным путём, экспериментально. Сопротивление зависит прямо пропорционально от длины проводов на входе драйвера, длины параллельных проводов, входного сопротивления драйверов. Если провода от драйвера до лампы менее 2,5м, то от ламп и проводов 4В ничего не зависит.
Итак, рекомендую начать с резистора 100 кОм, включенного параллельно входам 220В драйверов, желательно прямо на клеммы драйвера.
Понял, спасибо. Буду подбирать.
Единственно, что можно сказать точно в данном вопросе – мощность резистора. Она рассчитывается по формуле P=U^2/R, или 48400/R, где R – сопротивление резистора в Омах.
Для 100 кОм мощность будет 0,5 Вт, для 10 кОм – 5 Вт.
Это не просто рассеиваемая, это ПОТРЕБЛЯЕМАЯ резистором мощность. Такие доделки ухудшают энергосбережение, но без них никак…
Спасибо.
Доброго дня! Прочитав статью побежал покупать резистор для шунтирования. У меня в сети 220в выключатель с датчиком движения и подсветкой клавиш управления. От него включено 3 светодиодных светильника. При разомкнутой цепи происходит мигание всех светильников 1 раз в секунду. Установка одного шунтирующего сопротивления 750КОм 2 Вт параллельно светильнику ничего не изменило.
Что можно предпринять?
При установке второго такого сопротивления параллельно второму светильнику частота мигания снизилась – мигать стало реже, но при этом отказался работать датчик движения – теперь его кнопки мигают вместе с остальными диодами. Включить/выключить ничего не удается.
Да, 750 кОм маловато, 300 может быть тоже, смотря какая линия и сто рядом, об этом уже писал не раз.
А вот то, что датчик моргает – такого быть не должно, ведь датчику всё равно, что подключено – лампы или лампа в параллель с резистором.
Проверьте, резистор должен быть подключён к одной из ламп, лучше прямо около патрона.
Александр, все верно, резисторы подключал непосредственно возле светильников.
Опытным путем установлено:
При подключении сопротивлений 510/750/1000 КОм эффект нулевой.
При подключении сопротивлений 250/375 КОм мигает реже, но датчик движения “подвисает и мигает вместе со всеми светодиодами
При подключении вместо одного светильника лампы накаливания – все работает как надо.
И еще – строители при разводке электрики поленились и провели от датчика только фазу. Ноль использовался от ближайшей розетки…
Что еще можно предпринять?
а какой датчик?
Датчик вот такой safe-point.ru/legrand-celiane-mehanizm-datchik-dvizhenija-komfort-1000-vt-universalnaja-3-h-provodnaja-shema-podkljuchenija-2-modulej-67092.html
P.s. Сопротивление 1250 КОм также ничего не изменило
С такими датчиками движения не сталкивался, возможно он не предназначен для светодиодов.
Прочитайте инструкцию, что там про это сказано, или обратитесь к продавцу.
Здравствуйте! У меня такая проблема 6-светодиодных ламп 220 волт 3 W, после выключения света моргают. Что делать? Меняю одну на простую лампу не моргают, но хотелось бы что бы все стояли светодиодные лампы.
Да, проблема эта не нова. Интересно, что по этому поводу говорят продавцы в магазине, где Вы купили лампочки?
Решения есть в статье и в комментариях. Одно из них – в параллель лампу – не совсем устраивает по экономически-эстетическим соображениям. Можно также выкусить индикатор подсветки в выключателе (если он есть), но это не всегда решает проблему.
Скорее всего, проблема в наводках на провода. Это решается шунтированием ламп резистором от 1МОм до 51 кОм (подбирается опытным путем, начиная с большего). Мощность резистора – 2 Вт. Подробнее – читайте в статье и в комментариях выше.
Удачи!
А у продавцов цель одна – спихнуть лоху товар!
Здравствуйте! Сегодня ночью проходя по коридору заметил странную маленькую вспышку в потолочном светилнике на натяжном потолке. Четыре люминисцентных круглых лампы, но маленькая вспышка имеется только во второй лампе, остальные молчат, это и должно быть мне кажется при выключенном выключателе. Выключатель простой без подсветки. Интересно что потолку уже три года а вспышку увидел только сегодня. Вспышка примерно раз в минуту, еле заметная, видна только в темноте. Снимать потолок и вызывать электрика совсем не хочется. Скажите опасно ли это? Не случится ли пожар и прочие ужасы, в электрике совсем не разбираюсь, умею только лампочки менять.
Сергей, переживать тут не надо. Хорошо, что это в коридоре, а не в спальне)
На лампах накапливается напряжение из-за наводки на провода (провода работают, как антенна), и оно постепенно повышается. Через минуту в вашем случае оно повышается до уровня, достаточного для “пробоя” одной из ламп.
Можно не обращать внимания, спокойной ночи!
Большое спасибо за ответ! Вы меня успокоили)
“Для того, чтобы энергосберегающая (и вообще любая люминесцентная) лампа не мигала в выключенном состоянии, надо параллельно ей включить резистор с сопротивлением 1 МОм и мощностью 0,5 Вт.”
А как насчёт диодной ленты? Она же с трансформатором и питание 12 В. Куда параллелить, до трансформатора или после?
Электронный трансформатор, в смысле блок питания? Как в статье про подключение светодиодной ленты? У него такая же схема, как и у питания энергосберегающих ламп. (есть выпрямитель и конденсатор, который накапливает заряд).
Поэтому резистор включается также – по высокой стороне, то есть на входе блока питания ленты.
Спасибо! Попробую сегодня!
Добрый день.
Есть люстра на 6 ламп (3+3) и двойной выключатель с подсветкой. лампы в люстре энергосберегающие. моргает одна лампа в каждой тройке. попробовал на колодку (где провода с потолка соединяются с проводами от люстры) поставить сопротивление 1.3МОм, 2Вт между L1 и N, моргание осталось. По схеме получается оно вставало параллельно одной тройке. Или я не туда его воткнул?
Сергей, в таких выключателях подсветка включается всегда только параллельно одной клавише, это легко определить, включая последовательно.
Вот в ту цепь и надо ставить параллельный резистор.
Воткнули именно туда, и по схеме всё правильно. Только в данном случае нужно попробовать уменьшить сопротивление примерно в 2 раза, до 500 кОм.
Напишите, что получилось.
Александр, не совсем понял про подсветку выключателя.
Каждая клавиша отвечает за свой блок ламп, если включаешь его, то подсветка на этой клавише гаснет, а на второй продолжает гореть. точно так же если вторую включаешь, то она гаснет, а первая продолжает гореть.
Что касается схемы подключения, то я изначально вообще сделал два сопротивления между L1 и N, и между L2 и N. после того как это не помогло, все так же моргала по лампе в каждой тройке, я отключил линию L2 с колодки и оставил только L1 и N с сопротивлением в колодке. результат тот же самый, все так же моргала лампа в подключенном блоке.
Если пробовать уменьшить сопротивление, то есть ли какие-то правила, кроме метода научного тыка, сколько же в итоге надо брать. У вас в статье указано от 0.51МОм до 1.5МОм. Сейчас вы советуете взять вообще 0.5МОм…
Сергей, отвечаю по порядку.
Обычно в двойном выключателе один индикатор, он включен параллельно одной из клавиш. Бывает ли 2 индикатора – честно говоря, не видел.
По подключению резистора. Всё зависит от конкретной ситуации – длины и взаимного расположения проводов, рвётся ноль или фаза, типа индикатора (светодиод или неон).
0.51 и 0.5МОм – разница невелика, только 0.5МОм на практике нет, это только если параллельно два по 1МОм.
Сопротивление можно уменьшать до разумных пределов, до тех пор, пока моргание или паразитное свечение не пропадёт.
Например, если 510кОм не помогает (хотя, частота морганий должна уменьшиться), надо уменьшать сопротивление. Например, до 240кОм. Частота вспышек должна уменьшиться, пока вспышки лампы не пропадут совсем.
Только надо следить за мощностью, (по закону Ома, я писал в комментах выше) чтобы не было перегрева. Но это крайний случай.
Можно, чтобы проверить правильность направления решения проблемы, вкрутить по 1 лампе накаливания 60Вт на каждую группу. Это всё равно, что в параллель двум люмин.лампам один резистор сопротивлением 800 Ом.
А вообще проблема неоднозначна, Сергей, прошу, отпишитесь, буду рад….
выключатель типа такого (второй ряд, второй справа)
http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/images/products/Valena/functions-light.jpg
с лампочками эксперимент поставлю уже завтра, хотя наверное в воскресенье.
Понятно, новинка с двумя независимыми индикаторами.
Жду.
Александр, этой новинке в субботу сто лет уже как… просто производитель любит писать “новинка”…. :)
Добрый вечер! Спасибо за статью! Почитал комментарии, но вопрос остался. Какое сопротивление воткнуть для 12 вольт и 40 ватт. Светодиодная лента подключена через датчик движения, когда датчик выкл, то лента мигает. Странно ещё то, что она мигает с периодичностью: 2-3 секунды не горит, 6-9 секунд горит.
Александр, я так понял, блок питания для светодиодной ленты (статья) подключен после датчика?
Чтобы минимизировать наводки, лучше блок питания подсоединить как можно ближе к датчику. А шунтирующий резистор подключить на клеммы 220В блока питания.
По номиналу резистора – тут написано много, экспериментально от 1МОм и ниже.
Ток ленты более 3А, поэтому, если провода от блока питания до ленты более 3 метров, надо обратить внимание на потери напряжения, подробнее в статье сечение провода при низких напряжениях.
Нет. Дело как раз в том, что датчик на 12 вольт и он подключен после блока питания. Помогите, если не трудно.
Тогда по любому – резистор на клеммы 220В блока питания.
Как питается БП? Через выключатель? С подсветкой? Длина проводов от выключателя до БП?
Нет, напрямую от розетки. Длина проводов около 1,5 метров. Спасибо, попробую на клеммы бп кинуть резистор. Хотя я думал резистор нужен на out клеммах датчика, так как датчик движения двухпроводный (симистор), и не может работать на маломощную нагрузку светодиодной ленты.
Собрал стенд из лампы Lexman 15W и Vi-Ko Carmen с подсветкой. Начал подбирать шунтирующее сопротивление на два ватта: 51 кОм, 100 кОм, 150 кОм, 240 кОм, 510 кОм, 750 кОм, 1 МОм. При любом раскладе лампа мерцает. Что посоветуете сделать?
Неужели частота мерцаний не меняется?
В качестве эксперимента, что если подсветку убрать?
Попробовал 25 кОм, не мерцает. Коллеги, имеет ли смысл перебирать теперь в сторону увеличения между 25 и 50?
Вобще 25 ком в природе нет.
Попробуй поставь 27к. По мощности резистора как?
Тут тяжелый случай- видимо лампа очень чувствительная а подсветка выключателя очень мощная.
Я сам опускался иногда до 47к- обычно помогало.
25 кОм это два по 51 кОм параллельно.
На счет нагрева могу сказать, что греются конкретно, но до дымовухи за 15 минут не дошло.
Думаю ~30 и 40 попробовать.
Василь и Евгений, спасибо за сообщения! Всё правильно.
Могу только добавить, что сопротивление лучше максимально поднять, до 27…47кОм. А мощность посчитать по известной формуле P=UI, где U=220В, I=U/R. И взять запас в 2 раза, для надежности и потому, что резистор надо изолировать термоусадкой или 1 слоем изоленты.
В коридор установлен выключатель на 4 клавиши,с розеткой и одним светодиодом подсветки.
От клавиш выключателя работают:
1.люстра в кухне
2.светильник в ванной
3.светильник в туалете
4.два светильника в коридоре.
Во всех помещениях установлены энергосберегающие лампы.
Светильники в коридоре управляются одной клавишей выключателя, но расположены на разных стенах: один на стене с выключателем, другой – на противоположной стене, метрах в трёх от выключателя.
Так вот, лампа светильника в коридоре, расположенного на ближней стене – постоянно моргает. Остальные лампы, которыми командует этот выключатель – нет. В чём может быть причина?
Татьяна, хочу уточнить – подсветка выключателя тухнет, только при включении света в коридоре? Тогда Проблема именно в подсветке.
Проблема решается быстро и просто, если одну из ламп коридора поменять на обычную, накаливания.
Потом можно поставить шунтирующий резистор, как написано в статье.
Нет, подсветка выключателя гаснет только тогда, когда включается свет в кухне и коридоре (обе эти клавиши выключателя расположены рядом, в нижнем ряду четырёхклавишного выключателя). При включении света в ванной и туалете (верхний ряд четырёхклавишного выключателя)индикатор подсветки продолжает гореть.
В статье описан выход – зашунтировать лампу резистором.
Можно убрать подсветку, хотя в тёмном коридоре она как раз кстати.
Можно поставить попробовать другую лампу.
Однако, самым простым выходом считаю поставить обычную лампочку накаливания. То, что это дополнительные расходы – миф. Не более одного проезда на маршрутке или булки хлеба в месяц, даже если будет гореть по пол дня.
Напишите, как решили проблему.
У меня аналогичная ситуация: 3-х клавишный выключатель вкупе с розеткой. Не стал париться,- взял нуль с розетки и к общей фазе от выключателей через гасящий резистор воткнул неонку (правда, она светит всё время, но потребляет мало). И никаких морганий экономламп.
А, вообще, “ребята”, выключатель с подсветкой не предназначен для использования с экономлампами. И эта дискуссия ни к чему:”Я, Вань, такую же хочу!”(В.С. Высоцкий) в этом случае не кОтит. Тем более, наши “народные избранники” недавно уже проголосовали против запрета производства “лампочек Ильича”.
“выключатель с подсветкой не предназначен для использования с экономлампами” – это миф, который распространяют продавцы и производители ламп. Чтобы не было проблемы с миганием.
Но проблему эту можно легко решить, о чём подробно я изложил в статье.
Многие клиенты хотят выключатели с подсветкой, и им плевать – Котит или нет.
Александр, тема связана с подсветками в выключателе, м.б вы сможете помочь разобраться:
двухклавишный выключатель с подсветкой. Подсветка работает неправильно, а именно:
выключены обе лампы – не горит
включена лампа 1 – горит
включена лампа 2 – горит
включены обе лампы – не горит.
Как так может быть?
Скорее всего, выводы индикатора в выключателе подключены к двум “выходам” выключателя.
А не параллельно одному из выключателей, как обычно делается.
М.б., надо разобрать и посмотреть, и при необходимости подключить правильно?
Хочу с Вами поделиться инфой:
Была та же история, вспыхивала лампа Люминесцентная: ASD SPIRAL-premium 25Вт 220В E27 2700K, выключатель одно контактный с красным светодиодом Lezard.
Устранил проблему вчера подключив параллельно лампе резистор импортный 100кОм,1W. (вставил в клемму возле лампы).
