Поломанные лампы ждут ремонта
На тему ремонта энергосберегающих ламп в интернете написано предостаточно, решил и я вставить свои 25 копеек. Ремонтировать их пришлось предостаточно, решил поделиться опытом.
Прежде чем браться за ремонт энергосберегающих ламп, рассмотрим некоторые философские вопросы.
Содержание статьи:
Надо ли браться за ремонт энергосберегающей лампы?
Прежде всего, надо честно ответить себе на этот вопрос, всё посчитать (деньги и время), и только потом переходить к технической стороне вопроса. Надеюсь, моя статья поможет сделать правильный выбор.
Итак, цену нормальной новой энергосберегайки примем 150 руб. Что это значит? Если лампа поломалась после года работы, считаю, что ремонтировать её нет смысла. Прежде всего потому, что цена необходимых деталей – около 50 руб., плюс стоимость ремонта ещё около 100 руб. Под стоимостью ремонта я подразумеваю цену усилий и затраченного времени.
И главное – ресурс и качество работы лампы со временем неуклонно падает, и это прежде всего относится к люминисцентной колбе. Она по краям темнеет, общая яркость с каждым часом снижается. Как на фото ниже.
Колба компактной люминесцентной лампы темнеет по краям. Справа – лампа накаливания, горит без проблем. Фото из статьи Выключенная лампа моргает.
КПД такой лампы падает – она больше греется, но меньше светит. Появляется ещё неприятный эффект – лампа “думает”, прежде чем включиться. И включается через секунду-другую, и разгорается не сразу, а через минуту-другую.
Меня это иногда бесит, когда я спешу, а приходится бродить в потёмках.
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Вывод – если энергосберегающая лампа поломалась после года работы – ремонт лампы экономически невыгоден. Возможно, кое-что пойдёт на запчасти, об этом позже.
Терминология и принцип работы
Будем расширять сознание.
Люминесцентные, компактные, энергосберегающие, с электронным балластом, с инвертором – всё одно и то же, суть одна. Более того, такие лампы имеют совершенно разные конструкции. Например, может быть цоколь G9, как у галогенной лампы, может обычный – Е14, Е27, Е40.
Может лампа быть отдельно, и вставляться через патроны, а электронный балласт – отдельно. Это относится прежде всего к линейным, или трубчатым лампам. Пример такой конструкции – светильники типа “Армстронг” для офисных помещений.
То есть, бывают разные конструкции, а суть одна.
Все эти лампы в последнее время модно стало называть “энергосберегающими”, но суть одна. А почему так называют – потому что при той же яркости они потребляют примерно в 5 раз меньше электроэнергии. По заявлениям продавцов, и с этим можно поспорить.
Кстати, часто происходит путаница между понятиями “лампа” и “светильник“. Я в данном случае разделяю эти два понятия так. Лампа – это колба со спиралью, наполненная газом. А светильник – это лампа плюс схема, которая обеспечивает поджиг и горение лампы. Схема эта тоже может называться – электронный балласт, ЭПРА, инвертор, блок питания, генератор, и т.д.
Электронный балласт ЭПРА. Ещё четыре лампы – и будет светильник типа “Армстронг”
Эпра на 4 лампы с другой схемой включения.
В подробности вдаваться не будем. Но принцип работы один.
Имеется выпрямитель, который из 220В 50Гц выдаёт постоянное напряжение 300…315 Вольт. Далее на этом напряжении работает генератор высокой (по сравнению со входной) частоты (около 10…15 кГц). Генератор выдаёт напряжение, которое питает трубку, наполненную газом и покрытую специальным составом. Можно рассказать и глубже, но это есть и на других сайтах.
А пока важно лишь знать, что энергосберегающая лампа принципиально состоит из двух частей – электронного блока и стеклянной части (трубки, или колбы).
Раньше вместо электронного балласта (ЭПРА, электронный пускорегулирующий аппарат) ставили дроссель и стартер, но это уже совсем старая история.
Причины поломок энергосберегающих ламп
Причины поломки КЛЛ – банальны, как и в любой электронной технике, а именно:
- Перегрев по разным причинам,
- Некачественные комплектующие,
- Частые включения/выключения,
- Проблемы с питающим напряжением (пониженное/повышенное, низкое при выключенном выключателе).
Но вот ещё одна причина, которая не кажется очевидной с первого раза, мне прислал описание этой проблемы мой постоянный читатель Владимир:
Довольно неожиданно, но КЛЛ оказались очень чувствительны к качеству соединительных элементов и патронов. Отчасти это понятно, контактирующие элементы разрабатывались под лампы накаливания с их большим током потребления, и переход на КЛЛ мог привести к неустойчивому соединению. Дело в том, что у любого элемента, обеспечивающего механическую коммутацию электрического сигнала, например, реле, есть две характеристики – «максимальный» и «минимальный» ток.
Первое понятно, оно определяется площадью и формой контакта, а второй параметр встречается реже и менее известен. Он закладывается при проектировании типа покрытия контактирующих поверхностей. Если ничего специально не предпринимать, то на поверхности контактов образуется окисная пленка, которая увеличивает сопротивление во включенном состоянии вплоть до «неустойчивого соединения». В дальнейшем на этом месте образуется «нагар», что приводит к усилению дефекта.
Некачественное соединение приводит к броскам тока заряда сглаживающего конденсатора электронного балласта КЛЛ, что снижает ресурс его работы, и скачкообразно изменяет режим работы всей КЛЛ, а это уже может привести к худшим последствиям – сгоранию электроники или разрушению цепей накала в колбе. И это не просто слова, я сам столкнулся с проявлением данного дефекта. У меня в одной комнате висит лампа с пятью рожками под лампы типа Е14 («миньон»). В одном из них сгорела люминесцентная лампа, отметил «бывает» и забыл. Но через месяц, в этом же патроне, пришла в негодность совсем новая лампа. Это показалось странным, но разбираться не было никакого желания, и лампа была просто заменена.
Увы, примерно через месяц история повторилась вновь, что было крайне странно, ведь в соседних рожках были установлены точно такие же лампы и к ним никаких претензий не предъявлялось. Единственно, что могло вызывать проблему – это патрон злосчастного рожка. Обычный карболитовый патрон, один из трёх, что были на лампе (оригинальные были уничтожены взорвавшимися лампами накаливания, что и подвигло к переходу на КЛЛ). Тщательный внешний осмотр не выявил никаких дефектов, соединение проводов надежное, контактирующие поверхности под лампу чистые и без каких-либо следов нагара. Однако в этом патроне сгорело столько ламп при непонятных причинах, от чего нельзя отмахнуться.
Что ж, обезжирил контактирующие поверхности, а потом еще и отшлифовал мелкой шкуркой. После профилактики дефект не проявлял себя, на данный момент лампа в этом рожке отработала уже больше года. Попробую предположить, что виною был тонкий слой жира на поверхности контакта, что приводило к неустойчивому соединению. Если бы на этом месте стояла лампа накаливания, то всё бы функционировало в нормальном режиме – довольно большой ток лампы пробил слой окисла и установилось надежное соединение.
Проблема выявилась именно с КЛЛ, в ней ток потребления значительно меньше, а сам ток непостоянен во времени. Отдельно хочется подчеркнуть – обращайте повышенное внимание на качество соединительных элементов и патронов при использовании ламп с низким током потребления, особенно при подозрительно низком сроке работы этих ламп. Не всё определяется качеством КЛЛ, источник проблемы может находиться и вне ее.
