Укладка проводов и установка коробок в панельном доме
Делаю сейчас в очередной раз проводку в панельном доме, вот решил написать, что думаю по поводу. Как всегда, будет много авторских фотографий, поскольку всё, о чём пишу – делаю сам, своими руками.
В панельных домах, что мне приходилось встречать, электропроводка исключительно алюминиевая. А если дому более 20 лет, и делается капитальный ремонт, то проводку менять надо однозначно. Ведь срок службы алюминия – 25 лет, а когда будет следующий кап.ремонт, неизвестно.
Капитальный ремонт в панельном доме также включает, как правило, заливку пола стяжкой, выравнивание потолков штукатуркой или фальш-потолками, замену коммуникаций. Если вас интересует замена электропроводки в квартире – цена от 15 000 рублей у моих друзей из mrelektrik.ru.
Естественно, нас как электриков интересует, прежде всего, замена электропроводки.
Замена проводки в панельном доме. Фото рабочего момента
Но для начала –
Содержание статьи:
Как устроен панельный дом
Стены и потолочные перекрытия в типовых панельных домах делают из ж/б панелей. Что такое панель? Это железобетонное изделие, состоящее из металлической арматуры, залитой бетоном. Панели в домах бывают двух видов – стеновые и перекрытия (пол, потолок).
Конфигурация стеновых панелей бывает разная, в зависимости от серии дома. Серий множество, но смысл один, не буду вдаваться в подробности.
Самое главное – как правило, все стены в панельном доме являются несущими. И естественно, ни о какой перепланировке и речи быть не может.
Были реальные случаи, когда срабатывал “эффект карточного домика”, из-за горе-строителей
Если не несущими, то ребрами жесткости (их делают из дерева и гипсовых плит), их тоже трогать нежелательно. Хотя, некоторые перегородки из дерева или гипса думаю частично убрать можно, но лучше доверить ремонт квартиры в панельном доме профессионалам, уделив внимание прежде всего безопасности.
Панельный дом – это эконом-вариант, его основной плюс – быстрота возведения и стоимость.
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
В настоящее время панельные дома, как правило, не строятся. Люди не хотят брать квартиры в панельных домах. Кирпичные дома считаются наиболее комфортными для проживания. Они хорошо держат тепло, выше шумоизоляция, и в нашем случае легче проводить капитальный ремонт и перепланировку. И менять электропроводку.
Как устроена электропроводка в панельном доме
Проводка в панельном доме в основном вся прокладывается в заранее сделанных на заводе ЖБИ каналах. Они предназначены специально для электрических проводов, и идут в строго предусмотренные места. И в этих местах стоят розетки, выключатели, и передвинуть их никак не получится.
Точнее, получится, но об это ниже.
В перекрытиях идут каналы, в которых обычно прокладываются провода к люстрам. Ещё проводка обычно проходит в пространствах между стеновой и потолочной панелями. То есть, в местах, которые закрывает потолочный плинтус.
А вообще, очень часто проводка, даже в домах одной серии, и даже в одном доме, но на разных этажах, проходит по разному. Зависит от фантазии электриков, которые работали на стройке в этом доме в каком-нибудь 1970 году. Когда главное – план по квадратным метрам.
Поэтому, совсем не факт, что распределительная коробка будет над выключателем, а провод на люстру будет идти по логичному (кратчайшему перпендикулярному) пути. И надо полагаться на опыт и интуицию, чтобы малой кровью отремонтировать такую проводку, а ведь для этого бывает надо узнать, что откуда и куда. Как я намучился однажды – в статье, где я искал перебитый провод.
Другой вариант проводки – швы между панелями, используются швы между потолочными и потолочными/стеновыми панелями.
Счетчик ставится, как правило, на лестничной площадке. Пример монтажа квартирного счетчика в другой моей статье. Причина – если ставить счетчик в квартире – как правило, хозяева хотят щиток утопить в стене. А толщина панелей это сделать не позволяет. Как вариант – можно установить счетчик в квартире во внешнем (наружном) щитке, но где-нибудь в кладовке.
Как делается проводка в панельном доме
Где прокладывать провода
Самый лучший способ прокладки проводки в панельном доме – в стяжке, в полом (или оштукатуренном) потолке, или на стенах под слоем штукатурки. При этом перекрытия и панели вообще не трогаются, только под крепление кабелей. Но так правильно сделать получается не всегда.
Первым делом, надо узнать у хозяев, как будут обстоять дела с полами и потолком. Если в полу будет стяжка – ура. Основной путь кабелей будет проходить в гофре как раз в полу, в стяжке.
Если будет подвесной-гипсокартонный-натяжной потолок, тоже отлично. Питающие и сигнальные кабели в этих случаях проходят в основном по полу и/или потолку, и немного – вертикально в штробах до розеток и выключателей.
Прокладка проводки в панельном доме, где стены обшиты гипсокартоном показана в моей статье.
Худший вариант – потолок и полы остаются на месте. Бюджетный вариант, когда хозяева хотят сэкономить на всём. То есть, другими словами, придётся помучаться электрику, штробить стены. Но и цена за такую работу будет выше, чем обычно.
И если в кирпичном доме, если надо делать распределительную коробку, она делается, то в панельке надо сто раз подумать. Скорее всего, будет перерасход кабеля по сравнению с кирпичным домом.
Надо постараться по максимуму использовать старую проводку. Точнее, те пути, где она проходит. Это в первую очередь относится к местам, где старый алюминиевый провод просто заштукатурен – места на стыках потолочных плит, и в швах между стеновыми и потолочными плитами. Нужно ориентироваться на то, что швы в панельных домах – лучшее место для прокладки электропроводки, например как на фото:
Прокладка питающих кабелей между потолочными плитами в шве
Можно использовать старые каналы, в которых проходит старая проводка к розеткам и выключателям. Это если они будут в старых местах. И если удастся вытащить старый провод, который часто бывает залит бетоном.