Конденсаторы не помогают потому, что поставив конденсатор вместо резистора мы увеличим емкость которая находится в ламе и накапливает для вспышек электричество, а нам надо его погасить. У меня на лампу в выключенном состоянии приходило 16-17 вольт, измерения проводил прибором выключенным для измерения переменного напряжения.
Остался один вопрос, если перегорит лампа во включенном состоянии и соответственно не будет брать нагрузку на себя, установленный резистор не загорится???
Эдуард, спасибо за отзыв! Вы всё правильно сделали, а я прокомментирую.
Конденсатор в лампе стоит в цепи постоянного тока, после диодного моста, и сглаживает выпрямленное пульсирующее напряжение. Конденсатор который рекомендуют включать параллельно лампе в качестве шунта имеет емкость на порядок меньше.
Вольтметр имеет сопротивление порядка 1МОм и при его подключении – тот же шунт. Кстати, если лампа моргает – подключите вольтметр, и вспышки прекратятся или уменьшатся.
Есть лампа или нет – резистору всё равно, во включенном состоянии на нём – 220Вольт.
Спасибо всем, и удачи!
С началом Олимпиады!
Подключил сегодня светодиодную ленту, ночью заметил что в выключенном состоянии светиться, выключателем стоит legrand без подсветки. По удивлялся и понял что идёт наводка на проводе от выключателя, хотя там всего 2 метра. Прочитал данную статью и понимаю что резистором 100% проблему не решишь, да дополнительный расход электричества во включенном состоянии не нужен. Пришла идея проще, установить вместо выключателя переключатель. Провод идущий к ленте переключать с фазы на ноль. Минусы: нужно к выключателю подвести ещё один провод или заменить на трёх жильный существующий и переключатель дороже стоит, но думаю этот способ решить проблему на 100%. Завтра пойду в магазин и проверю на практике. Отпишусь.
Купил переключатель, установил. В результате контакт который идёт на светодиодную ленту подключается то к фазе (включено), то к нулевому проводу (выключено). Лента в выключенном состоянии перестала полностью светиться.
Если будете повторять, будьте внимательны, правильно подключайте переключатель, не закоротите фазу с нулём.
Вадим, отличная идея, спасибо за отзыв!
Главное – чтобы отключенный провод не болтался в воздухе, как обычно, а подключен был к чему-либо определённому – либо к нулю, либо к фазе через резистор. А потребление резистором электроэнергии пренебрежимо мало. Телевизор или микроволновка в ждущем режиме потребляют в разы больше.
Спасибо! Решили проблему за 2 минуты, вкрутили параллельно ещё одну лампу, но не накаливания, а такую же. Помогло!
Юлия, рад за вас! Это хороший выход – лампы шунтируют друг друга.
Просто не всегда это получается сделать – не во всех светильниках можно вкрутить ещё лампу.
помогите разобраться. при включении диммера идут помехи в телевизоре, при выкл. диммера соответственно помехи пропадают. говорят поможет шунтирование диммера, так это или нет , если так то как это сделать?
Вообще-то, этого не должно быть. Попробуйте поменять диммер.
Шунтирование надо делать конденсатором, но не уверен что это поможет.
Сейчас делают так, что диммер не создает помех, к вопросу электромагнитных помех подходят очень строго.
Телевизор и антенный кабель очень близко к диммеру и его проводам? Если отодвинуть, помеха уменьшается?
телевидение у меня не от антенного а от телефонного кабеля (приставка РОСТЕЛЕКОМ dizel TV ). и этот кабель я пробовал протягивать вообще с другой стороны дома в 10 м от распределительного щита и от диммера, подключал и всё тоже самое. по идеи магнитного поля не может быть, телек подключал от одиночной розетки
Как вариант, попробовать заменить «телефонную лапшу» на витую пару для компьютерных сетей — это нивелирует помехи на линии.
Можно ещё попробовать по-другому воткнуть вилки телевизора, приставки в розетки — поменяв фазу с нулём местами…
пришли инструкцию,если можешь схему с описанием как сделать шунтирование диммера. попробую может поможет
Можно параллельно диммеру просто подключить конденсатор емкостью 0,1…0,68 мкф на напряжение не ниже 400В.
Но скорее всего это не поможет, хотя некоторый эффект даст.
Надо искать причину – снять диммер, замкнуть провода, или поставить выключатель. Потом этот диммер поставить вместо другого выключателя. Так проверим проводку.
Купить другой диммер, и проверить старый заменой.
Скорее всего, проблема в диммере.
Ещё есть вариант – обратиться в техподдержку Ростелекома, может что подскажут.
года 2 назад вместо резистора присоединил трансформаторный блок питания от антенны “дельта”.В качестве шунта используется обмотка 220в.(подойдёт зарядник от старого мобильника, но непременно с трансформатором. если есть место, где его спрятать.)
Да, в принципе можно параллельно лампе включить в качестве шунта всё, что угодно. Есть только три критерия – адекватные габариты, удобство подключения и насколько увеличится потребляемая мощность.
Ведь можно подключить чтобы лампа не мигала например утюг – эффект будет тот же.
Уважаемый, Александр/СамЭлектрик! Почитав статью и комменты, хотелось бы узнать возможно ли устранить наводку(свойства антенны), от других проводов проложеных рядом при помощи феррита пропущенного через провода. Сам провести исследования не могу по причине занятости и отс. лаборатории.
Да, так и делается. Мотается трансформатор, там две обмотки в противофазе, которые подавляют помеху.
Не знаю, поможет ли это при морганиях лампы, обычно никто так не делает. Чем не нравится способ с резистором или конденсатором?
Сталкивался с такой проблемой, ненадо отключать подсветку в выключателе,подсветка это очень удобно она для этого и сделана просто поставте конденсатор 0,047мкф 400в паралельно лампе в любом удобном месте ничего подбирать не надо и никаких миганий не будет. Можете поверить я занимаюсь электроникой больше 30 лет
Сергей, согласен на 100%. В данном случае конденсатор на переменном токе работает так же, как резистор – играет роль шунта.
Кстати, сопротивление конденсатора можно посчитать по формуле R = 1/ (2 ПИ f С) = 1/ (2 ПИ 50 0.47х10^-6) = 68 кОм.Чем хорошо такое решение – сопротивление такого шунтирующего конденсатора подойдёт для любых, даже самых худших условий, а мощность учитывать не надо. Резистор такого сопротивления будет мощностью более 5 Ватт.
Сергей, спасибо, рад единомышленникам!
1МОм включите последовательно с неоновой лампочкой выключателя.Мощность резистора 0,125Вт.Места не занимает и не греется.Яркость свечения уменьшится незначительно.Дерзайте!
Одобряю. Это совет приближён к совету вырезать подсветку из выключателя.
Но подсветка остаётся, а ток через лампочку, из-за которого она моргает, значительно сокращается.
Спасибо.
кстати, с номиналом последовательного с подсветкой резистора можно поэкспериментировать.
Если его сделать меньше (например, 100 кОм) то возможно частота мерцаний существенно изменится, вплоть до нуля, а яркость подсветки при выключенном выключателе останется практически той же.
Уточню ещё, что этот способ работает только тогда, когда причина мерцаний – подсветка в выключателе, при других причинах мерцания выключенной лампы этот способ не работает.
а вот я слабо понимаю в электрике, но вот вы советуете резистор близкий к идеальному 68 кОм и мощностью более 5 Ватт. Это что? значит, что у меня будет он постоянно крутить мой счетчик дополнительно 5 Вт/ч ?
5 ватт – это максимальная рассеиваемая мощность. Мощность, которую будет потреблять резистор 68 кОм, подключенный к напряжению 220В:
P=UxI= (и так далее, расчеты приводил здесь не раз) = 0,7 Вт/час. Это гораздо меньше, чем телевизор или зарядка телефона в холостых режимах.
Эдуард, конденсатор паралельно лампе не накапливает заряд, а шунтирует её,а внутрениий накапливает, это точно, потому что он включен через выпрямитель. Вообще есть простой совет прочитайте учебник – физика 7 класс. Смешно просто читать коментарии людей, образование которых, видимо меньше 7 классов!
поставил конденсатор 1 uF 630 V
какое-то время не мерцало, потом видимо пробило, и начал опять мигать.((
кондесатор сделан в китае, возможно, был ненадежный….
Доброго времени суток товарищи!
Столкнулся с такой проблемой, есть лестница, под каждую ступень заведены ленты со светодиодами, стоит два датчика движения на 1 и последней ступени, датчики включены в паралель, и идут на блок питания лент со светодиодами. При включении лампы горят нормально, при отключении лампы мигают, пробовали разные сопротивления включать паралельно блоку питания, все равно мигают, присоединили паралельно блоку питания лампу накаливания 95 Вт, и мигание прекратилось… Подскажите пожалуйста, какое сопротивление надо подключить в паралель к блоку питания чтобы пропало мигание?
ПС: Пробовал по Закону Ома рассчитать сопротивление лампочки получилось 509 Ом. Сомневаюсь пойдет ли? И какое минимальное сопротивление можно включить паралельно БП?
1. Датчики с двумя выходами.
2. Длина проводов не большая, все смонтировано под лестницей.
C сопротивлением лампочки не всё однозначно, читайте Здесь.
Лампу подключали на вход БП, 220В? На выход – ни в коем случае.
Провода если не длинные, всё равно рядом проходят силовые линии, хотя, наводка будет небольшая. В датчиках возможно параллельно контактам стоит RC цепь, которая даёт небольшой ток, достаточный для периодического запуска блока питания светодиодов.
Сопротивление можно любое, экспериментальным путём, писал выше в статье и комментах. Номинал сверху ограничен эффективностью работы, снизу – мощностью резистора и потерями всей этой системы.
Датчики движения выполнены скорее всего на симисторах. Несовместимость электроники с электроникой, так как симистору для нормальной работы нужна не маленькая нагрузка. Лампа накаливания решает эту проблему.
Спасибо за совет. Одну из ламп заменила простой лампой накаливания-и все,проблема решена.
Здравствуйте, тоже ночью в комнате мерцают люминисцентные лампы. Прочитал статью и все комментарии и прочувствовал всю глубину проблемы. Однако пришло в голову оригинальное решение без использования резистора. Суть проблемы в росте напряжения на фильтрующем конденсаторе светодиодной ленты или люминисцентной лампы. Для эффективного шунтирования конденсатора нужно, чтобы сопротивление шунта стремилось к нулю, однако при замыкании выключателя и подаче на лампу 220 В выделяемая шунтом мощность будет стремиться к бесконечности…
Шунтирование с помощью резисторов 57 – 100 кОм – компромисный вариант при котором выделяемая на резисторе мощность невысока, однако эффективность шунтирования, судя по комментариям выше, часто оставляет желать лучшего. Понижение сопротивления резистора до 4,7 кОм на мой взгляд небезопасно, причем значительно уменьшает энергоэффективность (рассеивать в виде тепла 10 Ватт при такой же мощности лампы весьма расточительно). Как мне кажется, чтобы полностью избавиться от мерцаний лампы и при этом не жечь электроэнергию по-напрасну, нужно чтобы шунтирование происходило только при выключении лампы. Для этого вместо обычного выключателя можно использовать проходной.
Тут два варианта в зависимости от причины мерцания.
Если вы уверены, что лампы мерцают из-за внешних наводок на длинные провода, а подсветка выключателя непричем, тогда лучше установить проходной выключатель без подсветки. Установить его нужно, образно говоря, “вверх ногами” – к гнезду, куда обычно подводится фазовый провод, нужно подвести провод, идущий на лампу, к остальным двум гнездам подключаем ноль и фазу. Таким образом лампа у нас подключена или к фазе или к нулю, убивающему все внешние наводки.
Если вы уверены, что лампы мерцают из-за подсветки выключателя, тогда смело устанавливаем проходной выключатель с подсветкой описанным выше образом. Относительно подсветки лампа будет шунтироваться нулевым сопротивлением выключателя, а вот относительно внешних наводок – токоограничительным резистором подсветки (хватит или нет такого шунта для решения проблемы не угадаешь, поэтому я и предлагал в случае сильных наводок использовать выключатель без подсветки). На этих выходных опробую свой способ, о результатах отпишусь, если кто видит какой-то ляп прошу указать.
Сергей, спасибо за коммент, нечасто можно встретить тех, кто глубоко разбирается в проблеме мерцания выключенных ламп.
Это отличное решение – использовать проходной переключатель вместо обычного выключателя. Способ работает 100%.
Причём, не важно, что является причиной мерцаний – наводка на висящий в воздухе провод к лампе, или протекание на этот провод фазы через подсветку.
Лампа получается зашунтированной сопротивлением даже не несколько килоом (как я рекомендую в статье), а несколько десятых ома. Т.е. сопротивлением проводов и контактов переключателя.
Минус – надо заранее провести в коробку переключателя нулевой провод. Больше минусов не вижу.
Чуть позже выложу схемку.
Добрый день.
При всех достоинствах предложенного вами метода, он имеет один нюанс – проходные переключатели, как правило, не рассчитаны на подключение таким образом. Фаза и ноль приходят на близко расположенные переключаемые контакты. В момент переключения, при среднем положении язычка, между этими контактами проскакивает искра, нагревая и оплавляя контактную группу. Следовательно каждое включение и выключение постепенно убивают переключатель. Через какое-то время контакт станет плохим, будет перегреваться, в конце концов залипнет.
Сколько переключатель прослужит – зависит только от конкретной модели переключателя, а точнее от расстояния между контактами переключаемой пары.
P.S.: Сам работаю в магазине освещения, слышал от “старожилов” что лет 15 назад, на заре появления в нашем городе переключателей, димеров и прочих электронных на то время новшеств, был случай с возвратом нескольких якобы “некачественных этих ваших переключателей”. Оказалось что какой-то не слишком обученный, но очень смекалистый электрик подключил проходные выключатели примерно по приведенной схеме: подал фазу и ноль на переключаемые контакты, а третий, подающий провод увел на лампочку, с обратной стороны повторил тоже самое. Следовательно при подачи на светильник двух нулей или двух фаз – он не работал. При переключении любого выключателя на лампу приходили и фаза и ноль, лампа загоралась, схема работала… однако не долго. Хозяин несколько раз приносил испорченные переключатели и очень сильно ругался. В конце концов оказалось, что дело не в переключателях.
Схему набросал, опубликовал в конце статьи. Идея отражена верно?
Александр, спасибо за оперативный ответ и добавление метода в статью. Вчера проверил на собственном опыте – мерцания прекратились. Да,схема полностью отражает идею, только саму схему проходного переключателя с подсветкой я использовал другую – там лампа подсветки с резистором соединяют ноль и фазу, но на суть это никак не влияет. Ещё из минусов – замена существующего выключателя на более дорогой переключатель. Надеюсь, что этот способ поможет кому- нибудь ещё в решении этой проблемы.
