Китайское реле напряжения. Опыт установки и настройки
Китайское реле напряжения TOMZN TOVPD1-63
Всем привет! Сегодня публикую третью статью Конкурса статей зимы 2019-2020 г.
Автор – Владимир Шувалов из г.Чебаркуль Челябинской области.
Владимир – очень активный комментатор блога СамЭлектрик.ру, за всё время он под ником BoB4uk написал более 500 комментариев, и каждый – емкий, профессиональный, по делу. Многие мои читатели поблагодарили его за дельные советы и практические рекомендации.
Уверен, что и эта статья вызовет много положительных эмоций и поможет читателям в выборе и настройке реле напряжения. Ведь похожие устройства китайская промышленность предлагает в большом количестве, и не всегда легко разобраться, что к чему.
На всякий случай, даю ссылку, по которой можно почитать все статьи касательно реле напряжения. Рекомендую пройти по ссылке, там много теории и практики. А в статье кое-где буду вставлять свои комментарии))
Итак, слово Автору.
Абсолютной защиты не существует.
Есть меры, позволяющие снизить
риск и вероятность развития
негативных последствий.
Начну с того, что у меня было первое реле напряжения TOMZN TOVPD1-63, с настраиваемой защитой от повышенного напряжения 230-300В, от пониженного 210-145В, по току 1-63А и задержкой включения 3-300 сек.
В начале я настроил, по пониженному напряжению <=150В (затем 145В), по перенапряжению =>260В, задержка включения 15 сек (после частых откл/вкл перенастроил на 3 минуты), от перегрузки 20А (затем 23А). Как только начинался ветер, начинало отключаться по пониженному напряжению, не помогла установка на нижний предел 145В, т.е. реле срабатывало моментально, когда вся техника могла спокойно перенести эти кратковременные провалы напряжения, сразу подумал о задержке отключения и пожалел что такой функции нет.
После каждого отключения приходилось настраивать пару электронных часов (без автономного питания), выключать свет (стоят на трех люстрах контроллеры с пультом) и пока ждешь три минуты (задержка включения для холодильников), могло опять отключиться. Казалось бы и так хватает отключений, а тут еще на время настройки, реле отключает нагрузку! Это спорное решение, не всякому потребителю понравится настраивать прибор в темноте, а в моем случае бесспорно не нужное.
Подтверждаю! Есть такая забота!
В общем при ветре доставало нормально, пока не устранили замыкания на линиях. Но даже не только при ветре, но и по вечерам сильно пониженное напряжение, бывали отключения.
Вообще реле нормальное и функции свои выполняет, но как общее ставить только если от обрыва нуля, т.е. от повышенного напряжения. А так только для защиты отдельного устройства, что я и сделал в дальнейшем.
РНТ (реле напряжения и тока) TOMZN DDS238-VAP
Через 9 месяцев приобрел новое РНТ (реле напряжения и тока) TOMZN DDS238-VAP с необходимым мне функционалом, настроил и забыл про частые отключения и большую задержку включения. Его поставил общим, а первое поставил на линию кухни, ради холодильника для задержки включения.
Реле напряжения и тока РНТ TOMZN DDS238-VAP
В начале настроил от превышения напряжения =>270В и включением <=265В. От пониженного <=150В и включением =>155В, задержка отключения 3сек. Эта задержка и диапазон 5В помогает от колебаний в несколько вольт, от этих колебаний первое РН вкл/откл по несколько раз подряд. От перегрузки 20А, с задержкой выключения 3сек и включения 15сек. Здесь задержки также помогают избежать ненужных отключений, например при кратковременном понижении напряжение, ток повышается и может кратковременно выйти за предел.
По ходу использования перенастраивал. Сейчас так, от превышения =>253В и вкл <=250В. От понижения <=150В и вкл =>155, задержка откл 3сек. От перегрузки 28А, задержка откл 5сек и вкл 15сек. При включении реле задержка 2 сек. Защита резистивной нагрузки отключена.
Скорее всего мои настройки мало кого интересуют, но написал для того, что возможно кто-то подскажет как правильнее настроить, хоть те же задержки. Хотя я настраивал исходя из своих условий, но не уверен что все правильно, все же возможен выход из строя техники из-за больших задержек. Пока работает хорошо. 380В прилетом пока не грозит, на нашей линии одна фаза, если только на ТП что случится!
А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?
Подписывайся, и читай статью дальше:
Кратко о функционале китайского РНТ TOMZN DDS238-VAP
Диапазон защиты: от повышенного напряжения 85-300В, от пониженного 85-300В, по току 1-80А.
Задержка: после включения реле 2-225с, включение нагрузки 1-512с, отключение по напряжению и току 0.1-60с
Параметры РНТ
Экран ЖК с подсветкой, обозревается хорошо под любым углом, индикаторные св-диоды были все красные, на питании заменил на зеленый. На первом экран св-диодный слишком яркий, как и индикаторные св-диоды.
Вид рабочего реле напряжения
После сработки защиты от пониженного напряжения, через 3секунды включило нагрузку, старое отрабатывает 3-х минутную задержку. На фото не очень, а реально слепит в этот момент.
Индикация реле напряжения в полной темноте.
На главном экране можно включить три варианта отображения: вольты/амперы, ватты или потребленную энергию.
Работа китайского реле напряжения в электрощитке. Напряжение / ток
Отображение мощности на реле напряжения
Отображение потребленной энергии. Потребленная энергия.
Как сбросить кВт·ч не нашел, возможно не сбрасывается.
Настройка реле напряжения. В режиме настройки превышения напряжения.
В отличии от первого РН, при настройке не отключает нагрузку и настройки вступают в силу при выходе из меню настроек.
