Какая от меня

ПОЛЬЗА?

Поиск на блоге
Свежие комментарии
СамЭлектрик ВКонтакте

Интересно? Хочешь знать больше? Вступай в группу ВК!

Подписывайтесь!
Будет интересно.

Доработка схем светодиодных ламп

Доработка и схемы светодиодных лампочек

Доработка светодиодных лампочек

Сегодняшняя статья – первая в этом году, и первая в Конкурсе статей 2019 года. Но не первая – у её Автора, Алексея Филиппова, который неоднократно публиковался на СамЭлектрик.ру.

На этот раз Алексей расскажет про устройство и электрические схемы светодиодных ламп, и расскажет про 4 простых способа доработки схем светодиодных ламп.

Идеи, изложенные в статье – его собственные. Только идея с уменьшением тока светодиодов не новая, остальное он сам придумал, сам опробовал и применил.

Я лишь буду, как обычно, в цитатах вставлять некоторые комментарии и ссылки.

Итак, слово Автору.

4 простых доработки светодиодных ламп

Речь пойдёт про современные светодиодные лампочки, которые теперь стали более доступны. Идеи доработки LED ламп, изложенные в статье, пригодятся заядлым самодельщикам. В начале рассмотрим конструкцию, позже доработки.

Современная конструкция ламп получилась в результате эволюции проб конструкторов сделать лампочку доступной и максимально эффективной и сейчас эта конструкция наиболее часто встречается.

Сравнение принципов построения схем светодиодных ламп

Чаще всего встречается неизолированный драйвер, его схему делают на импульсном понижающем преобразователе.

Применение такого драйвера в светодиодной лампочке имеет ряд преимуществ, по сравнению с другими схемами:

  1. хорошая стабильность выходного тока в широком диапазоне питающего напряжения, полное отсутствие пульсаций, по сравнению со схемой на конденсаторном балласте.
  2. более высокий КПД по сравнению с изолированным и с линейным драйвером. Выходное напряжение такого драйвера гораздо выше, чем у изолированных драйверов. Для получения заданной мощности, применяются светодиоды с несколькими кристаллами в одном корпусе, что позволяет поднять напряжение и снизить ток в цепи, КПД повышается за счет снижения потерь в цепи питания.
  3. меньшие размеры и стоимость по сравнению с изолированным драйвером, так как дроссель получается меньше, чем трансформатор для такой же мощности. Из за особенности схемы, дросселю не нужно переваривать всю мощность, в отличии от трансформатора в изолированном драйвере, меньше нужно материала, для его изготовления.
Сравнение драйверов светодиодных ламп

Сравнение внешнего вида драйверов светодиодных ламп

Будьте осторожны при работе с такими драйверами, чтобы не получить удар током!

Фото платы изолированного драйвера с обратной стороны:

Изолированный драйвер с разделительным трансформатором, фото

Изолированный драйвер для светодиодов с разделительным трансформатором

 

Разбираем светодиодную лампочку

Корпус ламп делают из композитного материала, который служит теплоотводом для светодиодов. Разбираются лампочки разных производителей довольно просто. Рассеиватель держится по периметру на защелках и силиконе. Поддеваем ножом и подрезаем герметик по кругу, колпак рассеивателя снимается с некоторым усилием.

Разборка светодиодной LED лампы

Разборка светодиодной лампы

Плата с диодами может быть запрессована или прикручена винтами, контакты могут быть припаяны или съемными. С прикрученной платой всё просто, а вот с запрессованной придётся повозится. Мне обычно удается подковырнуть плату плоской отвёрткой, но каждый раз, у разных производителей это не всегда удаётся совсем без повреждений корпуса, иногда откалывается кусок пластика, который затем можно приклеить обратно, если есть необходимость.

После снятия платы со светодиодами не нужно сразу пытаться извлечь драйвер, это не получится. Будут мешать провода, идущие от цоколя лампы.

Драйвер питания внутри светодиодной лампы

Драйвер внутри светодиодной лампы

На заводе сборка происходила в другом порядке, чем мы пытаемся разобрать. Необходимо поддеть и вытащить центральный контакт цоколя лампы, так один вывод освободится, а второй можно отпаять или отрезать от самой платы, а потом при сборке его придётся удлинить.

 

Смотрим, как устроена LED лампочка

Теперь можно рассмотреть все детали лампы и из чего она устроена. Разработчики ламп заложили определенные характеристики в конструкцию лампы, а именно ток через светодиоды, который обусловлен несколькими требованиям, такими как температурный режим, яркость и мощность потребления, срок службы лампочки и соотношение цены и всех этих характеристик.

Теорию мирового заговора производителей, по которой производители заинтересованы делать не надёжные вещи, мы рассматривать не будем, моё мнение что это миф, всё диктует маркетинг и потребители, а производители делают то что у них заказывают, то что хорошо продаётся, значит всегда ищут середину между надежностью и ценой. В наших реалиях обычно более дешёвые товары выигрывает по продажам, в итоге имеем то что имеем.

Выход из строя лампочки в большинстве случаев происходит из-за обрыва в цепи светодиодов.

Неисправная лампа и светодиоды

Неисправная лампа – на сгоревшем светодиоде, который обрывает цепь, можно видеть черную точку.

При эксплуатации, после включения лампочки, происходит нагрев кристаллов светодиодов и термическое расширение. Токопроводящие выводы от кристаллов делают в виде тонких нитей из золота, так как золото очень пластичный металл и хорошо переносит деформации не разрушаясь. Коэффициент расширения у кристаллов и остальных материалов конструкции светодиода не одинаков, со временем от включений и выключений лампочки, термическая деформация разрушает вывод кристалла светодиода или место его крепления, цепь разрывается и лампа выходит из строя.