Почему бы не использовать миниатюрное реле для полного отключения ламп? в большинстве случаев места для его размещения достаточно. Из плюсов по сравнению с резистором – не греется и полностью устраняет причину моргания.
Нормальная схема. Но лучше – использовать реле, как проходной переключатель, схема в конце статьи.
Тем более, что реле всегда с переключающим контактом.
Плюсы схемы с реле – не надо переделывать проводку. Но минус в том, что реле также точно подвержено наводкам и слабым токам в случае использования выключателя с подсветкой. И реле может так же плохо выключаться или самопроизвольно включаться, как и выключенная лампа.
Так что, рекомендую резистор или проходной переключатель в итоге.
Ну от наводок реле само не включится, заряд накоплять нечему и сама обмотка работает как шунт.
По поводу нуля и фазы на проходном выключателе – это не очень хорошая идея.
Включится от наводки очень легко, особенно если реле слаботочное.
И дело совсем не в накоплении заряда. А в том, что на обмотке реле образуется напряжение, достаточное для его срабатывания.
Вообще-то, реле – токовый прибор, как и биполярный транзистор.
Adn, реле подчиняется тем же законам физики, что и лампочка.
Всё зависит от уровня паразитных наводок и сопротивления катушки реле.
Недавно на производстве был случай. В контрольной цепи стоял пускатель, у него стали плохо контачить контакты. Было принято решение заменить его на малогабаритное реле..
Контрольная цепь включилась, а выключиться не может! Неужели схема неправильно собрана? Проблема была решена, когда я параллельно катушке (обмотке) реле подсоединил резистор 47 кОм.
Технологическая линия работает теперь без проблем.
А всего лишь поменялось сопротивление катушки. Раньше её шунтирующего действия хватало, а после замены на реле, у которого сопротивление больше в 2-3 раза, напряжения (мощности) наводок стало хватать для удержания реле.
Чем плоха схема на проходном переключателе?
Спасибо за интересное обсуждение, благодарен всем кто пишет комментарии!
Думаю, в бытовых условиях, в 90% случаев наводок будет всеже недостаточно для срабатывания/неотпускания реле.
Чем плоха схема на проходном переключателе?
При такой схеме подключения если выключатель потянет дугу то будет КЗ. Есть реальный опыт эксплуатации такой схемы подключения на проходных выключателях Legrand.
Буквально вчера решал проблему моргания светодиодного бра, моргавшего каждые 30 секунд. На входе трансформатора поставил конденсатор 22нф 630вольт (то что было в хозяйстве). Бра больше не мигает, клиент доволен :).
Дома тоже стоят диодные лампочки в купе с выключателями с подсветкой.
На одном светильнике мигают, на других светильниках и цепях из 5-6 ламп просто светятся в половину примерно.
Полгода не знал как решить проблему.
Выходил из проблемы добавлением одной лампы накаливания в светильник или цепь. Пока на днях не прочитал об этом в инете и в частности на вашем сайте.
Все хорошо расписано и доступно.
Сегодня поехал купил 10 кондеров на 68 нф (на 46 не было) и 4 резистора разного номинала на 68, 300, 500 Ком и 1 Мом. На одном светильнике и в 2 цепях из 5 ламп одного кондера не хватало, поставил по два- мигание и свечение прекратилось.
На остальных поставил по одному. Ещё на одну лампу поставил сопротивление 47 Ком, тоже помогло. На другие светильники где поставил кондеры пробовал эти резисторы, не помогало, продолжали мигать. Пробовал все номиналы что были в наличии. На одном светильнике из двух ламп, где выключатель близко стоит обойти проблему не удалось – 2 кондера не помогают, резисторы тоже. Немного снижается свечение но все светит. Придётся поехать купить кондер помощнее и попробовать ещё раз.
Вот в принципе и все. Спасибо за полезную инфу.
Светодиодные лампочки на 220В действительно, не моргают, а тускло горят в выключенном состоянии.
Проблема эта решается так же – лампочки шунтируются либо лампой накаливания, либо энергосберегайкой, либо резистором, либо конденсатором.
Сергей, спасибо, удачи!
Была такая же проблема – тусклое свечение всех 220 вольтовых светодиодных ламп. Проблему на 100% решила покупка вот таких модулей от ANAM/Legrand:
http://www.elevel.ru/shop/rozetki-i-vyklyuchateli/anam-legrand-70w/anam-legrand-kompensiruyushchiy-kondensator-dlya-ispolzovaniya-s-energosberegayushchimi-lampami-cond/
Я пишу об этом.
Вот только смущает ёмкость конденсатора. 9мкФ это слишком.
Какую реально ставили емкость?
Проведём расчёт.
Я рекомендую емкость 0,1-0,22 мкФ. Если посчитать сопротивление этого конденсатора по известной формуле R=1/(2 х Пи х f x C), то конденсатор 0,1 мкФ эквивалентен резистору примерно 33 кОм. В большинстве случаев этого достаточно.
1 мкФ = 3,3 кОм, 10 мкФ = 330 Ом! Это мощность 220х220/330=146 Ватт!
Другое дело, что счетчик посчитает эту потребленную энергию немного некорректно, поскольку он считает только активную энергию.
Кстати, звонил по номеру указанному на сайте, хотел спросить – не велика ли емкость? И какие номиналы они рекомендуют и в каких случаях?
Но на том конце даже затруднились ответить (я прикинулся простачком), параллельно или последовательно лампе включать конденсатор…
параллельно :))
у меня остались схемы подключения от Анамовских пультовых диммеров, к ним раньше давали такую сборку в комплекте..
и вот теперь они очень пригодились :))
Сколько микрофарад?
это сборка, резистор + конденсатор в одном корпусе
судя по всему там резистор на 105K и емкость на 3,5 mF
это сборка, резистор + конденсатор в одном корпусе
Эта проблема с миганием ламп – оттого, что производители выключателей последовательно неоновым лампам подсветки ставят ограничивающий РЕЗИСТОР около 500 кОм. Выкиньте его нафиг и установите вместо него конденсатор 500 пФ (вариант – 100…1000). Проблема для люминесцентных ламп решена – проверено.
Этот способ поможет далеко не всегда (вместо предложенного конденсатора можно поставить резистор 1,5-2 МОм). Через подсветку всё равно будет протекать ток, и его может хватить на моргание лампы.
Кроме того, читайте статью, лампы могут моргать не только из-за подсветки.
Скажите пожалуйста если зашунтировать резистором мощностью 2вт не отразится ли это на показаниях счётчика ведь насколько я понимаю через этот резистор постоянно будет протекать ток, в включённом состоянии лампы больше в выключенном меньше.
В статье приведено значение сопротивления этого резистора, около 100 кОм. В комментариях расчёты, какой будет через него протекать ток. Например, комментарий makatuk от 30 августа 2012 года.
Как говорил наш учитель физики – муха пройдёт по мосту – он прогнется, но это будет архималая величина. ТВ, компьютер, или СВЧ печь в спящем режиме потребляют гораздо больше, чем этот резистор.
Прочитал комментарии, всё понял, спасибо.
расскажите пожалуйста подробнее про конденсаторы. какие лучше всего ставить.какой наминал самый оптимальный.
Денис, оптимального универсального совета не существует, в каждом случае шунт может быть разным.
Советую купить 2-3 штуки конденсаторов 0,1 мкф 400-630 В, сопротивление одного такого эквивалентно резистору 32 кОм.
Поставьте один – не поможет (моргание должно уменьшиться или совсем пропасть) – в параллель ещё один.
Очень много времени потратил на поиски решения моргания светодиодной лампы подключенной к датчику движения.Пробовал шунтировать, ставил второе реле.Со вторым реле работало но не стабильно.Не хватало напряжения для стабильного срабатывания двух реле.Я их включил параллельно ( оба на 9 вольт).
А потом я плюнул И ПРОСТО ВЫПАЯЛ РОДНОЕ РЕЛЕ С ПЛАТЫ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ И РАЗМЕСТИЛ ЕГО ПРЯМО В КОРПУСЕ СВЕТОДИОДНОГО ПРОЖЕКТОРА.ВСЕ!!! Работает устойчиво и стабильно никаких морганий!!!
Правильно. Отличное решение. Раньше от блока питания до размыкающих контактов было несколько метров (и этот кусок ловил наводки).
\Теперь – несколько сантиметров!
Схема для дилетантов…..
1. Для каждого выключателя необходим “0” провод…
2.ладно протянули провод….а если выключатель сдвоенный,что…. монтируем рядом ???
Это про последнюю схему с проходным выключателем?
1. Да, особенность схемы, N надо предусмотреть заранее. Он может пригодиться, и если ставить какую-то электронику (лестничный выключатель, электронный диммер, контроллер освещения) – там ноль обязателен.
2. Сдвоенный выключатель – там, как правило светодиод подключен параллельно одним контактам. Но тут придётся просто ставить сдвоенный проходной переключатель, и всё.
Зная проблему (эффект подмаргивания) в моей ситуации (ванная, туалет, коридорчик перед ними и везде электронный балласт в люминесцентных лампах) в блок (в коридорчике): розетка (для пылесоса) + строенный выключатель тупо воткнул неонку с балластным резистором, а нуль взял тут же – от розетки. Разговоры о расходе электроэнергии от постоянно включенной неонки считаю праздными. А в “бумажке” к выключателю с подсветкой напечатал бы: ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. Или ПОДСВЕТКУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЭЛЕКТРОННЫМИ БАЛЛАСТАМИ. А то пошла дискуссия “Я, Вань, ТАКУЮ ЖЕ хочу!” (В.С. Высоцкий).
Вы мои комментарии читали…или ?????
Это точно. Сейчас много зависит от тренда (моды).
Сказали, что энергосберегающие лампы – это круто, и все кинулись. Хотя, если посмотреть здраво, минусы перевешивают.
Иногда доходит до маразма – видел, как на Котлостроительном заводе в принудительном порядке везде в раздевалках и коридорах поставили энергосберегайки. А то, что огромный цех обогревается электричеством – наплевать. Да и рабочие выходят покурить – а двигатели на сотни киловатт продолжают мотать зря…
Здравствуйте!
Заменил в потолке лампы накаливания (17 точечных светильников – осталось от прошлых хозяев) на светодиодные светильники, брал диммируемые, и заказывал диммер для таких светильников. Диммер пришел не рабочий – лампы либо горят, либо нет – регулировки нет вообще.
Подключил старый диммер, который стоял с лампами накаливания – все работает, но порог диммирования высоковат, другими словами лампы загораются уже примерно в половину мощности.
Слышал что это может быть от того, что диммер для ламп накаливания имеет мощность бОльшую нежели нужно для светодиодов.
Собственно вопрос: поможет ли несколько резисторов в параллель со светильниками? И если да, то как их подобрать?
Спасибо!
Сергей, обычный диммер для ламп накаливания не подходит для светодиодных ламп. (хотя, бывают и исключения)
“Не подходит” – значит, регулировка будет не плавной, лампа будет гореть неровно, возможны и другие проблемы.
Конечно, мощность обычного диммера больше, чем нужно для ламп на светодиодах. Хотя бы потому, что потребляемая мощность отличается. Резисторы не помогут, это проблема другого плана. Нужно подобрать пару “светодиодные лампочки-диммер для светодиодных лампочек”. Желательно, одного производителя.
Сергей! Позвольте Вам небольшой совет.По диммерам другая статья, а эта по миганию “экономок” люминесцентных. И ещё,- старайтесь КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ проблему с максимально-полным её описанием, тогда легче конкретно ответить.Точечные светильники, наверное “галогенки”, которые бывают и не на 220В, для которых используется “электронный трансформатор”. В приобретённых Вами светодиодных диммируемых лампах и диммера для них укажите их марку и производителя. Иначе ответы могут носить общий характер.
И ещё. “обычный диммер для ламп накаливания не подходит для светодиодных ламп. (хотя, бывают и исключения)”. Лампы накаливания (ЛН) инерционны, в отличие от люминесцентных и светодиодных ламп. Поэтому для ЛН “годятся” простейшие светорегуляторы на симисторе, отрезающие кусок напряжения полусинуса (100Гц).
Диммер для диммируемых светодиодных ламп должен изменять силу протекающего тока, то есть лампы питаются импульсами с номинальным током светодиодов (иначе спектр белых светодиодов будет меняться) с варьирующей шириной импульсов посредством ШИМ при рабочей частоте порядка сотни КГц. Поэтому обычный диммер для ламп накаливания для светодиодных ламп ну, никак не годится.
А то, что у Сергея вроде как заработало (на половину) это не “хотя, бывают и исключения”. “Нужно подобрать пару «светодиодные лампочки-диммер для светодиодных лампочек». Желательно, одного производителя”. Согласен на все 100%, На мой взгляд необходимо в последней цитате вместо слова “Желательно” написать жёстче : “Только”.
Успехов Вам!
Спасибо за ответы!
Диммер самый простой, вроде леграндовский.
Я в параллель к одной из ламп подцепил старый светильник (лампу накаливания) и порог диммирования расширился (уменьшилось минимальная яркость свечения) – из этого я и сделал вывод что подключив резисторы смогу расширить диапазон регулировки!
Выключатель двухклавишный легранд валена с подсветкой.16 светодиодных светильников, из них 6 «тлеют» при выключенном выключателе. В магазине посоветовали резистор 2 вт, 1 ком, между лампами расстояние 10-15 см. от выключателя 4-5 м. Хватит ли резистора с этими параметрами?
Правильно посоветовали, вот только с номиналом резистора видно, что в школе у продавца по физике была слабенькая тройка. Во-первых, такое низкое сопротивление ни к чему, достаточно в большинстве случаем 200…1000 кОм.
А во-вторых (почему тройка) – мощность, потребляемая и выделяемая при включении такого резистора в 220В (параллельно лампочкам), будет почти 50 Вт. Световые, шумовые и дымовые эффекты обеспечены))
Сергей! Передо мною упаковка от от “экономки”.
Содержание:”Лампа компактная энергосберегающая: мгновенное включение без мерцания. Для использования в жилых, офисных, коммерческих и промышленных помещениях. Не использовать в приборах с регулятором яркости, электронными стартерами, реле времени и СВЕТОВЫМИ ДАТЧИКАМИ. При наружном освещении не использовать в открытых светильниках. Служит в 8 раз дольше. 8000 часов. Потребление 20 Ватт, светоотдача 100 Ватт. Цоколь Е27, 6400/2700K. Тёплый белый свет. 220-230В. 50/60Гц. 1250лм. от -25^0С до +40^0С”.
Это в анекдоте в инструкции к наручным часам из штатов добавили “не кипятить!”. Ну ведь не пишут на наждачной бумаге (извините) “не использовать в качестве туалетной бумаги”.
Да, энергосберегайки производитель не рекомендует использовать с электроникой и с выключателями с подсветкой. Причина – в выключенном состоянии через такую коммутацию протекает ток. Мизерный, но его хватает, чтобы лампочки “блымали”.
