Доработка светодиодных лампочек
Сегодняшняя статья – первая в этом году, и первая в Конкурсе статей 2019 года. Но не первая – у её Автора, Алексея Филиппова, который неоднократно публиковался на СамЭлектрик.ру.
На этот раз Алексей расскажет про устройство и электрические схемы светодиодных ламп, и расскажет про 4 простых способа доработки схем светодиодных ламп.
Идеи, изложенные в статье – его собственные. Только идея с уменьшением тока светодиодов не новая, остальное он сам придумал, сам опробовал и применил.
Я лишь буду, как обычно, в цитатах вставлять некоторые комментарии и ссылки.
Итак, слово Автору.
Содержание статьи:
4 простых доработки светодиодных ламп
Речь пойдёт про современные светодиодные лампочки, которые теперь стали более доступны. Идеи доработки LED ламп, изложенные в статье, пригодятся заядлым самодельщикам. В начале рассмотрим конструкцию, позже доработки.
Современная конструкция ламп получилась в результате эволюции проб конструкторов сделать лампочку доступной и максимально эффективной и сейчас эта конструкция наиболее часто встречается.
Сравнение принципов построения схем светодиодных ламп
Чаще всего встречается неизолированный драйвер, его схему делают на импульсном понижающем преобразователе.
Применение такого драйвера в светодиодной лампочке имеет ряд преимуществ, по сравнению с другими схемами:
- хорошая стабильность выходного тока в широком диапазоне питающего напряжения, полное отсутствие пульсаций, по сравнению со схемой на конденсаторном балласте.
- более высокий КПД по сравнению с изолированным и с линейным драйвером. Выходное напряжение такого драйвера гораздо выше, чем у изолированных драйверов. Для получения заданной мощности, применяются светодиоды с несколькими кристаллами в одном корпусе, что позволяет поднять напряжение и снизить ток в цепи, КПД повышается за счет снижения потерь в цепи питания.
- меньшие размеры и стоимость по сравнению с изолированным драйвером, так как дроссель получается меньше, чем трансформатор для такой же мощности. Из за особенности схемы, дросселю не нужно переваривать всю мощность, в отличии от трансформатора в изолированном драйвере, меньше нужно материала, для его изготовления.
Сравнение внешнего вида драйверов светодиодных ламп
Будьте осторожны при работе с такими драйверами, чтобы не получить удар током!
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Фото платы изолированного драйвера с обратной стороны:
Изолированный драйвер для светодиодов с разделительным трансформатором
Разбираем светодиодную лампочку
Корпус ламп делают из композитного материала, который служит теплоотводом для светодиодов. Разбираются лампочки разных производителей довольно просто. Рассеиватель держится по периметру на защелках и силиконе. Поддеваем ножом и подрезаем герметик по кругу, колпак рассеивателя снимается с некоторым усилием.
Разборка светодиодной лампы
Плата с диодами может быть запрессована или прикручена винтами, контакты могут быть припаяны или съемными. С прикрученной платой всё просто, а вот с запрессованной придётся повозится. Мне обычно удается подковырнуть плату плоской отвёрткой, но каждый раз, у разных производителей это не всегда удаётся совсем без повреждений корпуса, иногда откалывается кусок пластика, который затем можно приклеить обратно, если есть необходимость.
После снятия платы со светодиодами не нужно сразу пытаться извлечь драйвер, это не получится. Будут мешать провода, идущие от цоколя лампы.
Драйвер внутри светодиодной лампы
На заводе сборка происходила в другом порядке, чем мы пытаемся разобрать. Необходимо поддеть и вытащить центральный контакт цоколя лампы, так один вывод освободится, а второй можно отпаять или отрезать от самой платы, а потом при сборке его придётся удлинить.
Смотрим, как устроена LED лампочка
Теперь можно рассмотреть все детали лампы и из чего она устроена. Разработчики ламп заложили определенные характеристики в конструкцию лампы, а именно ток через светодиоды, который обусловлен несколькими требованиям, такими как температурный режим, яркость и мощность потребления, срок службы лампочки и соотношение цены и всех этих характеристик.
Теорию мирового заговора производителей, по которой производители заинтересованы делать не надёжные вещи, мы рассматривать не будем, моё мнение что это миф, всё диктует маркетинг и потребители, а производители делают то что у них заказывают, то что хорошо продаётся, значит всегда ищут середину между надежностью и ценой. В наших реалиях обычно более дешёвые товары выигрывает по продажам, в итоге имеем то что имеем.
Выход из строя лампочки в большинстве случаев происходит из-за обрыва в цепи светодиодов.
Неисправная лампа – на сгоревшем светодиоде, который обрывает цепь, можно видеть черную точку.
При эксплуатации, после включения лампочки, происходит нагрев кристаллов светодиодов и термическое расширение. Токопроводящие выводы от кристаллов делают в виде тонких нитей из золота, так как золото очень пластичный металл и хорошо переносит деформации не разрушаясь. Коэффициент расширения у кристаллов и остальных материалов конструкции светодиода не одинаков, со временем от включений и выключений лампочки, термическая деформация разрушает вывод кристалла светодиода или место его крепления, цепь разрывается и лампа выходит из строя.
Я подробно рассказываю об этом в статьях про устройство светодиодных прожекторов и ремонт прожекторов.
К слову, для меньшего воздействия температуры на линейные размеры, хорошее решение делать светодиоды с несколькими более мелкими кристаллами, чем с одним большим такой же общей площади, и за одно это позволяет поднять напряжение питания светодиода при последовательном включении кристаллов внутри одного корпуса светодиода.
Светодиод для лампы с тремя кристаллами, работающими в облегченном режиме
Доработка лампы для увеличения срока службы
Первая доработка заключается в снижении тока через светодиоды, что позволяет значительно продлить срок службы лампы, яркость свечения при этом неизбежно снижается. Снижение яркости при снижении тока через светодиоды происходит не линейно, с некоторым отставанием, так что снижением тока достигается дополнительное повышение КПД светодиода, что в свою очередь еще больше снижает температуру кристаллов, такой доработкой убиваем двух зайцев.
Для наглядности КПД светодиода и потерь в виде тепла, дан график зависимости тока через светодиод и яркости свечения, где показана нелинейная зависимость.
Зависимость яркости светодиода от прямого тока с учетом тепловых потерь
Обычно это легко сделать без схем и даташитов на микросхему драйвера. Нужно найти на плате резистор или пару резисторов включенную в параллель с сопротивлением в несколько Ом – это датчик тока который нас интересует. Такой резистор – датчик тока, есть абсолютно во всех схемах драйверов, как в импульсных, так и в линейных, и везде сопротивление датчика единицы Ом.
Первая переделка схемы драйвера LED лампы
Резистор нужно заменить на резистор бОльшего сопротивления или отпаять один из двух резисторов. Ток через светодиоды снижается пропорционально увеличению сопротивления резистора датчика тока.
Доработка схемы – показан резистор обратной связи
Даже незначительное снижение тока через светодиоды и мощности лампы существенно продлевает срок службы, так как температура самого кристалла светодиода снижается гораздо в большей степени, чем температура наружного корпуса лампы из за теплового сопротивления переходов кристалл-подложка-припой-проводник платы и т.д., и уменьшается тепловое расширение разрушающее место крепления проводника к кристаллу.
Возьмем случай для наглядности как тепло передается от кристалла в окружающую среду: допустим линия электропередач где нибудь либо очень длинная, либо сечение проводов маленькое, при включении приборов разной мощности происходит заметная “просадка” напряжения , чем выше мощность потребителя, тем больше просадка напряжения (потери).
Читайте статьи про потери напряжения при постоянном токе и про потери в кабельной линии.
Так и с теплом у светодиодов, при одном и том же тепловом сопротивлении, при меньшей мощности на кристалле, тепло лучше передаётся на корпус и в окружающий воздух (меньше “просадка”).
Более дорогие лампы отличаются большим количеством светодиодов на меньшем токе и заниженной мощности, чем у более дешёвых ламп, светоотдача люмен/вт у них больше и режим светодиодов более щадящий. На фото ниже лампочка с заявленной светоотдачей около 108 Лм/вт, тогда как обычно это не более 100 лм/вт.
Светодиодная лампочка с большей светоотдачей
Я обычно занижаю мощность на 20-30%, но делаю это на новой лампе, пока золотые проводники еще крепкие.
Та же лампа, со вскрытой колбой
Делал занижение мощности когда проводил ремонт светодиодной лампы, но тут для надёжного результата нужно снижать ток через светодиоды как минимум на 50%, так как все светодиоды из одной партии и работали в одинаковых условиях, раз один сгорел, то остальные будут один за одним все потихоньку выходить из строя, лампа долго после ремонта не проработает без занижения мощности, если конечно не заменить сразу все диоды на новые, но это не всегда приемлемо.
Плавное увеличение яркости при включении
Вторая доработка позволяет включать лампу плавно, например для применения в спальне.
Для этого нужно включить позистор (терморезистор с положительной температурной зависимостью, или термистор PTC) параллельно всем или большей части светодиодов.
Доработка светодиодной лампы для плавного включения яркости
Работает схема просто: Пока позистор холодный, его сопротивление минимально и ток течет через часть светодиодов и позистор и постепенно разогревает его. По мере прогрева, сопротивление плавно нарастает и плавно включает в цепь остальные светодиоды – яркость плавно нарастает.
Доработка светодиодной лампы позистором
Доработка светодиодной лампы термистором для плавного розжига
Драйвер для последовательно включенных светодиодов, который используется в люстре, и его схему я подробно рассмотрел в статье Почему перестали гореть светодиоды в люстре.
Позистор нужен с холодным сопротивлением 330-470 Ом, его маркировка wmz11a, такие есть в продаже или их можно добыть из энергосберегающей лампы мощностью 32 вт, в менее мощных КЛЛ, позистор с холодным сопротивлением 1 кОм и более, что не очень подходит для нашей доработки, разве что взять их несколько штук и соединить параллельно, но я этот способ не пробовал.
Позистор (терморезистор), который входит в схему КЛЛ
Вариант на Али: https://ru.aliexpress.com/item/MZ8-100R-200R-300R-400R-500R-600R-700R-800R-900R-1-1-2/32906779106.html
Схемы энергосберегающих ламп и их ремонт я уже подробно разбирал.