А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?


Подписывайся, и читай статью дальше:

Я подробно рассказываю об этом в статьях про устройство светодиодных прожекторов и ремонт прожекторов.

К слову, для меньшего воздействия температуры на линейные размеры, хорошее решение делать светодиоды с несколькими более мелкими кристаллами, чем с одним большим такой же общей площади, и за одно это позволяет поднять напряжение питания светодиода при последовательном включении кристаллов внутри одного корпуса светодиода.

Светодиод для лампы с тремя кристаллами

Светодиод для лампы с тремя кристаллами, работающими в облегченном режиме

 

Доработка лампы для увеличения срока службы

Первая доработка заключается в снижении тока через светодиоды, что позволяет значительно продлить срок службы лампы, яркость свечения при этом неизбежно снижается. Снижение яркости при снижении тока через светодиоды происходит не линейно, с некоторым отставанием, так что снижением тока достигается дополнительное повышение КПД светодиода, что в свою очередь еще больше снижает температуру кристаллов, такой доработкой убиваем двух зайцев.

Обычно это легко сделать без схем и даташитов на микросхему драйвера. Нужно найти на плате резистор или пару резисторов включенную в параллель с сопротивлением в несколько Ом – это датчик тока который нас интересует. Такой резистор – датчик тока, есть абсолютно во всех схемах драйверов, как в импульсных, так и в линейных, и везде сопротивление датчика единицы Ом.

Первая переделка схемы драйвера лампочки

Первая переделка схемы драйвера LED лампы

Резистор нужно заменить на резистор бОльшего сопротивления или отпаять один из двух резисторов. Ток через светодиоды снижается пропорционально увеличению сопротивления резистора датчика тока.

Доработка схемы - показан резистор обратной связи, который нужно заменить

Доработка схемы – показан резистор обратной связи

Даже незначительное снижение тока через светодиоды и мощности лампы существенно продлевает срок службы, так как температура самого кристалла светодиода снижается гораздо в большей степени, чем температура наружного корпуса лампы из за теплового сопротивления переходов кристалл-подложка-припой-проводник платы и т.д., и уменьшается тепловое расширение разрушающее место крепления проводника к кристаллу.

Возьмем случай для наглядности как тепло передается от кристалла в окружающую среду: допустим линия электропередач где нибудь либо очень длинная, либо сечение проводов маленькое, при включении приборов разной мощности происходит заметная “просадка” напряжения , чем выше мощность потребителя, тем больше просадка напряжения (потери).

Читайте статьи про потери напряжения при постоянном токе и про потери в кабельной линии.

Так и с теплом у светодиодов, при одном и том же тепловом сопротивлении, при меньшей мощности на кристалле, тепло лучше передаётся на корпус и в окружающий воздух (меньше “просадка”).

Более дорогие лампы отличаются большим количеством светодиодов на меньшем токе и заниженной мощности, чем у более дешёвых ламп, светоотдача люмен/вт у них больше и режим светодиодов более щадящий. На фото ниже лампочка с заявленной светоотдачей около 108 Лм/вт, тогда как обычно это не более 100 лм/вт.

Светодиодная лампочка с большой светоотдачей

Светодиодная лампочка с большей светоотдачей

Я обычно занижаю мощность на 20-30%, но делаю это на новой лампе, пока золотые проводники еще крепкие.

Та же лампа, со вскрытыми светодиодами

Та же лампа, со вскрытой колбой

Делал занижение мощности когда проводил ремонт светодиодной лампы, но тут для надёжного результата нужно снижать ток через светодиоды как минимум на 50%, так как все светодиоды из одной партии и работали в одинаковых условиях, раз один сгорел, то остальные будут один за одним все потихоньку выходить из строя, лампа долго после ремонта не проработает без занижения мощности, если конечно не заменить сразу все диоды на новые, но это не всегда приемлемо.

 

Плавное увеличение яркости при включении

Вторая доработка позволяет включать лампу плавно, например для применения в спальне.

Для этого нужно включить позистор (терморезистор с положительной температурной зависимостью, или термистор PTC) параллельно всем или большей части светодиодов.

Доработка светодиодной лампы для плавного включения

Доработка светодиодной лампы для плавного включения яркости

Работает схема просто: Пока позистор холодный, его сопротивление минимально и ток течет через часть светодиодов и позистор и постепенно разогревает его. По мере прогрева, сопротивление плавно нарастает и плавно включает в цепь остальные светодиоды – яркость плавно нарастает.

Доработка светодиодной лампы позистором для плавного розжига

Доработка светодиодной лампы позистором

 

Доработка светодиодной лампы термистором для ночника

Доработка светодиодной лампы термистором для плавного розжига

Драйвер для последовательно включенных светодиодов, который используется в люстре, и его схему я подробно рассмотрел в статье Почему перестали гореть светодиоды в люстре.

 

Позистор нужен с холодным сопротивлением 330-470 Ом, его маркировка wmz11a, такие есть в продаже или их можно добыть из энергосберегающей лампы мощностью 32 вт, в менее мощных КЛЛ, позистор с холодным сопротивлением 1 кОм и более, что не очень подходит для нашей доработки, разве что взять их несколько штук и соединить параллельно, но я этот способ не пробовал.

Позистор (термистор), который входит в схему КЛЛ

Позистор (терморезистор), который входит в схему КЛЛ

Вариант на Али: https://ru.aliexpress.com/item/MZ8-100R-200R-300R-400R-500R-600R-700R-800R-900R-1-1-2/32906779106.html

Схемы энергосберегающих ламп и их ремонт я уже подробно разбирал.