Даже если контакты реле разомкнуты – как правило, параллельно им включена RC-цепочка для увеличения срока службы контактов.
Выкуси подсветку из выключателя, и будет счастье.
Виктор! Поддерживаю по поводу “счастья” (хоть и фраза довольно расхожая). Эта тема – “лидер проката” на сайте, даже “благородный обход мимо счётчика” нервно курит в стороне (тоже расхожая фраза). Давайте вместе выразим сочувствие терпению сайтовладельцу. ЧутОк не в тему,- разговор двух командированных. Петя: -” А, знаешь, Вась, что по популярности у женщин на первом месте известные певцы и артисты. На втором – спортсмены. А мы – командированные, на третьем месте”. Вася:- ” Петь! Сколько лет мотаюсь по командировкам, и ни разу жене не изменил”. Петя:- Вот из-за таких, как ты Вася, мы и на третьем месте!”. Так что полагаю, что не иссякнет поток наивных вопросов, потому что (угадайте с трёх раз).
Какой то туманный ответ! Я купил резистор 1 ком 2 вт. Потушит ли он мои светодиодные светильники? Хватит его или нет? И как его подключить? параллельно лампе?
Сергей, в статье и в комментариях подробно всё расписано, но отвечу ещё раз.
1 кОм – будут дымовые эффекты. Нужен резистор с сопротивлением в 500 или 1000 раз больше, мощность 2-5 Вт.
Сопротивление подбирается индивидуально, от 1000 кОм, если эффекта нет, то сопротивление нужно понижать, но нижний предел это 100…47 кОм.
Подключается параллельно, один резистор на все лампочки. Можно в распред.коробке, можно – не клеммы одной из ламп.
Удачи, если что – пишите, постараюсь объяснить!
Скажите, пожалуйста, Александр, сколько штук надо наверняка купить сопротивлений и каких значений, чтобы ограничить до минимума свои визиты в магазин “Кварц”.
Примерно могу порекомендовать – купить два резистора мощностью 1-2 Ватта с сопротивлением около 500 кОм (любые из диапазона 360…680 кОм).
Сначала подключить параллельно один. Вероятность, что всё будет ОК, 70%
Если нет – цепляйте в параллель ещё один, вероятность удачи – 90%.
Используйте клеммы Ваго, вот статья про них.
День добрый. Для двух одинаковых резисторов общее сопротивление будет равно половине одного отдельного резистора при параллельном включении в цепь; при последовательном соединении резисторов их общее сопротивление увеличивается, и оно равно сумме всех сопротивлений.А Вы пишете, что надо параллельно подключать.
Сергей! Прочёл почти половину вышестоящих вопросов-ответов и не нашёл, к кому Ваш претензионно-показательно-разъяснительный коммент. В общем случае суммарное сопротивление: при последовательном соединении любого количества резисторов равно их сумме, а при параллельном соединении – сумме их проводимостей. А для конденсаторов – точностью наоборот. Полагаю, что сайт не для ликбеза по электричеству, а конкретно: имеется проблема (помогите!),- вот вам вариант решения. Или сразу ответить, что “подсветка” и “экономка” несовместимы и дебаты закрываем. А здесь тут “…нормальные герои всегда идут в обход!”
Сергей, Вы абсолютно правы, именно так и было написано в учебнике физики.
Да, надо подключать параллельно.
Параллельно лампочке и параллельно друг другу (если понадобится второй резистор).
Пожалуйста, прочитайте внимательно статью, особенно вторую половину.
устанавливал параллельно одному из нескольких в цепи светодиодных светильников резисторы (по очереди: 300ком, 420 ком,460 ком, 500 и 560 ком). Результатов это не дало. Причина, на мой взгляд очевидна- при таком соединении ток будет идти по наименьшему пути, т.е. через лампу. Что могут посоветовать специалисты из этой области?
Сергей, в Вашем случае (выключатель с подсветкой) возможно, сопротивление будет менее 300 кОм, и в экспериментах надо итоговое сопротивление понижать, а не увеличивать, как показано у Вас.
Кстати, сопротивлений 420 ком, 460 ком, 500 в реальной жизни не существует. Точнее, они есть, но достать их проблематично. Как того “неуловимого Джо”. Я пишу об этом про цветовую маркировку резисторов. Какие резисторы в наличии?
Подключите резистор 300 кОм и понаблюдайте разницу – при выключенном выключателе горение или мерцание ламп должно уменьшиться. Если нет, то или уменьшайте сопротивление (подключая ещё в параллель), или Вы что-то делаете не так..
Про “наименьший” путь. Для тока нет такого понятия, ток – это толпа электронов, которые распределяются по всем возможным путям в процентном соотношении, зависящем от пропускной способности каждого “пути”.
Об этом и говорит закон Ома.
То есть ток идёт через всё, через что только можно, никого не спрашивая. И через лампу, и через наш резистор. Этот ток обуславливает наличие напряжения на том “пути”, по которому он идёт.
Когда выключатель выключен, в данном случае ток через подсветку идёт далее через лампу и через резистор шунта, создавая на них падение напряжения. Наша задача – понизить это напряжение, чтобы его не хватало для запуска схемы лампы.
Тут получается делитель, лампа и резистор шунта включены в нижнее (выходное) плечо делителя, сопротивление электросети и подсветки – в верхнее.
Попробовал последовательно резистор 1ком подключить- результат “0”. В фирмах нет специалистов, я готов за это заплатить! Но все электрики предлагают установить выкл без подсветки. Я просто не хочу уже экспериментировать, это не моя специальность. Я считаю, каждый должен заниматься своим делом. Где искать помощи?!
Результат “0” – то есть, что без резистора, что с резистором – выключенные лампочки мерцают так же? То есть, вообще ничего не поменялось?
Как Вы подключили параллельно лампе резистор 1 кОм, и он не взорвался? Это противоречит законам физики, либо резистор был мощностью 50 Вт, а его вес 3-4 кг.
В данном случае делаю вывод, что Вы просто не правильно его подключали. Это точно.
Лучше позвоните по объявлениям местному электрику, изложите проблему, и скажите, что хотите оставить подсветку. Я бы за такую работу взялся за 500 руб, для меня это скорее хобби, но я так понимаю, Вы далековато от Таганрога?
Я же написал ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. У меня 16 светильников расположены буквой “П”, и вот 6 из них которые составляют “верх буквы П” тлеют. Да, я из Москвы. Я же Вам говорю, сколько я не звонил по объявлениям, самое умное, что мне ответили- поменять на простой выключатель. Я в шоке!
Резистор последовательно = это не даст никакого эффекта в данном случае.
Подключать надо ПАРАЛЛЕЛЬНО, например на цоколь или клеммы любой лампы.
Неужели в солидных электротехнических магазинах Москвы не знают этой проблемы? У некоторых производителей есть специальные блочки (резистор+конденсатор) для этой цели.
Я тоже в шоке!
Александр! Во- первых, спасибо огромнейшее за участие в моей проблеме, во- вторых, знать бы этих производителей. В магазине (в Москве только один и остался, по- моему, где собираются все радиоэлектронщики- КВАРЦ) кроме замены выключателя ничего не советуют. Теперь о главном: все эксперименты по подключению производил рабочий- узбек, который делал ремонт в квартире. Сегодня я сам хочу поехать туда и все проверить сам. Резисторы такие: 300ком.390ком,470ком,620 ком,680ком. Также с его слов я понял, что замена ламп с места на место проблемы не решает. А если последним вариантом будет лампа к примеру, от 15 до 40 Ватт? Посоветуйте, пожалуйста. Если б это все не в спальне горело, бог бы с ним.
и еще вопрос: где в цепи надо ставить резистор- вначале или все равно? и может быть на нескольких лампах зашунтировать?
В каком месте ставить – особой роли не играет, лучше выбрать там, где удобно.
Для начала попробуйте тестовый вариант, должен работать – замените одну из светодиодных ламп на обычную лампу накаливания. Тогда при выключении всё должно быть мёртвым.
Здесь спираль лампочки играет роль того самого шунтирующего резистора.
В принципе так можно будет и оставить, если дизайн позволит)
Будете ставить резисторы – начните с большего. Сразу должен быть эффект (мерцать будет не так сильно, или совсем перестанет). Потом, если не поможет, заменяйте на меньшие сопротивления.
Удачи, узбекскому электрику привет!)
Спасибо, поеду практическую работу делать
Все резисторы с большим номиналом (выше 300ком) ничего не меняют, сопротивление в 1ком светодиоды погасило, но… задымилось и сгорело! Лампа накаливания в 10 ватт также потушило светодиоды. но греется сильно, а класть ее на гипсокартон пожароопасно. Пока удалил светодиоды из выключателя. Самый простой, но наименее приемлемый вариант. Что посоветуете с размерами сопротивления?
По 1 кОм и по лампе накаливания как я и предсказывал, это радует)
Где Вы нашли лампу, в 10 Ватт, которая так греется сильно?
Светодиод из выключателя отключили, это принесло желаемый эффект?
Тогда двигаемся в следующем направлении.
Надо уменьшить ток через подсветку. Для этого последовательно с подсветкой включить дополнительный резистор, увеличив общее сопротивление примерно в 2 раза. Яркость подсветки при этом уменьшится, но не значительно.
Далее делаем то же, что и ранее – параллельно любой лампе цепляем резистор 300 кОм.
Почему лампа накаливания решает вашу проблему, а резистор в 1 МОм нет? Видимо потому, что ЛН является нелинейным элементом и сопротивление её “холодной” спирали составляет ~25…40 Ом, и она действительно хорошо шунтирует электронную схему запуска люминесцентных и светодиодных ламп (сопротивление, которых естественно повыше будет). Ведь шунт, для того, чтобы быть шунтом, должен иметь меньшее сопротивление, чем схема, которую он шунтирует, или я что-то путаю?
Таким образом, когда вы предлагаете подключить параллельно электронной схеме в качестве шунтирующего, сопротивление бОльшее, чем у самой схемы, естественно, что никакого эффекта нет. Ещё не факт кто кого шунтирует: резистор схему или наоборот.
Так что, если уж сильно хочется зашунтировать лампу (чтобы не мигала) именно резистором, его надо тщательно подбирать под конкретную лампу.
Дело не в нелинейности (кстати, вот моя статья на эту тему), а в сопротивлении нити лампы накаливания. Оно гораздо меньше 1 кОм.
В данном случае сопротивление шунта не обязательно должно быть меньше сопротивления светодиодной лампы. Сопротивление шунта должно быть достаточно малым, чтобы погасить (уменьшить) напряжение на лампе при выключенном выключателе до уровня, при котором лампа гарантированно не будет мерцать. И в данном случае сопротивление шунта должно быть меньше сопротивления цепи подсветки.
Напрямую, омметром, измерить сопротивление лампы и цепи подсветки не получится, это можно сделать только косвенным способом.
Поэтому, полностью согласен с высказыванием – “если уж сильно хочется зашунтировать лампу (чтобы не мигала) именно резистором, его надо тщательно подбирать под конкретную лампу”. И под каждый конкретный случай.
Александр, что то подсоединить внутри выключателя вряд ли удастся- зелененький светодиод- подсветка вставляется внутрь. Он на 2 ножках, типа как предохранитель на жигулях- восьмерке. Я думаю, кОм на 30-50 попробовать, поможет, как Вы считаете? Лампочка на 10 Ватт маленькая, диаметром см пять, цоколь Е27 греется-руку обжигает.
Пробуйте параллельно любой светодиодной лампе 300 кОм. Эффект хоть какой-нибудь есть?
“не электрику” Резистор не 1Мом, а 1 кОм! И он шунтирует, лампы “тухнут”, но резистор сразу перегорает.
Действительно, мощность, выделяемая на резисторе по формуле P=U^2/R составит 230*230/1000=52,9 Вт, отчего он (2Вт?) совершенно очевидно сгорает. Выход, подсказываемый житейской логикой – использовать остеклованный или керамический резистор с рассеиваемой мощностью 60..100 Вт, однако, тепло от такого “утюга” надо будет обязательно отводить во избежание банального возгорания окружающей обстановки.
Другое дело ЛН, сопротивление спирали которой нелинейно возрастает с ростом температуры.
Есть ли резистор с такими же характеристиками как у ЛН? Есть, позистор, сопротивление которого также увеличивается скачкообразно с ростом температуры, однако найти экземпляр с подходящими параметрами будет весьма сложно и он тоже греется.
Можно переработать саму подсветку, уменьшив ток, необходимый для её зажигания. Например, увеличить балластное сопротивление и подобрать светодиод с меньшим током зажигания.
Можно, схему блока питания подсветки с высоким входным сопротивлением построить, но, боюсь она уже не влезет в корпус выключателя, да и стоит ли оно того?
Советов никаких? Придется ограничится выключателем без подсветки. Отчего ушли, к тому и пришли.
Сергей, ответьте – Пробуйте параллельно любой светодиодной лампе 300 кОм. Эффект хоть какой-нибудь есть?
А советов было уже более чем достаточно – надо понизить паразитное напряжение, которое появляется на лампах из-за тока подсветки. Понизить резисторами, включенными в параллель. Сопротивление подбирается индивидуально, опытным путём.
Подключал минимальное из имеющихся- 300ком- никаких эмоций, тление не пропало, когда подключил сопротивление в 1 ком, пока сопротивление не сгорело, лампы не “тлели”, затем он задымил и сгорел. Так, что , по-вашему, ставить 10 ком, 30 или 100ком или тот же 1 ком но большей мощности (у него 2 вт) если бывает?
Конкретные советы? Хм,
1. Спрятать в светильнике подключенную параллельно миниатюрную ЛН на 230 В/2..5 Вт, должно помочь.
2. Из старого нерабочего кинескопного монитора изъять позистор из цепи размагничивания маски, попробовать применить его вместо резистора 1 кОм. Может не помочь, шансы 50/50…
3. Изучить начинку подсветки. Если в наличии “неонка”, попробовать светодиод с соответствующим резистором, если светодиод на напряжение 12В, поставить на 3В, увеличив балластное сопротивление в 4 раза. Если светодиод на 3В, подобрать на 1,25 В ещё увеличив сопротивление. Возможно, удастся ослабить ток через подсветку до значения, при котором схема лампы не будет запускаться. Шансы вероятностные, небольшие.
Тление не пропало… или немного уменьшилось (я иногда бываю занудой).
Исходя из того, что 1 кОм и лампа накаливания эффект дали, направление правильное.
Надо пробовать ставить меньше 300 кОм. Например, 200 кОм, 150 кОм, 100 кОм (это крайний случай).
Можно из имеющегося в наличии включить в параллель 300 и 390 кОм, это будет как один резистор 170 кОм.
300 390 пробовал- лампы тлеют.
Сергей, уточняющие вопросы, по совету моего коллеги Владимира.
Светодиодные лампочки точно все на 220В, и соединены параллельно?