Что ломается в энергосберегающих лампах
В этом разделе опишу, как что нужно проанализировать перед как починить энергосберегающую лампу.
1. Вскрываем лампу.
Как правило, место вскрытия – там, где наносится надпись с названием и техническими параметрами лампы. Там же располагаются и концы стеклянной колбы, если колба имеет несколько перегибов.
Как разобрать КЛЛ. В месте вскрытия поддеваем плоской отверткой.
Посла вскрытия лампы видим её устройство:
Разобранная лампа
2. Колба.
Если есть заметное потемнение на концах, то колбу можно смело выбрасывать. Также, можно считать колбу негодной, если она проработала в лампе более 2 лет.
3. Нити накаливания
Если состояние колбы нормальное, прозваниваем её нити накаливания омметром. Сопротивление должно быть несколько Ом. Чем больше мощность, тем меньше сопротивление.
В энергосберегающих лампах тоже есть нити накаливания, они нужны для первоначального розжига. Этот факт не любят упоминать маркетологи.
4. Электронный балласт.
Спираль и колба нормальные, удача! Ремонт энергосберегающей лампы, возможно, имеет смысл.
Осматриваем плату электронного балласта. Как правило, если там что-то сгорело, это сразу видно. Особенно сгоревшие резисторы. Хотя, резисторы могут выходить из строя без видимых последствий. Как правило, сгорают резисторы в эмиттерных и базовых цепях, и транзисторы. Если сгорело что-то ещё, за ремонт браться не советую. Или просто придётся поменять всё на плате, потратив много времени.
Электронные балласты от компактных люминесцентных ламп. Некоторые запчасти уже вытащены…
5. Конденсатор фильтра.
Это тот самый конденсатор, который сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Когда выключенная лампа моргает, некоторые говорят, что именно этот конденсатор “виноват”. Если он вздутый, его обязательно надо поменять. Ёмкость лучше выбрать на шаг больше. Например, стоял 4,7 мкФ – поставить 6,8. Но это не принципиально. Рабочее напряжение конденсатора – то же, что и у старого, или больше, если поместится в корпус.
6. Монтаж.
И конечно проверить предохранитель, целостность монтажа, пайку, механические повреждения. Конечно, это лучше делать в первую очередь, сразу после вскрытия.
Теперь надо принять решение. Я брался за ремонт только в случае, когда у меня под рукой много однотипных сгоревших ламп, так ремонт идёт гораздо веселее.
Много поломанных ламп. Ремонт имеет смысл.
Как показывает практика, из 10 ламп, поломанных в силу естественных причин, нормальный выход – 3-4 штуки.
Схема энергосберегающей лампы
Перед тем, как браться за ремонт, надо рассмотреть принципиальные электрические схемы энергосберегающих (компактных люминесцентных) ламп, которые приведены в отдельной статье Схемы энергосберегающих ламп и электронных балластов. Чтобы быть в курсе, как лампа устроена.
А если Вам вообще интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на получение новых статей и вступайте в группу в ВК!
Ремонт энергосберегающей лампы
Что мы видим в этих схемах? Если в светильнике одна лампа – то там по любому 2 транзистора. Вот они и сгорают, и тянут за собой резисторы.
Для ремонта лампы надо прежде всего определить, какие сгорели резисторы. Как правило, сейчас для обозначения номинала резистора применяется цветовая маркировка, советую свою статью, без этого в ремонте никак.
Например, последняя схема, номер 17. Там выгорают резисторы 1 Ом и 20 Ом, итого 4 резистора.
С транзисторами чуть сложнее. От мощности транзистора зависит, какова мощность всей лампы (светильника). Транзисторы применяются высоковольтные, тип MJE или аналоги. Вот примерная таблица соответствия модели транзистора и мощности лампы:
- MJE13001 (мощность до 7 Вт)
- MJE13002 (мощность до 10 Вт)
- MJE13003 (мощность до 15 Вт)
- MJE13004 (мощность до 20 Вт)
- MJE13005 (мощность до 40 Вт)
- MJE13006 (мощность до 75 Вт)
- MJE13007 (мощность до 100 Вт)
- MJE13008 (мощность до 120 Вт)
- MJE13009 (мощность до 150 Вт)
Мощности ориентировочные, лучше конечно брать с запасом.
Даташиты на транзисторы и что ещё нарыл по теме как обычно выкладываю ниже. Если кому надо, могу опубликовать методику проверки транзисторов. И ещё – у разных производителей одни и те же транзисторы могут иметь разную цоколевку, надо проверять перед пайкой.
Транзисторы для ремонта ламп
Теперь по ценам на детали. 4 низкоомных резистора мощностью 0,25Вт будут стоить минимум 8 руб. Цены берём розничные. Популярный транзистор MJE13003 – 25 руб, опять розница. Итого – 33 рубля на детали для ремонта лампы мощностью до 15 Вт.
Но смысл будет, только если поставить это дело на поток, и если лампы на ремонт будут халявные. Например, на предприятии, где в одном цехе может использоваться например 100 ламп.
Пример отремонтированной лампы.
По случаю недавно разобрал отремонтированную мной ещё в 2010 году КЛЛ.
Точнее, не разобрал, а она сама “разобралась” – защёлки корпуса выскочили, и колба повисла на проводах:
Колба лампы висит на проводах
Корпус развалился
Вот что мы имеем внутри:
Отремонтированная лампа
Замена резисторов и транзисторов
Видно, что замене подверглись резисторы и транзисторы (судя по пайке).
Резисторы при этом за неимением нужных номиналов подобраны так, что вместо одного резистора 10 Ом в параллели 2 по 22 Ома, а вместо 51 Ом – два по 110:
Резисторы в параллель
Напоминаю, что абсолютно то же самое относится и к ЭПРА к светильникам со сменными лампами.
ЭПРА к светильнику Армстронг 4х18Вт. Два транзистора 13007
Ну а если лампа не засветилась после замены резисторов и транзисторов – выкинуть электронный балласт. Хотя, после пробного включения целостность новых впаянных деталей я поставлю под сомнение.
А вот один из вариантов, как можно использовать электронный балласт от компактной люминесцентной лампы – засветить обычную линейную (трубчатую) лампу.
Вариант использования электронного балласта от Компактной Люминесцентной лампы
Облагородить – и получится прекрасный светильник.
Скачать справочные данные на транзисторы для люминесцентных ламп
Теперь – выкладываю файлы по теме, как обычно, всё можно скачать бесплатно и свободно.