Я так доработал 3 лампы в люстре на потолке, мощностью 7Вт (а было 9 вт изначально, мощность занижена для долговечности), и одну лампочку 3Вт в бра. Плавное включение до 100% происходит примерно за 30 сек.
Плавное включение LED лампочки – доработка схемы
Ночник с пониженной яркостью на светодиодной лампочке
Третья доработка заключается в том, чтобы сделать дополнительную функцию – ночник. У меня такая лампа установлена в темном коридоре и это удобно, ночью света достаточно чтобы пройти.
Ночник на переделанной LED лампе
Тут нужно доработать драйвер, убрать резистор который есть на плате драйвера, он нужен в схеме для разрядки выходного фильтрующего конденсатора и допаять резистор 150 кОм мощностью 1 Вт параллельно выводам микросхемы.
Схема доработки светодиодной лампочки для работы в режиме ночника
Еще нужно установить в выключатель резистор 68 кОм и мощностью 1 Вт параллельно контактам выключателя, но стоит помнить, что теперь патрон лампочки будет находиться под напряжением.
Резистор на контактах выключателя для переделки схемы LED лампочки
Работает схема так : Образуется делитель напряжения, один из резисторов делителя в выключателе, а второй в лампе. Питание приходит на лампу но с меньшим напряжением благодаря делителю. Для запуска драйвера напряжения недостаточно, ток идет по цепи через резисторы делителя и светодиоды, лампа светится с малой яркостью, которая будет зависеть от сопротивления резисторов.
В некоторых драйверах (не во всех, стоит попробовать в начале без подстроечника) придется поставить подстроечный резистор 100 кОм параллельно керамическому конденсатору фильтра питания микросхемы, чтобы настроить напряжение питания и избежать эффекта мигания лампы в режиме ночника, когда микросхема драйвера пытается стартовать.
Резистор подстроечный для переделки схемы LED лампочки
Подстроечным резистором нужно добиться, чтобы микросхема не стартовала в режиме ночника, а в штатном режиме работала как положено. Мощность потребления ночника с приведенными номиналами резисторов 0,42 вт. Когда выключатель включен, лампа работает как обычно, но мощность лампы становиться выше, чем была раньше, ровно на ту мощность, которая будет рассеиваться на резисторе, припаянном на выводы микросхемы драйвера.
Схема светодиодной лампы с датчиком освещенности
Четвертая доработка тоже расширяет функционал как и третья . Я сделал светильник с использованием драйвера от лампочки и функцией полноценного сумеречного датчика. Понадобилось кроме драйвера дополнительно всего две детали!
Я уже писал статьи про датчики освещенности (сумеречное реле), которые есть в продаже. Тут про его устройство, а тут его схема.
Схема Светодиодной лампочки с встроенным датчиком освещенности
Схема сумеречного датчика (фотореле) получается энергоэффективной, компактной и дешевой. Потребление в режиме ожидания 0.06 вт.
Гениально по простоте, эффективности и функционалу.
Фоторезистор, обозначенный на схеме LDR применён GL5537, также подходит GL5539, подстроечный резистор любой подходящий, сопротивлением 68-100 кОм.
Схема работает так: фоторезистор включен в схему драйвера параллельно питанию микросхемы, при увеличении освещенности его сопротивление уменьшается и шунтирует питание микросхемы драйвера, позволяя выключать свет, или включать светильник по мере наступления темноты и снижения освещенности. Ток который потребляет микросхема всего 1 мА, это позволяет обойтись без усилителей сигнала. Сопротивления фоторезистора и его мощности рассеивания вполне достаточно для стабильной работы схемы. Одна ножка фоторезистора присоединена к выводу питания микросхемы, которое составляет 17 В, а вторая через подстроечный резистор к выводу с датчика тока.
При подаче питания на микросхему, начинает протекать ток через датчик тока, возникает падение напряжения на датчике тока, возникает положительная обратная связь и обеспечивается гистерезис, повышая стабильность работы. Фильтрующий конденсатор микросхемы драйвера обеспечивает защиту от внешних помех и нежелательных срабатываний при быстрой смене освещенности, например от движущихся теней.
Настройка работы сводится к установке движка подстроечного резистора для желаемой чувствительности срабатывания. Таким способом легко дорабатываются не изолированные драйвера разных производителей на микросхемах с одинаковыми схемами подключения. Было проверено работу схемы на драйверах BP2831, BP2832, BP2833, sic9553, BP9833D, BP2836, и еще с одной микросхемой с неопознанной маркировкой. Аналогичная микросхема CL1501.
У меня выходило делать доработки даже без даташита на микросхему и схемы подключения. Датчик тока легко найти на плате – это резистор сопротивлением несколько Ом, питание микросхемы подается через 2 резистора с сопротивлением сотни кОм (примерно 750К+750К) и обязательно в схеме будет фильтрующий керамический конденсатор, который тоже легко найти.
Было доработано таким сумеречным датчиком 2 светильника, один теперь работает на входе в подъезд дома, его мощность 8 вт, а второй светильник изготовлен с нуля, корпус из банки от косметического крема, его мощность сделал 5 вт, а светодиод использовал 10 вт (китайских 10 Вт :)). Светильник установлен и работает на лестничной клетке. Важно фоторезистор спрятать от света самого светильника. Я расположил его на корпусе светильника и заделал чёрной термоусадочной трубкой, оставив небольшие бортики, чтобы получился колодец для света, иначе светильник будет мигать при попадании на датчик света от светодиодов. Глубины гистерезиса хватает, чтобы отраженный свет от стен не вызывал эффекта мигания.
Самодельный светильник с датчиком освещенности на фоторезисторе
Доработанный светодиодный светильник с датчиком освещенности
Во втором светильнике схему расположил в патроне от КЛЛ, плату и подстроечник приклеил, всё заизолировал каптоновым скотчем, фоторезистор закрепил на корпусе светильника. Получилось универсальное решение, при необходимости можно быстро произвести замену на стандартную лампочку, выкрутить из патрона светильника свой самодельный фотодатчик, а выключатель разомкнуть.
Светильник с выносным датчиком
Сейчас зима, темнеет рано, очень часто приходится вначале пройти по темноте и включить свет, а тогда зайти домой, выходит что мне уже свет не нужен, а с автоматическим датчиком освещённости на много удобнее :)
На этом Алексей завершает повествование, и я уверен, он будет рад ответить на все вопросы в комментариях к статье!
(127 оценок, среднее: 4,57 из 5)
Загрузка...
Статья полезная, сам полтора года назад переделывал 4 лампы на светодиодах 5730, после покупки отработали примерно месяц и одна за одной начали светодиоды начали “умирать”.
Пришлось заказать на Али светодиоды, после полной замены тот же результат, прошло месяца полтора и все по новой,замеры показали что ток потребления в цепи светодиодов был согласно даташита-150мА,грелись сильно.
После повторной замены светодиодов уменьшил ток через них до 80 мА, путем подбора резисторов,температура снизилась ну и конечно световой поток тоже,но не критично, второй год лампы работают без проблем, таким способом сразу переделываю новые лампы.
В подьезде пенсионеры любое ноу-хау убьют. Светильники и так реагируют на движение и зажигаются исключительно в темное время суток, так ведь надо им обязательно все обесточивать выключателем поутру, вечером тьма в подьезде, такое чувство, что кроме тебя свет никому и не нужен
А зачем выключатель?
Пусть всё на автомате работает, а выключить только автоматом в щитке.
Выключатель нужен если им не отключать лампу, а включать. В случае если датчик движения или фотореле выйдет из строя, а электриков не дождаться, можно пользоваться выключателем как обычно.
Вот стандартные схемы подключения. Первая – о чем говорит Александр, вторая – об этом я сказал, третья – так подключено у автора этого обсуждения, не знаю для чего она существует!? Нужно просто переподключить по второй схеме и не один пенсионер не отключит, а на оборот можно будет включить в любое время, например в пасмурную погоду что-то уронил…
Владимир, логика зависит от типа пенсионера)))
Я например у себя на даче на питание датчика движения поставил два выключателя, как у меня в статье.
Не нужно, чтобы датчик работал – выключаю S2.
Нужно, чтобы свет постоянно горел – включаю S1.
В статье привёл максимально “расширенную” версию схемы.
Александр, почему-то в последнем твоем комментарии не работает кнопка “Ответить”. Кнопка как-бы есть, а надписи нет и не нажимается. На твой последний комментарий пришлось ответить в своем, думаю поймешь.
Я советовал исходя из ситуации, а так да, для себя делаешь как удобнее. Например у меня на входе датчик движения с двух минутной задержкой, подключение по второй схеме. Иногда приходится в этом помещении что-то поделать и что-бы не отключался, на это время включаю выключателем.
У меня в настройках комментариев было максимальное количество вложенных комментариев = 6.
Поставил 8.
Сейчас добавил 5-й комент и… кнопка не работает! Думал у меня Опера косячит, но в Гугле и Еже тоже самое. Еще посмотрел вчерашние, где так-же не работало, сегодня нормально!?
Вот так это выглядит, при наведении пальчик появляется и все.
А для дачи согласен, с двумя предпочтительнее. При длительном отсутствии лучше отключать совсем.
Можно два выключателя – один навсегда выключает, второй навсегда включает лампочку.
У меня статья есть на эту тему: https://samelectric.ru/elektrika/datchik-dvizheniya-rasshirennaya-sxema-vklyucheniya.html
Ну Александр, где логика! Если вторым отключить, ни датчиком, ни первым выключателем, лампа не включится! Получается что пенсионеры так-же будут продолжать отключать. Я считаю, выключатель на отключение совершенно не нужен, для этого есть автомат в щитке.
В статье на третьей схеме нужно вместо S2 поставить автомат, это будет идеальная схема. Конечно если автомат неизвестно где, можно оставить как есть, но S2 спрятать, чтобы ни один пенсионер не нашел :)))
BoB4uk, Александр/СамЭлектрик, хочу написать статью про две доработки датчиков движения, обе под разные задачи, как всегда в своём стиле – максимально логики и удобства, минимум доработки и деталей, это будет интересно?