Лампочки включаются только через выключатель, без диммеров и других устройств?
По ссылке, которую Вы привели 16 февраля, светильники не простые, а диммируемые, и там используется специальный драйвер. Он работает (по описанию) только с диммером, про подсветку ничего не сказано.
На каждую лампочку свой драйвер, входы AC90-250V всех драйверов соединены параллельно, а дальше?
В общем, уточните подключение, ответьте на вопросы, подумаем.
Добрый день, Александр. Этот пост со ссылкой на светильники не мой. Это другой Сергей писал, мои посты без аватарки. Все лампы на 220, параллельно подключены, выкл 2-клавишный с подсветкой легранд-валена. 16 светильников: 12 на одной клавише(тлеет одна из лампочек); 4 на другой клавише, тлеют все 4 при выключенном выключателе. Если интересно, лампа http://www.2700k.ru/product_info.php?products_id=422. Про эксперименты с резисторами я все рассказал.
Ну, батенька (Александр-сайтовладелец), началось… Накладочки, ё-моё… На других сайтах при регистрации или комментировании выплывает подсказка типа “такое имя уже используется”, вот и приходится соглашаться. Конечно, имя Сергей не одно, а то, что есть аватарка или не имеется в наличии (ввиду её отсутствия) по себе скажу,- не обращаю внимания. Да и Владимиров на сайтах, как собак нерезаных: когда у меня, например, спрашивают имя отвечаю, как у Ленина, Жириновского, Путина и Маяковского… Извините за коммент не в тему.
Сергей!Вот с этого и следовало (без пинка) начинать: что имею, как подключено, что предпринимал и какой эффект. А то, читая, начиная с февраля,получается было 17 светильников, а потом 1 непредсказуемым образом аннигилировался. Приводя гиперссылку, уточните, что было на упаковке (светильника, выключателя) написано.К примеру, поискал я на сайтах “Выключатель Legrand Valena 774428 белый 2 – двух клавишный с подсветкой 10А”, чтобы посмотреть, что за подсветка в нём (светодиод или неоновая лампа),- это имеет значение, т.к. токи для их свечения порядком различаются, стало быть и меры предлагаемые будут разными. Что бы я предпринял на Вашем месте (не не погуглив и не заходя на этот сайт с просьбой help). Произвёл бы взаимозамену: тлеющие светильники поодиночке менял местами с нетлеющими в разных группах (дабы выяснить, причина в “неодинаковости” светильников или какая-то иная). Неодинаковость не в смысле количества светодиодов в светильнике, а в разбросе параметров их “электронной начинки”. Выключатель – маловероятно, но для “очистки совести” можно поменять местами провода групп ламп в нём. На иллюстациях с сайтов “Выключатель Legrand Valena 774428 белый 2 – двух клавишный с подсветкой 10А” видно, что установлены две газоразрядные лампы “неонки”, ну , я платка с гасящими резисторами, наверное, с обратной стороны выключателя, иллюстрацию не нашёл, да и особо не надеялся, т.к. сайты рассчитаны на реализацию товара, а не на “объяснялки”. Вообще-то, выключатели с подсветкой предназначены ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. При неудачной проводке, а особенно при выключателях с подсветкой, велик шанс получить “мигалку” с любым “нормальным” светодиодным светильником. Ну, и как обычно, могут действовать сразу несколько факторов и “инъекции” одним лекарством малоэффективны.
Я решил для себя этот вопрос: вытащил лампы из выключателя и все.
Добрый вечер, помогите решить проблему, имеется двух-проводный датчик движения Шнайдер который управляет светодиодной лентой, при отключение (ни кто не ходит) датчика лента начинает мигать, в данной ситуации резистор поможет? напоминаю датчик 2-х проводный, фаза подается на первую клемму, со второй на трансформатор, третий провод проложить не реально. Спасибо
Резистор если и поможет, то его надо подключать параллельно первичной обмотке (входу) трансформатора.
Но для начала проверьте (измерьте) напряжение на входе и выходе трансформатора, при включенном и выключенном датчике.
Ещё, для эксперимента, вместо датчика поставьте обычный выключатель.
Напишите результаты, потом подумаем, что дальше.
Расскажу о своем опыте….После рыскания по инету, а также информации с этого форума, поставил конденсаторы (0.047мФ) для шунтирования мигания. Где-то штук 5 на разных линиях (выключателях). Все они в течении месяца-двух вышли из строя, производя при этом КЗ. На данный момент все сгорели кондеры. некоторые заменил на резисторы и пока уже вот месяца 2 работают без проблем. С остальных просто вынул диод из выключателя. Отсюда вывод, что, в моем случае, использование конденсаторов не привело ни к чему хорошему, КЗ из-за их выхода из строя кондеров, напугало жену с дочкой, да еще в придачу покрыло копотью обои в районе лампы. А вот резисторы пока работают без проблем…..Возможно конденсаторы были некачественные….
Сергей, главное – конденсаторы и резисторы, включенные в параллель, решали проблему мигания выключенных ламп, это главное.
По конденсаторам. Этот способ многие предлагают, но я его не люблю. Не смотря на то, что напряжение (амплитудное) в сети не превышает 320-330В, в моменты включения/выключения мощных нагрузок возможны кратковременные скачки выше 400В. Поэтому конденсаторы надо ставить минимум на 630В. У Вас были на сколько?
Кроме того, габариты конденсаторов больше, чем резисторов.
Пожалуйста, дайте номиналы резисторов, и мощность, интересно, что Вам помогло.
Спасибо за отзыв!
Есть такоЭ… В детстве в советском миксере «Ведуга» («забытом в розетке») тоже задымился электролит на входе, но хоть короткого не было. Посмотрел что он постоянно был под напряжением, выкусил остатки.
Доброго времени суток! Внимательно прочитал тему и вспомнил свои “танцы с бубном” и горстью сопротивлений вокруг светодиодных ламп и выключателями с подсветкой.
В каждом конкретном случае решение было свое, в зависимости от
пожеланий заказчика и имеющихся деталей. Рискну здесь поделиться выводами.
1. Установка резисторов чаще всего не помогает
2. Конденсаторы ставить не следует, ввиду возможности пробоя и КЗ
3. Так ли важна подсветка в выключателе? Часто ли вы в собственной квартире “искали” выключатель? Не сбежит он никуда))))
Решение проблемы мне видится в установке малогабаритного реле переменного тока. Выключателем коммутируем катушку реле, а оно в свою очередь управляет освещением.
Из недостатков габариты и стоимость, зато проблема решается “железным” методом. Сам пока не пробовал, на днях сделаю лабораторную работу отпишусь.
Все же основная масса светодиодных ламп не предназначена для работы с подсвеченными выключателями, диммерами и разного рода электронными выключателями, такими как датчики движения, но неистребимое желание “впихнуть невпихуемое” и жажда познания великая движущая сила прогресса))))
Всем удачи!
Олег! И Вам доброго времени суток (взаимно).”Часто ли вы в собственной квартире «искали» выключатель? Не сбежит он никуда”. А с чего бы ради ещё с советских времён в магазинах имеется рамка-накладка под выключатель? Правильно, чтобы не заляпывать своими грязными лапами обои (“жидкие” или бумажные). Это аргумент в пользу подсветки. Но что-то братьям-китайцам никто не “кинул мыслЮ” изготовить эту рамку люминесцирующей и не потребляющей от сети ничего. “Решение проблемы мне видится в установке малогабаритного реле переменного тока”. Этот вариант я предлагал в личном письме (не для опубликования) сайтовладельцу, но надо учитывать возможности основных читателей сайта, до которых ни в какую не доходит отличие фазного провода от нулевого. Для них основное – (как Вы заметили) “желание «впихнуть невпихуемое»”. Вариант с реле имеет 1 недостаток: пойдут советы со всех сторон: в этой схеме неонка светися за счёт прохождения тока через обмотку реле даже при обрыве в цепи нагрузки, а в обычной схеме неонка попутно сигналирует и обрыв в цепи нагрузки. Но постойте: у нас идёт речь о ПОДСВЕТКЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, а не об индикации обрыва в цепи нагрузки, а вы двух зайцев желаете. У себя же: я установил неонку в выключатель в тёмном коридоре, взяв для неё нуль от рядом стоящей (в одном блоке с выключателем) розетки. Дёшево и сердито. В другом выключателе (место позволяло) вместо неонки впихнул “напрямую” тиратрон МТХ-90,- пылает “по сАмое немогу” даже днём. Но не всем же понятно, что выключатель с подсветкой ТОЛЬКО для ламп накаливания.
Проблема мною решена для люстр и потолочных светильников.Я просто по аналогии поставил в цепь ламп приемник ПДУ на один канал.И все.И выключатель есть с подсветкой и лампы лед работают.
Не пожалел часа – прочитал всё написанное. Вроде детей на сайте нет, физику все учили, а чушь ужасная. Давайте разберём эту очень сложную схему.
Александр/СамЭлектрик, хотя кое – что понял правильно, многого не учёл. Длинный провод, конечно, является источником наводок. Цепь подсветки выключателя, бесспорно, подпитывает входные цепи лампы. Однако предложенное решение с установкой резистора меня несколько удивило (как и то, что диалог ни о чём длится с 2012 года!).
Восстановите в голове схему из двух(!) проводов (рисовать не буду – время ограничено). Лампа запитана последовательно с выключателем. Ноль приходит – это оговорено в ПУЭ – без коммутации. Возможна двухполюсная коммутация, но это не наш случай. Всёёё!
Вариант 1. В выключателе подсветка, т. е. цепь, которая собственно и работает – то за счёт прохождения тока через лампу. Естественно, кондёр во входной цепи заряжается, и как только потенциал превысит значение срабатывания ключа, оный открывается с желанием питать схему. Ан нет, для полноценного питания схеиы мочи маловато, кондёр дохнет, ключ закрывается, лампа гаснет. И так до бесконечности.
Вариант 2. Подсветки нет, но провод длинный. В данном случае токи меньше, а принцип тот же.
Рассмотрим вариант с резистором, который в данной схеме является шунтом. Я не буду утруждать внимание формулами расчёта шунта – при желании в Нете всё можно найти. Скажу лишь, что шунт должен быть в разы меньше по сопротивлению, чем шунтируемая цепь. В прочитанном выше я узрел удивление по поводу того, что с лампой накаливания не моргает, а с резюком всё как было. Вы сопротивление ЛН меряли? Лампа на 60W всего 70 Ohm! Поставьте такой же резюк – моргать перестанет. Шунт – это своего рода байпас. Через него мы запускаем ток на два русла. И если с ним всё просто, то с лампой НЕ всё. До ключа расположен участок схемы, который делает из переменного сетевого постоянное питающее напряжение. И если в этой цепи течёт небольшой ток, то возможны два варианта: либо ток утечки (утечка на кондёрах, через переход ключа и т. д.) окажется больше питающего и лампа не загорится, либо меньше – тогда моргание. Вывод: шунт должен пропустить такой ток, чтобы лампе не хватило. Что Вы там говорили про мегаомы? А почему не гига?
И ещё. Рабочий ноль (N) – это не земля (PE). Не путайте это! Если уж так хочется куда ни будь впихать резюк, то единственным разумным вариантом будет его установка между L и РЕ (по правилам должен идти на люстры с металлическими частями), да и то при условии, что РЕ действительно правильно организовано, а не взято с N – шины того же щитка.
А самое правильное решение было в самой статье – проходной выключатель! Прочих разумных решений нет. Неужели на понимание простейшего нужно четыре с лишним года? Человеки, что с Вами?
Евгений, спасибо, со многим согласен но кое с чем могу поспорить.
70 Ом – это замечательно, моргать гарантированно перестанет, вот только какова цена такого решения по теплу и по счету за электроэнергию?
1 МОм помогает в большинстве случаев, лично много раз решал так эту проблему. Часто бывает, что напряжение повышается до 150В, лампа зажигается, напряжение понижается почти до 0, тухнет, и т.д. И резистор может понизить это напряжение примерно до 50…100 В, что недостаточно для моргания лампы.
Конечно, измерить это напряжение невозможно, из-за шунтирующего влияния вольтметра.
Наши непонятки и споры – из-за того, что каждый случай индивидуальный – разная проводка, разный ток подсветки, разные лампочки…
Люди, которые писали, что 1 МОм не помогает – да, это такие случаи, когда надо понижать сопротивление шунта, но не до 70 Ом, а до сотен-десятков кОм.
По PE – его как правило, нет. А шунтировать надо именно между полюсами лампочки.
Проходной выключатель – лучший вариант, но его надо предусматривать на этапе монтажа электропроводки, а у нас как обычно, опосля…решают люди следствие, а не причину.
Такой вопрос, в квартире- есть схема на проходных выключателях без подсветки. Энергосберегающая лампа мигает.
Есть схема из проходных двухклавишных выключателей. Энергосберегающие лампы мигают.
Есть возможность вклиниться в схему и на выключателе – и перед люстрой. Где лучше и что делать?
При установке проходных выключателей обычно получаются длинные провода, поэтому возникает наводка, из-за которой лампочки могут мерцать.
Резистор в параллель в выключатель поставить не получится – там нет нуля. Остается только вариант поставить его перед люстрой (в люстре).
Не сочтите за рекламу, НЕ моргают и НЕ светятся в выключенном состоянии энергосберегающие и LED лампочки фирмы UNIEL. Тоже стоят выключатели с подсветкой. Удачи
Это снова я.В начале марта на форуме выносил мозг всем по поводу резисторов, чтобы потушить лед светильники. Так вот, после неудачных мартовских опытов, сегодня попаду в м-н КВАРЦ, приобрету горсть резисторов от 50 до 200 кОм. И продолжу борьбу. А без подсветки в выкл. крайне неудобно! После отпишусь.
пользуясь случаем, поинтересуйтесь, что они думают по этому поводу.
Этот магаз очень своеобразный- там сидят БУКИ, которые говорят “мы не консультируем”. Все рассчитано, что человек приходит и знает, что ему нужно купить.
Если за выключателем (конечно с подсветкой) есть и фаза и ноль, то можно же организовать питание подсветки выключателя без контура с люстрой, как сделать подключение? Выключатель Schneider Electric SEDNA с зеленой подсветкой.
Просто подсветку подключить в фазе и нулю через штатный резистор, но будет гореть постоянно.
Ошибся, это не ноль, а разрыв фазы. Хотя при этом есть желто-зеленый (земля) провод и он никак не используется, наверное, можно его в распред. коробке соединить с нулем. Я понял, что будет постоянное свечение, а сколько потребляет данный светлячок в сутки, месяц?
Еще вариант – отключить подсветку совсем, но можно ли это сделать так аккуратно, чтобы после когда понадобится, то можно было бы вернуть активность подсветки? Модель выключателя я писал выше.