Я так доработал 3 лампы в люстре на потолке, мощностью 7Вт (а было 9 вт изначально, мощность занижена для долговечности), и одну лампочку 3Вт в бра. Плавное включение до 100% происходит примерно за 30 сек.

Плавное включение LED лампочки - доработка схемы позистором

Плавное включение LED лампочки – доработка схемы

 

Ночник с пониженной яркостью на светодиодной лампочке

Третья доработка заключается в том, чтобы сделать дополнительную функцию – ночник. У меня такая лампа установлена в темном коридоре и это удобно, ночью света достаточно чтобы пройти.

Ночник на доработанной LED лампе

Ночник на переделанной LED лампе

Тут нужно доработать драйвер, убрать резистор который есть на плате драйвера, он нужен в схеме для разрядки выходного фильтрующего конденсатора и допаять резистор 150 кОм мощностью 1 Вт параллельно выводам микросхемы.

Резистор на контактах выключателя для переделки LED лампочки в ночник

Схема доработки светодиодной лампочки для работы в режиме ночника

Еще нужно установить в выключатель резистор 68 кОм и мощностью 1 Вт параллельно контактам выключателя, но стоит помнить, что теперь патрон лампочки будет находиться под напряжением.

Резистор на выключателе для доработки

Резистор на контактах выключателя для переделки схемы LED лампочки

Работает схема так : Образуется делитель напряжения, один из резисторов делителя в выключателе, а второй в лампе. Питание приходит на лампу но с меньшим напряжением благодаря делителю. Для запуска драйвера напряжения недостаточно, ток идет по цепи через резисторы делителя и светодиоды, лампа светится с малой яркостью, которая будет зависеть от сопротивления резисторов.

В некоторых драйверах (не во всех, стоит попробовать в начале без подстроечника) придется поставить подстроечный резистор 100 кОм параллельно керамическому конденсатору фильтра питания микросхемы, чтобы настроить напряжение питания и избежать эффекта мигания лампы в режиме ночника, кода микросхема драйвера пытается стартовать.

Подстроечный резистор

Резистор подстроечный для переделки схемы LED лампочки

Подстроечным резистором нужно добиться, чтобы микросхема не стартовала в режиме ночника, а в штатном режиме работала как положено. Мощность потребления ночника с приведенными номиналами резисторов 0,42 вт. Когда выключатель включен, лампа работает как обычно, но мощность лампы становиться выше, чем была раньше, ровно на ту мощность, которая будет рассеиваться на резисторе, припаянном на выводы микросхемы драйвера.

 

Схема светодиодной лампы с датчиком освещенности

Четвертая доработка тоже расширяет функционал как и третья . Я сделал светильник с использованием драйвера от лампочки и функцией полноценного сумеречного датчика. Понадобилось кроме драйвера дополнительно всего две детали!

Я уже писал статьи про датчики освещенности (сумеречное реле), которые есть в продаже. Тут про его устройство, а тут его схема.

Схема Светодиодной лампочки с встроенным датчиком освещенности своими руками

Схема Светодиодной лампочки с встроенным датчиком освещенности

Схема сумеречного датчика (фотореле) получается энергоэффективной, компактной и дешевой. Потребление в режиме ожидания 0.06 вт.

Гениально по простоте, эффективности и функционалу.

Фоторезистор, обозначенный на схеме LDR применён GL5537, также подходит GL5539, подстроечный резистор любой подходящий, сопротивлением 68-100 кОм.

Схема работает так: фоторезистор включен в схему драйвера параллельно питанию микросхемы, при увеличении освещенности его сопротивление уменьшается и шунтирует питание микросхемы драйвера, позволяя выключать свет, или включать светильник по мере наступления темноты и снижения освещенности. Ток который потребляет микросхема всего 1 мА, это позволяет обойтись без усилителей сигнала. Сопротивления фоторезистора и его мощности рассеивания вполне достаточно для стабильной работы схемы. Одна ножка фоторезистора присоединена к выводу питания микросхемы, которое составляет 17 В, а вторая через подстроечный резистор к выводу с датчика тока.

При подаче питания на микросхему, начинает протекать ток через датчик тока, возникает падение напряжения на датчике тока, возникает положительная обратная связь и обеспечивается гистерезис, повышая стабильность работы. Фильтрующий конденсатор микросхемы драйвера обеспечивает защиту от внешних помех и нежелательных срабатываний при быстрой смене освещенности, например от движущихся теней.

Настройка работы сводится к установке движка подстроечного резистора для желаемой чувствительности срабатывания. Таким способом легко дорабатываются не изолированные драйвера разных производителей на микросхемах с одинаковыми схемами подключения. Было проверено работу схемы на драйверах BP2831, BP2832, BP2833, sic9553, BP9833D, BP2836, и еще с одной микросхемой с неопознанной маркировкой. Аналогичная микросхема CL1501.

У меня выходило делать доработки даже без даташита на микросхему и схемы подключения. Датчик тока легко найти на плате – это резистор сопротивлением несколько Ом, питание микросхемы подается через 2 резистора с сопротивлением сотни кОм (примерно 750К+750К) и обязательно в схеме будет фильтрующий керамический конденсатор, который тоже легко найти.

Было доработано таким сумеречным датчиком 2 светильника, один теперь работает на входе в подъезд дома, его мощность 8 вт, а второй светильник изготовлен с нуля, корпус из банки от косметического крема, его мощность сделал 5 вт, а светодиод использовал 10 вт (китайских 10 Вт :)). Светильник установлен и работает на лестничной клетке. Важно фоторезистор спрятать от света самого светильника. Я расположил его на корпусе светильника и заделал чёрной термоусадочной трубкой, оставив небольшие бортики, чтобы получился колодец для света, иначе светильник будет мигать при попадании на датчик света от светодиодов. Глубины гистерезиса хватает, чтобы отраженный свет от стен не вызывал эффекта мигания.