Для меня это важно, любитель поковыряться в настройках :)
Видите, у Владимира в щитке стоит приборчик УЗИС-С1-40? Он получил его на испытание, когда достал производителя своими вопросами и критикой в комментариях к статье про УЗИС. Там очень жарко, сейчас 218 комментов :) :) :)
Описание меню настроек и функций реле напряжения
Расположение на передней панели
Индикатор кВт/ч мигает в зависимости от подключенной нагрузки (чем больше нагрузка, тем чаще мигает, типа как светодиод в эл/счетчике).
Подробнее о каждой функции.
- dE1 – Защита от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, автоматическое отключение / включение. Применение: основной режим защиты.
- dE2 – Защита от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, автоматическое отключение / ручное включение (кнопки вверх/вниз нажать одновременно два раза по истечению времени задержки). Применение: если есть риск выхода из строя оборудования при автовключении в отсутствии наблюдателей.
dE3 – Отключить функции защиты от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, нагрузка всегда отключена. Применение: при ремонтных работах. - dE4 – Отключить функции защиты от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, нагрузка всегда включена. Применение: какое-то оборудование не должно быть случайно обесточено.
- dE5/6/7 – Отключить функции защиты от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, нагрузка включается / отключается циклически (Таймер). Применение: в теплицах, оранжереях, птичниках, инкубаторах… для вкл/выкл света, нагревателей.
- b9 – Режим подсветки, 1- горит всегда, 2- будет гореть 30 секунд после последнего нажатия кнопки.
- SS – Задержка включения нагрузки после включения питания, 2-255сек.
- Uo – Значение защиты по перенапряжению, 85-300В, можно отключить (off).
- UoH – Значение восстановления по перенапряжению, 85-300В, это значение должно быть меньше значения защиты по перенапряжения или оно будет установлено по умолчанию как значение защиты от перенапряжения -5 В при сохранении. Нагрузка включится когда напряжение станет ниже этого значения.
- UL – Значение защиты при пониженном напряжении, 85-300В, можно отключить (off).
- ULH – Значение восстановления при пониженном напряжении, 85-30В, это значение должно быть больше значения защиты от пониженного напряжения или оно будет установлено по умолчанию как значение защиты от пониженного напряжения +5 В при сохранении. Нагрузка включится когда напряжение станет выше этого значения.
- SU – Задержка отключения по пере/пониженному напряжению, 0.1-60сек. Это означает, если неисправность не устранилась за это время, то отключит нагрузку.
- Io – Значение защиты от перегрузки по току, 1-80А, можно отключить (off).
- IC – Значение защиты от резистивной нагрузки, 0.5-5А, можно отключить (off).
- SI – Задержка отключения от перегрузки по току, 0.1-60сек, это означает, если неисправность не устранилась за это время, то отключит нагрузку.
- SH – Задержка включения нагрузки после отключения защитой по току, 1-512сек. Это означает, что по истечению этого времени РН снова включит нагрузку, но если перегрузка не устранена, снова выключит (когда истечет время задержки).
- OP – Время отключение (после включения) цикл в режимах 5/6/7, 1-999, единица времени отличается в режимах 5/6/7 (5-сек/6-мин/7-час).
- CL – Время включение (после выключен) цикл в режимах 5/6/7, 1-999, единица времени отличается в режимах 5/6/7 (5-сек/6-мин/7-час).
- Er1 – Последние пять записей защиты , показывающих причину включения защиты. Посмотреть можно в функциональном меню, последний пункт, клавишами «вверх» – «вниз».
Вот список возможных причин защиты:
- 1- защита от перенапряжения
- 2- защита от пониженного напряжения
- 3- защита от перегрузки по току
- 4- защита от резистивной нагрузки
- 5- (не видел, если есть возможно сбой РН!)
Но на самом деле только две ячейки работают, последние 3-и копируют 2-ю, в общем не пять последних записей причины защиты (Er1-Er5), а только две (Er1-Er2/Er3/Er4/Er5). Поэтому на третий раз цикл начинается заново.
После 7-ми аварийных ситуаций выглядит это как-то так:
Перенос ошибки 0 – 5
Там работают только две ячейки вместо пяти, в трех последних копируются показания из второй. Происходит какой-то новый цикл, а по логике должно постоянно смещаться, когда в первой появляется новое значение ошибки.
Хотя это на работоспособность не влияет, но вот такой косяк! Возможно что-то в ПО намудрили!
Примеры настроек РНТ
ЖК-дисплей в нормальном рабочем состоянии
Нормальные показания РН
1- VA среднеквадратичные (RMS) напряжение и ток (В, А)
2- E общая активная энергия (кВт·ч)
3- P среднеквадратичная активная мощность (Вт)
ЖК-дисплей при настройке режима работы и значений
Меню функций и настроек РН
Меню настроек содержит такие пункты:
- 1- dE функциональный режим 2
- 2- b9 режим подсветки 2, выключится через 30 сек.
- 3- SS задержка включения нагрузки 2 с после включения питания
- 4- Uo защита от перенапряжения 270В
- 5- UoH восстановление перенапряжения 265В
- 6- UL защита от низкого напряжения 170 В
- 7- ULH восстановление низкого напряжения 175 В
- 8- SU если сбой напряжения выше / ниже в течение последних 3 с, выходная нагрузка выключается
- 9- Io защита от перегрузки по току 40А
- 10-IC защита 3А от злокачественной нагрузки (предел чистой резистивной нагрузки)
- 11-SI если перегрузка по току длится 3 секунды, выходная нагрузка выключается
- 12-SH задержка 60 секунд для восстановления нагрузки после выключения защитой
- 13-Er1 означает последнюю 1 запись, цифра 1 означает причину защиты от перенапряжения
ЖК-дисплей в режиме работы 5/6/7
Режим работы РН 5-6-7
- 1- dE функциональный режим 6
- 2- b9 режим подсветки 2, отключение через 30 сек.