Одна доработка функционирует уже очень давно – удобно! Еще одна доработка тоже ноухау, в интернете нигде нет, но под определённую задачу она прибавляет функционал и удобство. Я опишу конечно куда я применил обе, будут схемы и электроника
Привет Алексей! Давай пиши, конечно интересно.
Алексей, пиши, конечно, как раз на Конкурс статей, до 20 ноября.
У меня доработанный светильник установлен на улице, тот что в статье, работает кстати всё ещё, в коробке коммутирован так, что его нельзя отключить, выключатель в подъезде выключает свет внутри помещения, предбанник после входной двери питается с той же линии что светильник на улице, но там я поставил ещё один светильник, он тоже не отключается, то есть вечером можно спокойно подняться по одному освещённому пролёту до выключателя, при этом осталась возможность независимо включать и выключать свет одним выключателем на все 5 этажей хрущёвки, то есть как было до моих вмешательств. Не идеальное для удобства решение конечно, лучше было бы, чтобы вместо выключателя был ещё один датчик освещённости или ещё лучше кнопки на каждом этаже + бистабильное реле (реле времени), но мне лень этим заниматься, у меня дверь на первом этаже, я доработал свет можно сказать для повышения собственного удобства
Спасибо за статью! Алексей молодец, все подробно и понятно. Но как-же без критики. В “Сравнение принципов построения схем светодиодных ламп” не хватает самих схем для сравнения. Понятно кому надо сами найдут, да и описывается чаще встречающийся драйвер. Но когда есть описание, не плохо бы посмотреть тут-же и отличия на схемах. Есть только одно фото из которого возникает вопрос, как в лампу помещается изолированный драйвер или он не из лампы, а только для сравнения выложен?
BoB4uk, изолированный драйвер не из лампочки, выложил для сравнения, покупался отдельно очень давно и уже успел послужить. Все схемы и виды драйверов не выкладывал, так как сужу по себе – длинные статьи обычно лень читать полностью :). Я рассчитывал на читателей “в теме”, озвучил только отличия на которые хотел обратить внимание – почему именно такие драйвера наиболее популярны. Уверен что у Вас есть подобный драйвер из сгоревшей лампочки (такой можно купить за 1-1.5$), возможно Вам захочется попробовать сделать светильник с фотореле из этого драйвера. Светодиоды и фоторезистор я думаю найдете где взять. Картинки светодиодов и ссылки на них не давал по той же причине – что бы не захламлять, этого добра полно в интернете. Важно, если вдруг надумаете делать, набрать из светодиодов достаточно длинную цепочку, или купить COB матрицу с максимально большим падением напряжения. В моей самоделке COB
на 30 В. Можно ставить несколько последовательно – если нужно сделать поярче. Вообще тема светодиодов и мне очень интересна, могу еще много что подсказать, на пример как отличить качественные диоды от не качественных :)
В статье все подробно и …кратко, все нормально. А про схемы, это чтобы не только по размеру на картинке сравнивать можно было. Вот например на картинке “изолированный драйвер” похож на БП. А БП на определенное напряжение и ток в зависимости от нагрузки, а драйвер на оборот выдает установленный ток, а напряжение в зависимости от того сколько диодов будет в цепочке.
Если честно, то я и не знал что драйвера называются по разному, думал только на конденсаторе и МС. С конденсатором понятно, неизолированный – только узнал, изолированный – думаю это БП, линейный – это типа на LM. Так-же можно назвать драйвером и гасящий резистор в маломощных устройствах с низковольтным питанием.
Со светодиодами тоже занимаюсь, пока только делал ИК-подсветку для камер видеонаблюдения и разные мелкие светильники, подсветки. Сейчас начинают накапливаться сгоревшие св-диодные лампочки, планирую заняться ремонтом. На подходе МС драйверов и св-диоды. В основном горят св-диоды где с гасящим конденсатором.
BoB4uk, первый что пришёл в голову- для примера изолированный драйвер
А погулив на микросхему изолированного драйвера из статьи, оказалось что действительно её используют в блоках питания, в моём драйвере есть еще датчик тока и его обвязка, в отличии от стандартной схемы блока питания. Так по идее можно переделать любой импульсный блок питания, что бы он кроме выходного напряжения отслеживал ток в выходной цепи
BoB4uk
Вот фото платы с обратной стороны
(добавил фото в статью – Админ)
Ну в принципе все правильно. Все дело в путанице названий. В принципе как не назови, все это блоки питания (БП) с разной схемотехникой. Только у одних стабильно напряжение, у других ток.
Да еще они отличаются, в драйвере – дроссель, в БП – трансформатор.
BoB4uk, кроме слова драйвер, хотите разобью еще один стереотип? Кто сказал что для питания светодиодов нужно стабилизировать ток? :)
Стабилизировать ток не обязательно! Обязательно не превышать мощность, так как повышенная мощность вызовет перегрев и выход из строя светодиода.
Тут напрашиваются 2 вывода, во первых никто не мешает соединять светодиоды параллельно, главное помнить условие – не превышать мощность на каждый светодиод (все орут,что так нельзя). На заведомо заниженном токе (мощности) можно соединять светодиоды параллельно! Во вторых, почему принято стабилизировать именно ток? Все просто – потому что это проще всего :)! Так как у светодиода, как у любого полупроводника есть обратная температурная зависимость проводимости – выше температура, меньше сопротивление, значит можно (проще) следить за током, что бы он с прогревом не вышел за пределы допустимого значения и соответственно мощность оставалась в рамках допустимого значения. Чего только не читал по этому поводу, люди пишут всякую чушь и не понимают как должно быть и как это всё работает :)
Важно: мощность светодиода это не только яркость, это еще тепло. Не всегда повышение мощности приводит к желаемому повышению яркости, а вот к повышению количества тепла всегда
BoB4uk, как пример где можно делать параллельное соединение – это ремонт прожектора. Изначально была одна светодиодная матрица, перегорела, а в замен поставили 2 таких же исправных параллельно. Всё будет работать на много лучше чем изначально, нагрев и потребляемая мощность будет немного меньше, а свет немного ярче и надежность повысится
На тот-же БП подключили две матрицы параллельно? Если да, значит БП был изначально мощнее.
Под словом “стабилизировать” ток и имеется ввиду не превышать!
BoB4uk, посмотрите вот это, уверен что вы не всё знали :)
https://www.youtube.com/watch?v=ovecS8z8TFw&t=1s
Все знать просто не возможно! Ну если только заниматься в одном направлении чем-то одним. А мы от скуки, на все руки :)))
BoB4uk,как по мне, это самое толковое видео про светодиоды на Ютубе
Посмотрел, видео интересное. Но так как графики и формулы это не моя стихия, для меня не все понятно. В видео качественный лучше светит, но и потребляет 1,6А вместо 1,2А у некачественного. Да и так известно что качественное лучше.
Например, мне не понятно как можно подключить два (три…) 5Вт (700+700мА…) параллельно к БП (драйверу) изначально предназначенному для одного 5Вт (700мА) св-диода? При параллельном подключении св-диодов увеличивается нагрузка на БП т.е. нужно мощнее БП, возможно по этому предпочитают последовательное.
По поводу полной мощности, я никогда к этому не стремился. В курсе как светят (греют) “китайские” в начале и сколько отрабатывают.
Алексей, вот пересмотрел несколько раз на 6:52, так и не пойму. К одному драйверу стабильного тока разве можно подключить 4-х кратную нагрузку? Это примерно, как к одной машине прицепить четыре груженных прицепа. Потянет или будет ехать как с одним?
То то и оно, что кроме формул, человек заморочился провести эксперименты подтверждающие теорию. Возможно он старался как и я не захламлять, очень сжато дал материал.
Я пытаюсь втолковать что при параллельном включении 2 х и более светодиодов ток и мощность делятся на это количество светодиодов, а КПД в это время растет.
Еще раз: берем 2 одинаковых 1 ват светодиода, соединяем параллельно, подаём 1 ват мощности – получаем прирост света, это доказано экспериментами.
КПД повышается, света станет больше, а тепла меньше, как бонус срок службы в разы больше будет.
Параллельное соединение не обязательно, это для доходчивости опыта. Можно ток уменьшить в 2 раза и соединить последовательно, то же самое. Тут ключевое – на 1 ват светодиод подаем 0,5 вт мощности, это повышает отдачу света, то о чем я говорил в статье
Это я как раз понимаю что нужно уменьшить ток, что и делаю на своих устройствах. Я вообще то про БП. Диоды будут меньше греться, а БП начнет от перегрузки, вплоть до сгорания.
Алексей, вижу уже достал! Но из видео я понял, если взять прожектор с СОВ матрицей 50Вт и параллельно поставить еще такую-же (или даже три), получим света больше и на матрицах меньше тепла. А что делать с драйвером не понятно (как понял, умалчивается в целях сокращения информации), менять на соответствующую мощность или так сойдет?
Вся соль как раз в том, что с драйвером ничего не надо делать, если подключать параллельно существующему светодиоду еще один такой же.
КПД вырастет и даст прибавку примерно 15 – 20%
Если три диода, то будет еще прибавка
Вот это и хорошо, что не надо ничего делать с драйвером, только добавить еще матрицу, то что надо! Но пытаюсь понять, как драйвер справляется с перегрузкой и не сгорает (не перегревается).
Взял 1Вт св-диоды, один подключил к ЛБП, установил напряжение 2,6в что-бы ток стал 100мА, затем подключая параллельно еще по одному, ток вырастал на 100мА, при подключении 4-х ток 400мА. Мой ЛБП может выдать до 12А, а где буде брать ток драйвер рассчитанный на одну матрицу? Понятно что при нехватке мощности драйвера ток на матрицах упадет, но как драйвер перенесет перегрузку, вот в чем вопрос. Прибавка КПД, а как насчет того что если где-то прибыло, значит где-то убыло. Или в прожектора ставят драйвера с 4-х кратным запасом мощности?
Уважение Вам! Не стесняйтесь спросить если чего то не поняли😁
Многие не знают, не пытаютсяа разобраться, а спорят или хуже – считают другое мнение кроме их неправильным! а
А Вам респект👍
Драйвер для светодиодов держит стабильный ток, значит при подключении к одному светодиоду параллельно еще одного, ток не измениться(сработает стабилизация тока драйвера) а вот напряжение чуть просядет, так как уменьшиться сопротивление этих двух светодиодов включенных парралельно. Мощность потребления от драйвера не выростет (мощность = ток×напряжение), а даже немного упадет, так как напряжение просело. Драйверу ничего не угрожает, мощность потребления упадет на какой то процент, ему даже легче будет, чем изначально. Света получим больше чем от одного диода но не в 2 раза, а на 10÷20%.