Да, “лишний” желто-зелёный провод можно подключить к нулю, которого в коробке выключателя, как правило, нет. И использовать для индикатора подсветки. Потребляет он в десятки раз меньше, чем например телевизор, который включен в сеть круглосуточно.
Подсветка в таких выключателях обычно – блочок, который можно легко отсоединить.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Поставил светодиодные лампы 4шт. по 8.5Вт каждая, через датчик движения ДД-035. При работе лампы трещат, а при выключении полностью не гаснут! Если установить резистор, как было выше сказано, это поможет? И почему они трещат? Р.s. с обыкновенными лампочками накаливания всё работало отлично!
Да, у светодиодных и люминесцентных лампочек начинаются проблемы, если включать их через что-то, кроме обычного выключателя.
В схеме датчика движения параллельно контактам реле установлена искрогасящая цепь, продлевающая срок службы контактов этого реле. Действие этой цепи в данном случае аналогично действию подсветки в выключателе.
Простейший выход – разорвать эту цепь, оставив “чистые” контакты.
Или (и) поступить так, как написано в статье – параллельно любой лампочке включить резистор около 100…200 кОм.
К сожалению, но установка резисторов эффекта не произвела. Подскажите, а как мне разорвать искрогасящую цепь о которой вы говорите и как она выглядит на датчике движения ДД-035?
Цепь, состоящая из последовательно соединенных резистора и конденсатора.
Подключена параллельно контактам реле.
Достаточно перекусить вывод у резистора или конденсатора.
И резистор, который я рекомендовал ставить, возможно придётся оставить.
Добрый день, Александр. На выходных шунтировал диодную лампочку Ecola, вспыхивала очень ярко при выключенном выключателе с подсветкой. Взял у коллег “коричневых” резисторов: 100К, 200К, 82К. Последние попросил сразу спаять последовательно, чтобы получить 164К хотя бы. Кстати, прочитал про разницу последовательного и параллельного соединения, а вот мощность резисторов как себя ведет? Мне пояснили, что при последовательном соединении складывается (2Вт+2Вт=4Вт), а при параллельном?
Начал с 200К – мигает, при этом не то, чтобы реже, а как бы затихает, а потом раз в две секунды.
Поставил взамен спаянный на 164К – не мигает, резисторы холодные, все хорошо, понижать не буду. Только один раз вечером наблюдал такое явление: супруга включила свет и лампочка мигнула несколько раз прежде чем полностью загореться, странно от чего бы? И до и после включал и выключал – все четко было…
Всё нормально мощность с хорошим запасом.
Мигнула при включении – дело в лампочке или в напряжении или в выключателе, надо наблюдать.
Александр, после установки сопротивления 1 МОм пропали мерцания. В люстре 5 ламп. Но в одной лампе четко слышится треск, низкочастотный пульсирующий звук. После установки 500 кОм треск остается. А вот после установки 50 кОм полностью исчезает. Вопрос: что это за треск и на что он может влиять? И еще: если вернуться на 1 МОм (мерцаний нет, но треск останется) повлияет ли это на долговечность работы лампы?
Спасибо!
Мне кажется, что повлияет, возможно чуть меньше просто. Я также продолжаю эксперименты с энергосберегающими лампами. Поставил одну с плавным стартом в цепь, где выключатель с подсветкой. Не мигает при выключении, но треск идет, если прислушаться. Попробуйте от 100-200 КОм поставить, скорее всего и треск пропадет.
Теоретически установка параллельного резистора никак влиять не должна, это как все приборы с доме – включены параллельно.
Без резистора ничего не трещало?
Возможно, это совпадение, проверьте контакты, поменяйте лампочку, или просто временно отключите резистор.
Я, возможно, неясно выразил свою мысль. Треск исходил изначально и, к тому же, после выключения выключателя с подсветкой ещё и происходили вспышки. После установки резистора 1 МОм вспышки пропали, а треск остался. Треск прапал после установки резистора 50 кОм. Вопрос был: что это за треск и влияет ли он на ресурс.
Хочу вставить и свои 5 копеек по поводу мигания КЛЛ при использовании выключателей с подсветкой неоновой, а сейчас чаще светодиодной. Если посмотреть классическую схему КЛЛ, то перед выпрямительным мостом установлен конденсатор ёмкостью 0,1мкФ (должен быть на 400 вольт). Вот он и позволяет гореть подсветке в выключателе без проблем, а КЛЛ или светодиодной лампе не мигать. При отсутствии этого конденсатора через выпрямительный мост КЛЛ заряжается электролитический конденсатор малым током через подсветку. И при повышении напряжения на электролите до напряжения запуска схемы происходит поджиг лампы и разряд электролита на схему. И так до бесконечности. Самым оптимальным вариантом считаю применение не активного резистора, который кушает эл.энергию, а обычного неполярного конденсатора 0,1-0,22мкФ 400В. Желательно соединить последовательно с резистором 470 Ом 0,25Вт, т.к. любой конденсатор не любит прямого подключения в сеть на 220В. Ставится такая сборка параллельно лампе КЛЛ, которая работает от клавиши с подсветкой. Практически все китайские производители не встраивают такой конденсатор внутрь блока питания КЛЛ. Единственное исключение – лампы “Maxus”.
Не работает.Выключатель правильно подсоединён(на +),лампа – качественная.На другом сайте читал что другой резистор подключают – 50Ком 2вт.,попробую.
Где Вы взяли “+” ? Видимо, фаза?
Проверьте сначала, отключив подсветку.
Или, если это люстра, вкрутите вместо одной из ламп простую лампу накаливания.
Ну конечно фаза,без подсветки не мигает и не люстра!Да ,если параллельно подключить обычную лампочку- мигание пропадает.Но весь смысл то в том что бы был и выключатель с подсветкой,и лампа светодиодная.Ещё читал что можно конденсатор подключить,бумажный.Буду пробовать.
Сделал!Всё работает!Разобрал выключатель и подсоединил резистор ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО между диодом подсветки и контактом выключателя.Он прекрасно поместился внутри.Единственно что стала подсветка тускней гореть,но это из-за резистора.Я поставил 1Мом 0.5 Вт.(что было),если поставить резистор с меньшим сопротивлением,то результат должен быть лучше.На другом выключателе попробую.Удачи!
Николай, спасибо за комментарий, действительно, установкой резистора последовательно с подсветкой уменьшился ток, протекающий через выключенную лампу.
Если поставить теперь сопротивление меньше, то диод гореть будет ярче, но возможно опять появление эффекта мерцания.
Я тоже об этом думал.Всё подбирается опытным путем.Но вот что интересно – на кухне ,уже давно при чём,подключена энергосберегающая лампочка,и выключатель с подсветкой.До меня только сейчас дошло что она ведь не мигает.Может по этому и не придал этому значения.Но там стоит выключатель подороже.Скорее всего всё дело в сопротивлении(резисторе) который стоит внутри выключателя.Ну и от лампы тоже.Так что каждый случай индивидуальный.
Добрый день. У меня 16 дешевых светодиодных 3 ватных ламп ecola по периметру спальни при выключенном выключателе legrand valena “тлеют”. Весной делал опыты с сопротивлениями, лампами накаливания и т.д. Сейчас прочитал, что есть дорогие светодиодные лампы типа GAUSS (может быть диммируемые, не уточнял). Если я вместо одной из 16 поставлю такую, неприятный эффект исчезнет или это не поможет?
Добрый день! Лампы “тлеют” из-за т.н. “наводки”. Это эффект трансформатора. Провод сетевой, нормально находящийся под напряжением 220 вольт, расположен рядом в стене, штробе, канале с проводом, к которому подключены светодиодные лампы. Напряжение трансформируется от сетевого провода и и лампы горят в пол-накала. Светодиодные лампы начинают тлеть буквально от 10 вольт приложенного напряжения и выше. Этот эффект я убирал подключением неполярного конденсатора 0,22мкФ*400В параллельно любой из ламп группы светильников. Конденсаторы присоединяются по числу проблемных групп. Как я писал в коменте выше, желательно конденсатор соединять последовательно с резистором 100-470 Ом 0,25-1 Вт.Тогда при подаче напряжения конденсатор заряжается не сразу, а через резистор и прослужит дольше. Можно параллельно лампе присоединять высокоомный резистор 100-300 кОм, но считаю это нерациональным, т.к. резистор греется и сжигает активную энергию. А светодиодные лампы будут тлеть независимо от цены, если внутри их не заложена описываемая цепочка. Удачи.
а есть лампы, где заложена эта цепочка и если да, как по внешнему виду ее опознать?
По внешнему виду – никак. Всё на совести производителя, поставил ли он на плату RC-цепочку (или один конденсатор)или нет. Только по факту работы лампы. Вскрываешь блок питания такой лампы и видишь, что место на плате есть (отверстия и дорожки), обозначения есть, а детали не впаяны. При массовом производстве – экономия колоссальная. Страдает только потребитель. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего.
Так как мне побороть свечение?
Присоединить параллельно 1 лампе конденсатор или RC-цепочку (см. мой комментарий от 9 октября чуть выше). Сделайте, отпишитесь по результатам.
Я весной ставил параллельно штук 10 резисторов, поочередно. На какие то цепь не реагировала, какие то взорвались. На этом опыты прекратил.
Тут надо более детально привести условия эксперимента (хотя бы номиналы резисторов). Тогда смогу как-то ответить.
Ну Вы же не ставите вместо лампы на 220 вольт лампочку на 12 или 36 вольт. Так и резисторы выбираются по сопротивлению, рассеиваемой мощности, а не от фонаря. Тем более, что резистор и конденсатор – это две большие разницы.
Поставил как в описании конденсатор полиэтилентерефталатный металлизированный К73-17 все работает мерцание пропало, но от конденсатора странный звук издается неприятный для уха, как с этим бороться? подскажите пож.
Никак. Только установить звукоизоляцию, или попробовать конденсатор другого типа.
Вот поэтому я и рекомендую резистор)
Просто попался дефектный конденсатор с нарушенным внутри контактом. Для пожаробезопасности его нужно срочно заменить.
Короче. Выключатель должен быть двухполюсный. У Леграна такие есть. Осталось придумать такие с подсветкой. И с индикацией. И пора уже вносить изменения в ПУЭ – освещение только с разрывом и фазы и ноля. Всего и делов то.
Прочитал статью. Купил два десятка МЛТ-1. Просил продавца на 1МОм. Дома попробовал воткнуть перед лампами: при включении лампа не загорается, а моргает, как и при выключенном состоянии. Посмотрел на тело резисторов, а там написано MЛТ-1 2,0. Потом ниже написано М 5%. Может не те дал продавец? Просветите, пожалуйста.
А зачем резистор перед лампами? Это как, последовательно? Тогда вообще удивительно, как лампа ещё вспыхивает)
Резистор должен включаться ПАРАЛЛЕЛЬНО лампам.
Не знал, что МЛТ ещё производятся, видимо, из старых запасов. Перед буквой М только 2,0? Значит, 2 МОм. Но это не сильно важно. Подсоедините 2 резистора в параллель (это будет 1 МОм).
Чтобы убедиться, что проблема решаема, 1) уберите подсветку, 2) вкрутите вместо одной из ламп обычную лампу накаливания.
Александр, резистор подключал с помощью WAGO к фазе перед лампой (получается, что последовательно и, следовательно, неправильно)). На теле резистора М стоит не перед и не после 2,0, а в строке ниже перед 5%. Это всё-таки 2 МОма или нет? Завтра буду пробовать делать правильно. Спасибо за “направление на путь истинный” :-)
Это всё-таки 2 Мом. А это для шунтирования лампы для устранения мигания очень много. Для сравнения. По нормативам сопротивление изоляции силовой и осветительной проводки должно быть 0,5 Мом и более. Предложенный мною выше конденсатор 0,22 мкФ имеет сопротивление 15 ком, если посчитать по классической формуле Xc=1/wC (кто вспомнит ТОЭ – теор. курс эл.техники)
Александр, сделал как Вы написали, подключил два резистора в параллель, лампа всё так же мигает. Нужны резисторы меньшего сопротивления?
Для начала – сделайте, как я писал выше –
“Чтобы убедиться, что проблема решаема, 1) уберите подсветку, 2) вкрутите вместо одной из ламп обычную лампу накаливания.”
И потом – да, возможно понадобится несколько резисторов. Если они одинакового сопротивления, то общее сопротивление будет = сопротивление одного поделить на количество.
Например, для Вашего случая, если 4 шт. в параллель, то будет 500 кОм.
Как подберёте, можно купить один нужного сопротивления, чтобы не громоздить.
Александр, из-за разных дел смог всё, описанное Вами, опробовать только сейчас.
1) При подключении дополнительно лампы накаливания, экономка мигать перестала.
2) Спаял в параллель сначала 2 резистора, затем 3 и 4 – мигание осталось. Резисторы, напомню, 2МОм 1Вт. Т.е., в моём случае, и 500кОм многовато? Остаётся купить резисторы меньшего сопротивления?
Получается, да. Бывали случаи, когда общее сопротивление приходилось опускать до 150 кОм. Тут много факторов, каждый случай индивидуален…
Если будете покупать резисторы, берите сейчас из диапазона 510…1000 кОм.
Цель – добиться, чтобы лампы не мигали, но сопротивление было наибольшим. Например, 350 кОм.
И что с подсветкой? Вариант – убрать её, или последовательно с подсветкой включить сопротивление 1…2 МОм.
Александр, спасибо! Попробую позже поэкспериментировать с конденсаторами. Поищу ANAM’овские.
Ориентируйтесь на 20-30 кОм. Сотни килоом – это обычный кусок изоляции.
Посчитайте мощность для 20 кОм. Эффект мерцания, конечно, будет устранён, но это излишне низкое сопротивление.
Да, у изоляции бытового кабеля сопротивление сотни килоом, но в данном случае это к делу не относится.
330К 2 Вт 1 шт.
Для тех, кто дружит с “Теоретическими основами электротехники” решение проблемы по устранению мигания лампы очень хорошо описано здесь aparyshev.ru/other/energylamp/lamp4.htm
Всем добрый день!
Помогите разобраться с вопросом.
Как Вы все знаете светодиодные лампы в выключенном состоянии мигают в сети в которой установлен включатель-выключатель с подсветкой.
Поставил параллельно сопротивление (2w 50R)……..
В выключенном состоянии все отлично, но только зажигаю свет сопротивление перегорает.
Не знаю что делать, подскажите.
Почему решили поставить 50 Ом?
Просто интересно)
В 20 тысяч раз отличается от сопротивления, рекомендованного в статье! И удивляетесь)
Для сопротивления R=50 Ом мощность рассчитываем по формуле P=U*U/R=220*220/50=968 Вт. А у Вас 2 Вт. Сопротивление и должно сгореть. Поставьте параллельно лампе последовательную RC-цепочку (см. выше R=470 Ом, С=0,1-0,22 мкФ на 400-630 В). И все вопросы будут решены.