- 3- SS задержка 2 с при включении нагрузки после включения питания
- 4- oP выключить через 5 минут (после включения)
- 5- CL включить через 5 минут (после выключения)
Ниже расскажу, что это за режим.
Несколько фото внутренностей РН
Вообще не планировал куда-то выкладывать, поэтому не было цели делать фото подробностей. Разбирал для замены св-диодов на другие цвета и немного сфоткал.
Реле напряжения TOMZN DDS238
Реле напряжения TOMZN. Внутри, корпус снят
Реле напряжения TOMZN. Плата контроллера и БП
Реле напряжения TOMZN. Трансформатор тока внутри
Реле напряжения TOMZN. Входные цепи
Реле напряжения TOMZN. Монтаж элементов на печатной плате
Пайка нормальная. Платы отмыты не очень, кое-где просматриваются разводы. В общем сделано не плохо.
Общий вид моего домашнего электрощита теперь такой:
Электрощит с двумя реле напряжения и УЗИС
Вопросы и ответы по китайскому Реле напряжения
Пояснения, что в начале было не понятно. Для полноты отзыва.
Обязательно ли подключать нейтральный провод через устройство?
Нейтральный проводник в устройстве – это проходная шина и если нет необходимости, нейтральный провод не обязательно пропускать через устройство, достаточно подключить любым проводом нейтраль к одному из нейтральных контактов (сверху/снизу), для питания устройства.
Цикл в режимах 5,6,7 – что это?
Реле времени, нагрузка будет циклически включаться и выключаться через установленное время. Короче три таймера: секундный, минутный и часовой. Настраивается для выключения в “oP” и для включения в “CL” в пределах от 1 до 999 (если это в секундах до 16 минут, в минутах до 16 часов, в часах до 41 суток).
Зачем реле подключает нагрузку после защиты по перегрузке, если перегрузка не устранена?
Это необходимо чтобы замерить ток нагрузки, если в норме оставляет включенной, если перегрузка опять отключает.
Защита IС от плохой нагрузки (предел чистой резистивной нагрузки)
Не совсем понятно, но видимо эта функция ограничивает cos φ сверху, т.к. он увеличивается при включении обогревателей и т.п. …
“2.9 В режиме защиты от перегрузки по току вы также можете выбрать защиту от злокачественной нагрузки (предел чистой резистивной нагрузки), которая используется для электро безопасности квартир и студенческих общежитий.”
“12. Предел идентификации лимита нагрузки (чисто резистивная нагрузка), для квартир с ограничением по аренде жилья, эл.чайник, эл.рисоварка и другое мощное резистивное оборудование.”
То есть, это ограничение, чтобы не пользовались мощными электронагревательными приборами.
Чисто резистивная нагрузка
При этом Активная мощность, реактивная мощность и полная мощность для чисто резистивной нагрузки:
- Активная мощность P = I2R = 240 Вт
- Реактивная мощность Q = I2X = 0 вар
- Полная мощность S = I2Z = 240 ВА
Как сбросить накопленную энергию кВт/ч?
Не нашел. Возможно что и не сбрасывается!
Режимы РН
- 1 – автоматика включена
- 2 – автоматика включена, но отключено включение (включать в ручную)
- 3 – автоматика отключена, «рубильник» выключен
- 4 – автоматика отключена, «рубильник» включен
- 5/6/7 – автоматика отключена, таймер включен (циклическое переключение состояния вкл/выкл нагрузки)
Минусы (недоработки) китайского реле напряжения TOMZN DDS-238 VAP
- 1. Перепутаны стрелки >U превышенного и <U пониженного напряжения. Не критично, если бы не стояли два РН рядом, может и не заметил бы, т.к. уже и привык в первом, верхняя перенапряжение, ниже пониженное.
- 2. Не сбрасывается кВт/ч (или не нашел как!).
- 3. Не качественные кнопки, «Set» и «вверх» нажимаются без щелчка, что не понятно нажалась или нет, «вниз» с щелчком. (Кнопки нормальные, но были чуть прижаты верхней наклейкой, малость освободил, начали щелкать!).
- 4. Не критично, но все индикаторы красные, сходу не определить причину аварии. При возможности поменяю на красный, желтый, синий, зеленый. (Поменял только сетевой на зеленый).
- 5. Не всегда гаснет индикатор превышения тока >A после сработки защиты от резистивной нагрузки, сбрасывается при отключении РН или после отработки другой защиты.
- 6. Защита Ic от плохой нагрузки (предел чистой резистивной нагрузки). Функция вроде нужная, но работает не корректно (может не до конца разобрался). Выставил 1А, подключил ТЭН 1.5кВт и водонагреватель 1.5кВт, сработала защита. Отключил все, нагрузка не включилась! Выставил 5А, включилась! Подключил еще чайник 1.8кВт, защита сработала. Отключил все, нагрузка не включилось! Отключил эту защиту, нагрузка включилось! Индикатор остался гореть, сбросил отключением РН! В общем нагрузка включается только после отключения этой защиты, поэтому не пользуюсь, отключена (off).
- 7. Далеко запрятали просмотр кода ошибок, последних записей причин защиты (Er1-Er5), хотя в в описании якобы быстро кнопками вверх/вниз. Некоторые производители для этого ставят дополнительную кнопку.
- 8. Для просмотра кодов ошибок, задействованы только две ячейки.
За три месяца использования, больше пока ничего не замечено.
Плюсы
- 1. В частном секторе с воздушной ЛЭП и слабым тр-ром (где в среднем 160-180В), просто незаменимая вещь, особенно в моем случае. Постоянные скачки при ветре, при сварке и т.д. Обычное реле постоянно отключается, потому что нет задержки. Когда стояло TOMZN TOVPD1-63, пришлось установить нижний предел до минимума 145В и мечтать о таком функционале как задержка отключения. В TOMZN DDS238-VAP 80А все есть. Поставил 09.09.19г, пока ветров не было, посмотрю как новое справится! Три месяца все ОК, был и шквалистый ветер вплоть до аварии на основной линии.