Самодельный светильник с датчиком освещенности

Самодельный светильник с датчиком освещенности на фоторезисторе

 

Доработанный светильник с сумеречным датчиком

Доработанный светодиодный светильник с датчиком освещенности

Во втором светильнике схему расположил в патроне от КЛЛ, плату и подстроечник приклеил, всё заизолировал каптоновым скотчем, фоторезистор закрепил на корпусе светильника. Получилось универсальное решение, при необходимости можно быстро произвести замену на стандартную лампочку, выкрутить из патрона светильника свой самодельный фотодатчик, а выключатель разомкнуть.

LED Светильник с выносным датчиком

Светильник с выносным датчиком

Сейчас зима, темнеет рано, очень часто приходится вначале пройти по темноте и включить свет, а тогда зайти домой, выходит что мне уже свет не нужен, а с автоматическим датчиком освещённости на много удобнее :)

На этом Алексей завершает повествование, и я уверен, он будет рад ответить на все вопросы в комментариях к статье!

 


Статья понравилась?
Добавьте её в свою соц.сеть и дайте оценку!

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
(25 оценок, среднее: 4,88 из 5)
Загрузка...


Если статья оказалось полезной или появились вопросы -
пожалуйста, оставьте комментарий.


64 комментария
на “Доработка схем светодиодных ламп”

  • serikNo Gravatar:

    Статья полезная, сам полтора года назад переделывал 4 лампы на светодиодах 5730, после покупки отработали примерно месяц и одна за одной начали светодиоды начали “умирать”.

    Пришлось заказать на Али светодиоды, после полной замены тот же результат, прошло месяца полтора и все по новой,замеры показали что ток потребления в цепи светодиодов был согласно даташита-150мА,грелись сильно.

    После повторной замены светодиодов уменьшил ток через них до 80 мА, путем подбора резисторов,температура снизилась ну и конечно световой поток тоже,но не критично, второй год лампы работают без проблем, таким способом сразу переделываю новые лампы.

    Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Спасибо за статью! Алексей молодец, все подробно и понятно. Но как-же без критики. В “Сравнение принципов построения схем светодиодных ламп” не хватает самих схем для сравнения. Понятно кому надо сами найдут, да и описывается чаще встречающийся драйвер. Но когда есть описание, не плохо бы посмотреть тут-же и отличия на схемах. Есть только одно фото из которого возникает вопрос, как в лампу помещается изолированный драйвер или он не из лампы, а только для сравнения выложен?

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      BoB4uk, изолированный драйвер не из лампочки, выложил для сравнения, покупался отдельно очень давно и уже успел послужить. Все схемы и виды драйверов не выкладывал, так как сужу по себе – длинные статьи обычно лень читать полностью :). Я рассчитывал на читателей “в теме”, озвучил только отличия на которые хотел обратить внимание – почему именно такие драйвера наиболее популярны. Уверен что у Вас есть подобный драйвер из сгоревшей лампочки (такой можно купить за 1-1.5$), возможно Вам захочется попробовать сделать светильник с фотореле из этого драйвера. Светодиоды и фоторезистор я думаю найдете где взять. Картинки светодиодов и ссылки на них не давал по той же причине – что бы не захламлять, этого добра полно в интернете. Важно, если вдруг надумаете делать, набрать из светодиодов достаточно длинную цепочку, или купить COB матрицу с максимально большим падением напряжения. В моей самоделке COB
      на 30 В. Можно ставить несколько последовательно – если нужно сделать поярче. Вообще тема светодиодов и мне очень интересна, могу еще много что подсказать, на пример как отличить качественные диоды от не качественных :)

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        В статье все подробно и …кратко, все нормально. А про схемы, это чтобы не только по размеру на картинке сравнивать можно было. Вот например на картинке “изолированный драйвер” похож на БП. А БП на определенное напряжение и ток в зависимости от нагрузки, а драйвер на оборот выдает установленный ток, а напряжение в зависимости от того сколько диодов будет в цепочке.
        Если честно, то я и не знал что драйвера называются по разному, думал только на конденсаторе и МС. С конденсатором понятно, неизолированный – только узнал, изолированный – думаю это БП, линейный – это типа на LM. Так-же можно назвать драйвером и гасящий резистор в маломощных устройствах с низковольтным питанием.
        Со светодиодами тоже занимаюсь, пока только делал ИК-подсветку для камер видеонаблюдения и разные мелкие светильники, подсветки. Сейчас начинают накапливаться сгоревшие св-диодные лампочки, планирую заняться ремонтом. На подходе МС драйверов и св-диоды. В основном горят св-диоды где с гасящим конденсатором.

        Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          BoB4uk, первый что пришёл в голову- для примера изолированный драйвер:
          http://publikz.com/wp-content/uploads/2015/07/BP3122_APP.jpg
          А погулив на микросхему изолированного драйвера из статьи, оказалось что действительно её используют в блоках питания, в моём драйвере есть еще датчик тока и его обвязка, в отличии от стандартной схемы блока питания. Так по идее можно переделать любой импульсный блок питания, что бы он кроме выходного напряжения отслеживал ток в выходной цепи

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          BoB4uk
          Вот фото платы с обратной стороны

          (добавил фото в статью – Админ)

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Ну в принципе все правильно. Все дело в путанице названий. В принципе как не назови, все это блоки питания (БП) с разной схемотехникой. Только у одних стабильно напряжение, у других ток.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Да еще они отличаются, в драйвере – дроссель, в БП – трансформатор.

