Разбор схемы домашнего электрощита
Всем моим читателям – пламенный привет из Таганрога! Меня спрашивают – куда я подевался, и почему нет новых статей?
У меня всё нормально, просто сейчас много пишу статей на заказ для других сайтов. А тем, кто по мне особенно сильно скучает, скажу – заходите в мою группу ВК СамЭлектрик.ру, там я каждый день!
Итак, сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал.
Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.
Также очень советую мои подобные статьи, в которых рассматриваю Выбор защитных автоматов в квартирный щиток и Переделку старой электропроводки.
Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.
Содержание статьи:
Схема старого электрощита (Вариант 1)
Здравствуйте!
Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.
Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.
Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)
Схема старого распределительного щитка в доме:
Схема старого щита в доме
Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)
Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.
Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.
Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками
Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):
Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2
После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются)?.. Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.
Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).
Полностью переделанная схема (Вариант 3)
Сначала была сделана схема.
Схема вводного щита, щита в доме и подвале – вариант 3
В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат, было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).
Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5х6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4х4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.
Лучше использовать кабель бОльшего сечения, особенно, если длина – больше 15 м. Возможен нагрев (ток по каждой фазе – больше 60А) и падение напряжения.
От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.
Всё правильно.
В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.
Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Так же ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (~13 кВт). Может как-то я неправильно произвёл расчёт?
Да, есть такое, пишу ниже.
В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)…
- Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат – дифавтомат?
- Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?
По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+Автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил – по утечке или перегрузке. Ещё минус – если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант – связка УЗО+Автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после – автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.
- Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям – в прикрепленном файле Excel)
Там, где провод сечением 2,5 – автомат на 25 А – это много! Нужно ставить на 20А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) – 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В – они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.
По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7)
Щиток в доме, который переделать можно, а проводку – нет: Проверить все соединения в распред.коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели – в последнюю.
Фаза А:
1. Улица насос. Ток 22А. Уменьшить коэфт использования (включать по очереди).
2. Гараж. Ток 25А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.
11. Насосная. Ток 17А. По току всё ОК, но предупреждаю – это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!
Общий ток Фазы А – 64А, мощность – 14 кВт.
Фаза В:
7. Плита, духовка. Ток 34А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита – через автомат 32А, кабель 3х4, духовка – автомат 20 А, кабель – 3х2,5.
8. розетки 1. Ток 18А. ОК.
9. розетки 2. Ток 13А. ОК.
10. Свет столовой. Ток 3А. Автомат можно поставить на 10А. Кабель 3х1,5.
Общий ток Фазы В – 68А, мощность – 15 кВт.
Фаза С:
3. 2й этаж розетки. Ток 34А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А. Если есть возможность, разделить линию на две.
4. 1й этаж зал. Ток 10А. Тут даже без коэффта использования просится автомат 16А
5. Кухня. Ток 32А. Как линия 3 – Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А.
6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.)
Общий ток Фазы С – 76А, мощность – 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).
Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25А – будет и защита, и оперативное отключение.
- Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется я опять где-то ошибся… Какой стабилизатор всё же брать?
По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.
Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику – они более надежны, но требуют ТО.
Если не трудно помогите пожалуйста.
Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи).
С уважением Антон.
На этом повествование заканчивается.
Разделение PEN проводника
Согласно ПУЭ 1.7.145, не допускается коммутация PE и PEN проводников. Поэтому, PEN проводник, приходящий с улицы, до шины РЕ должен быть неразрывным. Далее он идёт на шину N через счетчик и УЗО.
Следовательно, итоговая схема будет выглядеть так:
схема 4 с правильным разделением PEN проводника
После УЗО эти две шины нигде не соединяются!
Вот что говорит по поводу ввода в дом PEN провода наш коллега с канала Заметки электрика:
Замечания по генератору
По генератору – идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.
Опасность обрыва нуля
По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.
Вот эти места, отмечены красным крестом:
Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля
По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.
Переключение нуля. Вариант 5
Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.
Недавно у человека сгорело куча техники, включая ТВ за 100 тыс. Причина – плохой переключатель резерва, у которого плохо контачил ноль :(
Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –
- ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
- ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
- ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)
Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.
Тогда окончательная схема будет такой:
Схема щитка с переключением нуля от источников питания
Пожарное УЗО
По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.
Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.
Скачать файлы к статье
• Распределение нагрузок / Полностью расписаны все нагрузки и разбиты по фазам, xlsx, 15.89 kB, скачан: 1659 раз./• Схемы в Сплан / Схемы в Сплан - все три варианта, zip, 58.44 kB, скачан: 1629 раз./
• Схема, вариант 5 / С переключением нуля, zip, 82.12 kB, скачан: 1464 раз./
• Расширенные библиотеки Splan / Включая элементы утолщенными линиями, модульное оборудование 2D и 3D фотокачества, обозначения по ГОСТ, и др., zip, 32.59 MB, скачан: 4586 раз./
– спасибо за присланные библиотеки Антону, благодаря вопросам которого появилась эта статья!