• mje13001 / Даташит на транзистор mje13001, pdf, 88.67 kB, скачан: 8170 раз./
• MJE13002 (УКТ9145Б),MJE13003 (УКТ9145Б)_40W / Даташит на транзисторы, pdf, 187.82 kB, скачан: 10906 раз./
• MJE13004 MJE13005_75W / Даташит на транзисторы NPN, pdf, 184.15 kB, скачан: 5054 раз./
• mje13005_on_75W / Даташит на транзисторы к энергосберегающим лампам., pdf, 135.38 kB, скачан: 5036 раз./
• mje13006 mje13007_80W / Даташит на транзисторы к энергосберегающим лампам., pdf, 192.8 kB, скачан: 4582 раз./
• MJE13007-On_80W / Даташит на NPN транзисторы к энергосберегающим лампам., pdf, 127.07 kB, скачан: 11270 раз./
• mje13008 mje13009_100W / Даташит на NPN транзисторы к энергосберегающим лампам. Собраны несколько даташитов разных производителей в один файл., pdf, 1.07 MB, скачан: 5874 раз./
Скачать книги
• В.В.Федоров. Люминесцентные лампы / Подробно рассмотрены принципы работы люминесцентных ламп. Процесс производства, схемы включения, параметры. Много теории, хороший учебник, djvu, 2.72 MB, скачан: 14260 раз./
• П.А.Дормакович. Газосветная реклама. / Вопросы эксплуатации, монтажа и разработки трубчатых разрядных ламп с холодным катодом., djvu, 2.86 MB, скачан: 5005 раз./
• Пособие по ремонту энергосберегающих ламп / Пособие по ремонту энергосберегающих ламп. Рассказано, как можно дать вторую жизнь энергосберегающей лампе. Или из двух-трех собрать одну., doc, 25.62 MB, скачан: 30638 раз./
• Ремонт энергосберегающих ламп / Интересная и полезная подборка ссылок, статей и советов по ремонту ламп. Спасибо за труд автору luna1509!!!, pdf, 1.32 MB, скачан: 7633 раз./
Напоминаю, что много книг по электронике, электрике можно скачать также со страницы Скачать.
Видео в тему:
(21 оценок, среднее: 4,43 из 5)
Загрузка...
Очень много полезных схем. У меня дома есть уже целый ящик таких лампочек но как то руки не доходили до их ремонта. Вот благодаря вашей статье могу попробовать хотя бы пару штук сделать. Очень много лампочек горят не дорабатывая даже половину своего ресурса.
Да, если лампы лежат их надо или ремонтировать, или выкинуть, т.к. хранение их в большом количестве вредно для дома.
Удачи! Будут вопросы – отвечу.
Вообще считаю ремонт эконом ламп невыгодным экономически.Работаю электриком в управляющей компании,в ЖЭУ и пришел к выводу что заниматься проявлением инициативы путем ремонта ламп себе дороже,денег за это не платят а тратить свое драгоценное время на эту хрень не собираюсь,у директора денег дофига пусть дает деньги на покупку новых ламп или светильников для подьездов
Конечно бесплатно ремонтировать лампы не смысла.
Но если брать неисправные, и после ремонта забирать себе домой, или продавать по 50 руб – смысл может появиться.
В последнее время заметно что качество энергосберегающих ламп падает, немного разобравшись, что у них чаще выходят из строя или сама лампа или электроника, Полагаю руководствуясь данной информацией мне придется реже покупать новые лампы
Сам ремонтировал лампы но бросил. Мороки много а толку мало. Хорошо когда много однотипных ламп, ремонтировать проще и неисправности одинаковые. Недавно заказал себе на Али несколько, жду.
Купил китайские энергосберегающие витые лампы мощностью 40вт, 85вт, 95вт и заменил обычные в доме.
Однако через некоторое (5дней) после выключения некоторые (70%) лампы начали мигать. Через некоторое время они перестали мигать, а также гореть (хотя на упаковке написана гарантированной работы в течении 3000часов).
Можно ли их электрическую схему отремонтировать? не могли бы Вы помочь мне в этом? Я был бы Вам очень признателен.
Это какие комнаты у Вас в доме, что используете такие мощные лампы?
А теперь по существу.
Причины моргания ламп подробно рассмотрены в статье. Такое мигание – это кратковременный запуск лампы. А запуск (включение) лампы – это перегрузка, как и для любого электронного прибора.
Поэтому лампы и перегорели.
А как ремонтировать такие лампы – подробно рассмотрено в этой статье. А поскольку мощные лампы дорогие, ремонтировать их есть смысл.
Скорее всего, неисправны транзисторы.
Или вариант – отнесите их в магазин, должны поменять, обычно гарантия 1 год.
щас, в магазине отошел 3-4 метра от прилавка и… не обменяют
– мало-ли ты как-то их нечаянно задел -вина покупателя.
и с лампочкой не выдают талона гарантии.
То, что не выдают талона, это прямое нарушение, такое делают только деды на рынке, не уважающие себя и покупателя. И покупать у них ничего не надо.
А разбитая лампочка – это не гарантийный случай, надо внимательно читать гарантийный талон. Если он, конечно, есть))
Небольшая вставка, если позволите. Эти “энергосберегающие” моргают и ещё потому, что у Вас, наверное, стоят выключатели с подсветкой. У меня была подобная история. Пришлось отсоединить подсветку
Проблема подробно рассмотрена в статье про моргание.
Справочные данные по сопротивлению нити накаливания ламп – в статье про сопротивление нити лампы накаливания.
Добрый день. Хочу заменить сгоревший балласт для трубчатой люминесцентной лампы на 15 W ( данных по току и других данных нет ) на балласт от энергосберегающей ( не работающей ) лампы 24 W – 200 мА. Это возможно, или надо искать балласт равный по мощности? Заранее, спасибо.
Подключить можно. Но вот сколько гореть (работать) будет такая лампа – сказать не могу. Скорее всего, яркость свечения будет больше, а время работы сократится
Дело в том, что ток запуска и защиты в таких балластах выше, что приводит к бОльшему току работы лампы. Хотя, не исключено, что в каких-то комбинациях всё будет отлично.
Будете пробовать – отпишитесь!
Спасибо за ответ,нашел балласт на 18 W. Подключил, работает, правда в первую секунду в переходный период накал вполовину, а потом нормально
я недавно чинил несколько Эпра на плате заявлена мощность 16-30W. Стояли 13002 или 13003 в SOT 32 корпусе, доноры помощнее ( КТ-27 (ТО-126)) чинится легко: снимаю 13003 два транзистора с донора, втыкаю в транзистор тестер,- показывает исправны, беру обвязку по два резистора с каждым транзистором идут:Rx=0,56-0,8-1,0-2,2 ом(или или) Ry: 10-15-22ом итого четыре резистора, у второго ЭПРА смд резисторы стоят 2,2 ом и 15 ом на каждый 13003 транзистор при этом разрушен первый защитный резистор 4,7 ом(или5,1) либо крошится из-за механического повреждения или был в перегрузке и спираль (он проволочный) в обрыве 0,5-1 ватт рассеивает 15 -18 мм длины на глаз 5 -6 мм цилиндрик, внешний вид донорской платы не внушал доверия однако вся полупроводниковая часть и резисторы были исправны, дроссель и катушка согласующего трансформатора немного закопченые, плата на вид имеет на всем покрытие серое болотное замусоленное, но электрическая часть оказалась полезна в ремонте другой лампы… вот только одно но,- мне надо запитать ДКбУ-9 бактерицидную уф лампу, родной эпра вроде 11 ватт дает, но он лампу не запускает… купили даже новую лампу придется искать замену и ваять с IR2153 и двумя полевиками IRF740. неизвестно что за смд микросхема расположилась с нижней стороны платы, просто в вашем случае надо с вашего б.у балласта снять дроссель и конденсатор в цепи катодов и перенести их на новую эпра тогда мощность совпадет, там намотка дросселя потоньше на глаз определяется если разница более 10 ватт, 0,2 мм намотан дроссель идет на 20-30 ваттную лампу, в моем случае был 21 ватт лампа Т4(Т5), у вас 0,15 мм диаметр провода должен быть.
