АД12М. Зачем нужен этот дифавтомат?

Достал этот дифавтомат из запасов, поскольку сосед по даче попросил помочь с электрощитом.

АД12М. Несколько лет не знал, что с ним делать, и вот – нашёл применение)))

У него небольшой домик, будет 2 или 3 группы, но есть важная подробность: все группы можно считать “сырыми” – то есть, розетки будут использоваться в помещениях на первом этаже и на улице, а также с использованием удлинителей. Кроме того, во дворе есть насос, фонтанчик, и бегают внуки.

Я подвожу к мысли, что диф.защита в таких случаях, как и во всех частных домах – обязательна!

Смотрите ПУЭ 1.7.151 (об обязательности применения УЗО поговорим в конце статьи).

Есть ещё одна важная деталь – щиток будет бюджетным, на 6 модулей, и нужно всё вместить. Как в этот мизерный объем вместить всё, что хочется? Особенно, если хочется поместить вводной автомат, РН, диф.защиту, групповые автоматы?

Те, кто ставит в частный дом щит 200 модулей, дальше можете не читать. Вас меньшинство, если брать в расчёт всё население России, особенно глубинку.

Особый случай. Куда ставить АД12М?

Честно говоря, этот диф валялся у меня в загашнике потому, что я не знал, куда его ставить. И вот перед тем, как пустить его в дело, решил провести небольшое расследование и написать статью.

На ввод в большинстве случаев АД12М не годится – малый In (25А) и IΔn (30 мА). Защита по напряжению с порогом 265 В – сомнительно, когда есть реле напряжения с гибкими настройками и по низу, и по верху, к тому же – с автоматическим включением. В АД12М автоматического включения нет, и это минус.

На групповую цепь – тоже сомнительно. Разве только на нагрузку с током до 20 А, подключаемую кабелем с ТПЖ сечением 4 мм2. И при этом у этой нагрузки по ТЗ должна быть сделана защита по диф.току и по превышению напряжения. Какой-нибудь бойлер или водяной котёл на 4-5 кВт?

Рассказываю про этот дифференциальный автомат, испытываю его на ЛАТРе и делюсь своими сомнениями – в видео.

Статья на Дзене, о которой я говорю в видео.

Но есть случай, когда дифавтомат АД12М 25А/30мА/265В идеален во всех отношениях.

Я знаю, в какой схеме АД12М пригодится

Выключение вводного автомата – это будет фиаско, когда у людей 24/7/365 работает холодильник, а всю зиму работает котёл. Но не в случае с дачным домиком моего соседа. Напряжение он включает, только когда приезжает на дачу. Соответственно, если никого нет – напряжение отключено. Холодильник есть, но запускается только тогда, когда привозятся продукты на выходные. Отопление – русская печь на дровах.

Поэтому герой статьи тут – в самый раз.

Другой вариант, который подсказали мне подписчики ВК – поставить АД12М как аппарат защиты для отдельного строения (или группы нагрузок). После АД12М – кабель к отдельному щитку с 2-3 автоматами. Например – сарайчик, гараж или мастерская.

В обоих вариантах схема будет примерно такая:

Схема применения АД12М. Сечение должно соответствовать номиналам.

Такая схема подойдет для любых нагрузок, которым нужна защита трех видов:

1. от сверхтока (перегрузок и КЗ),
2. от превышения диф.тока (от поражения человека эл.током),
3. от превышения напряжения (при обрыве нуля).

Главное – отключение нагрузок не является критическим.

Наши бабушки и дедушки мирились с полным отключением электричества, и не переживали подобное событие как психологическую травму.

Кстати, при отключении по высокому напряжению и дифференциальному току выскакивает блинкер (механический флажок с буквой “R”), который указывает, что срабатывание произошло не по сверхтоку. Чтоб перезапустить АВДТ, нужно на этот блинкер нажать.

Ответ производителя

Я задал вопрос производителю (через техподдержку в ВК в лице Олега Кулагина) – почему АД12М производятся с широким рядом номинальных токов (10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63), а номинальный отключающий диф.ток всего один? Хотя на странице товара говорится про 10, 30, 100 и 300 мА.

При уставке 100 мА защиты от поражения электрическим током не будет.

Мне было отвечено, что на 100 и 300 мА пока не планируется, а описание на сайте будет исправлено.

Жаль. Если бы это устройство было ещё на 100 и 300 мА, да ещё селективным – применений ему было бы гораздо больше.

Выбор УЗО (АВДТ) на ввод. Основные правила

Сегодня иду против правил – теория будет в конце)

Разумеется, после АД12М на 30 мА ставить диф.защиту смысла нет. Разве только на 10 мА одну группу. Точнее, но одну розетку в ванной или в душе, см. СП256, п.А.4.15.

Перед АД12М можно поставить УЗО (дифавтомат), но его уставка должна быть 300 мА, и оно должно быть селективным. См. ПУЭ, п.7.1.73, СП256, п.10.13 и А.4.2.