- 2. Цена, даже дешевле первого (возможно из-за курса $). Мне обошлись, TOMZN TOVPD1-63 1001,38 руб $14.85, TOMZN DDS238-VAP 80А 967,13 руб $14.35 Отечественные аналоги в 2,5-3,5 раза дороже!
Отзывы и пожелания разработчикам
- – TOMZN TOVPD1-63 это один из многих клонов, Российского Альбатрос РНТ-63А от «Бастион», не имеющий задержек отключения.
- – TOMZN DDS238-VAP 80А с чего клонировано или аналогов пока не встречал (похож на НоваТек РН-260t ), имеет обширный функционал (диапазон напряжений, время задержки…) . На Али продается многими магазинами под собственным брендом, т.е. модель та-же, а вместо TOMZN свое название.
- – Задержки времени выключения позволяет не отключать оборудование при безопасных по величине и длительности отклонениях напряжения и тока.
- – Задержка включения нагрузки позволяет безопасно отключить лишнюю нагрузку. Настраиваемый отсчет времени до включения нагрузки начинается с момента отключения реле. По истечению установленного времени реле включит нагрузку и если ток не стабилизировался до установленного значения, реле снова отключит нагрузку и начнет отсчет времени заново, а если ток в норме оставит включенной. Время задержки можно установить от 1 до 512с, в зависимости от типа подключенного оборудования. Для чувствительного к частым отключениям напряжения оборудования (например, для холодильников и кондиционеров) время задержки включения рекомендуется устанавливать на 120-180 сек.
- – Так как реле многофункциональное, многие функции можно использовать как самостоятельное устройство, отключив другие функции. Например, можно по отдельности использовать как реле напряжения, реле тока, таймер…
- – Не ограничено количество включений с превышением тока. Если вовремя не отключить лишнюю нагрузку, реле так и будет циклически подключать нагрузку на установленное время отключения и если не защитить РН автоматом (пункты 6.5 и 6.6 руководства), реле может выйти из строя. Но при определенных настройках, автомат может не сработать, для такого случая и если РН осталось без наблюдения, можно было добавить настройку количества подключений, по истечению которого реле больше бы не включалось. Некоторые производители используют такую функцию!
- – Так как в подавляющем большинстве реле не имеется дугогасителей, то им нельзя коммутировать высоко индуктивную нагрузку большой мощности и размыкать токи короткого замыкания. К примеру, не нужно ставить РН перед мощными стабилизаторами 5кВт и более, чтобы не обгорали контакты реле при отключении мощного трансформатора стабилизатора. Если на вводе стоит мощный стабилизатор, РН следует устанавливать после него.
- – Вот с функцией IC, предел чистой резистивной нагрузки, как-то не совсем разобрался, да и работает не корректно. Думаю для ограничения мощности приборов с ТЭНами (раньше в общежитиях и бараках зачастую пользовались мощными обогревателями «козлами»). Но мне не понятно как РН отличает резистивную нагрузку от общей, ну это когда включены обе функции, защита от перегрузки Io и защита от резистивной нагрузки IC. Может IC должна работать при отключенной Io!? Но тогда так-же можно настроить функцию Io от 0.5 до 5А и получится тоже самое! Значит могут работать в паре.
- – Не уверен что все РН, в том числе аналоги других производителей, с такими-же недоработками, возможно мне попался такой экземпляр. Написал о том, с чем конкретно столкнулся.
- – На первое реле нашел схему, может кому пригодится. На новое пока нет.
Внутренняя схема китайского реле напряжения
Знаю где есть обзоры со схемами и их доработками на реле напряжения РН-260t, BRUZ D2-63, УЗМ-51М, УЗМ-50Ц, УЗМ-51М (2018г), УЗМ-51М (2019г), Меандр УЗМ-50МД (2019г), Меандр УЗМ-50Ц (2019 NEW), Меандр УЗМ-50ЦМ (узкий), если кому нужно, спрашивайте.
Видео
Небольшой видео обзор от продавца:
Руководство по эксплуатации (инструкция)
Сейчас будет эксклюзивно.
Мною отредактировано руководство по эксплуатации, в англо-китайско-русском переводе было не совсем понятно и корректно переведено. Так-как после исправления руководства стал туда дописывать свои заметки, они и толкнули написать это, что Вы сейчас читаете :)
Руководство будет полезно, если кто купит такое реле, а то мне пришлось повозиться!
Тут полный список параметров, функций, схема включения.
• Manual_РНТ-dds238-vap-80а_rus_v1 - www.samelectric.ru / Мануал на китайские реле напряжения - описание, функции, меню, схема, pdf, 448.14 kB, скачан:26 раз./
Сейчас зашел где покупал, появилось еще новое на 63А. Про этот не знаю, но по отзывам урезанное, у него нет функции таймера, но дешевле. Ссылка на Али где покупал https://ru.aliexpress.com/item/33047382259.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.6e057bfdEUhDjf&storeId=300086
Новое реле напряжения от китайцев. Отзыв будет?
Может кто что-то исправит, дополнит, объяснит, буду благодарен!
Рекомендую статьи по теме:
Статья понравилась?
Добавьте её в свою соц.сеть и дайте оценку!
(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Рубрика: Электрика бытовая | 
Метки: автоматика, безопасность, исследования, конкурс, обзоры, реле напряжения, устройства, электроника Если статья оказалось полезной или появились вопросы -
пожалуйста, оставьте комментарий.
Статья хорошая, надеюсь многим поможет. Я пользуюсь отечественными реле “Зубр”. В принципе то же самое, за исключением мелких брызг. Работает 4 года. Полет нормальный. Я доволен
Спасибо Сергей! Я тоже надеюсь, с целью помочь и была написана статья. А если не секрет, сколько стоит Ваш “Зубр”?