Привет, это опять я. Первый балласт на 18 W сгорел через неделю, скорее всего, ресурс его был на грани / до этого он запускал ЭнСберЛампу почти 3 года /. Сейчас припаял на 15 W – работает уже 10 дней.
Если лампа проработала больше года и поломалась, не вижу причин её ремонтировать.
Всё равно – колба выработала ресурс.
Выкинуть и не париться.
заявлен ресурс бактерицидных ламп 8000 часов это минимум, работает же не круглые сутки, получается Эпра сдох, а лампа ресурс не выработала, плюс выводы почему то сначала не прозванивались , как только запасную за 357 рублей купили обе лампы оказались исправны термистора нет по схеме с родным эпра( а так рекомендуется для подогрева катодов чтобы не холодный пуск был), микруха стоит не читаемая, может она прогревает лампу в смд исполнении очень мелкие полузатертые буквы и цифры запускает лампу Дкбу-9, конденсатор между спиралями транзистор тестер определил около 1000нф
Добавил ещё файл для скачивания по ремонту люминесцентных ламп. Рекомендую тем, кто занимается ремонтом серъёзно!
Ещё совет. Первое включение отремонтированной лампы производить через лампу накаливания на 60-100 Вт (мощность раза в 4 больше балласта).
Если в балласте замыкание (транзисторы пробиты, сквозной ток через них течет и т.п.), лампа защитит транзисторы (самая дорогая деталь, кстати) от мгновенной смерти (точнее, мини взрыва). Если балласт исправен, лампа слегка накалится.
Также рекомендую не забывать про предохранители. В балластах обычно используются разрывные резисторы, а китайцы любят экономить на всём. Обычно ставится резистор 1 Ом, 0,5 Вт, и, если его нет, лучше его установить.
Спасибо, хороший совет. Я помню такой метод использовал в ремонте телевизоров и вообще устройств с импульсными БП.
тема ремонта ламп опять стала актуальной. зашёл в магазин-цена поднялась больше чем в 2 раза. так что спасибо автору!
Тоже заинтересовался темой, транзисторы можно заказать с алиэкспресса MJE13001-MJE13003 по 2-5 дол. за 100шт. MJE13004 и MJE13005 подороже около 10 дол. за 20шт.
Да, Али экспресс – это тема! Заказывал там несколько раз разные товары, всё без проблем, только подождать 20-30 дней.
Прислали уже флешку USB, на 64 Гига за 500 руб!
Радиодетали – вообще копейки, но по 1 конечно не продают – только наборами.
Флешку проверяли прогой h2testw ?
Объем памяти соответствует, забил её архивами и бэкапами.
А вот на скорость не проверял.
Продавцы на Али очень дорожат репутацией. Кстати, с этой флешкой прислали кардридер (мелочь, а приятно). В обмен просили поставить высокий балл за обслуживание.
Доброго времени суток ! Полезная информация, спасибо ! Такой вопрос: если сгорела одна нить накала, а вторая целая, вариантов ремонта нет ?
Конечно, отремонтировать лампу можно, хотя работать она будет “не то, что давеча”.
Сгоревшую нить можно заменить резистором 7-15 Ом (чем мощнее лампа, тем меньше сопротивление, для 20 Вт 10 Ом). После этого схема лампы будет работать, как надо.
При этом провода, идущие к колбе, не отсоединять, между двумя нитями должен быть потенциал для розжига.
Вот только розжиг будет нестабильный – т.к. с холодной нити электроны вылетать “ленятся”. Иначе говоря, лампа может включаться (зажигаться) через 3-5 секунд, либо с мерцанием.
И срок службы такой колбы будет катастрофически стремиться к нулю.
Спасибо ! Попробую. Ремонт не дорогой, а проблема утилизации колб, огромная. Просто выбросить-рука не подымается.
Если нити накала сгорели,а “электроника” цела,то параллельно сгоревшим, подключаем резистор 10 Ом 5W с помощью “длинногубцев” и проделываем пазы под выводы резисторов,собираем.Несколько “неэстэтично” но работает.Сделал из того,что было (расчет W не проводил)и диаметр выводов позволил сделать подключение обжимом.
Неужели удалось запустить лампу с обоими сгоревшими спиралями? И сколько она проработала?
Здравствуйте,
а подскажите, пожалуйста по поводу LED ламп. Купил 2 новые кукурузки, отработали буквально 1 месяц и по одной начали мигать, а потом обе умерли. Я их в другой светильник поставил, там иногда загораются, но видно что один ряд диодов не горит, иногда лампа мигает вся, а иногда совсем не работает. Вскрыл, там 1 конденсатор на 400В, емкость не указана и 2-й конденсатор на 400В 2.2 мкФ, несколько резисторов и наверно транзистор, черный такой на 4 ножки. Что проверить в данной схеме для определения неисправности? Спасибо за совет.
4 ножки – это диодный мост. Схема там очень простая, без генерации. На выходе диодного моста должно быть около 300 В постоянного напряжения. Если оно есть, а диоды не горят, то проблема в диодах, точнее в некоторых диодах, т.к. они соединены последовательно.
Ещё может быть пайка.
Гарантия на такие лампочки обычно минимум год, попробуйте поменять в магазине.
Спасибо за ответ. Покупал на ebay. Причину нашел, некоторые диоды с точками, при свечении искрят, другие не работают. В них и проблема. спасибо за совет еще раз.
если кукуруза начала мигать это означает что не все светодиоды одинаково исправны, пара диодов в цепи портит всю картину, надо собрать прозвонку из 18650 аккумулятора и два 47 омных диода к обоим полюсам батареи, к прозвонке идут клеммники для зарядки от Imax b6, к свободным выводам резистора либо проводочки либо щупы присоединяем, и меряем каждую пару тройку четверку светодиодов, где как по разному скомпоновано, я чинил этой прозвонкой 36 ваттные и 18 ваттные светильники где прилетает от драйвера или 75в или 115-120в, из всех покупаемых ламп кукуруза лучше всего охлаждается и ремонтопригодна если брать линейку Е14-Е27 те что в патрон вкручиваем, к колбе кукурузы штатно просверлены отверстия в колбе, если мало можно добавить для охлаждения внешний вид не ахти мы используем в технической зоне: коридор, погреб , складские помещения, простой драйвер у нее она на камеру мерцает…там нет инвертора трансформатора из-за ее дешевизны
..Совсем замучили сгорающие электронные балласты.Когда лдс стареет транзисторы и прочее вокруг сгорает, т.е эти светильники можно считать одноразовыми и с укороченным сроком службы- транзисторы не хотят работать с подсевшей лампой .Надоело ремонтировать-купил несколько светильников с дросселями и стартерами.Кстати в одном из таких светильников в доме лампе уже мнооого лет-повезло-светит как новая.
Согласен, в последнее время китайцы дооптимизировались до крайности.
Остается покупать проверенных производителей, и сохранять гарантийный чек.