В статье я дал фотку лампочки Osram, где 19 светодиодов номиналом 1 вт, а потребление 15 вт, производитель сделал для повышения свктоотдачи, который получился выше чем у хороших ламп на 8%, а по сравнению с более дешевыми на 18%. То есть эта лампа светит лучше, а значит экономит нам электричество, но не снижая освещенность.
Если делать с умом, то можно получать такую эффективность от любой лампочки.
Я сегодня купил на работу для настольной лампы лампочку 10вт. Для настольной 10 вт многовато, но брал с учетом переделки. Лаппочка с заявленным потоком 1000 лм (внутри оказалось 13 диодов по 1 вт), снизил ей ток драйвера, получилась мощность 6,5 вт (мощность измерил ваттметром). Таким образом получил бОльше света (точно не скажу на сколько, не измерял), чем если бы купил лампочку на 6,5 вт, к томуже продлил ей дизнь, так как теперь она не будет такой горячей, корпус рассчитан на 10 вт, а теперь 6,5 вт
Спасибо, вот теперь все понял. Драйвер – это умный БП в отличии от обычного.
С обычным БП тоже можно делать светодиодное освещение, главное делать с умом. Самый распространённый способ это светодиодная лента, рассчитываем мощность ленты, так что бы у БП был запас и все будет отлично работать.
Если хочется что то сделать своими руками, что бы “пофеншую” то любой бок питания можно подгонять по напряжению, если нет подстроечника в схеме для подгонки, то нужно его поставить. Делается это не сложно. Вот тут под словом “по феншую” пригодится то о чем мы говорили – параллельное соединение, снижение мощности для отдельно взятого светодиода и т.д.
Алексей, а как насчет этого коммента автора в другом ролике. В одном месте он советует в 50Вт прожектор добовлять до 4-х матриц или 50Вт заменить на 100Вт, а тут если 10Вт заменить на 20Вт говорит сгорит! То есть автор сам себе противоречит!? Цитата:
Jonss Dows 9 месяцев назад
Александр, а если вместо сгоревшего светодиода расчитанного для прожектора 10W поставить светодиод от 20W прожектора, что будет?
Alexander Guryanov 9 месяцев назад
Зависит от драйвера и напряжения светодиодов. 10 Вт обычно идут на 12 В, и ток 0.9 А, а 20 Вт на 32 В и 0.6 А. Если так, то ничего хорошего не получится, или не заработает, или светодиод на 30 Вт светить будет (сгорит быстро).
Последние или те что сейчас продают прожектора в 10Вт ставят светодиоды на 300мА 32В, еали у вас такой, тогда 20Вт матрица подойдёт – будет светить ярче и греться меньше. Однако обязательно проверьте температуру ( до 60С ), в новых прожекторах охлаждением не заморачиваются что сокращает срок службы.
BoB4uk, все правильно, нужно обращать внимание на напряжение светодиодной матрицы! Как мы знаем, что мощность это произведение рабочего напряжения на ток. Светодиодные матрицы могут быть разной конструкции, в одних все кристаллы соеденены последовательно, в других используют комбинированое соединение.
В случае с 10 вт светодиодом – 3 цепочки последовательно соединенных кристаллов и эти цепочки соединены паралельно, напряжение питания получается 9÷11 В (3÷3.3 в на кристалл) Бывают такие же с виду матрицы, где все кристаллы последовательно. В 20 вт матрице может быть производитель сделал последовательное соединение всех кристаллов, по этому там будут другие параметры питания. Ту главное разобраться в принципах работы светодиодного освещения, а там будет само собой понятно что на что можно менять или как усовершенствовать
BoB4uk
Нарисовал условно светодиодные матрицы 10 вт и 20 вт, квадратики это кристаллы.
Понимаете почему матрица 20 вт может оказаться в опасности? Если драйвер сможет выдать ток 900 мА (драйвер обязан стабилизировать ток и рассчитан на 900 мА) при напряжении 30 в (что сомнительно, скорее всего это напряжение окажется для драйвера не подъемным), то мощность будет не 20 вт, а 30 вт, это превысит номинал светодиода.
10Вт 900мА скоре будет 12В и 20Вт лед не запустит, а на 900мА 30В – это 30Вт драйвер, в 10Вт прожектор не поставят экономные китайцы.
Алексей, да я уже понял почему автор так сказал. 20, 50 и 100Вт матрицы в основном на 32в, а 10Вт бывают на 12в и на 32в. Если добавлять, то такие-же. Если менять на мощнее, то с такими-же параметрами.
А о датчике присутствии индуктивное, резонансное, емкостное (человек, собака, кошка зашла в комнату, зал музея, туалет–свет есть, вышел- погас) кто-то что-то напишет?
влад, Если Вы имеете в виду датчик присутствия а не датчик движения, то это очень интересная тема! Датчик движения хорошо там где люди просто проходят и не задерживаются, а вот для туалета датчик движения не очень подходит. Когда то я думал над решением, у меня была разработка схемы для света на кухне, которая считала количество вошедших людей при помощи двух фотобарьеров на входе, и при условии если людей больше 1 включала свет. Видел еще другое решение датчика присутствия – на основе измерителя дальности, построенное на Ардуино
Сел на горшок и махай ДД рукой чтобы не отключился :)))
Обзор
umnodom.net/umnyj-svet/elektrosnabzhenie/datchiki_prisutstvia.html
Так и не научился отправлять несколько ссылок в одном комментарии :(
Купить ru.aliexpress.com/popular/occupancy-sensor.html
Или имеется в виду своими руками сделать?
Спасибо Алексей! Полезная статья, понравилось про резистор с плавным запуском. Есть мысль, может ошибочная, про фоторелле, как обойтись без фотоэлемента. В некоторых лампах с ИК ставят светодиод не СМД ….
Олег С, можно попробовать инфракрасный светодиод, он отлично работает как фотоэлемент, на пример от старого пульта телевизора. Светодиод нужно включать обратной полярностью – на анод подать минус а катод подать плюс. Пожалуй попробую этот вариант. У меня просто были фотроезисторы, использовал их
Олег С, попробовал я инфракрасный светодиод из пульта, в качестве фотоэлемента в этой схеме – не работает! У светодиода сопротивление порядка 2 МОм при его освещении, тогда как при той же освещенности у фоторезистора что я использовал порядка 50 кОм, что в 40 раз меньше. Городить усилитель, значит усложнять, это уже не так привлекательно.
Деталь которую Вы видели в китайской схеме, похожая на инфракрасный 5 мм светодиод – это скорее всего фототранзистор. Для доработки из статьи не вижу смысла заморачиваться с фототранзистором, если его придется покупать, можно купить фоторезистор, который стоит 0.01$ в местном магазине 😁
Так из пульта ИК-диод излучающий, а нужно принимающий который в ТВ стоит. То есть не свето, а фотоэлемент (фото-диод, -транзистор, -резистор). Например вот фотодиоды http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w21003.html
BoB4uk, идея с инфракрасным светодиодом мне показалась привлекательной, так как у многих валяются либо не исправные, либо не нужные пульты, если бы все заработало со светодиодом в качестве фотоэлемента, то вообще доработка бы получилась из подручных материалов.
Инфракрасный светодиод в данном случае работал бы как миниатюрная солнечная батарея и должен был реагировать на свет. Он и реагирует, только без усилителя сигнала не достаточно, по этому нам не подходит.
Понятно Алексей. Помню когда-то спиливали шляпки транзисторов, делали фотоэлемент :)
Спасибо Алексей! Попробую.
В маг уйма датчиков движ, а присутствия нет. почему? Разработал емкостной датчик (под обоями провод зигзагом, это пластины, между кот любой предмет измен емкость. но не довел до конца, возраст. И нигде в городе не видел его применения,хотя сами продавцы датч движ нуждаются в нем. Что-то на АЛИ не заказывают. Почему? Надежда своими руками сделать?
На Али такого нет, я искал. Своими руками можно попробовать сделать, если у меня что то путнее получится, я Вам сообщу
Спасибо Алексей!
Датчик присутствия, это тот-же датчик движения, но более чувствительный. Поставить на ДД LUX на день, Sens на максимум, время отключения например на минуту. Если в течении минуты шевельнуться, отсчет времени начнется сначала и ДД не отключится. Думаю чувствительность можно повысить подбором резисторов делителя. Хотя и так на максимуме метров с 8-10 включается.
Если нужен ёмкостный, то их делают в основном для сигнализации, там посмотреть надо и может вместо ПИРа примастрячить.
Вот датчики присутствия для включения света, цены с ума сойти https://www.smarthof.ru/catalog/sensors/datchiki-prisutstviia/
Спасибо. Ждем бюджетных конструкций радиоаматоров (китайских?). Цены то то огого.
Спасибо за статью, многое из прочитанного мною уже использовалось, кое что новое узнал.
Спасибо за статью, очень интересно. Кстати, я не против длинных статей, так же больше информации получаешь)
Есть вопросы к автору:
1. Насколько точно измеряет мощность светодиодной лампы ваттметр, купленный на Али? Ведь данные лампы являются емкостной нагрузкой больше, чем активной. Или он учитывает как-то коэфф. мощности?
2. Почему на выводе питания микросхемы драйвера – 17 Вольт, а не амплитудное значение 310 В? Ведь после моста и конденсатора должно быть амплитудное?
3. Напишите, пожалуйста, поподробнее работу цепочки из подстроечного резистора и фоторезистора. Интересует как получается гистерезис и что было бы, если эту цепочку подключить к земле, вместо вывода CS. Общий принцип для чего эта цепочка нужна, я понял. Интересует именно механизм гистерезиса.
Спасибо, Алексей. Печатайте еще статьи, очень интересно!
1) ваттметр которым я пользуюсь учитывает и измеряет коэфициент мощности
2) внутри микросхемы стабилитрон, по этому питание 17 в
3) если подключить к земле, то гистерезиса не будет.