Спасибо……..
Понял, что сделал глупость )
Про установку читал тут:
http://electricvdome.ru/osvechenie/energosberegayushhaya-lampa-migaet-posle-vyklyucheniya.html
Но видать купил не то что нужно…..
Теперь вижу что нужно было купить 50 кОм, а, я взял 50 ом.
Подскажите двоишнику,
Какое сопротивление лучше поставить?
Или может лучше конденсатор, как говорят тут:
https://www.youtube.com/watch?v=nsTyGL9dyGg
Заранее спасибо.
В статье и комментариях эта тема раскрыта слишком широко.
Начинайте с 1 МОМ, и экспериментально на понижение.
На резисторе рассеивается активная энергия, которые современные электронные счётчики всё-таки учитывают, т.к. берут расход практически с 0. Какие-то копейки, а платить надо. Плюс резистор нагревает окружающее пространство.
В замкнутом пространстве (например подвесной потолок) если резистор ставить рядом с лампой, происходит накопление тепла. Неприятно, особенно по пожаробезопасности.
А конденсатор практически не потребляет активную оплачиваемую бытовым потребителем мощность. Плюс ещё и повышает косинус домашней нагрузки. Диммеры (источники питания) в компактных люм. лампах и светодиодных по-любому загрязняют сеть пульсациями от своей работы. А конденсатор их ликвидирует практически на месте.
А ещё лучше ставить последовательную RC-цепочку. Конденсаторы не очень любят прямое включение в сеть. Резистор ограничивает бросок зарядного тока в первый момент времени. И, вдобавок служит дополнительным предохранителем, сгорая при повреждении конденсатора.
Спасибо.
Буду искать конденсатор.
Поставил последовательную RC цепочку и в параллель ей резистор для разрядки конденсатора, чтобы случайно не долбануло когда меняешь лампочку. Мигания прекратились. Брал тут https://www.youtube.com/watch?v=VdssOVkBuS8
Согласен, самый продвинутый вариант – с разрядным сопротивлением для безопасности.
Здравствуйте!Почитав данную статью и коментарии к ней,понял только то ,что нужно подбирать резистор исходя из количества и мощности ламп.
У меня такая ситуация:
а)установлены 6 светодиодных лампочек по 5Вт(расключение в коробке на потолке,подходит фаза от выключателя и ноль с основной распред коробки и уже в коробке на потолке уходят шесть проводов на лампочки)все соединения делал Вагоскими клеммами на 8 :
б)есть выключатель одноклавишный однополюсный легранд валена со светодиодом;
Какой подобрать резистор ,чтоб всё работало??
В ваго есть по одному месту в коробке на потолке куда его можно воткнуть!!
В коридоре установлена одна лампа энергосберегающая на 60 Вт(пока идёт ремонт),при выключении выключателя(всё тот же легранд с подстветкой,валена)лампа моргает с периодичностью 3-5 сек,выдернув подстветку с выключателя всё работает как надо лампа на моргает.
В коридоре будут тоже устанавливать светодиодные лампы по 5 Вт
6 штук!!
Помогите разобратся и подобрать нужный резистор!!!
Не очень силён в физике!!
Тут в комментариях и в статье много раз об этом писалось, приводились даже результаты практических экспериментов.
добрый день. Где то прочитал, что вместо штатной в качестве подсветки в выключателе легран валена можно использовать L782257 Quteo. Насколько этому можно доверять?
Сергей! Это обычный светодиод в кУпе с последовательно включенными гасящим резистором и диодом (все в термоусаживаемых трубках). Потребляет 3,4 мА. Единственное преимущество – не надо самому собирать из рассыпухи, особенно для ботаников и блондинок. Доверять можно, но лампа будет мигать по сАмое не хочу.
Можно, на по поводу мигания лампочек в выключенном состоянии ничего в данном случае не скажу.
А чем штатная подсветка не устраивает?
Добрый день. Дело в том, что подсветка в легран валена прожила 3 месяца. потом стала тускнеть, а после погасла, неонка или как ее там, стоит 300-350 руб. За эти деньги дешевле двухклавишник новый купить. А так как таких подсветок надо 10 штук, созрела проблема. А моргать ничего не будет- потребители лампы накаливания. Так как я в этом деле ботаник и блондинка, и не хочу напрасно тратить время на дорогу за светодиодом вслепую, решил спросить здесь, у умных людей. Кстати, то, что я хочу стоит 35-40 рэ, и в комплекте 3 штуки.
Тогда конечно можно, если габариты подходят.
а полярности у концов нет?
Сергей! АХТУНГ! Полярность там меняется 50 раз в секунду
Полярности нет, поскольку подсветка работает на переменном токе.
Однако, на основании опыта советую тот конец, на котором резистор (в термоусадке), подключить к фазному проводу.
Я переделал люстру с галогенок на светодиоды и заменил трансформ аторы.Люстра с ПДУ.Выключатель с подсветкой.Все работает и ничего не мерцает.Вот один из выходов- ПДУ установить.Конечно где влезет.
)))
Олег, тут дело не в Пульте, а в трансформаторах.
А что, галогенки разве мерцали?
Олег, (с праздником Вас советской милиции), патентуйте скорее!
Всем добрый день. У меня другая проблема – стоит два проходных и один перекрестный выключатель ( длинный коридор). Всего 7 энергосберегающих лампочек. В выключенном состоянии моргает одна светодиодная лампочка. Нан данный момент решил проблему заменой одной лампы на лампу накаливания. Хотелось бы другим способом решить – например резистором, но как подобрать его параметры? Выключатели без подсветки. Заранее спасибо.
Проблема та же самая, и через сколько выключателей включена лампочка – не играет роли.
Играет роль только:
1. Длина проводов,
2. Наличие рядом проводов под напряжением,
3. Наличие подсветки,
4. Перепутан ноль/фаза,
5. Инопланетяне, полтергейст или домовой играются)
Как решить – параллельно лампочке резистор, как его подобрать – обсуждалось на этой странице более 10 раз.
Вот схема подключения: remontdomasam.ru/wp-content/uploads/2013/10/perekrest_viklichat_3_point.gif
Почему мигает – одному богу известно.
Почему же? Я тоже знаю, почему мигает)
Галогенки не мерцают.Дело в экономии. А при таком условии с ПДУ любой выключатель с подсветкой подойдет.
воткнул кутео в валену. Лампочка обошлась 36 руб. время с учетом пайки- 5 мин. С трудом уместил в штатное отверстие, причем, пришлось подпаять к мягким проводкам диода откусанные ножки от старой неонки, чтобы обеспечить надежный контакт. Теперь подсветка горит молочным светом но не напротив квадратного окошка. Приходится искать компромисс: либо 50 руб и кривенько либо 350 но хорошо. Кстати! Исчезла проблема тления светодиодных светильников. Со светодиодом кутео ничего не тлеет и не мерцает!
на даче на столбе на высоте 8 м висит 50 Вт светодиодный прожектор
внизу в эл.щитке фазу от него разрывает проходной выключатель
решил там же в эл.щитке вставить в цепь Sonoff RF- WiFi выключатель (в нем внутри на плате есть светодиодный индикатор подключения к снти), чтобы фонарь можно было выключать или через WiFi, или пультом ДУ через радиосигнал, но получил, в итоге, мигание прожектора
запараллелил также внизу в эл.щитке прожектор резистором на 50 кОм мощностью 2 Вт, но не помогло, т.к. и те же 8 м остались, и рядом в гофре идет входной электрокабель на дом
что можно еще предпринять? …залезть на столб, чтобы установить шунт непосредственно в прожекторе, возможности нет никакой
Евгений, здравствуйте! Вопрос выбора величины сопротивления резистора неоднократно обсуждалось на этой странице, как и о подборе RC-цепочки, наводках, короткозамыкания входа прожектора проходным переключателем, шунта из маломощной 220В лампочки (равнО как и дополнительного промежуточного контактора). Ради спортинтереса мельком глянул на печатку вашего RF, применённого в нём 5В-реле, т.к. сходу подумал, а не использовать ли его неиспользуемый контакт по схеме проходного переключателя, но последнее “не прокатило”. Да, там есть искрогасящий конденсатор, “благодаря” которому может наблюдаться мигание прожектора. Можно (всяко бывает) попробовать поменять местами провода подключения ~220В на входе RF. Успехов!
Шунт паралельно прожектору и нет эффекта? Хоть мигать реже стало?
А если убираешь фазу которая идет с RF выключателя, мигание прекращается?
Можно попробовать лампочку накаливания в паралель подкинуть временно чтоб проверить.
с лампочкой поэкспериментирую уже в следующий визит на дачу
…а сейчас вот думаю, и как я не догадался сразу попробовать поменять местами фазу?
Здравствуйте!
Прошу рекомендации для решения проблемы. Дано: 2 люминесцентные лампы Т8 по 30 Ватт подключены через ЭПРА(Feron) 2х36. При выключении с помощью таймера раз в 3-5 минут кратковременно моргает одна лампа. Купил резисторы 1 мОм 2 Вт, зашунтировал одним моргающую лампу, без эффекта, поставил в параллель второй резистор, эффекта нет. Дальше ставить на 500 кОм 2 Вт, если без эффекта, потом пробовать на 300 кОм 2 Вт? Я в правильном направлении думаю?
В правильном направлении. Без эффекта, или всё же моргать стало реже?
Чтобы точно проверить направление, временно подсоедините лампу накаливания параллельно светильникам.
Резисторы помогут.
С таймерами и прочей электроникой проблемы возникают чаще, поскольку они устроены сложнее, чем обычные выключатели.
Перепробовал уже 1мОм, 510кОм, 300кОм, 150кОм. На 150кОм вроде реже моргать стало. Сегодня опять пойду в “Радиодетали”, куплю 75 и 50 кОм. Какой предел по снижению сопротивления, на каком значении остановиться? :)
Максим, здравствуйте! У люминесцентной лампы четыре вывода (по два от каждой нити накала), а у резистора всего два вывода. Где точки подсоединения резистора? Если параллельно любой нити накала, то это бесполезно (вплоть до ее закорачивания). Если между концами двух нитей накаливания, то также эффекта не ожидайте. Речь идёт о подсоединении шунтирующего резистора параллельно “переменке”, питающей лампу, т.е. на “входе” ЭРПА, который “запитывает” сразу обе лампы. Цель установки резистора в этом случае – снизить напряжение питания лампы при отключенном выключателе (чтобы электролитический конденсатор (-ы) не зарядлся (-лись) до напряжения, достаточного для кратковременного зажигания ЛДС).Мимоходом, на этом балластном резисторе бесполезно рассеивается несколько Ватт. К сожалению, Вы не указали марку таймера, что несколько затрудняет конкретный совет: таймер может “отрубать” цепь своей нагрузки либо реле (что скорее всего для ширпотреба), либо полупроводниковым прибором. Удачи ВАм!
Да, Владимир, так и есть, я шунтировал контакты лампы на “выходе” из ЭПРА. Руководствуясь логикой “раз мигает только одна лампа, ее и надо шунтировать”. Таймер механический, самый обычный http://www.svets.ru/pics/prod1027.jpg
Полагаю, дело вовсе не в таймере, т.к. до этого схема работала без морганий, но ЭПРА была залита водой и пришлось ее менять. Т.е. проблема в ЭПРА. Т.к. вся схема – это аквариумный светильник, нет возможности выбирать что рубить фазу-ноль, т.к. вся схема запитана из розетки, через пилот и тройник…. Кроме того, при смене положения вилки в розетке, никаких изменений не зафиксировал. Попробую зашунтировать контакты на входе в ЭПРА. По результатам отпишусь.
Максим, Вы поступили в корне не правильно.
Внимательно почитайте статью, там я подробно расписал процессы и принципы.
Принципиально важно – шунтирующее сопротивление ставится параллельно нагрузке (светильнику), после выключателя!
Как Вы сделали – можно спалить ЭПРА.
То, что положение фаза-ноль влияет, это миф. Такая замена не помогает почти никогда. По опыту – это как при прорыве плотины вычерпывать воду пластиковым стаканчиком.
Важно понимать причину, по которой лампа мограет.
Максим, здравствуйте! Вот теперь (с этого и начали бы) «появился свет в конце туннеля». А то начинаешь прямолинейно искать совет-ответ на странице, посвящённой миганию люминесцентной лампы с ЭРПА и подсветкой в выключателе. Просмотрел схемы ЭРПА и «розетки с механическим таймером» (спасибо!, так как ввиду «наличия отсутствия» у меня подобного «агрегата» не возникало острой необходимости приобретения познаний). Попытаемся сузить проблему методом последовательного исключения: таймер-ЭРПА-лампы (2шт). Каждый из этих трёх «компонентов» (а иногда и два или все три) может внести проблему. Начнём с конца: меняем местами лампы и выясняем, что «грешит» – лампа или место её подключения (кстати, бывали случаи, когда проблема лампы уходила при смене выводов её подключения). Идём дальше (то есть выяснили, что грешит место подключения лампы), контролируем механический 24-часовой таймер (насколько я насмотрелся роликов ютубовских), в нём установлен «моторчик» и кнопочный выключатель двухконтактный, разрывающий 1 провод розетки, в которую подрублен ЭРПА. На одном из роликов автор жаловался, что моторчик «гОнит» помехи, мы эту особенность отметём, так как у нас проблема при выключенном моторчике. Плоховатенько, что кнопка однополюсная двухконтактная, была бы трёхконтактная, можно было бы использовать её по схеме подключения проходного переключателя (смотрите на этой странице выше схему) и тогда бы «стопудово» проблема уйдёт, ибо «вход» ЭРПА будет нАглухо закорочен и «напруга» на него не подаётся. Но, для «чистоты экперимента» отметаем таймер-розетку и заменяем его эквивалентом – на сетевой шнур с вилкой на одном конце, розеткой – на другом конце и в разрыве одного из проводов шнура выключателем. Проблема не ушла? Стало быть – в ЭРПА проблема (хотя, с этого можно было и начинать, раз предыдущий ЭРПА принял водную процедуру и был посмертно заменён). Кратковременный старт лампы (моргание) сокращает её «жисть» (стресс, наносимый Вашим аквариумным ВОДОжителям, ну, не ихтиологический профиль у меня!). Теперь, к самому началу – подробное описание Вашего «устройства» с упоминанием купания предыдущего стопудОво отмело бы советы по шунтирующим двухваттным резисторам и неоднократной беготнёй в радиомагазин. «Ветер отчего? От того, что деревья качаются!» (О’Генри «Вождь краснокожих»). Ну, и на последок,- извините за потраченное Вами время на прочтение моих рассусоливаний, хотя их печатание одним пальцем занимает некоторое бОльшее время. Хорошего Вам всего!