поликарп моисеевич! Замерял я напругу на дроссельно-стартерной ЛДС 40Вт: на лампе 80В, остальное – на дросселе. Получается кпд не более 40%. Кстати, если дроссель укороченный китайский, то такие прилично греются и даже сгорают. Заметьте, на лампе написана потребляемая только ею моща, а потребителя интересует, сколько накрутит счётчик. По поводу сгорающих эл.балластов. В последние годы друзья-китайцы в юбку экономки не устанавливают токоограничительный резистор в цепи ~220В; сглаживающий конденсатор заниженной ёмкости (то есть 100Гц пульсации свечения гарантированы и яркость ниже); транзисторы стоят маломощные 13001, вместо среднемощных 13005, вот и вылетают они из-за перегрева.Перегрев транзисторов из-за того, что схема простецкая и не учитывает, что время включения и время выключения транзистора отличаются, вот и “шнуркует” через них сквозной ток их нагревающий. Короче – дёшево и сердито…
У меея было так поменял 5 шт эпра 4×18 горели транзисторы. В итоге хотел переделать на дросельную схему и при разборке обнаружил сломаный провод от лампы. Заменил провод – работает без проблем.
Да, бывает ремонт проще не придумать!
Хуже, когда вещь начинает работать “сама”. Остаётся неприятный осадок…
Александр! Вы схему ЭСЛ видели? При оторванном проводе от нити накала лампы транзисторы ну никак выгорать не будут. Стало быть у Олега “сломанный провод от лампы” делал “коротыш. А это уже совсем другая история.
В том то и дело провод был в гнезде а не болтался. Сломан был возле изоляции. Обнаружил только после снятия светильника.эпра ставтл и филипс и навигатор результат был один.
Перестала работать еще одна LCD лампа, она диммируемая, надеялся починить, но когда открыл, то понял, что драйвер не простой, по прочитанной информации похоже на трансформаторную схему, то есть нет конденсаторов стандартных, все на диодах и микросхемках, светодиоды все рабочие, а вот как найти причину в данной лампе не знаю. Может подскажете, с чего начинать? Плохо, что нельзя прикрепить фотку тут…
Фото можно выслать через страницу Контакты. Жду.
Видимо, схема с преобразователем (инвертором, или генератором).
Прежде всего – надо проверить, как сетевое переменное напряжение 220В преобразуется в постоянное около 310В.
И проверить выпрямительные диоды на выходе.
Здравствуйте, есть 2 лампы (55W) и (65W). Будет ли толк, если с 55 поставить балласт в 65? Или все же ковыряться с балластом лампы 65w?
Конечно не гарантирую, но толк будет.
Просверлите отверстия для теплоотвода в корпусе лампы.
Транзисторы какие стоят? На них можно прикрутить мини-радиаторы.
Даже делал такие радиаторы из монет в 2 руб.
Монету – молотком, до гладкой поверхности.
Затем винтом М2.5 прикрепить на транзистор.
То что колба висит на проводах хоть и не красиво зато надежнее:появляется естественная конвекция воздуха и охлаждение транзисторов и элементов лампы, так как в закрытом состоянии транзисторы перегреваются теплом идущим от колбы
Имеется схема с энергосберегающей лампы мощностью около 100 Вт.
Вопрос. Можно ли к этой схеме подключить две трубчатых лампы по 36 Вт?
Параллельно? Можно, но не факт, что будут стабильно зажигаться.
Параллельно нельзя. Только последовательно.
Скорее всего, не хватит напряжения для розжига. Напряжение будет делиться между двумя лампами.
В случае с параллельными – будет делиться ток.
Короче, чудес без изменения схемы не получится.
если питать от платы энергосберегалки 2 лампы то их суммарная мощность должна быть чуть ниже либо равна мощности энергосберегающей лампы.пробовал как то питать 2 лампы по 6 Вт от платы энергосберегающей лампы Nighthaus 13 Вт,2 по 6 Вт лампы запускаются легко а вот 2 по 8 Вт уже не могут запуститься
Ток делиться не будет, будет гореть только одна лампа
Та, что первой зажжётся.
Она и обеспечит падение напряжения,
что не позволит зажечься параллельной.
Сергей, можно и параллельно только каждая лампа со своим дросселем и резонансным конденсатором.именно так устроенны 2 ламповые ЭПРА
Ну дык, ото ж! Вопрос то был про схему для одной лампы.
Вопрос у меня такой. Можно ли заменить 13001 на 13003 без переделки схемы (изменения номиналов резисторов)? Лампа 8 Вт.
Сам так не делал, но думаю можно.
Возможно, уменьшится срок службы нитей колбы и самой колбы, поскольку через нити будет протекать бОльший ток в момент розжига.
Но это моя теория, если поделитесь практикой – буду благодарен.
На практике лампа запустилась. Гонял её на работе не более получаса. Пока всё работает.
вот только не нравится как греется сама лампа, возможно она так и должна греться, но этого я не помню.
Александр,ресурс лампы от этого не изменится потому как ток лампы ограничивается дросселем а не транзисторами.Транзисторы всего лишь генерируют высокочастотное напряжение.так что можно смело менять 13001 на 13003 транзисторы,даже нужно,так как 13001 работают почти на пределе своих возможностей,у них предельный ток 0.2А а у 13003 предельный ток 3 Ампера.я сам как то менял 13002 на 13005 .прекрасно работают и вообще не греются
Олег.можно заменить 13001 на 13003 и даже на 13005,13007 и 13009 без переделки схемы и замены элементов.чем больше последняя цифра в номере транзистора тем он мощнее,т.е. рассчитан на больший ток нагрузки,т.е. соответственно на большую мощность лампы.На сроке службы лампы это никак не отразится потому как ток лампы ограничивается дросселем(внешне как мелкий трансформатор на Ш образном ферритовом сердечнике) а не транзисторами.Единственное что нужно смотреть даташит на транзисторы.потому как одни и теже транзисторы могут иметь разную цоколевку(назначение выводов) у разных производителей особенно это касается мелких транзисторов 13001
спс
Вы разобрали лампу и ничего подозрительного не обнаружили, обратите внимание на еще одну причину поломки, это нарушение пайки элементов, то-есть холодная пайка!Она со временем проявляется!Если хорошо присмотреться через лупу видно тёмное кольцо вокруг контакта! Я покрываю плату жидкой канифолью и пропаиваю. Лампа начинает работать.
Из распростанённых неполадок:
1) Перегорает одна из спиралей (внутри колбы);
Можно просто закоротить её, хотя лучше – через резистор в неск-ко ом.
2) Горят транзисторы (и за ними – резисторы),
при этом – может “полететь” даже диодный мост;
3) бывает пробит конденсатор, что связывает разные нити (в разных концах колбы).
4) Теряет ёмкость (высыхая) кондёр, что на выходе диодного моста.
Ещё бы статью про утилизацию этих ламп разместить. Они же со ртутью, для природы вредной.
Александр! (25 окт 17:44). Этот сайт не преследует раскрытие вопросов утилизации и демеркуризации. Вот Вам ссылка по Вашему предложению: http://electricalschool.info/main/lighting/1645-khranenie-i-utilizacija.html
Может не совсем в тему, хозяин сайта если что переставит… но всеже. провел практический эксперимент. достали перегорающие лампочки накаливания. обычно предлагаемое решение установить диод мне не понравилось по причине моргания ламп и сильного снижения яркости. пришла идея -поставить диодный мост и посмотреть какое будет напряжение идти на лампу. оказалось при 220В на входе на лампу подается 195,5В, т.е. на моих входящих 230В – 203В, что для меня считаю идеально. решил поделиться поскольку никогда не встречал в такого метода решения проблемы с частым перегоранием ламп.