Если подключить к выв. SC, то уже когда будет достигнут порог напряжения на делителе и микросхема запустится, на датчике тока возникнет падение 0.6 в, это напряжение прибавится к напряжению на делителе (возникнет положительная обратная связь)
0.6 в это напряжение на входе SC микросхемы. Это есть в даташите.
Микросхема поддерживает такое напряжение на датчике тока, за счет этого происходит стабилизация тока
Немного не точно указал напряжение на датчике тока, должно быть 0.4 в, то есть 400 мв
Отлично, Алексей, теперь все понятно. Спасибо.
Пользу от чтения даташита трудно переоценить, чтобы не задавать глупые вопросы)
Всего Вам доброго, жду новых интересных статей!
Алексей, огромное спасибо за статью.
Давно искал не замороченную схему плавного включения LED-лампы на 220 Вольт, хочу поставить такую в туалет, чтобы не било ночью по глазам спросонья, а отдельный ночник городить лень. Для экспериментов имеется б/у MAXUS LED 5 Ватт с живой матрицей (11 шт. 2835) и дохлым драйвером на BP2832. Драйвер я надеюсь оживить, а вот по позистору есть вопросы.
В статье рекомендуется WMZ11A из мощной КЛЛ, но не факт, что такой найдется в моем захолустье. На какие параметры при подборе другого позистора нужно обратить внимание? Номинальное напряжение, понятно, не ниже 50 Вольт. А как правильно выбрать опорную температуру (по даташиту на WMZ11A она ж бывает разная, от 50 до 120 градусов), токи (номинальный, переключения, максимальный), и чем обусловлен выбор номинального сопротивления в диапазоне 330-470 Ом?
Прошу прощения за нубские вопросы, просто не хочется для одной лампочки покупать за бугром кучу позисторов наобум, в надежде, что какой-то да подойдет.
Алекс, похоже комментарии со ссылками удаляются автоматом, поробую ещё раз
https://ru.aliexpress.com/item/MZ8-100R-200R-300R-400R-500R-600R-700R-800R-900R-1-1-2/32906779106.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.324a38975Mv1e3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_538_537_536%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0&algo_pvid=5161f3b8-d53c-4dd5-bafc-2b52651dd4c9&algo_expid=5161f3b8-d53c-4dd5-bafc-2b52651dd4c9-0
Алексей, как я заметил, ссылки удаляются если их больше одной в комментарии. Сейчас вставляю по одной в комментарий.
Упс… Когда писал свой комментарий ниже, не посмотрел что цена за 20 шт. Куда их столько девать?.. )
Алекс, сопротивление позистора я выбрал из расчёта тока драйвера для светодиодов,который составил 100 мА. Позистор с меньшим сопротивлением может не разоргеться до рабочей температуры, лапочка с ним не старанёт, а большее холодное сопротивление не даст заметной плавности включения, то есть лампа включится слишком быстро. Рабочая температура моего позистора 80 *С,сопротивление 330 Ом, плавное включение примерно 30 сек
Алекс, не замороченую схему плавного включения можно сделать на 1 транзисторе+2резистора+конденсатор, нарисовать схемку?
Алексей, спасибо за ответ, принцип подбора позистора стал более-менее понятен. Сходил по ссылке, 3$ за позистор – да ну на… лампочки нынче дешевле. Ну, разве что от безысходности. ))
Я дико извиняюсь за нахальство, но да, если не трудно, нарисуйте, пожалуйста, эту транзисторно-конденсаторную схемку и куда ее совать в драйвер на BP2832, ибо я не спец по изобретению схем, знаю только за какой конец держать паяльник. Подозреваю, что такой допил лампочки обойдется дешевле, если поскрести по сусекам, да и подстроить время разгорания будет проще.
З.Ы. Лампочку для экспериментов я уже починил – обрыв дросселя после диодного моста.
Алекс, сегодня собрал и проверил схему плавного включения, на транзисторе mosfeet, который можно купить или как я вытащить из старой аппаратуры. Нужен транзистор с напряжением сток исток не меньше 200в. Я использовал силовой транзистор IRF630 из старого кинескопного монитора, подойдет также любой мощный транзистор от любого импульсного блока питания.
Схема и пробная сборка:
https://photos.app.goo.gl/GzLxZur9zKDcbVMh8
С приведенными номиналами задержка 10 сек, транзистор, в моей лампе 10 вт, при токе драйвера 100мА, нагреваеться, но умеренно, и только в момент включения. Дальше он в работе не участвует и не потребляет энергию. При большем токе, или болшей, чем 10 сек задержке, транзистор нужно поставить на радиатор.
В этой схеме более доступные детали, а ток светодиодов может быть любой, проще изменить время плавного включения. В схеме из статьи, с применением позистороа, от тока драйвера зависит скорость его разогрева и время задержки
Алекс, написал отдельный коммент с описанием работы схемы, но этот коммент почему то удалился, если нужно, напишу ее раз
Алекс,можно сделать похожую схему на биполярном транзисторе, например от энергосберегающей лампы
Алексей, спасибо за схему, на досуге займусь. Принцип в общем и целом понятен, да и в 4 деталях трудно заблудиться, но я постараюсь. ))
В последней доработке из статьи – в светильнике с датчиком освещенности, пришлось отверстие, где установлен фотроезистор, закрыть прозрачным колпачком. В отверстие заполз паук и светильник стал включатся раньше. С колпачком все работает.
Информация о ресурсе доработанной лампочки с заниженным током светодиодов.
6 лет назад, я занизил мощность лампочки Maxus для знакомого. На новой лампочке 12 вт, снизил потребление до 6,5 вт.
У него в подъзде патрон лампочки высоко, старый дом, без длинной лестницы не добраться, по этому желательно было сделать лампочку с большим ресурсом, что бы не лазить и не менять. Был сегодня там и лично убедился – эта лампочка до сих пор работает! Если посчитать примерно по 8 часов в день, то уже 17520 часов!
Отлично! Лучшее доказательство информации, которую ты дал в статье!
переделывать новую лампу это просто ужас(на самом деле другой слово)
при цене то в 100 руб там возни на полдня , это кому надо ???
лучше дождаться когда она перегорит и уже ремонтировать
и еще причина перегорания – плохая пайка светодиодов , перегоревшие отковырить ногтем можно , еле держатся
как вариант не паять светодиоды , припаять их ужасно неудобно , возни много
а заменить на один большой
к примеру для 8 Вт лампы неплохо подходит 10 Вт 300 мА светодиод , но светить будет примерно на 40 Вт лампы накаливания , зато вечно ))
Сергей, Другое слово понял :)
Во всём должен быть здравый смысл, экономить на спичках конечно глупо! Но если затраченные усилия по продлению срока службы лампочки оправданы меньшими усилиями по её замене, тогда есть смысл! Допустим у Вас лампочка на четырёх метровой высоте и Вам нужно где то одолжить лестницу, чтобы её поменять, а бывает что лестницу приткнуть сложно. Тогда гораздо лучше вкрутить долгоживущую лампочку, чтобы не лазить часто :)
Сергей, а напряжение какое у 10Вт светодиода?
1. Я правильно понял: позистор подключается последовательно, а термистор параллельно ?
2. Если у меня лампа с последовательными диодами и я хочу плавно запустить их все мне нужен термистор ?
3. Какого номинала для светодиодной лампы 20w ?
Нужен позистор, включенный параллельно светодиодам. Термистор включенный последовательно нужного эффекта не даст, так как драйвер будет стараться стабилизировать ток, яркость лампы заметно меняться не будет.
Для лампы 20Вт, так же как и любой другой, нужно знать ток в цепи светодиодов, что бы расщитать номинал позистора.
Можете попробовать на транзисторе, я собрал и проверил схему плавного включения, на транзисторе mosfeet, который можно купить или как я вытащить из старой аппаратуры. Нужен транзистор с напряжением сток исток не меньше 200в. Я использовал силовой транзистор IRF630 из старого кинескопного монитора, подойдет также любой мощный транзистор от любого импульсного блока питания.
Схема и пробная сборка:
https://photos.app.goo.gl/GzLxZur9zKDcbVMh8
С приведенными номиналами задержка 10 сек, транзистор, в моей лампе мощностью 10 вт, при токе драйвера 100мА, нагреваеться, но умеренно, и только в момент включения. Дальше он в работе не участвует и не потребляет энергию. При большем токе, или болшей, чем 10 сек задержке, транзистор нужно поставить на радиатор.
В этой схеме более доступные детали, а ток светодиодов в лампе может быть любой, так же в такой схеме проще изменить время плавного включения. В схеме из статьи, с применением позистора, от тока драйвера зависит скорость его разогрева и время задержки
Замерю на днях.
У вас в схеме подключение идет после первого светодиода. А до него нельзя включиться ?
Если Вы спрашиваете про схему из статьи, то я так сделал, что бы первый светодиод начинал светить сразу после включения, а остальные загораются с задержкой и плавно.
Если Вы спрашиваете про схему на транзисторе, то там кроме того ещё одна хитрость, так как схема сделана с минимальным количеством деталей. Обычно в цепь затвора mosfet ставят стабилитрон, так как нельзя превышать напряжение 20 в, что бы транзистор не вышел из строя. Я обошелся без стабилитрона, использовал вместо него первый светодиод, на котором падение напряжения 9 В
Доброго времени суток всем .
Драйвер на sic9555a, схема такая же как и на bp2833d,конденсатор только в моём драйвере электролитический на 2.2мкф, который с 4-й ноги (vdd).Так вот,больше десятка драйверов перестали работать,померял напругу на 4-й ноге, у неисправных 11.7В, у исправных 16,7В.
Вообщем сразу к сути, повыпаивал даные кондёры, померил, оказались завышенной ёмкости, от 2.5 до 3-х мкф. Впаял на их место нормальные (не завышенные) всё заработало. Конденсаторов на 2,2мкф было 6шт, остальные начал ставить по 1мкф и всё заработало.
Теперь вопрос, с какого перепугу выросла ёмкость у конденсаторов? Или , что то подсело в ШИМ-ке? И кстати спасибо огромное, выпаял по одному сопротивлению в цепи тока(cs)там по два в паралель по 1,2Ома,(ели заметно упала яркость) надеюсь матрица прослужит дольше.(С начала мерял и менял кондёры по питанию и на выходе драйвера, потом хотел дросель перематывать, думал короткозамкнутый виток, а оказалось нужно коненсатор уменьшить, никогда бы не подумал)
Извиняюсь за полемику)))
Добрый день!