Если нет Сплана, его можно скачать у меня.
(11 оценок, среднее: 4,91 из 5)
Загрузка...
Антон, дело Ваше конечно, но чёт как то перебор :)
Я бы понял если бы Вам такую переделку кто то предлагал (С ЦЕЛЬЮ ЗАРАБОТАТЬ), а тут Вы сами хотите потратить кучу денег, мне не совсем понятно зачем?..
Генератор 40 кВт, даже 10-15 кВт… Зачем? Вы в аварийном режиме будете продолжать пользоваться кондиционером, духовкой и всеми комфорками электроплиты? В аварийном режиме максимум что необходимо – это отопление дома (котёл)+освещение+интернет, для этого не нужны киловатты!
Стабилизаторы 3 шт… Зачем они вообще? Перечислите для какой техники нужен стабилизатор? У вас дома ламповый телевизор? Купите для него стабилизатор! :)
Единственное куда он пригодится это холодильник и насосы! И то, асинхронные электродвигатели больше боятся сильно пониженного, чем повышенного напряжения. Лучше возле насоса и поставьте стабилизатор небольшой мощности. Это дешевле и удобнее, в случае его поломки, или еще вариант для этого – реле напряжения.
По Вашей схеме всё хорошо, чем больше разделите линии, тем лучше, я бы на это по возможности сделал упор. Защита от грозы (УЗИП) в ЧАСТНЫЙ дом – штука нужная. УЗО – это Ваша безопастность, раздельные УЗО для линий – удобно и стабильнее будет работать. Тратьте деньги с умом!
По защите от обрыва “0”, о котором Вас предупредил Александр, можно сделать хитро: поставить после УЗО неонку между “0” и землёй. Если появится потенциал бОльше 60-80 В, неонка засветится и сработает УЗО, получается простейшая и надёжная защита техники от обрыва “0” и в следствии этого перенапряжения.
Антон,что за УЗО в схеме в щитке на улице? Что и от чего оно защищает? Мне не понятно зачем оно, я бы его убрал. Вместо него я бы лучше поставил на розетку в щитке ДИФавтомат, а не просто автомат.
Это пожарное УЗО, его ставить обязательно. При пожаре сопротивление изоляции падает, и это узо срабатывает.
PEN проводник синий подкличается всегда только к шине РЕ!
Шина РЕ – к заземлению и к шине N.
Между PE и N одна перемычка!
Василий К., то есть синий PEN в данном случае подключен неправильно(сразу на счетчик)? Должен идти так: синий PEN – шина PE – c шины PE одна перемычка на шину рабочего нуля N, и заземляющий проводник на контур заземления? Я все правильно понимаю? Эта тема с заземлением очень запутанная, даже специалисты сами путаются.
Поясню. PEN проводник, приходящий с улицы, должен подключаться на шину PE. Напрямую. Главное – никакой коммутации!
К этой же шине подключается и заземление.
Далее – от шины PE идёт перемычка на шину N.
В случае с пожарным УЗО ситуация немного другая. Ноль после УЗО не подключается к РЕ. По правилам подключения УЗО.
Александр/СамЭлектрик, а на каких сайтах можно почитать ваши новые статьи? Их запрещено дублировать сюда?
В частности, tehprivod.ru.
Все написанные мною статьи являются собственностью сайта.
Опубликовал в конце статьи новую схему с правильным разделением PEN проводника.
Выложил в конце статьи для скачивания финальный файл Сплан со схемами к статье.
Выложил для скачивания библиотеки Splan, которые включают 2D и 3D модели модульного оборудования.
Теперь можно рисовать схемы просто и красиво!
Новость про это и голосование за программы для черчения схем в группе СамЭлектрик – https://vk.com/wall-109281259_4694
Прошу прощения, а чем диф ABB серии DS201 не угодил? Чистая “электромеханика”, два раздельных индикатора причин срабатывания – “по току” и “по утечке”, в монтаже – просто идеально встают под гребенки. Да просто идеальны. Давно на них проектирую и собираю свои щиты, легко и удобно. Цена – да, иногда кусается, это не IEK и не Hager за по полтиннику за пригоршню, но и не одноразовые, как вышеупомянутые (не к ночи будь помянуты!) поделки.:) Да и надежность с точностью – в разы отличаются в лучшую сторону. Пусть Антон просто попробует… Потом “за уши не оттащишь”, как говорится…
С уважением к труду сайтостроителя, ведущего и Автора!
Виталий, спасибо!
Да, эти дифы замечательны! Жаль, что пока не довелось с ними иметь дело, но читал про них у Электрошамана, он тоже хвалит.
Замечательная статья. Есть пара вопросов.