Давно это было. Строительство дома с нуля. Затрат много все не упомнишь. Кажется около 2000 руб 40 амперник. У них в прайсе есть приборы сразу на 3 фазы. Но я предпочел отдельные приборы на каждую фазу.
Да сейчас глянул, так то реле хорошее. На 40А старое 2200р, новое (с белым экраном) 2660р, без защиты по току. Реле тока на 40А 2300р. Многофункциональное 3170р. Память 100 последних аварийных ситуаций, еще бы дату помнила :)
Я когда участок купил в частном секторе голый, без дома, обратил внимание, что опоры ЛЭП еще 60-х годов и фидера старые. Прошел по району, везде СИП, а наш участок старый. Связался с эл.сетью, гл.инженер обнадежил, что мы в плане. Я не крутой спец по электрике, так для себя по необходимости. Но яндекс в помощь, спасибо ему. Пришел к выводу, что надо. Два года жил, мои релюхи при ветре и дожде клацали как телефонная станция шаговая. Теперь второй год опоры поменяли,СИП кинули. Началась спокойная жизнь для релюх. Ура.
Хорошая статья, отличный обзор реле!
Вопрос по щитку:
1) УЗО есть?
2) в щитке предусмотрено отключение “0”, или может на входе в дом есть повторное заземление “0”? При обрыве “0” на линии в “0” проводнике в доме появится фаза, как в таком случае отключить “0”?
Спасибо Алексей!
1) УЗО нет. Планируется полная реконструкция домашней сети.
2) В щитке переключатель сеть/генератор (справа), в среднем положении отключает L и N. Двухполюсный водной автомат (слева от счетчика) отключает L и N. Повторного заземления на входе нет, оно на следующем столбе (он последний на линии). С ТП идет TN-C, в доме ТТ (у меня свое заземление). По ВЛ идет одна фаза, откуда ей взяться в нуле, с ТП? При наличии двух фаз, сработает РН и УЗИс.
Если Ваш дом последний в линии и после повторного заземления больше нет никаких подключений,тогда всё Ок, можно не беспокоиться.
Если бы было подключение нагрузки в линии до Вашего дома, то возможен такой вариант аварии, когда обрыв “0” произошёл после заземления и перед соседским и Вашим домом, получается что фаза идёт через нагрузку в соседнем доме, и попадает на “0” идущий к Вам в дом, Ваше реле напряжения отключает только фазу, УЗИс вообще не отключится (это и не имеет значения,УЗИс разрывает только фазу), а УЗО у Вас нет, да оно и не отключится. Вот поэтому моё внимание пало на реле напряжения из статьи, что оно разрывает только фазный провод. Теоретически может выйти нехорошая ситуация: когда Вы решите, что раз света в доме нет, то можно не опасаться прикосновений к токоведущим частям, а там окажется опасный потенциал, причём на обоих проводниках (через нагрузку но уже в Вашем доме, так как реле напряжения отключено)
Еще добавлю, что связка такое реле + УЗО тоже нехороший вариант, разве что если использовать УЗО электромеханическое, а не электронное, или может быть реле другого типа, с отключением обеих полюсов + электронное УЗО. Еще приемлемый вариант: у соседей тоже должно стоять аналогичное реле напряжения, тогда фаза через нагрузку никак не попадёт на “0” и на фазе в обеих домах тоже ничего не будет- реле напряжения отключено
То что у Вашего реле есть настраиваемая задержка отключения – очень здорово, можно не боятся ложных отключений при просадках сети на секунды! Надо себе такое на питание холодильника купить :) Недавно у меня в квартире было 150 В в сети, мы заметили, когда некоторые светодиодные лампочки начали мигать, холодильник в этот момент отдыхал, наморозил и отключил мотор, я его вилку вытащил из розетки от греха подальше. Если асинхронный мотор питать от пониженной сети, то конечно сработает тепловое реле, но если это будет долговременно, то после N количества отключений и включений теплового реле и частых попыток стартовать, мотор перегреется и может сгореть
Да, на задержки я как раз упор и делал, когда вначале статьи сравнивал оба реле. Вот и я решил поставить РН, когда при низком напряжении случайно заметил, как при пуске поднатужился холодильник. Но сейчас он подключен через маленький стабилизатор (2кВА) и второе РН для задержки включения. Для холодильника на 63А можно взять, оно дешевле.
Да тут все понятно, что УЗИс, что РН разрывают только фазу, этого достаточно чтобы защитить технику. А для своей защиты, я как бывший электрик имею привычку, прежде чем залезть в щиток, проверить наличие напряжения и отключить вводной автомат (для того и поставил). Для ленивых, можно поставить на входе индикаторы на L и N. С типами УЗО ознакомлен (было желание поставить). Но для полноценной работы УЗО нужно, на вводе сделать TN-C-S.
TN-C-S и УЗО – моё мнение, две системы направленные на повышение безопасности пользователей, они могут работать как совместно, так и по отдельности. У меня дома нет защитного заземления и дома у мамы тоже нет, но УЗО я поставил, с ним точно безопаснее, чем без него
Точно! Ведь ток утечки не обязательно должен утекать на “официальный” РЕ-проводник.
Узо ставят и при двухпроводке (TN-С) и все работает, хотя официально как-бы нельзя! Это спорный вопрос. Я считаю если работает (в данном случае защищает), то можно. Тут только отличие, как дернет.
Вот здесь разъясняется откуда взялся этот запрет
Понравилось “К сожалению, некоторые личности видят в этом пункте только первое предложение, а читать и вникать дальше – не считают нужным. В связи с этим и возникают ложные утверждения о недопустимости установки УЗО в двухпроводке.” Да, к сожалению большинство так и читают, затем упорно отстаивают свою правоту.