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          BoB4uk, кроме слова драйвер, хотите разобью еще один стереотип? Кто сказал что для питания светодиодов нужно стабилизировать ток? :)
          Стабилизировать ток не обязательно! Обязательно не превышать мощность, так как повышенная мощность вызовет перегрев и выход из строя светодиода.
          Тут напрашиваются 2 вывода, во первых никто не мешает соединять светодиоды параллельно, главное помнить условие – не превышать мощность на каждый светодиод (все орут,что так нельзя). На заведомо заниженном токе (мощности) можно соединять светодиоды параллельно! Во вторых, почему принято стабилизировать именно ток? Все просто – потому что это проще всего :)! Так как у светодиода, как у любого полупроводника есть обратная температурная зависимость проводимости – выше температура, меньше сопротивление, значит можно (проще) следить за током, что бы он с прогревом не вышел за пределы допустимого значения и соответственно мощность оставалась в рамках допустимого значения. Чего только не читал по этому поводу, люди пишут всякую чушь и не понимают как должно быть и как это всё работает :)
          Важно: мощность светодиода это не только яркость, это еще тепло. Не всегда повышение мощности приводит к желаемому повышению яркости, а вот к повышению количества тепла всегда

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          BoB4uk, как пример где можно делать параллельное соединение – это ремонт прожектора. Изначально была одна светодиодная матрица, перегорела, а в замен поставили 2 таких же исправных параллельно. Всё будет работать на много лучше чем изначально, нагрев и потребляемая мощность будет немного меньше, а свет немного ярче и надежность повысится

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          На тот-же БП подключили две матрицы параллельно? Если да, значит БП был изначально мощнее.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Под словом “стабилизировать” ток и имеется ввиду не превышать!

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          BoB4uk, посмотрите вот это, уверен что вы не всё знали :)
          https://www.youtube.com/watch?v=ovecS8z8TFw&t=1s

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Все знать просто не возможно! Ну если только заниматься в одном направлении чем-то одним. А мы от скуки, на все руки :)))

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          BoB4uk,как по мне, это самое толковое видео про светодиоды на Ютубе

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Посмотрел, видео интересное. Но так как графики и формулы это не моя стихия, для меня не все понятно. В видео качественный лучше светит, но и потребляет 1,6А вместо 1,2А у некачественного. Да и так известно что качественное лучше.
          Например, мне не понятно как можно подключить два (три…) 5Вт (700+700мА…) параллельно к БП (драйверу) изначально предназначенному для одного 5Вт (700мА) св-диода? При параллельном подключении св-диодов увеличивается нагрузка на БП т.е. нужно мощнее БП, возможно по этому предпочитают последовательное.
          По поводу полной мощности, я никогда к этому не стремился. В курсе как светят (греют) “китайские” в начале и сколько отрабатывают.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Алексей, вот пересмотрел несколько раз на 6:52, так и не пойму. К одному драйверу стабильного тока разве можно подключить 4-х кратную нагрузку? Это примерно, как к одной машине прицепить четыре груженных прицепа. Потянет или будет ехать как с одним?

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          То то и оно, что кроме формул, человек заморочился провести эксперименты подтверждающие теорию. Возможно он старался как и я не захламлять, очень сжато дал материал.
          Я пытаюсь втолковать что при параллельном включении 2 х и более светодиодов ток и мощность делятся на это количество светодиодов, а КПД в это время растет.
          Еще раз: берем 2 одинаковых 1 ват светодиода, соединяем параллельно, подаём 1 ват мощности – получаем прирост света, это доказано экспериментами.
          КПД повышается, света станет больше, а тепла меньше, как бонус срок службы в разы больше будет.
          Параллельное соединение не обязательно, это для доходчивости опыта. Можно ток уменьшить в 2 раза и соединить последовательно, то же самое. Тут ключевое – на 1 ват светодиод подаем 0,5 вт мощности, это повышает отдачу света, то о чем я говорил в статье

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Это я как раз понимаю что нужно уменьшить ток, что и делаю на своих устройствах. Я вообще то про БП. Диоды будут меньше греться, а БП начнет от перегрузки, вплоть до сгорания.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Алексей, вижу уже достал! Но из видео я понял, если взять прожектор с СОВ матрицей 50Вт и параллельно поставить еще такую-же (или даже три), получим света больше и на матрицах меньше тепла. А что делать с драйвером не понятно (как понял, умалчивается в целях сокращения информации), менять на соответствующую мощность или так сойдет?

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          Вся соль как раз в том, что с драйвером ничего не надо делать, если подключать параллельно существующему светодиоду еще один такой же.
          КПД вырастет и даст прибавку примерно 15 – 20%

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          Если три диода, то будет еще прибавка

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Вот это и хорошо, что не надо ничего делать с драйвером, только добавить еще матрицу, то что надо! Но пытаюсь понять, как драйвер справляется с перегрузкой и не сгорает (не перегревается).
          Взял 1Вт св-диоды, один подключил к ЛБП, установил напряжение 2,6в что-бы ток стал 100мА, затем подключая параллельно еще по одному, ток вырастал на 100мА, при подключении 4-х ток 400мА. Мой ЛБП может выдать до 12А, а где буде брать ток драйвер рассчитанный на одну матрицу? Понятно что при нехватке мощности драйвера ток на матрицах упадет, но как драйвер перенесет перегрузку, вот в чем вопрос. Прибавка КПД, а как насчет того что если где-то прибыло, значит где-то убыло. Или в прожектора ставят драйвера с 4-х кратным запасом мощности?