Хороший метод. Напряжение падает на диодах, С другой стороны, вольтметр немного неправильно меряет (занижает показания), он предназначен для синуса, а тут, уже пульсирующее 100 Гц.
Тем не менее, на глаз заметно снижение яркости? И по срокам службы интересно, как будет…
Леша!”… решил поделиться поскольку никогда не встречал в такого метода решения проблемы с частым перегоранием ламп”. Предлагаемый Вами “метод” действительно “потянет” на Шнобелевскую премию, по причине его отсутствия в мировой технической литературе. Лампе накаливания (ЛН) абсолютно “до лампочки” на какой из её двух электродов подавать питающее напряжение, иными словами всё-рно: будет ли это ~220В или выпрямленный диодным мостом “синус” (постоянное по направлению и переменное по величине напряжение). Истощённая (“достали перегорающие лампочки накаливания”) ЛН имеет по длине её спирали участки с мЕньшим поперечным сечением, что и приводит к “перегоранию” её спирали только в момент подачи ~ питающего напряжения в случае, когда его амплитудное значение близко к максимуму (или около этого). Успехов Вам!
В защиту Леши могу сказать, что амплитудное напряжение всё-таки падает на пару вольт за счет диодов.
Александр, здравствуйте!Против фактов не попрёшь: “амплитудное(?!) напряжение” (и Хде Вы такой термин откопали(?), проигнорировав слово “значение”) на пару вольт ощутимо, для сетевого напряжения не ~220В, а, к примеру, ~3В. Не заморачиваясь в множителе “корень квадратный из 2”, что имеем?: (2B/220B)*100%= около 1%. И этот 1% для Лёшиного глаза “светит, как и ожидал на эти вольты”. А сайт-то СамЭлектрик имеет название, а это не тяп-ляп какой-то, в котором “два пишем, двенадцать в уме”, имея ввиду, 12 в уме не существует.
Используйте диоды Шотки.
на глаз все хорошо, мерцания не видно, светит как и ожидал на эти вольты. по сроку службы думаю тоже будет гораздо лучше, так как считаю что переменный ток более травмирующий для спирали чем однополярный, пусть даже слегка пульсирующий.
Леша! (Доброго Вам времени суток и ТВОРЧЕСКИХ успехов).”по сроку службы думаю тоже будет гораздо лучше, так как считаю что переменный ток более травмирующий для спирали чем однополярный, пусть даже слегка пульсирующий.” По ассоциации вспомнилось стихотворение-песня Булата Шалвовича Окуджавы. Первая строка: “Тьмою здесь всё занавешено…” и последние строки: “Просто, Вы – ДВЕРЬ перепутали, УЛИЦУ, ГОРОД и ВЕК.” И ещё вспомнилось из электро-журнала прошлого века: “Постоянный ток, это который убивает раз и навсегда, а переменный ток, это которого нет-нет, а потОм обязательно долбанёт”.
спасибо всем за комментарии. я не силен в теории, но знаю что при снижении напряжения подающегося на лампу срок ее работы увеличивается и прилично. и поскольку вместо 230В переменки на лампу подается 203В постоянки, что есть факт подтвержденный измерением, то вывод понятен. а что касается силы света то конечно оценивал на глаз так как прибора для замера нет, как думаю и у большинства из вас. но мысль хорошая, я поспрашиваю у людей и если найду проведу замеры при разных напряжениях постоянки и переменки и отпишусь.
Лампе важно среднеквадратическое ЗНАЧЕНИЕ напряжения, и для синуса оно равно действующему и постоянному.
Возможно, ошибаюсь немного в терминах, Владимир поправит ;)
Это я к тому, что обычный вольтметр не может правильно мерить однополярное пульсирующее (не путать с переменным!) напряжение.
Тут лучший выход – если на глаз заметно снижение яркости, значит цель достугнута. И по габаритам, и по цене диодный мост гораздо дешевле конденсатора или резистора, который можно применить для этих целей.
Ещё способ провести точные измерения – измерить температуру лампочки. До и после.
“и поскольку вместо 230В переменки на лампу подается 203В постоянки”
1) на додах моста будет падать около 2-х вольт.
Итого на лампе получим 230-2 = 228,
а не 203(В).
2) Тогда есть вариант гораздо проще: последовательно с лампой включаете мощный резистор, номиналом в неск-ко ом.
И именно от него будет зависеть, на ск-ко снизится напруга на лампе (или – как будет ограничен ток, в т.ч. пусковой).
вынужден признать что был не прав. китайцы подвели…ну и знания конечно. действительно мультиметр показывает не правильно в данном случае. сегодня померял другим прибором, который правильно меряет и оказалось что падение напряжения 3-4В, так что мои комментарии можно удалить.
Ну так ведь цель достигнута? Лампа накаливания светит не так ярко, что и требовалось!
я хотел большего :)
Лёша!Как говорится:”хотеть- не вредно, вредно – не мочь”, то есть, “если бы наши желания совпадали с нашими возможностями”. В инэте вАлом схем плавного включения ЛН с ограничением напряжения на них. На крайняк, если Вы не дружите с паяльником, купите УПВЛ 200 Вт. И будет Вам счастье. Примите мои искренние соболезнования.
А чем хранение ламп вредно?или Вы имели ввиду не новые? Просто у меня в упаковках штук тридцать -сорок разных ламп в кладовке аккуратно хранятся(перепали откуда то) .Мне их выкинуть?!)
Стекло колбы ламп не идеально герметичное, и в таких количествах выделение вредных веществ (паров ртути) может достигать критических значений. Особенно, если есть треснутые (а трещину и не определить, более того, лампа с трещиной будет работать, хоть и не так долго)
Поэтому, переберите, поменяйте в квартире старые потемневшие, оставьте штуки 3-4-5 про запас, а остальные продайте и подарите знакомым.
Если в колбе есть трещина(ы), то там, прежде всего,
поднимется давление, что приведёт к невозможности зажечь лампу.
А вообще – электронная начинка КЛЛ это практически готовый импульсный блок питания (добавить обмотку, быстрые диоды и конденсатор).
Скажите а почему мигают светодиодные лампы? Сначала одна, потом другая, сейчас уже 3 мигают
После чего стали мигать? Менять не пробовали? Может, проблема, как здесь?
лампа Эра 20 ватт, скажите пожалуйста, что за элементы стоят в схеме, обозначаются буквой J
Может быть разные, по внешнему виду только могу сказать. Если деталь черная, и три вывода, то это транзистор.
2 вывода на самом элементе надпись 2RО
Это резистор 2 Ома.
Но сразу скажу, что 99% ещё что-то сгорело. Скорее всего, транзисторы.
полюбому, там еще резисторы в цепи транзисторов как и эти только на 100 ом тоже сгорели
а можно ли вместо этого 2 ом резистора просто перемычку поставить?
Нет.
Если там всё остальное целое (вероятность этого – меньше 1%), то тогда точно выгорит.
Транзисторы проверяли?
Мощность лампы какая?
Смысл ремонтировать есть?