Алексей, ваше мнение по поводу этой цитаты, из статьи по моей ссылке:
Основной защитой человека в электроустановках служит заземление, а потом уже расцепители, реагирующие на дифференциальный ток. В отсутствии же заземления, диф-защита выполняет основную роль в электробезопасности человека.
Вспомнилось, как какой-то… если не ошибаюсь вроде AlexS, говорил что заземление использовать не нужно и вредно и даже приводил примеры, что можно наступить на оголенный провод (почему-то лежащий на полу!?) подходя к заземленной стиральной машине.
Все верно Алексей, у Вас есть УЗО и нет заземления, у меня есть заземление и нет УЗО, любая защита полезна, об этом говорит цитата в начале статьи.
Представьте, что женщина пользуется миксером, или феном, там заземленого корпуса вообще нет. А провод у ручки запросто может повредится и оголиться изоляция. С установленым УЗО в щитке, сработает защита, если нечаянно дотронутся рукой к повреждёному проводу и телом к газовой плите. УЗО отработает, есть в доме защитный заземленный проводник или нет (PE). То что при этом ток пойдет через тело человека меня лично не пугает. УЗО реагирует и отключает подачу энергии при безопасном для жизни токе 30 мА. (Кнопка тест, на корпусе, для справки, замыкает цепь резистора, который вызывает ток утечки ровно 30 мА, при 220 в сети)
Ток который Вас не пугает, может напугать женщину :). Если в момент отключения УЗО, в одной системе только щипнет, в другой прилично стукнет. Хочется сделать все по уму и не дергаться по поводу ложных отключений. Все разом сделать финансы не позволяют, потому постепенно к этому идем!
BoB4uk, именно! Читать надо уметь и думать ГОЛОВОЙ, а не бездумно цитировать ПУЕ вырывая предложения из контекста.
Что бы не дергаться по поводу ложных отключений УЗО, лучше их поставить в каждую линию, так как токи утечки неизбежно будут на абсолютно исправной проводке! (ёмкость проводников относительно земли, ни кто не отменял)
При установке отдельных УЗО:
1) ёмкость отдельной линии меньше, чем всей проводки в квартире.
2) при срабатывании не отключается весь дом или квартира, а только ветка проводки
В идеале было бы поставить отдельно для каждой розетки в опасных местах – стиралки и кухни своё УЗО, на всё остальное можно одно общее.
У меня одо общее на всё, но хочу поставить отдельное для стиралки
Ну в общем так и делается, на входе противопожарное УЗО (300мА), дальше на каждую линию (30мА), на особо опасные (детская, ванная 10мА). А по поводу ложных срабатываний, я имел ввиду если сейчас поставить на старую проводку.
Как по мне, ставить последовательно УЗО бессмысленно. Сработает самое чувствительное, зачем тогда предыдущее на бОльший ток срабатывания?
Ложных срабатываний на старой проводке не будет, если раделить допустим на три ветки 30 мА+30 мА+30 мА, общий ток уже 90 мА, но при этом ток срабатывания в каждой конкретной точке, так и остаётся – 30 мА.
Про ёмкостную утечку, пример из жизни:
поставил знакомому сушку для полотенец в ванную, включил в розетку с заземлением, через время стало срабатывать УЗО. Оказалось срабатывало не от того что ТЕН у сушки пробивает, а потому что у него большая ёмкость на корпус. В щитке стояло одно УЗО, поставил второе УЗО, разделил линии так, что бы на одно УЗО была подключена кухня и стиралка (у стиралки будет тоже большая ёмкость на корпус), а на другое сушка – перестало выбивать, теперь работает стабильно.
В подтверждение теории о ёмкости (что ёмкость вносит значительную часть тока утечки) проверьте сопротивление изоляции своей старой проводки и стен относительно земли, получится что ток утечки через сопротивление незначительный, посравнению с током через ёмкость относительно земли.
В любом случае, до проведения полной модернизации проводки, поставить УЗО на старой проводке можно и нужно
Ну это я написал что рекомендуется… кем-то! Вот сейчас как раз сижу и обдумываю это самое противопожарное УЗО и не могу представить ситуацию как оно защищает. Это называется двух двухуровневая защита, а есть и трех! Вроде как смахивает на развод на деньги. Может где-то… при каких-то особых условиях…, мне тоже такого не надо. Ну вот же “пример из жизни”, а я пока еще не отошел от понижений, отключений, сработок… только устаканилось. Да, все Ваши советы полезные, например со стабилизатором на холодильник. Знаю нужно, но до лета наверное не буду ставить.
BoB4uk, представьте себе морозильный склад 100 км м, какое оборудование там используется – мотор компрессора + провод к моторам вентиляторов на испаритель + на вентилятор конденсора + провод на датчики и на панель управления, всё это хозяйство имеет приличную ЁМКОСТЬ на землю. Для этой системы нужно УЗО – на ток 30 мА (безопасный для жизни порог)+ ток естественной утечки (может быть больше 30 мА) в сумме выйдет больше 30 мА, туда и нужно ставить УЗО на бОльший ток!!! А ставить в один щиток последовательно сначала одно УЗО на 100 мА, а от него 3 шт по 30 мА избыточное решение (это прилично выражаясь 😂) Это дороже и снижает надёжность! Чем больше соединений и устройств – тем сильнее снижается надёжность
Все верно, я тоже не сторонник лишних соединений, особенно последовательно. С приборами тоже, если будет возможность выбора между УЗО+ВА и дифа, выберу первое. Считаю чем больше напичкано устройство, тем больше вероятность поломки.
BoB4uk, хотите еще добавлю в топку логических рассуждений?
Закономерность частоты отказов любой техники зависит от сложности, чем сложнее техника, тем вероятнее поломка.
Допустим, чисто для примера, цифры от балды, производитель выпустил 10000 автоматов, из них, спустя год после установки, вышли из строя 5 штук(могут быть другие цифры, но всегда это больше 0).