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          Уважение Вам! Не стесняйтесь спросить если чего то не поняли😁
          Многие не знают, не пытаютсяа разобраться, а спорят или хуже – считают другое мнение кроме их неправильным! а
          А Вам респект👍
          Драйвер для светодиодов держит стабильный ток, значит при подключении к одному светодиоду параллельно еще одного, ток не измениться(сработает стабилизация тока драйвера) а вот напряжение чуть просядет, так как уменьшиться сопротивление этих двух светодиодов включенных парралельно. Мощность потребления от драйвера не выростет (мощность = ток×напряжение), а даже немного упадет, так как напряжение просело. Драйверу ничего не угрожает, мощность потребления упадет на какой то процент, ему даже легче будет, чем изначально. Света получим больше чем от одного диода но не в 2 раза, а на 10÷20%.
          В статье я дал фотку лампочки Osram, где 19 светодиодов номиналом 1 вт, а потребление 15 вт, производитель сделал для повышения свктоотдачи, который получился выше чем у хороших ламп на 8%, а по сравнению с более дешевыми на 18%. То есть эта лампа светит лучше, а значит экономит нам электричество, но не снижая освещенность.
          Если делать с умом, то можно получать такую эффективность от любой лампочки.
          Я сегодня купил на работу для настольной лампы лампочку 10вт. Для настольной 10 вт многовато, но брал с учетом переделки. Лаппочка с заявленным потоком 1000 лм (внутри оказалось 13 диодов по 1 вт), снизил ей ток драйвера, получилась мощность 6,5 вт (мощность измерил ваттметром). Таким образом получил бОльше света (точно не скажу на сколько, не измерял), чем если бы купил лампочку на 6,5 вт, к томуже продлил ей дизнь, так как теперь она не будет такой горячей, корпус рассчитан на 10 вт, а теперь 6,5 вт

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Спасибо, вот теперь все понял. Драйвер – это умный БП в отличии от обычного.

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          С обычным БП тоже можно делать светодиодное освещение, главное делать с умом. Самый распространённый способ это светодиодная лента, рассчитываем мощность ленты, так что бы у БП был запас и все будет отлично работать.
          Если хочется что то сделать своими руками, что бы “пофеншую” то любой бок питания можно подгонять по напряжению, если нет подстроечника в схеме для подгонки, то нужно его поставить. Делается это не сложно. Вот тут под словом “по феншую” пригодится то о чем мы говорили – параллельное соединение, снижение мощности для отдельно взятого светодиода и т.д.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Алексей, а как насчет этого коммента автора в другом ролике. В одном месте он советует в 50Вт прожектор добовлять до 4-х матриц или 50Вт заменить на 100Вт, а тут если 10Вт заменить на 20Вт говорит сгорит! То есть автор сам себе противоречит!? Цитата:
          Jonss Dows 9 месяцев назад
          Александр, а если вместо сгоревшего светодиода расчитанного для прожектора 10W поставить светодиод от 20W прожектора, что будет?
          Alexander Guryanov 9 месяцев назад
          Зависит от драйвера и напряжения светодиодов. 10 Вт обычно идут на 12 В, и ток 0.9 А, а 20 Вт на 32 В и 0.6 А. Если так, то ничего хорошего не получится, или не заработает, или светодиод на 30 Вт светить будет (сгорит быстро).

          Ответить
        • Олег СNo Gravatar:

          Последние или те что сейчас продают прожектора в 10Вт ставят светодиоды на 300мА 32В, еали у вас такой, тогда 20Вт матрица подойдёт – будет светить ярче и греться меньше. Однако обязательно проверьте температуру ( до 60С ), в новых прожекторах охлаждением не заморачиваются что сокращает срок службы.

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          BoB4uk, все правильно, нужно обращать внимание на напряжение светодиодной матрицы! Как мы знаем, что мощность это произведение рабочего напряжения на ток. Светодиодные матрицы могут быть разной конструкции, в одних все кристаллы соеденены последовательно, в других используют комбинированое соединение.
          В случае с 10 вт светодиодом – 3 цепочки последовательно соединенных кристаллов и эти цепочки соединены паралельно, напряжение питания получается 9÷11 В (3÷3.3 в на кристалл) Бывают такие же с виду матрицы, где все кристаллы последовательно. В 20 вт матрице может быть производитель сделал последовательное соединение всех кристаллов, по этому там будут другие параметры питания. Ту главное разобраться в принципах работы светодиодного освещения, а там будет само собой понятно что на что можно менять или как усовершенствовать

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          BoB4uk
          Нарисовал условно светодиодные матрицы 10 вт и 20 вт, квадратики это кристаллы.
          http://savephoto.ru/f/1c4qymtvtfuf7
          Понимаете почему матрица 20 вт может оказаться в опасности? Если драйвер сможет выдать ток 900 мА (драйвер обязан стабилизировать ток и рассчитан на 900 мА) при напряжении 30 в (что сомнительно, скорее всего это напряжение окажется для драйвера не подъемным), то мощность будет не 20 вт, а 30 вт, это превысит номинал светодиода.

          Ответить
        • Олег СNo Gravatar:

          10Вт 900мА скоре будет 12В и 20Вт лед не запустит, а на 900мА 30В – это 30Вт драйвер, в 10Вт прожектор не поставят экономные китайцы.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Алексей, да я уже понял почему автор так сказал. 20, 50 и 100Вт матрицы в основном на 32в, а 10Вт бывают на 12в и на 32в. Если добавлять, то такие-же. Если менять на мощнее, то с такими-же параметрами.