Имеется led лампочка на 16 W, у которой 20 светодиодов соединены последовательно парами. Ток 90mAh, за пол часа нагревается до 107℃ (Измерял мультиметром с термопарой).
Вопрос, это нормальная температура для диодов? Как узнать характеристику, на какое напряжение и ток рассчитан каждый диод?
Нормальная. Но ресурс таких диодов будет невелик. Скорее всего, производитель, как обычно, поставил ток на предельное значение, чтобы получить заявленную яркость.
В статье есть способы, как уменьшить ток светодиодов и увеличить ресурс лампы.
За ток в этой лампе отвечают два резистора 2,7ом и 3,9ом стоящих параллельно. Я убрал один резистор 3,9ом, ток на светодиоды снизился с 90mAh до 40mAh, соответственно лампа стала гореть не так ярко, НО нагрев за 30мин остался на прежнем уровне, примерно 107℃
Собственно вопрос почему не снизился нагрев и продлит ли эта доработка жизнь светодиодам? Или вернуть резистор на место, так как нагрев остался на прежнем уровне?
Возможно надо уменьшить не ток, а напряжение. У вас драйвер или бп ?
Судя по фото плата светодиодов имеет зазоры на внешний теплоотвод. Как вариант насверлить отверстий в корпусе и промазать зазоры термопастой. Снижение тока продлит жизнь светодиодам если снизить температуру.
BoB4uk, сверлить отверстия особо ничего не поменяет, я проверял
1) само по себе отверстие уменьшит площадь поверхности теплоотвода
2) теплопроводность корпуса уменьшится из за уменьшения площади поперечного сечения в местах с отверстиями
3) если бы отверстия в корпусе улучшали темпретурный режим, то производители так бы и делали , что может быть проще?
Алексей, я не проверял (не было необходимости), это опыт с других устройств с глухими корпусами.
1). Но выход тепла через отверстия в верхней части не помешает.
2). Я прошелся по лампе бесконтактным термометром, самое горячее место – цоколь, эти отверстия также частично прервут поступление тепла на цоколь и патрон.
3). Это не я прорезал, это новая лампа из упаковки. В верху тоже есть отверстия, получается естественная конвекция.
https://1drv.ms/u/s!AhvHsbo-BZ74nzpXdI7PIOyuvy-J?e=TZiXYO
Вот можно глянуть, вообще есть и с прорезями.
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=led%20лампы&source=related-3
А кто не делает, значит считают что такая температура в норме, а может чтобы быстрее покупали новые :)))
Если кликнуть по картинке лампы с прорезями, с права откроется куча “дырявых” ламп. Сам не ожидал такого количества.
https://1drv.ms/u/s!AhvHsbo-BZ74nzucxSLGmnYY3DId?e=AQzpQq
Поддерживаю Алексея. Просто сверление отверстий в цоколе не даёт особой выгоды. Что даёт , так это снижение тока, но если очень хочется, то дрели никто не отменял, просто эффективность с сверления дырок очень мала по сравнению с уменьшением мощности. Приходится жертвовать светом и не так как многие говорят – не значительно или почти не заметно, по моим неоднократным опытам, к примеру снижение тока на 30% даёт падение освещённости около 25-27%.
А вот если светодиод работает в значительном перегрузе за гранью своих возможностей, то да, при уменьшении тока яркость почти не меняется и даже в некоторых случаях растёт.
Что было измерено в mAh?
(А·ч) – внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики ёмкости электрических аккумуляторов.
BoB4uk, про эффективность сверления дырочек в корпусе:
https://youtu.be/f35AJlarTmY?t=928
и вообще хорошее видео, рекомендую полностью посмотреть, там есть замеры яркости и есть про эффективность светодиодов на заниженном токе
Алексей, про яркость и ток давно понятно, а вот про эффективность сверления дырочек не совсем. Во первых, насверлено по всему корпусу и как Вы говорили, уменьшилась площадь поверхности теплоотвода, от этого эффективности ноль. Во вторых, непонятно на что клеилась плата, но после первого пункта уже не столь важно. В третьих, температура измерялась на разных лампах и как попало. У меня два термометра, с датчиком и бесконтактный. Я залепил отверстия на лампе (по первой ссылке) и измерял обеими до и после. У первого зависит от того куда и как приложишь датчик (как в ролике :)), а второй показывает точнее и разница очевидна, в пределах 10’С. Так что не буду больше доказывать, думаю Вы и так в курсе что такое естественная конвекция. А то что Вы не знали о производстве ламп с отверстиями, не говорит что отверстия не эффективны!
https://1drv.ms/u/s!AhvHsbo-BZ74nzyIgiik1r-5_T8x?e=HxZivP
https://1drv.ms/u/s!AhvHsbo-BZ74nz0NVs57UnAvpQ1r?e=Z083LV
BoB4uk, залипить отверстия для опыта с измерением t° в лампе такой конструкции как у Вас не самая хорошая идея, так как конвекция ухудшится, а площадь теплоотвода не увеличится. Я говорил про малоэффективность сверления стакана из тонкого алюминия как в лампе на фото Олега, и как в лампе на видео в Ютубе.
BoB4uk, посмотрел ещё раз видео, лампы абсолютно одинаковые, одну просверлили, другую нет, в том и соль эксперимента 😁
Обе лампы собирались на теплопроводный клей между корпусом и платой, чего как правило по заводу не делают, а лепят клей поверху, что бы всё держалось, в зазор попадает мало.
Измерили t° на плате, это нам и надо! Важно охладить плату, так что этот замер самый важный, а не наружная температура корпуса
BoB4uk, на 3:00 минуте автор показал что брал одинаковые лампы в ремонт, несколько штук. Исправные светодиоды брал с донора, одной из этих ламп. На 9:00 показал как мажет по периметру платы теплопроводный клей и собирает.
Одну из ламп, автор решил переделать на другие светодиоды с напряжением 3 В, а родные диоды 9 В, по этому общая мощность этой получилась меньше. Корпуса с дырочками и без дырочек сравнивали именно одинаковые лампы с одинаковыми светодиодами и одинаковой мощности потребления, там ваттметр в кадре 😁
Алексей, я тоже несколько раз пересмотрел и все прекрасно увидел, как и что делал автор. Молодец, все отлично. И понятно же что главной задачей было показать ремонт, а не температуру. Если делать акцент на разность температур, то видно изменения! Но если температура платы 57’С (на лампе с дырками) и 66’С (на целой) разница 9’С почти одинаковая, как считает автор ролика (и Вы похоже тоже), тогда все ясно, вопросов нет!
BoB4uk, Ок, видео в ютубе оказалось сомнительным аргументом, давайте логически рассуждать:
1) Тепло распределяется от более горячего к холодному (закон термодинамики)
2) проводимость тепла зависит от свойств материала который контактирует с горячим и всегда будет разница температур на концах, чем хуже проводимость, тем больше разница t°
3) если убрать часть материала теплоотвода (просверлить) то теплопроводность только уменьшится, площадь поверхности тоже
4) классические ребристые радиаторы, это оригами, то есть сложенный плоский кусок материала в более компактную по внешним размерам форму, но площадь его от этого не изменилась и поперечное сечение материала и его теплопроводность тоже.
Выходит, что правильный радиатор, такой как в вашей лампе с отверстиями для конвекции – это не тоже самое, что просверленная лампа, у которой маленькая толщина алюминиевого стакана (теплоотвода)
Допустим, для того что бы отверстия улучшили эффективность, воздух выходящий из отверстий, должен быть горячее, чем наружная поверхность лампы, а это противоречит тому, что мы хотим добиться. Раз воздух горячее, то он от чего то нагрелся, а значит теплопроводность материала внешего корпуса недостаточная
Извините не так написал, имелось в виду ток в миллиамперах, который потребляли все светодиоды до переделки был 90ма, после удаления одного резистора стало 40ма. И что вы имеете ввиду по поводу “плата светодиодов имеет зазоры”? Можете обвести на фото где зазоры?
Зазор между круглой платой со светодиодами и конусным корпусом. Корпус внутри алюминиевый и так-же служит для отвода тепла с основной платы. Так как корпус герметичный, тепло хуже отводится через пластиковое покрытие, поэтому рекомендую просверлить несколько отверстий, желательно ближе к цоколю.
Если 90мА, то можно предположить что диоды на 50мА. А узнать напряжение (примерно) можно если измерить его на входе и разделить на 10. Можно по размеру посмотреть даташиты, например CMD2835 60мА 3.0-3.2в (вроде на фото на такие похожи).
Если отпаять + и -, которые выходят с драйвера на светодиоды, то там 296в.
И почему делить на 10, там же 20 светодиодов?
При включенной лампочка остаётся 113в. То есть на светодиоды уходит 183в. То есть 183в/20=9.15в на каждый диод. Бывают такие светодиоды на 9в?
Отпаивать не надо, нужно мерить как есть, с диодами. Два диода в параллель по 50мА = одному 100мА, поэтому два диода принимаем за один и в итоге в цепи 10.
Получается ток в 90мА как было изначально вполне нормально для этой лампочки? Просто нужно просверлить дыр для циркуляции воздуха и все?
Далось оно Вам напряжение-ток!? Вы убавили ток, этого достаточно. Ну просверлите 4-5 отверстий ф5-7мм в сантиметре от цоколя для лучшей вентиляции.
Никогда этим не заморачивался, но сейчас открыл колбу на 10Вт-ной и померил, температура в пределах 75℃, но у меня плата стоит плотно к конусному теплоотводу!
Ничего нигде не остается! Включаете лампочку (в сборе, ничего не отпаивая!), меряете напряжение (где отпаивали) и делите на 10. Светодиоды бывают на разное напряжение, с тремя кристаллами и на 9В могут быть.
Наверное так как Вы пишите неправильно рассчитывать вольтах. Так как светодиод берет на себя сколько ему нужно вольт и максимум ампер, по этому ему и ограничивают именно ток а не напряжение. То есть если подать на один 3в светодиод, например 100в с ограниченным током, то при измерении напряжения увидим 97 оставшихся вольт. Судя по Вашему суждения эти 97в мы должны разделить на один светодиод и получим 97в что не есть правильным.