Кстати, если у вас нет денег на селективное УЗО, а во всех групповых цепях есть защита от поражения электрическим током на 30 или 10 мА, то в тему будет эта картинка:

Номинал IΔn в данном случае выбирается так. С одной стороны, если нужно защитить человека, IΔn = 30 мА это максимум, поскольку номиналы 100 и 300 мА – это очень много, и может быть смертельным.

С другой стороны, если мы ставим ВДТ или АВДТ на ввод, нужно учитывать естественные токи утечки всех групп, расчет которых приводится в ПУЭ и СП256. Про селективность поговорим ниже.

Рекомендуется ставить ВДТ (АВДТ) с таким IΔn, чтобы утечка не превышала 0,3 IΔn, т.е. 10 мА.  А сработать наш АВДТ может, если диф.ток будет более 0,5IΔ, т.е более 15 мА.

Это теория, а на практике, если вся проводка окажется относительно исправной в смысле тока утечки, всё будет работать. Но как только появится ток замыкания на землю (иными словами, утечка станет чрезмерной), АД12М отключит весь дом.

Когда УЗО обязательно

Пункт ПУЭ, о котором я говорил в начале статьи:

1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

Под это определение подпадают все розетки дачного домика. Тем более, что в любую из них может быть включен удлинитель, и далее – любой инструмент на улице.

Кстати, вот ещё пара замечательных пунктов НТД, которые очень в тему:

СП256, п.А.1.7 говорит:

Применение УДТ для объектов действующего жилого фонда с
двухпроводными сетями, в которых у электроприемников нет защитного
заземления – эффективное средство в части повышения электробезопасности.
Срабатывание УДТ при замыкании на корпус в таких сетях происходит
только при появлении дифференциального тока, то есть при
непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В
соответствии с этим установка УДТ может быть рекомендована как
временная мера повышения безопасности до проведения полной
реконструкции. Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом
конкретном случае после получения объективных данных о состоянии
электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

Значит, если нет никакой системы заземления, УТД (устройство защитного отключения дифференциального тока, то есть ВДТ (УЗО) или АВДТ (дифавтомат)) рекомендовано для повышения безопасности. Правда, если изоляция не в порядке, и есть аварийные “утечки”, стабильную работу никто не гарантирует. Зато и не ударит никого)

ПУЭ 1.7.59 говорит так:

Питание электроустановок c системой TT допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. (…)

Конечно, в дачном домике, где заземления нет вообще, системы ТТ нет тоже. Однако, “заземление” (замыкание на землю) может произойти фатально, через тело человека. Поэтому последнее предложение – очень в тему.

П.7.1.72 говорит про время не более 0,4 с, за которое должен сработать защитный автомат. УЗО обязательно, если это время больше.

Правда, не понятно, как УЗО поможет при замыкании с фазного на нейтральный проводник? Видимо, речь о том, что при КЗ на землю ток замыкания будет настолько низким, что сработает только инерционный тепловой расцепитель автоматического выключателя, да и то не факт. А значит – речь идёт либо о некачественно выполненной системе TN, либо о системе ТТ. Поэтому лучше перестраховаться и поставить УЗО на все линии превентивно. И УЗО пусть не спасёт при перегрузке или КЗ на нейтраль, но сработает хотя бы при замыкании на землю (предметы, имеющие электрическую связь с землёй).

Кстати, никто до сих пор не придумал прибора, защищающего от прикосновения человека одновременно к фазе и нейтрали.

О функции реле напряжения

До сих пор я почти не говорил о функции реле напряжения, которая есть в АД12М, и которой нет в остальных его модульных собратьях.

Я много говорю об этом в видео. По поводу пункта 7.1.21 скажу следующее.

Реле напряжения в некоторых смыслах недотягивают, в некоторых – превосходят это требование. Если говорить об АД12М, тут попадание точное:

• срабатывает при превышении,
• отключаются оба полюса,
• отключает на вводе,
• сохраняет работоспособность при превышении (просто не включается, как я показал на видео).

Заметьте, нигде не сказано об автоматическом включении, индикации и т.д. Зато РН не отключает нейтраль (надежных массовых моделей я считаю по прежнему нет) и не защищает по сверхтоку и дифтоку.

АД12М – это “три в одном”. Большой его минус – если связку АВ+УЗО+РН можно выбрать и настроить под конкретную задачу и схему, то с АД12М наоборот – задачу и схему нужно подбирать под АД12М.

Заключение

Я рассказал обо всех преимуществах, недостатках и рисках, которые приходят, если установить в схему Дифавтомат АД12М. Расскажите, куда его ставите вы, и что из этого получается.

UPD

Поставил, погода сухая, всё работает без проблем, сосед доволен))). Посмотрим, что произойдёт, когда пойдут дожди. Видимо, придётся уличные розетки защитить от брызг, а старые удлинители наконец выкинуть и купить или сделать новые.

Понравилось? Поставьте оценку, и почитайте другие статьи блога!

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Загрузка...