Первый. Относительно того, что после УЗО нельзя коммутировать ноль рабочий и защитный. Почему так, можно объяснение?
Второй. Это схема для питания по системе TN. А разделение на трехпроводную систему разве не на столбе должно до ввода в дом делаться?
1. А зачем их коммутировать? Нельзя, потому что возможен плохой контакт, и тогда будет обрыв нуля. Чем это грозит в трехфазной и однофазной сетях, я рассказывал. https://samelectric.ru/powersupply/obryv-nulya-v-trehfaznoj-i-odnofaznoj-seti.html
2. Это не TN, а TN-C-S, в ней ноль и земля сначала в одном проводе, затем на вводе разделяются, как я показал.
Сейчас на столбах никто не разделяет (дорого и никому не нужно), хотя было бы неплохо.
Если коммутировать после УЗО, то оно сработает! Можно – нельзя… просто так работать ничего не будет
Тут немного не понял. Если нет никакой утечки, и мы рвём ноль после УЗО – что произойдёт (не говорю о безопасности). А если рвём фазу?
1-й закон Кирхгофа вроде не отменили? )))
Рвем или соединяем (коммутируем) “0” и землю? Вопрос был почему нельзя соединять землю с “0” после УЗО.
УЗО измеряет диферинциальный ток, оба провода проходят через один трансформатор, то есть ток вычитается, общее магнитное поле в трансформаторе взаимо компенсируется.
Если нарушается баланс и ток в одном проводе немного больше чем в другом, в трансформаторе возникает магнитное поле и УЗО срабатывает.
Если цепь после УЗО разделится на две, значит ток тоже разделится, часть тока нагрузки потечёт через УЗО, а часть через земляной провод, минуя УЗО Ток в “0” проводе не будет равен току в фазе – УЗО сработает, его для этого и сделали.
Ну, это понятно.
Я спрашивал про случай, когда земля и ноль разделены до УЗО, как в схемах в статье.
Не понял вопрос. В статье схемы правильные.
Для работы УЗО вообще не важно есть ли земля (частое заблуждение, что для правильной работы УЗО, проводка должна иметь третий провод – заземление он же PE)
А можно схему 4 упростить до вида однофазной без генератора? И выложить это в дополнение к статье? Для наглядности, так сказать.
Для этого нужно убрать переключатель и три фазы объединить в одну.
Вот как бывает, когда щиток переделывают, а на вводе остается старый советский автомат на 125 А.
Статья на Дзене: https://zen.yandex.ru/media/id/5c966894ce69b900b456bee7/5e8d89cc5ef02453611c22ea
Обратите внимание, как с номиналами автоматов соотносятся провода.
Добрый день!Возник вопрос. Дачный домик на базе бытовки (каркасс металл). Схема ТТ. Ввод СИП двухжильный. Щиток внутри домика. АВ ввода — сётчик-УЗО-группа АВ потребления 4 штуки. Шина N и шина PЕ. Штыревое заземление. Вопрос вот в чём. При ТТ заземление (провод от заземлителя) приходит в щиток на РЕ, сюда же все заземляющие от розеток и освещение. Затем от шины РЕ на каркасс домика. Так вроде положено при ТТ. Я приобрёл кросс-модуль ( шина нулевая или распред блок РБД-35) в корпусе под DIN рейку. Ставлю в щиток. Могу ли я его использовать в качестве шины РЕ? Т.Е. убрать стандартную шину РЕ в щитке, а сразу заземляющие проводники кабелей от розеток и освещения подключить на модуль. Сюда же провод от заземлительного штыря и каркасса домика. Количество клемм в модуле позволяет. Получается что всё будет в одной точке. Или всё равно вначале завести всё на шину РЕ в щитке ( заземление штыря и розеток), а после через соединение кросс модуля на каркасс домика?
Это вот фото к моему вопросу по РЕ
Шина РЕ должна быть одна. Если не нравится та, которая в щитке (а у них обычно плохое качество), то используйте РБП или РБД. Главное – один винт = один провод, и запас должен быть 1-2 винта.
На эту шину должны приходить провода
заземлителя
корпуса щитка
каркаса домика и тд.
Если не хватит мест под провода, придётся под розетки и свет делать ещё одну шину рядом, но соединение между шинами должно быть очень качественным.
Спасибо за ответ Александр! Я так понял, что имеющиеся у меня кросс-модули РБП-35(EKF), РБ-80(TDM) как раз подойдут. У меня единственно требуется уточнение. Как вы написали я всё понял, Единственно у меня дачный домик на базе бытовки( каркас металл). С заземлителя (контура) я завожу на шину РЕ (ну то что ей будет), с неё на все заземлительные провода (розетки и прочее), далее с этой же шины на каркас домика! Правильно? У меня схема ТТ.
Да, все эти провода подключены к одной шине.
Всё понял. Спасибо Александр!