          Ответить
  • владNo Gravatar:

    А о датчике присутствии индуктивное, резонансное, емкостное (человек, собака, кошка зашла в комнату, зал музея, туалет–свет есть, вышел- погас) кто-то что-то напишет?

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      влад, Если Вы имеете в виду датчик присутствия а не датчик движения, то это очень интересная тема! Датчик движения хорошо там где люди просто проходят и не задерживаются, а вот для туалета датчик движения не очень подходит. Когда то я думал над решением, у меня была разработка схемы для света на кухне, которая считала количество вошедших людей при помощи двух фотобарьеров на входе, и при условии если людей больше 1 включала свет. Видел еще другое решение датчика присутствия – на основе измерителя дальности, построенное на Ардуино

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Сел на горшок и махай ДД рукой чтобы не отключился :)))
      Обзор http://umnodom.net/umnyj-svet/elektrosnabzhenie/datchiki_prisutstvia.html

      Ответить
  • Олег СNo Gravatar:

    Спасибо Алексей! Полезная статья, понравилось про резистор с плавным запуском. Есть мысль, может ошибочная, про фоторелле, как обойтись без фотоэлемента. В некоторых лампах с ИК ставят светодиод не СМД ….

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      Олег С, можно попробовать инфракрасный светодиод, он отлично работает как фотоэлемент, на пример от старого пульта телевизора. Светодиод нужно включать обратной полярностью – на анод подать минус а катод подать плюс. Пожалуй попробую этот вариант. У меня просто были фотроезисторы, использовал их

      Ответить
      • АлексейNo Gravatar:

        Олег С, попробовал я инфракрасный светодиод из пульта, в качестве фотоэлемента в этой схеме – не работает! У светодиода сопротивление порядка 2 МОм при его освещении, тогда как при той же освещенности у фоторезистора что я использовал порядка 50 кОм, что в 40 раз меньше. Городить усилитель, значит усложнять, это уже не так привлекательно.
        Деталь которую Вы видели в китайской схеме, похожая на инфракрасный 5 мм светодиод – это скорее всего фототранзистор. Для доработки из статьи не вижу смысла заморачиваться с фототранзистором, если его придется покупать, можно купить фоторезистор, который стоит 0.01$ в местном магазине 😁

        Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Так из пульта ИК-диод излучающий, а нужно принимающий который в ТВ стоит. То есть не свето, а фотоэлемент (фото-диод, -транзистор, -резистор). Например вот фотодиоды http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w21003.html

          Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          BoB4uk, идея с инфракрасным светодиодом мне показалась привлекательной, так как у многих валяются либо не исправные, либо не нужные пульты, если бы все заработало со светодиодом в качестве фотоэлемента, то вообще доработка бы получилась из подручных материалов.
          Инфракрасный светодиод в данном случае работал бы как миниатюрная солнечная батарея и должен был реагировать на свет. Он и реагирует, только без усилителя сигнала не достаточно, по этому нам не подходит.

          Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Понятно Алексей. Помню когда-то спиливали шляпки транзисторов, делали фотоэлемент :)

          Ответить
  • Олег СNo Gravatar:

    Спасибо Алексей! Попробую.

    Ответить
  • владNo Gravatar:

    В маг уйма датчиков движ, а присутствия нет. почему? Разработал емкостной датчик (под обоями провод зигзагом, это пластины, между кот любой предмет измен емкость. но не довел до конца, возраст. И нигде в городе не видел его применения,хотя сами продавцы датч движ нуждаются в нем. Что-то на АЛИ не заказывают. Почему? Надежда своими руками сделать?

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      На Али такого нет, я искал. Своими руками можно попробовать сделать, если у меня что то путнее получится, я Вам сообщу

      Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Датчик присутствия, это тот-же датчик движения, но более чувствительный. Поставить на ДД LUX на день, Sens на максимум, время отключения например на минуту. Если в течении минуты шевельнуться, отсчет времени начнется сначала и ДД не отключится. Думаю чувствительность можно повысить подбором резисторов делителя. Хотя и так на максимуме метров с 8-10 включается.
    Если нужен ёмкостный, то их делают в основном для сигнализации, там посмотреть надо и может вместо ПИРа примастрячить.
    Вот датчики присутствия для включения света, цены с ума сойти https://www.smarthof.ru/catalog/sensors/datchiki-prisutstviia/

    Ответить
  • владNo Gravatar:

    Спасибо. Ждем бюджетных конструкций радиоаматоров (китайских?). Цены то то огого.

    Ответить
  • ВикторNo Gravatar:

    Спасибо за статью, многое из прочитанного мною уже использовалось, кое что новое узнал.

    Ответить
  • KipovetsNo Gravatar:

    Спасибо за статью, очень интересно. Кстати, я не против длинных статей, так же больше информации получаешь)
    Есть вопросы к автору:
    1. Насколько точно измеряет мощность светодиодной лампы ваттметр, купленный на Али? Ведь данные лампы являются емкостной нагрузкой больше, чем активной. Или он учитывает как-то коэфф. мощности?

    2. Почему на выводе питания микросхемы драйвера – 17 Вольт, а не амплитудное значение 310 В? Ведь после моста и конденсатора должно быть амплитудное?

    3. Напишите, пожалуйста, поподробнее работу цепочки из подстроечного резистора и фоторезистора. Интересует как получается гистерезис и что было бы, если эту цепочку подключить к земле, вместо вывода CS. Общий принцип для чего эта цепочка нужна, я понял. Интересует именно механизм гистерезиса.

    Спасибо, Алексей. Печатайте еще статьи, очень интересно!