Дмитрий! Низкоомные резисторы обычно токоограничительные, т.е. например “помогают спасать” транзисторы от экстратоков. В глубокой древности, когда в квартирах стояли “пробки” вместо автоматов, категорически запрещалось устанавливать “жучки”. Посудите сами: на заводе “лишние детали” не устанавливают. Ввели Вы в заблуждение маркировкой 2RO,гляньте на “клаву” и найдите различие между буквой “О” и цифрой “0”. Ежели и 100-Омные резисторы сгорели (такие обычно в цепи баз транзисторов стоят), то о ремонте можно смело забыть. Потому что экстратоки сами по себе не возникают и потому что ВСЕГДА надо лечить ПРИЧИНУ, а не следствие.
Мне как-то друг принес “сберегайку”, в которой он сам напаял проволочную перемычку вместо сгоревшего участка печатного проводника и заменил транзисторы, лампа после ремонта поработала неделю, а затем пыхнула, да так, что 2 диода в сетевом мосте нАчисто испарились.Оказалось, что закороченный другом участок печатного проводника изначально имел меньшую ширину и являлся ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ (это о “жучкаж”). Меж прочим, советский ГОСТ запрещал в обозначении полупроводниковых элементов использовать буквы “З” и “О”, догадайтесь почему (с одного раза). Успехов Вам!
Уже года 3 на балконе работает лампа 20Вт со сгоревшими спиралями (поставлены перемычки на плате балласта). Загорается почти сразу, ну и с полминутки разогревается. Оставлена для доведения до полного отказа :).
Юрий!Спирали закорачивать накоротко – насиловать балласт, надо на крайняк “закоротить” резисторами порядка 10 Ом. Вообще-то балкон – это не тёмный коридорчик, в котором хоть пару раз в сутки “врубают свет”. У меня, к примеру, лампа накаливания с сооружённой симисторной схемой плавного включения проработала (не вру!) 20 лет. А когда “сгорела” нить накала у дефицитной U-образной 30Вт люминесцентки, опять же соорудил схему умножителя сетевого напряжения, пч без подсветки кухонного стола ну, никак невмоготу было. Работала лампа годы, пока я не измерил потребляемый ею ток. Смайлик не внедряю. Успехов Вам в исследованиях!
Есть вопрос! Почему свечение люмин ламп не равномерное, с начало в конец идут поперечные темные полосы, типа зебры, чего не хватает, включены в эпра 2х36w
Игорь! Такой случай может наблюдаться независимо от использования ЭПРА или классической схемы (дроссель + стартер). В большинстве случает некачественно обработаны катоды лампы (чувствуете, что надо попробовать заменить лампу, лучше всего взаимозаменой в другой светильник). Змейка может появляться при повышенном токе через лампу, возможно, неисправен дроссель в ЭПРА. Бывает, что плохой контакт в патронах. Здесь попробуйте пару раз щёлкнуть выключателем и несколько раз провернуть “тудым-сюдым” лампу в патронах (иногда помогает).Отсутствие +-ного результата – грешите на лампу. Но, выше написано, что факторов неравномерного заполнения разрядом межэлектродного пространства колбы лампы может быть несколько.Вот почему мой ответ не слишком конкретен: творите, пробуйте; наиболее вероятна неисправность дросселя ЭПРА, но мо быть даже плоховатый контакт в соединениях. Успехов Вам и… Удачи!
ЭПРА 30 штуr 2х36w? ламп две упаковки, при включении иной раз свечение нормально, иной раз спиралью, лампы пользую в теплице 25 градусов. Схемное решение эпра стандартное, средняя точка литов на один конец ламп, потребление одного балласта с двумя лампами 210 мА
менял частоту балласта,емкость литов, дросселя.
Не найду причину!
Игорь! Был у меня аналогичный случай, правда с “железённым” дросселем, от которого магнитные силовые линии попадали в плоскость лампы. Так как квартирная э/проводка было по “советской двухпроводной схеме”, просто вынес злочастный дроссель за пределы арматуры лампы. Но раз Вы грешили на ЭПРА с заменой его элементов, стало быть любая лампа с ним “давала змейку”. А тут ещё у Вас “…при включении иной раз свечение нормально, иной раз спиралью…”. Был у меня такой же случай с ЭПРА, тоже возюкался вплоть до максимального укорочения “ламповых” проводов от ЭПРА, эффект нулевой. При включении лампы ползла змейка (и слева направо, а от середины лампы к её концам, и справа налево) которая через минуты 4 исчезала нАпрочь.Так и оставил. Извините, но дельный совет не подскажу. Разве что, снять светильник и с рабочим ЭПРА, как говорится “дома на столе” заняться поисками…
Добрый день или вечер всем!Отдали мне четыре лампы (экономки),Maxus 1-ESL-111-01 85W.Спирали у всех целые,но мёртвые баластники. Причина у всех одна (плохая пайка). У всех сгорел резистор и по одной ёмкости. Может кто подскажет где скачать схему или номинал резистора R19.Спасибо заранее.
Тут нет Кашпировских, если резюк стоит на входе, вместо предохранителя, это обрывной, баласту кирдык. Менять ключи, базовые и эмиторные резисторы.
Схемы на них все однотипные,смотри по цепи, подробнее ykamerton@yandex.ru
ykamerton, здравствуйте! Гляньте, плыиз, по ссылке http://r-rl.ru/news/remont_i_skhemotekhnika_ehnergosberegajushhikh_lamp/2012-06-06-4 . Там с вашим ником Игорь Паронников, с упаковкой “тепличных” ЛДС.
Владимир! Ну и в чем проблема? Мои темы на куча
сайтах по электронике и ремонту.
Виталий!В электронных балластах обычно не более 10 резисторов, но R19 – сомнительно. Из неэлектролитов часто пробивается высоковольтный кондёр. Сгоревший резистор признак экстратока в схеме (то есть он сработал как предохранитель). Лампы такой мощИ для квартирного освещения не используются, схему балласта для такой лампы найти затруднительно, тк большинство сайтов нацелены на продажу изделий. Выложили бы Вы фотоснимок балласта, чё-нить прояснилось бы.
Резистор в лампе просто так не сгорит, транзисторы тоже смотри.
Название может быть и таким-они могут идти не по порядку.
Схемы все типичные, от мощности не зависит.
Подбери схему из тех что на сайте.
Вопрос решен, зебра ушла. Лампы светятся ровно, чисто, как при включении, так и в работе. Капризная все таки конструкция, вроде что сложного, синусоида, частота.
Да нет, когда все подобрал досконально все пошло, (1) Транзисторы брал 100 штук фуфло, с одной партии, по усилению разные, (2) базовые и эмитерные резисторы, должны до минимума схожие, (3) банки одинаковыми. Вообщем оба коммутатора, должны быть один в один. Сразу температура ушла в разы, можно пользовать без радиаторов, а то ключи отличались по нагреву, дросселя намотаны тонким шелковым проводом 0,18, вместо 0,30, нагрев и общее потребление снизилось, яркость свечение ламп повысилось на пять процентов, замеры фото резистором. Баласты запитаны от одного выпрямителя и общих емкостей, холодные концы всех ламп собраны вместе, включены на среднюю точку.
Подбор общей емкости из расчета
одна лампа 10 мкФ, больше нет смысла, яркости не добавляет, ток возрастает. Всем Удачи спс.
Спасибо!
Смотрю, к делу подошли серьезно!
Куда деваться,света нужно много, а покупать баласты накладно. Запчасти оптом стоят копейки.