Вероятность выхода из строя одного автомата 1/2000, если щит из 5 автоматов, то вероятность отказа щита 1/400, а из 25 автоматов 1/80.
Тут не нужны технические знания, что бы понять эту элементарную логику :)
Алексей, мы как всегда в своем репертуаре :))), но так как вопрос возник в этой теме, думаю Александр позволит. Вот некоторые размышления.
1) Ваш случай. В системе TN-C (двухпроводка) при пробое на корпус УЗО не сработает, пока через тело человека не пойдет ток утечки на землю. Аварийная ситуация остается до прихода человека. Техника остается подключенной до отключения УЗО. Малость ударит.
2) Может стать моим при установке УЗО или Вашим при применении заземления. В системе ТТ (с заземлением) при пробое на корпус УЗО сработает сразу, от тока утечки на землю. Аварийная ситуация устраняется сразу. Техника обесточена. Не ударит.
3) Мой случай. В системе ТТ без УЗО при пробое на корпус, ток утечки уходит на землю. Аварийная ситуация остается до ее устранения. Техника остается подключенной все время. Не ударит.
Какой вариант предпочтительнее?
На первый взгляд 2-й, но техника обесточивается, значит нужно применять индивидуально. 1-й и 3-й лишены этого недостатка, но 3-й всегда аварийный. Получается 1-й!
А вообще все зависит от ситуации. Например у меня сейчас вариант 3, на линии кухни постоянно подключен водонагреватель, холодильник, в-камера (с записью), детектор газа, ТРМ на отоплении. При пробое ТЭНа водонагревателя, все остальное должно работать. Поэтому при применении УЗО на линии кухни, на водонагреватель нужно отдельное УЗО (можно вилку или розетку с УЗО). Плюс еще на три линии по УЗО (хотя некоторые можно объединить на одно). Вот как-то так планирую, получится 2-Й вариант.
BoB4uk, поправлю, в 3 варианте не столько ток утечки пройдёт в землю, сколько произойдёт уравнивание потенциалов :)
В этом варианте остаётся опасный случай прикосновения к проводу с повреждённой изоляцией
Ага, понятно!
Не нужно доводить проводку до такого состояния :)))
BoB4uk, включаем логику:
Как именно зарабатывают страховые компании при страховании автомобилей?
Есть статистика происшествий за предыдущий период и суммы потраченные на компенсацию убытков, страховая компания делит все деньги потраченные на компенсацию на количество случаев, прибавляет свои расходы и прибыль, получает сумму страховки, которую должен заплатить клиент, эта сумма есесено больше чем та полученная часть если разделить одно на другое.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
Нужно ли страховать машину?
Вы уверены что не попадете в статистику всех застрахованных и не застрахованных происшествий? :)
Статистика упрямая вещь, с ней спорить сложно :)
Нельзя с полной уверенностью утверждать, что при абсолютно исправных электроприборах, исключён вариант прикоснутся к повреждённому накануне проводу стоя босиком на кафеле, или стоя в одних трусах оперевшись жопой к газовой плите :), вероятность очень маленькая, но она не равна нулю. Очевидное и логичное решение застраховать себя от случая с вероятностью 1/1000000, поставив УЗО, повысив тем самым шанс на выживание в N раз
BoB4uk, при чём тут страховая компания? Страховая компания настолько верит в статистику и в расчёт вероятности, что зарабатывает, а не работает в убыток.
Да все правильно говорите. Но уже получается как-то настойчиво, как будто я отказываюсь от установки УЗО, я же наоборот планирую. Или мне немедленно нужно поставить?
Статистика то статистикой, но есть еще закон подлости!
Конечно, я малость увлекся, но мало ли, а так кто то прочтает мои доводы, хотелось высказать все, а Вы не спорите 😁
Не спорю, потому что Ваши доводы правильные!
BoB4uk, добавлю парочку мифов (идиотизмов)
1) стационарную проводку нужно прокладывать моножильным кабелем
2) при монтаже обязательно нужно гильзовать конец провода
С первым пунктом я согласен, но точнее будет сказать -“можно”.
С объяснением, что многожильный кабель имеет меньший срок эксплуатации, так как это указано у производителя провода, которое повторяют “умники” друг за другом – я НЕ СОГЛАСЕН!
На самом деле моножила живучее многожильного кабеля только в определенных условиях. Если коротко, то многожильный кабель в сырости сгниёт быстрее, чем моножильный из-за капиллярного эффекта и потому что у него площадь поверхности жил больше. Почему “профессионалы” вычитывают строчку у производителя про срок службы кабеля, при этом не хотят включить мозг? ИМХО, многожильный кабель выдерживает больше изгибов, чем моножильный, если провод будет в сухом месте, то без разницы какой поставить, какой удобнее и логичнее, такой и ставь!
Со вторым пунктом сталкивался несколько раз, видел даже такую выполненную кем-то работу, где гильзовали моножилу! :)
Можно же облудить паяльником конец многожильного кабеля и зажать его под винт, точно так же как зажимают обжатый гильзой многожильный провод! Но нет, как то не так профессионально -облудить… гораздо лучше это делать дорогим инструментом, то-есть обжать гильзой:)
…гильзовали моножилу! :) Затем по количеству использованных гильз, определяли объем работ :)))
Когда приходилось принимать решение каким кабелем делать проводку, я выбирал гибкий. Хотя нужно лудить или гильзовать (если нет возможности залудить), но с ним легче работать, особенно протягивать! При сборке щита, моножилой получается красивее, прямые линии, перемычки… Для себя делаю многожильным, легче вставлять те-же перемычки. Водить экскурсии по местам своей деятельности, не собираюсь :))). Бывает приходится иногда выложить фото в интернет, но у меня на первом месте практичность, а потом красота по возможности.