В моём случае у меня 20 светодиодов в лампе, начальное напряжение 296в, после подключения светодиодов остаётся 113в. То есть 296-113=183в (20 светодиодов), 183/20=9.15в (один светодиод). Посмотрел в интернете и нашёл что есть такие светодиоды на 9вольт 1ватт. (Примерно 100мА)
Теперь вопрос, у меня стоят светодиоды по 2шт паралельно, то есть им нужно 200мА или 50мА?
“…20 светодиодов соединены последовательно парами”. Пара, это два диода = одному в два раза мощнее. Или это не понятно? Ладно согласен, все не верно советую, делите хоть на 30, мне фиолетово :))) Только вот не пойму зачем оно Вам сдалось, диоды менять собрались?
Диодам нужен ток который был, но так как производители делают на пределе (чтобы ярче горела), то ток лучше убавить на 20-30%
“В моём случае у меня 20 светодиодов в лампе…”, если их выпаять и впаять вместо парных по одному и в два раза мощнее, получиться тоже самое, но диодов будет 10. Так понятнее?
“начальное напряжение 296в”, после диодного моста без нагрузки оно всегда такое (примерно 310В).
“после подключения светодиодов остаётся 113в.” не остается, а идет на светодиоды. Если правильно замерено (в чем сомневаюсь), 113/10=11,3В.
Я же не утверждаю что Вы не правильно написали, а лишь предполагаю. И все же, если судить по Вашему, получается если на один светодиод с характеристики й 3вольта 50мА подать напряжение 100в (без подключения к светодиоду) с ограничением 50мА, то при измерении напряжения (при подключенном светодиоде) будет 3в, верно?
А делаю для того чтобы понять какие именно светодиоды там стоят, чтобы определить какой ток им нужен.
“…если на один светодиод с характеристики й 3вольта 50мА подать напряжение 100в (без подключения к светодиоду) с ограничением 50мА, то при измерении напряжения (при подключенном светодиоде) будет 3в…”
Как подать 100В на 3-х вольтовый светодиод без его подключения я не знаю. С подключением он сгорит! В общем я не понимаю Ваших рассуждений!?
Нужное напряжение дает драйвер, ток подбирается резистором.
При убавлении тока на 20-30% яркость практически не падает, а ресурс возрастает в разы. У Вас было сопротивление 1.6 ом, Вы сделали 2.7 ом, то есть убавили ток примерно на 55-60%, это слишком. Подберите сопротивление в районе 1.8-2 ом и на этом успокойтесь!
скажите плиз, если мне нечем заменить диод, я поставил перемычку, драйвер сам подстроит напряжение? (лампа точь в точь как у автора
Можно поставить перемычку, драйвер стабилизирует ток, напряжение на светодиодах изменится по закону Ома. Только с перемычкой лампа прослужит не долго, из-за износа остальных светодиодов, потому такой ремонт без уменьшения тока – это временное решение
Все правильно Алексей, ток нужно убавлять. Вот для примера как работала подсветка ТВ. Смысл в том что без убавления тока проработала 2 недели без одного диода и более четырех месяцев с убавленным током без двух диодов, а сейчас работает без трех.
LED-ТВ: LG 32LF592U
Ремонт в СЦ, вроде меняли ленты (текстолит), ток не убавили, отработал ~ пол года.
Ремонт в СЦ, сгорел диод в средней ленте, перемкнули и ток не убавили, отработал ~ 2 недели (без 1 диода).
03.12.19г я делал, сгорел еще диод в нижней ленте, перемкнул и убавил ток (4,7ом вместо 1,3), отработал 4мес 8дн (без 2 диодов).
12.04.20г я делал, сгорел еще один диод в нижней ленте, перемкнул, заказал к-т планок (алюминий).
Сколько отработает без 3 диодов? ТВ работает сутками, иногда отключается ночью на 5-6 часов.
26.04.20г пришли св-диодные ленты подсветки, чтобы заменить жду когда сгорит в очередной раз, пока работает 2 месяца (без 3-х диодов).”
а как знать, какой ток для диодов допустимый?
Ну и что Вам даст знание тока диодов? Лучше внимательнее почитайте в статье “Доработка лампы для увеличения срока службы” и сделайте так-же, тем более что лампа точь в точь как у автора.
как что, я подстрою резистором ток, чтоб не превышал допустимое значение. а доработать так же я не могу, так как указал причину выше
да и вообще на будущее, в любой лампочке настраивать ток лучше зная его значиние, чем яркость на глаз
Например CMD2835 и 5730 150mA 3.0-3.2V, а какие у Вас диоды я не знаю, может автор скажет. И поверьте, в такой точности нет необходимости, на новых диодах может и прокатит, а у Вас остальные диоды подсевшие, им норма будет лишней. Автор не просто так на таких лампах советует снижать ток до 50%.
ок, я так и сделал, уменьшил на половину ток. и еще вопрос- а как отрегулировать на бездрайверной лампочке?
Наверное гасящим конденсатором. Чтобы точнее ответить, нужно посмотреть на схему такой лампочки.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=Z8SefjMiOsQ&feature=emb_logo
Товарищи, у меня небольшая новость – по многочисленным просьбам читателей добавлена функция прикрепления изображений к комментариям.
Теперь в комментарии можно добавлять фото, схемы, скриншоты, и т.д. форматов GIF, PNG, JPG, JPEG. Максимальное количество файлов на один комментарий – 5 шт, максимальный размер файла – 5 Мб.
Добро пожаловать в комментарии!
Спасибо Александр, хорошая новость! Уже попробовал :)
Да, хорошо получилось! Спасибо!
Во второй схеме есть ошибка, указан номинал резистора R3 100 Ом для разрзда фильтрующего конденсатора C2 – с таким номиналом работать не будет, там скорее всего должен быть номинал 100 КОм.
Да Алексей, все так. Это я первую попавшую картинку выложил, показать что есть не только на гасящем конденсаторе, но и на резисторе и смешанные.
Самая простейшая схема, на одном резисторе!?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NQAUZ16gTKs&feature=emb_logo
Парадоксально, но если всё правильно рассчитать, то даже схема с резистором может оказаться с бо́льшим КПД, чем у драйвера на микросхемах!
Допустим у нас драйвер для питания трёх одноваттных светодиодов, КПД самого драйвера 80%, падение на выпрямительном диоде 0,5В, при токе 0,3А =0,15 Вт, это составляет 2%, и того общий КПД источника 78%.
Если в схеме с гасящим резистором взять цепочку 85 светодиодов,то КПД будет выше и составит около 83%
Цифры примерные, но понятно одно, что чем выше напряжение питания цепочки светодиодов, тем больше можно получить КПД от источника питания.
Подскажите у меня на таком же драйвере работает светодиод СОВ в светильнике. Светодиод сгорел. Маркировки на нем нету. Замерил на втором рабочем светильнике получилось напряжение 72v, ток 105,3 mA , мощность получается 7.56 Вт, температура на радиаторе 60⁰
Пытаюсь подобрать по размеру на алиэкспрес. Но подобные светодиоды там в характеристиках рассчитаны на более низкое напряжение.
7w 24v 320mA
10w 34v 320mA
12w 41v 320mA
Если я правильно понял из статьи и комментариев, то на напряжение можно не смотреть.
Кроме того для увеличения срока службы диодов можно не менять резистор на плате а установить более мощный диод.
Как вы поняли я не очень в этом разбираюсь. Посоветуйте как поступить. Светильников установлено немало – 20 штук, первый СОВ сгорел спустя два месяца работы, ещё один начал мерцать, очень хочу спасти их.
После перегорания светодиода драйвер кстати продолжает работать и довольно сильно греется, а на выходе показывает 302v.
Прилагаю схему моего драйвера.
При чем тут установка более мощного диода я не понял, он что сгорел? Вот тут подробно и понятно написано… “Доработка лампы для увеличения срока службы”, перечитайте еще раз. И к стати, на вашей схеме токовые резисторы нарисованы последовательно, а на плате параллельно! Вот ими и убавляется ток. И как показывает практика, уменьшение тока на 20-30% не заметно для глаз, но в разы увеличивает ресурс светодиодов.
Вы правы конечно в схеме моей ошибка. Резисторы идут параллельно.
Подскажите ещё пожалуйсто на сколько примерно нужно увеличить их сопротивление. Там совсем чуть чуть нужно например поставить два вместо 3.6 ом два по 3,9 ом ?
Вот цитата из статьи “Резистор нужно заменить на резистор бОльшего сопротивления или отпаять один из двух резисторов. Ток через светодиоды снижается пропорционально увеличению сопротивления резистора датчика тока.”
Я никогда не занимался расчетами, просто выпаивал один или менял (если стоял один) и этого обычно было достаточно. У Вас сейчас 1.8 Ом, два по 3.9 будет 1,95, думаю будет мало. Отпаяйте один будет 3.6 и замерьте на сколько снизится ток (или визуально), будет понятно что делать дальше, оставить так, еще понижать или повысить.
Александр, рассчитать ток не сложно, из datasheet на BP2831A известно, что падение напряжения на резисторе датчике тока должно быть 400mv (0,4 вольт), так как на это пороговое напряжение среагирует микросхема и отключит силовой ключ, так происходит регулировка ШИМ, другими словами это пороговое напряжение вывода обратной связи CS.
В datasheet (документации) есть формула (пиковый ток) Ipk=400/Rcs (сопротивление датчика).
Ниже есть ещё формула для тока светодиодов
I Led =Ipk/2
То есть если разделить результат полученный по первой формуле на два, это и будет искомый ток светодиодов.
Подставляем значения, 3,9/2=1,95 Ом
200/1,95=102,56 ma
Спасибо вам большое. Я если честно пробовал так считать, но у меня не сошлись тогда результаты и я подумал что что-то не так делаю или измеряю.
У меня получалось:
400/1.8=222 Оm
222/2=111mА
А мультиметр показал 105 mА
Да всё верно, диод сгорел в одном светильнике, во втором уже мерцает. Я озадачился покупкой светодиодов и доработкой драйверов.