А где покупаете запчасти для ремонта? Через интернет?
В основном у китайцев у али быбы
Доброго времени суток.
Есть светильник вот с таким ЭПРА
Лампа не работает – проверял на старой лампе (исправной, но уже проработавшей порядка 2 лет) и на заведомо новой.
Прозвонил все элементы (не выпаивая с платы) , диоды – целые, ёмкость конденсатора соотв. номиналу, резисторы тоже, транзисторы тоже целые (коэффицент усиления не проверял)
Дроссель не в обрыве, индуктивность измерить не знаю как.
Единственно от дросселя чуть чуть тянет горелым (еле еле) , это нормально или нет для него ?
Куда еще копать ?
Спасибо.
И еще вопрос: стоит ли поставить на транзисторы по радиатору (пластинка алюминия+термопасту) или толку нет в закрытом пластиковом корпусе и будет еще хуже ?
Денис, здравствуйте! Проверка симметричного динистора авометром возможна только на его пробОй, обрыв этим методом определить невозможно.Дополнительный теплоотвод транзистора полезен всегда.Если он намоточного компонента “чуть тянет горелым” возможны короткозамкнутые витки в нём (проверяется заменой исправным).В схеме ЭРПА (цепь последовательно соединённых компонентов, в том числе и патронов нитей накала ЛДС)”неконтактирование” любого компонента не позволит зажечь ЛДС.
Благодарю.
Т.е я правильно понимаю что стоит проверить под лупой все точки пайки и пропаять всё ?
А на какой дроссель менять – какие параметры или на нём должна быть модель написана ?
Пропайка и контакты – первым делом!
Дроссель достаточно прозвонить и просмотреть визуально.
Если что, поменять на аналогичный из другой лампы, или перемотать. Но они горят в последнюю очередь.
Если есть экономическая целесообразность, нужно проверять и менять детали в такой последовательности:
конденсатор фильтра
диоды
транзисторы
динистор
резисторы
Спасибо.
Дроссель выпаивать перед прозвонкой нужно или нет ? или можно на плате прозвонить ?
Т.е от непропая может и не работать ? ну а если под лупой всё нормально – нет трещин и т.п. ?
Выпаивать не обязательно. Лучшая проверка – замена.
Непропай – встречается часто, и очень коварен. При малейшем подозрении нужно пропаивать.
Если нормально – следуйте советам, которые давал выше.
Александр, здравствуйте! Цитата:”Выпаивать не обязательно. Лучшая проверка – замена”.И как Вы себе это представляете? На печатной плате ЭРПА ВСЕ радиокомпоненты присоединены к контактным площадкам печатных проводников ПАЙКОЙ, кроме выводов лампы (накрутка). И что в необязательности выпаивания? – откусить выводы, к примеру, транзистора и “заменой” подрубить к “останкам” его выводов другим исправны транзистором, увеличивая тем самым количество паек, оставив возможный непропай? Но ведь ЭРПА до этого работал, а неработоспособность его вполне может быть и от визуально невидимой микротрещины печатного проводника, покрытого защитным лаком.
Речь шла о дросселе.
Как его проверить? В обычных условиях – только на обрыв, либо заменой.
По другим элементам и способам ремонта я на этой странице высказался достаточно.
Звони ykamerton@yandex.ru объясню что надо с фото
достал уже с этой лампочкой.
Вот грубить не нужно.
После такого звонить как-то не очень хочется.
Денис, здравствуйте! На мой взгляд Вы напрасно обиделись и пренебрегли ответами ykamerton (посмотрите, пожалуйста выше его посты), – у него богатый опыт и “инженерный подход” в ремонте ЭРПА. Но, слово – не воробей. На вашем месте (чего в сердцах не обронишь?!) я бы принёс свои извинения, ну, а ykamerton,уверен, не обиделся бы. Всего Вам! (хорошего,- надеюсь, что не вызвал у Вас ожесточённой обиды, когда писАть “как-то не очень хочется”.
Дам все данные по мощности ламп сам намотаешь там по 140 витков проволоки…
Не спешите выбрасывать колбу при перегоревшей нити накала. С советских времен известна схема запуска люминисцентных ламп без стартера. Потребуется 6 дидов 1N4007 и 4 конденсатора 1000пф (102-импоргная маркировка), собирается учетверитель напряжения, зажигающий лампочку, далее схема автоматически блокируется. Все монтируется под колбой лампы. Где взять детали? В любой ДЭЗ (по крайней мере в Москве) существуют урны для сбора ламп и батареек. Вот там и возьмите. Из 3-х ламп получается одна рабочая служит дольше новой, таким образом лампы можно вообще не покупать. К сожалению изображения в комментариях добавлять нельзя, если нужна схема пишите мне на почту: vld_bkv@mail.ru.
Владимир, вышлите схему, я опубликую в статье.
Владимир, здравствуйте! А как насчёт потребляемой от ~220V мощности?
Владимир! Схема питания люминесцентной лампы постоянным напряжением требует нечастой периодической смены полярности на электродах лампы. Как Вы представляете проведение этой процедуры?
Потребляемая мощность не меняется.
В процессе эксплуатации люминесцентной лампы образовываются затемнения вблизи её электродов, при постоянном токе затемняется только один электрод, но с двойной эффективностью и это происходит довольно не скоро. Раз уж вы модернизировали лампу наверное не составит большого труда, поменять местами точки соединения, но думаю раньше произойдет обеднение люминафора, и при переменном и при постоянном токе. Согласен, что питание постоянным током является не корректным. Схема рассчитана скорее на радиолюбителя, обычный человек просто пойдет и купит новую лампочку.
Владимир, здравствуйте!К сожалению сайтовладелец не предусмотрел опцию “занятости” одинаковых имён комментирующих, посему вот и развелось этих Владимиров “как собак нерезаных” (в том числе и меня это касается). Вопрос н засыпку: [цитата “Где взять детали? В любой ДЭЗ (по крайней мере в Москве) существуют урны для сбора ламп и батареек. Вот там и возьмите”]. У нас в ЗаМКАДье отсеки ящиков для сбора отработавших люминесцентных ламп (батареек, термометров и проч.) снабжены антивандальными замками. Так что, имея антивандальный ключ, придётся раздобыть и соответствующую униформу. И это из-за каких-то нескольких “помойных” баллончиков?!
Далее [цитата:”затемнения вблизи её электродов”],как известно, являются продуктом испарения вольфрама нитей накаливания (в ламповой технике сие носит название “потеря эмиссии”), посему вызывает сомнение Ваше утверждение [снова цитата от Вас:”Из 3-х ламп получается одна рабочая служит дольше новой, таким образом лампы можно вообще не покупать”].
И, наконец, сей сайт, вродь как,- “samelectric”, а не радиолюбительский (а это – ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ), поэтому утверждение [снова цитата:”наверное не составит большого труда, поменять местами точки соединения”, если знаешь, с какой стороны ухватиться ладонью за разогретый паяльник] имеет место быть. И, если, “… обычный человек просто пойдет и купит новую лампочку”, то из-за чего (и для чего) весь сыр-бор и Ваш пост от 16 февраля 2019 года? Полагаю, что сей мой коммент беззлобен. Удач Вам и здравия!
Питание ЛМ лапы постоянным током мягко говоря не корректно и применимо в случае не возможности её реанимирования другими способами.