BoB4uk, я за логично обоснованные решения 😉!
Допустим где то нет заземления и не предвидится в ближайшее время, поставь УЗО, хуже точно не будет и это меньшее что ты можешь сделать для повышения безопасности.. Со временем будет ремонт и реконструкция, сделай заземление + УЗО.
Алексей, у Вас УЗО или АВДТ? Если УЗО, какое электронное или электромеханическое?
BoB4uk, у меня дешёвое электронное УЗО.
Дифавтомат выбрать или УЗО+автомат (автоматы), тут нужно руководствоваться наличием места для установки. Вариант УЗО+автомат дешевле при замене, в случае неисправности, а так цена примерно одинаковая, что УЗО+автомат, что дифавтомат
BoB4uk, есть одно отличие УЗО и дифавтоматов, у последних есть модели, которые разрывают только один полюс, но есть и такие, что разрывают оба полюса, УЗО разрывает оба полюса
Понятно. Место не проблема, все равно нужно менять, энергомонитор (что пока над щитком) тоже в щиток нужно поставить. Электромеханическое считается более надёжным, а электронное требует напряжения питания и при обрыве нуля его не будет. Так что смотрю в сторону электромеханического. По поводу полюсов учту.
Гложет меня тезис – електромеханическое УЗО надёжнее…
Механические часы надёжнее электронных? Это Это точно? То то и оно, что сомнительно!
То что механическому УЗО не нужно питание это хорошо, а вот как оно сделано? Я никогда не разбирал, любопытно, надо погуглить! Это же нужно для работы достаточно большой диферициальный транформатор с значительным падением напряжения, что бы тока 30 мА хватило. Нужна мощность для исполнительного механизма расцепителя. Значит механическое УЗО будет жрать энергию, на нем будет падать какое то напряжение под нагрузкой, всё это должно греться из-за потерь…
Электронное можно сделать более точным и быстрым, трансформатор может быть маленьким и с маленьким падением, тут делема какое лучше…
Надо подумать над тем, как избавится от недостатка электронного УЗО при обрыве нуля, вариант с реле напряжения разрывающим оба полюса уже есть, надо подумать ещё над другими вариантами применения электронного УЗО, но без указаных недостатков
Это так считается, но не говорится что они надежнее электронных.
А на какой номинальный ток УЗО брать, чем больше тем лучше? По цене вроде не сильно отличаются.
Я рассуждал, что чем больше ток выдерживают контакты, тем лучше, даже если это дороже
Я так и думал.
BoB4uk, внутренности УЗО, электромеханического и электронного, обратите внимание 21:50,резистрор теста 3,6 кОм (оранж, син, кр, зол), ток при 230 В – 61,1 мА!!! КАРЛ! Вот Вам и механическое УЗО 😁
У АВВ тестовый резистор 3,3 кОм 🤪
29:00 внутренности электронного УЗО, у него т-р меньшего размера, как я и думал! Резистор теста не известен, я проверю на какой ток сработает моё электронное УЗО, напишу результат. 😁
Точных подробностей не помню, давно читал, но смысл в конструкции тр-ра. Чем больше, чувствительность выше, не нужно усиливать и питать усилитель, ну и цена вроде побольше. Примерно как-то так!
Наверное я тороплюсь с выводами, не могут производители настолько врать с током срабатывания, вероятно что ток срабатывания 30 мА указан правильно, а тестовый резистор скорее всего расщитан на немного бОльший ток, что бы при отклонениях питающего напряжения срабатывал ТЕСТ. Все надо будет самому лично проверить 🤔
BoB4uk, в устройстве электромеханического УЗО, реле которое должно сработать от тока утечки, имеет интересную конструкцию. В отличии от обычного реле, в нём есть магнит, который и удерживает подвижную часть механизма во включенном состоянии, что бы реле отпустило, ток в катушке должен создать противоположное магнитное поле, полю постоянного магнита. Выходит, что реле сработает только при одной полярности переменного тока сети, при другой полуволне, поле не ослабиться, а усилится – реле не отпустит. Отсюда имеем время срабатывание меньше или равно 0,02 сек (период переменного тока сети 50 Гц). У электронного УЗО это время будет меньше, так как там есть выпрямитель, и не имеет значения, какая полуволна, положительная или отрицательная создаёт ток утечки.
Я пытаюсь разобратся, зачем делают электронные УЗО.
Может электронное делать проще, детали меньше, компактнее, дешевле. Есть же одномодульные.
Вот тугодум, только дошло :))) Магнит! Вот почему э-механические срабатывают от батарейки, при при проверке как их отличить.
BoB4uk,эл-механическое УЗО ещё и магнитом можно проверить, подносишь – оно отключается, могу видео найти, и на батарейку оно реагирует только при одной полярности 😁
Малость запоздал :))) Вот видео как отличить УЗО и в конце смоделировал обрыв ноля, утечка через лампочку, а УЗО не сработало. Вот Вы меня пугали, что по нолю придет фаза, получается что Ваше электронное тоже от этого не спасет.
16:10 проверка магитом
11:40 роверка батарейкой, срабатывает только на одну полярность
Таких видео много, только вот объясняют они, как мне кажется, не правильно. Чтобы создать индукцию в катушке тр-ра для срабатывания реле, нужно прилично подвигать магнитом, а тут только подносит. Значит на магнитик, как Вы писали, действует магнитное противополе от катушки (для этого и меняется полярность батарейки, чтобы было противополе), также и от внешнего магнита (даже видно как поворачивает магнит когда не срабатывает).
Индукцию в тр-ре? 😁 Неа, это нипричём
Ну вот так объясняют! В видео на 16:12. К стати такое не первый раз слышу.
Поднесенный магнит вызывает срабатывание УЗО потому, что его поле конпенсирует магнитное поле магнита реле, который держит его во включенном состоянии.