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      1) ваттметр которым я пользуюсь учитывает и измеряет коэфициент мощности
      2) внутри микросхемы стабилитрон, по этому питание 17 в
      http://savephoto.ru/f/1gdvnud4r5cr12
      3) если подключить к земле, то гистерезиса не будет.
      Если подключить к выв. SC, то уже когда будет достигнут порог напряжения на делителе и микросхема запустится, на датчике тока возникнет падение 0.6 в, это напряжение прибавится к напряжению на делителе (возникнет положительная обратная связь)
      0.6 в это напряжение на входе SC микросхемы. Это есть в даташите.
      Микросхема поддерживает такое напряжение на датчике тока, за счет этого происходит стабилизация тока

      Ответить
      • АлексейNo Gravatar:

        Немного не точно указал напряжение на датчике тока, должно быть 0.4 в, то есть 400 мв

        Ответить
        • KipovetsNo Gravatar:

          Отлично, Алексей, теперь все понятно. Спасибо.
          Пользу от чтения даташита трудно переоценить, чтобы не задавать глупые вопросы)
          Всего Вам доброго, жду новых интересных статей!

          Ответить
  • АлексNo Gravatar:

    Алексей, огромное спасибо за статью.
    Давно искал не замороченную схему плавного включения LED-лампы на 220 Вольт, хочу поставить такую в туалет, чтобы не било ночью по глазам спросонья, а отдельный ночник городить лень. Для экспериментов имеется б/у MAXUS LED 5 Ватт с живой матрицей (11 шт. 2835) и дохлым драйвером на BP2832. Драйвер я надеюсь оживить, а вот по позистору есть вопросы.
    В статье рекомендуется WMZ11A из мощной КЛЛ, но не факт, что такой найдется в моем захолустье. На какие параметры при подборе другого позистора нужно обратить внимание? Номинальное напряжение, понятно, не ниже 50 Вольт. А как правильно выбрать опорную температуру (по даташиту на WMZ11A она ж бывает разная, от 50 до 120 градусов), токи (номинальный, переключения, максимальный), и чем обусловлен выбор номинального сопротивления в диапазоне 330-470 Ом?
    Прошу прощения за нубские вопросы, просто не хочется для одной лампочки покупать за бугром кучу позисторов наобум, в надежде, что какой-то да подойдет.

    Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Алексей, как я заметил, ссылки удаляются если их больше одной в комментарии. Сейчас вставляю по одной в комментарий.

        Ответить
      • АлексNo Gravatar:

        Упс… Когда писал свой комментарий ниже, не посмотрел что цена за 20 шт. Куда их столько девать?.. )

        Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      Алекс, сопротивление позистора я выбрал из расчёта тока драйвера для светодиодов,который составил 100 мА. Позистор с меньшим сопротивлением может не разоргеться до рабочей температуры, лапочка с ним не старанёт, а большее холодное сопротивление не даст заметной плавности включения, то есть лампа включится слишком быстро. Рабочая температура моего позистора 80 *С,сопротивление 330 Ом, плавное включение примерно 30 сек

      Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      Алекс, не замороченую схему плавного включения можно сделать на 1 транзисторе+2резистора+конденсатор, нарисовать схемку?

      Ответить
      • АлексNo Gravatar:

        Алексей, спасибо за ответ, принцип подбора позистора стал более-менее понятен. Сходил по ссылке, 3$ за позистор – да ну на… лампочки нынче дешевле. Ну, разве что от безысходности. ))
        Я дико извиняюсь за нахальство, но да, если не трудно, нарисуйте, пожалуйста, эту транзисторно-конденсаторную схемку и куда ее совать в драйвер на BP2832, ибо я не спец по изобретению схем, знаю только за какой конец держать паяльник. Подозреваю, что такой допил лампочки обойдется дешевле, если поскрести по сусекам, да и подстроить время разгорания будет проще.
        З.Ы. Лампочку для экспериментов я уже починил – обрыв дросселя после диодного моста.

        Ответить
        • АлексейNo Gravatar:

          Алекс, сегодня собрал и проверил схему плавного включения, на транзисторе mosfeet, который можно купить или как я вытащить из старой аппаратуры. Нужен транзистор с напряжением сток исток не меньше 200в. Я использовал силовой транзистор IRF630 из старого кинескопного монитора, подойдет также любой мощный транзистор от любого импульсного блока питания.
          Схема и пробная сборка:
          https://photos.app.goo.gl/GzLxZur9zKDcbVMh8
          С приведенными номиналами задержка 10 сек, транзистор, в моей лампе 10 вт, при токе драйвера 100мА, нагреваеться, но умеренно, и только в момент включения. Дальше он в работе не участвует и не потребляет энергию. При большем токе, или болшей, чем 10 сек задержке, транзистор нужно поставить на радиатор.
          В этой схеме более доступные детали, а ток светодиодов может быть любой, проще изменить время плавного включения. В схеме из статьи, с применением позистороа, от тока драйвера зависит скорость его разогрева и время задержки

          Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Алекс, написал отдельный коммент с описанием работы схемы, но этот коммент почему то удалился, если нужно, напишу ее раз

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      Алекс,можно сделать похожую схему на биполярном транзисторе, например от энергосберегающей лампы

      Ответить
    • АлексNo Gravatar:

      Алексей, спасибо за схему, на досуге займусь. Принцип в общем и целом понятен, да и в 4 деталях трудно заблудиться, но я постараюсь. ))

      Ответить

Оставить комментарий

Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования.


Статьи от SamElectric.ru
Введите e-mail, чтобы получать новые статьи

Количество читателей

184 запросов. 0,712 секунд.