Ну что сказать… Констатирую очередную неудачу. При шунтировании 1 мОм 2 вт на “входе” в ЭПРА моргает, 300 кОм моргает, 150 кОм моргает, плюс добавилось слабое постоянное свечение обеих ламп… Добавлю, что в непосредственной близости к кабелю ведущей к ЭПРА и к ней самой, идет еще один кабель к другому оборудованию, находящемуся постоянно под нагрузкой.
Чето я уже устал от этой борьбы, вероятно завтра буду покупать ЭПРА другого производителя. А от ферона я уже одну ЭПРА менял по той же причине, кстати магазин счел такое моргание гарантийным случаем.
Максим! Радуете Вы меня своими уточнениями. “Добавлю, что в непосредственной близости к кабелю ведущей к ЭПРА и к ней самой, идет еще один кабель к другому оборудованию, находящемуся постоянно под нагрузкой”. При вбивании в поисковую строку “какая нагрузка ~220В в квартире включена постоянно?” Яндекс беспомочно развёл руками. Как сказал Л. Гайдай в своём фильме:”Огласите весь список, пжалуста!!!” Уточняю,- ЭРПА (Электронный Пуско- Регулирующий Аппарат) не женского рода, то есть “к ЭРПА и к НЕМУ самому”, а не “к НЕЙ самой”. Звиняйте, ежели неумышленно обидел Вас!..
… И правильная аббревиатура — ЭПРА =) Иногда привыкаешь писать по-своему, согласен.
Вот я, например, как-то привык, всё-таки, к «женскому» роду — «пускорегулирующей аппаратуре». Видимо, с тех времён, когда она была тяжёлой, занимала кучу места и обозначалась как ПРА…
Доброго времени суток! Вот цитата (девятилетней (!) давности:) с сайта домодел
Совместимость энергосберегающих ламп с выключателями с подсветкой 02-03-2008 19:35
«=Назрела у меня необходимость заменить в квартире выключатели, хотел поставить с подсветкой. А тут один друг сказал, что вроде как эти выключатели не дружат с энергосберегающими лампами. Говорит, то ли они не выключаются до конца, то ли мерцают при работе. А у меня в квартире несколько таких ламп. Это правда, что могут быть такие проблемы, или слухи просто? Не хочется на ветер деньги выбрасывать.
=Правда, но не совсем. действительно, с подсветкой лампы мигают. слабо но заметно, раз секунды в 2. но не все лампы. некоторые бывают с задержкой, т.е зажигаются не сразу как щелкнул выключателем, а через мгновение, меньше секунды. вот они то и не мигают с подсветкой в выключателях.
я решил проблему путем перестановки “космоса” на простые выключатели – так как мигал. А на выключатели с подсветкой купил “хамилион”. Теперь радуюсь».
Присупонивание шунтирующих резисторов (конденсаторов) – танцы шамана с бубном. Ну не предназначена наждачная бумага вместо туалетной (хотя у некоторых и получается и даже довольны!). Главно, чтоб таймер разрывал фазу. Уважаемый сайтовладелец! Закройте эту тему, подобно «как обнануть электросчетчик». Сколько можно мусолить, впихивая невнихивамое?
Виталий, не согласен. Этот метод работает на 100%, неоднократно сам так делал и решал проблему. Доходило до 5,6кОм 5Вт.
То, что надо рвать фазу – само собой.
Важно ещё то, как проложена проводка, переделка проводки часто помогает тоже часто.
В датчиках часто бывают параллельно искрогасящие цепи, которые можно выкусить, чтобы не было миганий.
А выкинуть подсветку – разве она для того там установлена, чтобы её выкидывать?
Кстати, тема замусолена, давно всё ясно, но закрывать какой смысл?
Закрывать смысла нет! Очень полезно — прочитать про опыт использования, например, кондёров вместо резисторов! Например, формулу вычисления их сопротивления сразу закинул себе в «Эксель» — на всякий случай (понятно, что это не секрет, но тем не менее). А будь тема закрытой — то и не узнал бы ничего полезного!
Александр/СамЭлектрик, здравствуйте!
В Вашем комменте: Имеем: ~ 220В (действующее значение). По формуле рассеиваемая мощность равна Uквадрат, деленное на R: 220*220/5600=8,64Вт (что «чуть больше» указанных Вами 5Вт). С учётом, что у «современных» резисторов номинальная рассеиваемая мощность указывается для высокой температуры их корпусов в этом случае даже десятиваттный резистор будет прилично нагреваться, тем более, находясь в некомфортных условиях и напрасно потребляющий мощу из сети, особенно ощутимую при низковаттных ЭСЛ.
Владимир, Вы правы.
Этот пример я привёл для реального случая в оборудовании, там напряжение 110В, а о экономии никакой речи)
А если резистор заменить конденсатором? Зачем нагревать атмосферу печкой, если тот же шунтирующий эффект можно получить с помощью конденсатора, рассчитав его сопротивление по формуле Хс=1\wC=1\314C, где С-ёмкость, Фарады. Я думаю, что будет достаточно 0.1 – 0.22 мкФ. Конденсатор нужно брать на 400 вольт, а лучше с запасом 630 вольт. Предпочтительней даже установить RC-цепочку (см. выше) Ведь счётчики в наших домах считают только актив, а не реактив.
alexander_k62! Позвольте чуть упростить формулу, чтобы не ошибиться в порядках (10 в степени). Так как требуемая величина сопротивления резистора в килоомах, а ёмкость конденсатора в микрофарадах и условно принимая равенство ёмкостного сопротивления конденсатора Хс требуемому сопротивлению резистора R (Xc=R) для частоты питающей сети 50Гц получим: R(кОм) = 3,185/ С(мкФ). И аналогично:C(мкФ)=3,185/R (кОм).Так, для Вашего случая получим, что 0,22мкФ эквивалентно сопротивлению резистора R=3,185/0,22=14.48кОм. В разумных пределах можно “округлить” значения R и С.
Максим! Вот две ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ цитаты из Ваших вопросов:
1. …до этого схема работала без морганий, но ЭПРА была залита водой и пришлось ее менять. Т.е. проблема в ЭПРА.
2. вероятно завтра буду покупать ЭПРА другого производителя. А от ферона я уже одну ЭПРА менял по той же причине.
Мо быть Вы параллельно зададите вопрос на «аквариуном» форуме,
это к ЭРПА Feron. Не сомневаюсь, что и на этом сайте ребята помогут, НО ТОЛЬКО после КОНКРЕТНОГО описания не только проблемы, но и всего близкорасположенного, например, «кабель к другому оборудованию, находящемуся постоянно под нагрузкой». Уточнений типа (вида) «оборудования» не требуется. Не важно, что это за оборудование (то ли для круглосуточного печатания банкнот, либо мини-линия непрерывного крекинга нефти… извините за неумные предположения). Важно, сколько оно потребляет, т.к. от этого зависит уровень наводок на ЭРПА. Отрубить на время оборудование никак низзя? Или перетащить (без аквариума) светильник с таймером к другой сетевой розетке в другой комнате? Делов-то!..
Закончили “танцы с бубном”. Вместо ферона взял безымянную ЭПРА российского(китайского??) производителя. Все работает без нареканий. Ничего не моргает, не светится нештатно и не греется лишнего. Вывод: продукция ферона – лотерея по браку с вероятностью 50\50. Всякие резисторы, сопротивления и проч. колхозить можно, но не нужно, проще купить другую ЭПРА.
Да, получается проблема была не в наводке, а в неисправности ЭПРА.
Поэтому я всегда рекомендую подключить параллельно лампу накаливания, чтобы сразу это выяснить, и спокойно действовать.
Добрый день. Не знаю, в тему я или нет, но очень хочется поделиться своей радостью. Выключатель легранд валена. Перегорели подсветки в течение 2 месяцев. Все что ранее вычитал, это подсветка для накладного выключателя легранд кутео с последующим танцем с бубном. Либо в магазине за 180 рэ родную купить. https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Green-Indicator-Neon-Light-Sign-4X10mm-NeonLight-With-Resistance-for-220V-Verde-NEON-GLOW-Lamp/32754085908.html?spm=2114.13010608.0.0.2ocMSN. Не считайте это рекламой. Это реальная помощь для таких нищих бедолаг, как я.
Сергей! А Вы не 1 такой,вот, например: . http://www.mastergrad.com/forums/t241890-peregorayut-zelenye-neonki-v-vyklyuchatelyah-legrand/. К сож.,не электрик я, глянул на Вашу ссылку, действительно “неонкой” не пахнет, поэтому и “сгорает” (при ограничительном резисторе 150кОм протекающий ток составляет ~1 мА), что многовато для неоновой миниатюрной лампы.У меня самопальная подсветка на ИСТИННО НЕОНОВОЙ лампе безотказно работает с 1985года (и меня переживёт). Советы использовать неонку от чайника, утюга и проч.,- диаметр у них большой. Установить светодиод, тоже не дело,- придётся устанавливать дополнительный диод и резистор бОльшей мощности (при 1 мА ну, очень тускло “пылает” светодиод). Вот цитата:”сгорело две лампы подсветки, стал искать запасные (продаются отдельно) нашел 240 руб (охренел) , купил выключатель на две клавиши за 500 руб (две запасные лампы подсветки), потом заехал в магазин электроники купил маленьких неонок (зеленых) и сопротивлений, комплект 5 рублей ,поменял внутренности и все отлично заработало”. Обратите внимание в цитате “две запасные лампы подсветки”, производитель зачастую запасной плавкий предохранитель не удосуживается “приложить”. Стало быть производитель выключателя “в курсАх”, что “неонка подсветки”в перенапряжённом режиме работает (а при меньшем токе её свечения, считайте, что нету). Надеюсь, что на этом сайте Вам обязательно помогут. Я же – только посочувствовал.
Зачем сочувствовать то? Проблема решена. Дорогие лампы подсветки брать смысла нет, когда диод меняется за 1 минуту и стоит 16 рэ. Проблема осталась в тлении светильников, но и это надеюсь решить, только никак не соберусь прикупить вот эту приблуду: http://noo.com.ru/magazin/product/blok-zashchity-granit-bz-300
Сергей!Если б “гранит” (приблуда по-вашему) была уже апробирована Вами и решила проблему “тления светильников”, вопросов нету. На указанном Вами сайте в вкладке “вопросы и ответы” вот что:
=====
— Можно ли использовать совместно с блоками защиты «Гранит» выключатели со светодиодной подсветкой?
— Можно, но в параллель с «Гранитом» придется поставить резистор 47кОм 2Вт
— У меня выключатель с подсветкой в виде неоновой лампочки. Блок защиты с ним работает нестабильно: лампы включаются не всегда. Что можно предпринять?
— Дело в том, что тока, потребляемого лампочкой, хватает для подпитки блока защиты. В результате не происходит сброса микроконтроллера в блоке. Возможные варианты решения проблемы:
1. Отключите неонку.
2. Подключите параллельно блоку защиты цепочку из конденсатора К73-17-400В-0,15мкФ и резистора 1Вт-2,7кОм.
— Допустима ли установка блока защиты «Гранит» после выключателя с диммером?
— Нет.
==== Подключение шунтирующих R и RC-цепей описана на этой странице сайта выше. Плавная подача сетевого напряжения уместна лишь для ламп накаливания и галогенных. К тому же, приблуда защищает (сама себя!, так как подключается ПАРАЛЛЕЛЬНО нагрузке) при Uсети>275В. Во сколько потянула за собой подсветка выключателя. А то, что пишут маркетологи, дык это их хлеб.
Тоже была проблема с моргающей светодиодной лампой в люстре. Поставил кондёр, на 2 дня проблема решилась, но лампа стала слабо светиться без моргания. Поставил резистор, эффект тот же.
Поставив лампу накаливания в люстру, проблема решилась.
Но поскольку маломощных ламп накаливания Е27 в продаже не найти, а хотелось большей экономичности, сделал следующее, купил переходник Е27-Е14 и лампу подсветки к холодильнику Е14(15 Вт).
В итоге проблема с морганием решена и достаточно экономично.
Странно.
А поставили конденсатор и резистор точно параллельно лампе? Моргание или не должно измениться, или уменьшится, или пропадёт совсем.
Бывает, что ставят параллельно выключателю, вот тогда как раз лампы начинают тускло гореть.
Здравствуйте, проблема в следующем : панели led пару раз мерцают после выключения, именно сразу после выключения, потом не горят, во время работы также нет проблем.
В данном случае подключен двуклавишный выключатель одной панели на каждую. Все это дело в ванной комнате, где в коробке ещё подключено две розетки.
В электрике я профан, уровень ученика гугла. Но вроде все подключил правильно, фаза в выключатель, выходит на панели, ноль с панели сразу до коробки.
Выключатель без подсветки.
Панели не дешевые.
В чем может быть проблема?
Это происходит из-за наводки, проблема и способ её решения подробно рассмотрены в этой статье.
Попробуйте (Временно) подключить параллельно панелям обычную лампочку накаливания любой мощности – проблема уйдёт.
Также она уйдёт, если включить панель непосредственно в розетку.
Добрый день! у себя дома я просто вытащил диод и мерцание пропало.
Считаю, плохой метод.
Зачем тогда покупать выключатель с подсветкой?
Ведь подсветка в выключателе тоже несёт полезную функцию.
Александр! у себя дóма я заменил светодиодную на лампу накаливания и ► о чудо!◄ мерцание пропало, а подсветка в выключателе продолжала нести свою полезную функцию ☻. Считайте это плохим методом, но в нашем Мухосранске это ▬ работает!☼
Нормальный метод, пишу о нём в статье.
Это у вас в Нэшвилле так делают)
У нас каждая вещь используется по назначению!
А какие у нас самые более менее лампы которые прослужат подольше ?
А какие у нас самые хорошие лампы которые прослужат подольше ?
Какие в Нэшвилле лампы хорошие? Это вам виднее! Мы почем знаем)))
Я купил светодиодные гаусс.Там даже на коробке написано что они работают с выключателем с подсветкой.И действительно.Диод горит а лампа выключена.Научились.
Значь купил я светодиодную люстру , вроде бы на 40 светодиодов (светодиоды такие маленькие желтые)прикрутил к стене подсоеденил провода к люстре и включаю , красиво горит ярко , выключаю выключатель и что интересно все эти 40 светодиодов еле еле горят почти не заметно .
Беру индикатор и пробую один провод а затем другой провод на обоих индикатор горит , меняю местами провода всеровно еле еле горят светодиоды , да еще кстати когда дотрагиваешься до корпуса люстры (корпус металлический)светодиоды загораются чуть чуть ярче .
Взял конденсатор 0.068мкф 630в поставил параллельно светодиодам , они всеровно еле еле горят а включаешь включатель люстра вообще не включается .
Взял тогда конденсатор поставил один вывод на провод , а другой вывод на корпус люстры – и о чудо совершилось , при выключенном выключателе светодиоды не светятся , а при включенном светятся так же ярко радуя глаз .
Эта же статья про мигающую выключенную лампочку на Дзене оказалась не столь актуальной