По моим замерам на таком же рабочем светильнике получилось что СОВ который згорел работал от 72v, ток 105.3 mA, 7.5w
Но найти СОВ с таким же размером на 72v я никак не могу.
В продаже есть такие:
7w 24v 320mA
10w 34v 320mA
12w 41v 320mA
В комментариях вроде писали что неважно какое напряжение. Можно ли установить на этот драйвер например СОВ на 10w 34v 320mA ?
Отпаяйте один из двух резистор 3,6 Ом и замените на 10 Ом, общее сопротивление будет 2,4 ом, по формуле ток получается 83 ma, то есть примерно на 20% ниже чем было изначально, это снизит температуру радиатора, продлит срок службы диодов и немного повысит КПД.
Что касается замены COB, то вам нужно подобрать параметры с максимально близким значением рабочего напряжения и на ток не менее чем у родного диода, (чем больше тем лучше)
Объясняется это так: мощность подводимая на светодиод это напряжение умноженное на ток. Если 72 В ×0,1 А – это 7,2 Вт, то в случае установки светодиода на 41 В мы получаем мощность на светодиоде
4,1 Вт при тех-же параметрах тока
(на практике чуть меньше, так как характеристики полупроводников, то есть светодиодов, изменяются нелинейно).
Выходит если ток драйвера не менять и установить диод из вашего списка – 12w 41v, то получим чуть меньше 4 ватт, но зато повысится надёжность и вырастет КПД, возможно даже будет светить так-же ярко как родной светодиод, или почти так-же, но потребление и нагрев уменьшится, а надёжность вырастет.
У меня есть 5 штук светодиодных ламп с али . 8 лет прошло и все 8 штук работают. одна в деревне стоит . одна в гараже . и три дома . думаю ну почему так долго работают. вскрываю и вижу три резистора . 2 конденсатора . и 4 диода . вот так господа учитесь. мощность 20 ватт что равно 150 ватт лампы накаливания
А какое напряжение сети? И посмотреть бы на схему или фото Ваших ламп.
У меня тоже ни одна лампа не сгорела в течении 8-10 лет из 21, наверное потому-что напряжение низкое в среднем 190-200в. У знакомых при 230-240В часто сгорают. Лампы разных производителей от 6 до 10Вт. В феврале бывало 165-185В и тут увидел что не все лампы загораются при 180В, пришлось подобрать по одной на комнату. Что интересно, на которых написано 240В загораются, а на которых 170-265В не загораются при 180В. И еще заметил что загораются теплого света и меньшей мощности, например ЭРА 170-265В 10Вт холодного не загорается, а 6Вт теплого загорается. Все разбирать чтобы посмотреть на чем собраны желания нет, а вот посмотреть нижний порог загорания через автотрансформатор можно будет.
А как так возможно, есть 5 штук… и все 8 штук работают… они за 8 лет расплодились :)))
Другие лампочки сгорают быстро . думаю дело не в напряжении , а в правильно подобранном токе в схеме.
Не все, но лампы куплены в разное время и разных производителей и мало вериться что мне повезло больше других с током. Ради эксперимента купил 3 одинаковых лампы с одной партии. У знакомой (230-240В) поставил две, в одной просверлил 6 отверстий ф6 мм ближе к цоколю и одну поставил у себя (190-200В). Так вот, лампа без отверстий у знакомой сгорела через 2 месяца, а с отверстиями и у меня уже больше 6 месяцев работают. Жду какая следующая сгорит и через сколько. Это к тому что не только в токе дело, но и в напряжении сети и перегреве. Ну и заодно проверить влияние отверстий, было такое обсуждение.
У Вашей “кукурузы” простейший БП на гасящем конденсаторе, при изменении напряжения меняется и ток. Охлаждение лучше, планки раздельно и между светодиодами отверстия для конвекции. Много маломощных светодиодов (судя по количеству возможно 20-30мА), это лучше чем меньше мощных, неизвестно какое напряжение сети, скорее всего занижено, вот и живут долго. А поверх плафон ставится? Как определили что у Вас лампы 20Вт?
Вот и у меня есть лампа три резистора, 2 конденсатора и 4 диода. 11 светодиодов с заявленными 10Вт на текстолите! Даже в параметрах ерунду пишут 220В 70мА – это 15,4Вт. Выпущена в 2018г. Реальные ваты видно на фото при минимальном 150В и максимальном напряжении 260В (что удалось получить от автотрансформатора). Я это показываю не потому что мощность отличается от заявленной, а то что она меняется от состояния сети. Раз меняется мощность почти в два раза, то и ток тоже, поэтому на схеме с гасящим конденсатором не получиться “правильно подобрать ток в схеме”.
Вот не плохо спроектированная лампа (у меня их две). 14 диодов на 7Вт (18 на 9Вт), “правильный” драйвер и радиатор обдувается через боковые прорези, а черев верхние отверстия уходит теплы воздух. В работе в пределах 8-ми лет. Вот в этой лампе, в отличии от первой, визуально не видно изменение свечения при любом напряжении.
А теперь по поводу “учитесь”, чему учиться понятно из этой цитаты: “В дешёвых лампах вместо полноценной платы драйвера часто используется простейшая схема из диодного моста и двух конденсаторов. Такие лампы почти всегда имеют недопустимую пульсацию света и …” и т.д и т.л.
Добрый день! Прошу помощи. Имеется прожектор 20 Вт (собран на 2835 25 шт. все последовательно). Драйвер стоит линейный, соответственно диапазон входного напряжения 200-230 в. Хочу установить в него импульсный драйвер, что-бы смог работать нормально от более низкого входного напряжения (прим. 140-150 в, дача). Замерил напряжение на крайних светодиодах – около 180 в. Ток 65-70 мА. Ткните в Али какой драйвер нужен. Всем заранее спасибо.
Я недавно делал такую переделку светильника с линейным драйвером, для таких же условий эксплуатации в деревне, с пониженным напряжением в сети вечером.
Я использовал драйвер от перегоревшей светодиодной лампочки 20 ват, схему включения светодиодов в светильнике переделал. Изначально все светодиоды в светильнике были включены последовательно, я разбил одну длинную цепочку из 82 светодиодов на две равные группы по 41 и соединил параллельно, требуемое напряжение питания таким образом снизится в два раза, а общий ток нужно сделать больше изначального в два раза, или чуть меньше, для долговечности.
После переделки на импульсный драйвер, проверил работоспособность светильника, она сохраняется даже при 150 вольт.
Молодец, респект тебе за статью мудрый человек
Василий, спасибо!
Сколько коментов, походу народ начал “вьезжать”, в какое дерьмо вступил со светодиодными лампами, жаль круг замкнут, изобрели лампочку с меньшим потреблением, мы ее купили, поставили, а энергосбыт следом поднял цены на эл. энергию.
Я бы предложил тщательнее выбирать себе лампы, люстры, светильники, что бы дебилами у нас были бы только высокопоставленные чины. Вы покупаете люстру за несколько тысяч – можно посмотреть при покупке, можно ли поменять светодиоды в магазинном режиме или искать эксклюзивного мастера с паяльником.
Проще, допустим, когда в светильник 60*60 см. можно отключить светодиодную ленту и подключить в пластиковом корпусе готовую лампу на 220 в виде ленты? Домашние светодиодные лампочки с паяльником, домашним умельцем – светодиодики хорошо перегреваются, желательно иметь недорогую станцию, ладно, когда ее покупаеш для люстры за несколько тысяч, а в общем, желательно иметь разведенный спирт с канифолью и более тонкое жало, которое накручивается на жало основного паяльника и паяется без станции, пока принаровитесь станцией, легче новый светильник купить.
Так, не нужно ковырять лампочку, когда покупаете светодиод, покупайте 6, а желательно 9 вольтовые, и не нужно лазить и экспериментировать, это универсально и надежно.
Прикол в том, что большая часть имеющихся в продаже диодных ламп – это инженерный идиотизм и радость маркетолога. А лампы под патрон от лампочки Ильича – и вовсе лютое разводилово, которое НЕ будет нормально работать, как его не переделывай. Как считается электрическая мощность, надеюсь, все помнят? А то, что светодиод работает “на амперах”, а на вольты ему фиолетово? (Пусть это и не на все 100% верно, но там частный случай в крайне узком диапазоне напряжений).
А теперь снимаем с LED-лампы под цоколь е27 или е14 рассеиватель и тыкаем мультиметром вход и выход цепочки диодов. И пялимся на показания 100-400 вольт для цепочки из трёх-десяти диодов. Притом, что стандартный белый диод включается от трёх вольт, а многокристальники, запихнутые в “однокристальный формат” – имеют просто бешеные проблемы даже с внутренним теплоотводом.
Иными словами, лампы под е27 даже в теории не могут нормально работать, так как если там стоят стандартные “трёхвольтовые” кристаллы – то на 100 вольт их нужно штук тридцать (иначе мощность просто “вылетает в трубу”), а если там последовательные многокристальники – то кристаллы в них требуется изолировать друг от друга, и соответственно – изолировать от металла контактов, через который, собственно, тепло и отводится. Казалось бы, двухкристальный диод такого геморроя лишён (контакта-то на корпусе диода два)… Но нет: один из контактов кристалла – это тонюсенький волосок, через который тепло не отведёшь. То есть, на последовательном многокристальном диоде (которые, чаще всего, и запихивают в лампы е27 и е14) нормально охлаждается только ОДИН кристалл. Из двух или трёх. И даже если сама лампа имеет превосходный теплоотвод (ха-ха два раза) – при номинальной мощности, как минимум, половина кристаллов всё равно сама себя поджаривает (к слову, максимальная энергоэффективность светодиодов достигается при ТРЕТИ номинальной мощности, а дальше – потребление и нагрев растут куда резче, чем светоотдача, а срок службы падает пропорционально нагреву).
В общем, смысл ремонтировать и переделывать лампы под цоколь е27 появляется лишь тогда, когда эти лампы получаешь бесплатно. Или тогда, когда нет никакой возможности заменить светильник. Во всех иных случаях – имеет смысл или купить специально сконструированный под диоды светильник (минимум, вдвое мощнее, чем требуется, с последующей переделкой драйвера на 50% номинала), или (что лично я и рекомендую) изначально собрать светильник своими руками, ориентируясь на ту самую 1/3 номинальной мощности.
(из комментариев к этой статье на Дзене)