Как показывает практика, про каналы в стеновых панелях лучше сразу забыть.
Хороший вариант – использовать пространство вверху на стыке стеновой и потолочной плит. Там часто бывают щели, заделанные штукатуркой или ватой (или каким-то тряпьём):
Пространство между стеной и потолком заполнено ватой
Как делать штробы и выемки под коробки
Самый верный друг электрика в этом деле – перфоратор.
Мой перфоратор Спецмаш с лопаткой. НЕ реклама
Для штробы конечно гораздо удобнее использовать штроборез с двумя алмазными кругами и отсосом пыли. Но я пока о таком только мечтаю. Подойдёт и болгарка, но и она без перфоратора не может.
Рассмотрим самый тяжелый для электрика случай при ремонте в панельном доме – пол без стяжки, потолок только штукатурится.
Для штробы прочерчивается вертикальная линия, по ней делается штроба. Я использую насадку “лопатка” для перфоратора. Как штробить панельные стены – это искусство, к этому надо приловчиться, скалывать сантиметр за сантиметром.
Штроба в панельной стене
Обязательно нужно иметь маску-респиратор и строительные очки. Иначе такая работа будет весьма вредна для здоровья.
Глубина штробы должна быть достаточной для укладки кабеля и крепежа (7-10 мм). С другой стороны, глубже 10 мм начинается арматура, её вообще нельзя трогать. С третьей стороны, надо быть в контакте со штукатурами – возможно, толщина штукатурки будет такой, что штробить вообще не придётся.)
После штробления проверяем, чтобы коробки можно было установить заподлицо с поверхностью стены:
Штробление закончено, проверяем глубину
Под установочную коробку (стандартный диаметр – 68 мм, глубина – 45 мм) нужно сделать выемку диаметром 75…80 мм. Обычная коронка для бетона не подойдёт, её хватит на 2-3 розетки, и придётся выкинуть.
Я сейчас коронки не использую, поступаю так. Делаю по объёму коробки 8-10 отверстий буром диаметром 8 или 10 мм. На этом этапе выемка уже наполовину сформировалась. Затем работаю пикой, выбиваю остатки бетона.
Насчёт путей штробления. Надо стараться поступать порядочно, хотя иногда это и бывает очень трудно. Я про то, что все провода должны идти параллельно/перпендикулярно потолку и стенам.
И ещё, не рекомендуется увлекаться горизонтальными штробами. Допускается общая длина горизонтальных штроб 2 метра на одну плиту (стеновую панель). А штробить потолочные перекрытия вообще запрещено, это можно делать только в крайних случаях, и на длину не более 15 см.
Как прокладывать проводку в штробе
Мне известны два приемлемых способа крепления кабелей в штробе – алебастром (гипсом или штукатуркой) или дюбель-хомутом. Использую сам дюбель-хомуты, это не так грязно, как возиться со штукатуркой. Хотя, придётся ещё немного использовать перфоратор – проделать отверстия в стене диаметром 6 мм, куда вставлять дюбель-хомуты:
Укладка проводов в штробе с помощью дюбель-хомутов
Прокладка проводки после штробления. Крепление дюбель-хомутами
В итоге получаем после установки коробок:
Всё установлено. На фото по центру – выключатель, ниже – розетка
А вот куда уходят в данном случае эти кабели:
Прокладка проводки после штробления_посредине будет распределительная коробка
Слева на фото кабель уходит в туалет, справа – свет в ванную.
Ещё парочка примеров. Три точки, одна из которых – для розетки под антенну.
Установленные коробки в железобетонной панели
Розетка под сплит:
Проводка в потолке и в штробе
Кабель ВВГ2х1,5 идёт к выключателю в коридоре:
Штроба вниз к выключателю
Штроба к розетке. Сначала – в шве между панелями потолка и стены, потом вниз штроба. Стена несущая, поэтому штробить надо на минимальную глубину.
Прокладка проводки под освещение
Тут два правильных варианта – либо заделывать провода в щели между плитами, либо протаскивать в канале в плите. Второй способ наиболее предпочтителен.
Замена проводки к люстре. Простой вариант – швы между плитами. Вниз свисает новый кабель, который будет проложен на место старого.
Хорошо, если люстра на том же месте, тогда проще всего новый кабель привязать к старому проводу, и таким образом затянуть новый кабель.
В плите каналы идут вдоль, параллельно друг другу, на расстоянии примерно 10-12 см, первый канал от края идёт на расстоянии 15-17 см.
В заключение хочется сказать, что замена электропроводки в панельном доме – это, пожалуй, самая трудная работа, на которую может согласиться электрик. Не каждый возьмётся даже по цене 400 – 500 руб. за точку.
Буду рад комментариям и вопросам по теме. Чтобы не пропустить новые статьи, подписывайтесь!
Удачи!
(24 оценок, среднее: 4,08 из 5)
Загрузка...
А как же сменяемость розеток ?
Сменяемость – то есть замена розеток? А какие с этим проблемы?
Считаю, надо каждые пару лет проверять контакты розеток, а каждые 10 лет – полностью менять розетки.
А разве слаботочка кладется рядом с силовым кабелем? Между ними должно быть сантиметров 15…
Да, верное замечание. Подробнее – в статье про установку ТВ розетки.
На небольшом расстоянии (1-2 метра) это вполне допустимо.
можно пролаживать тв кабель вместе со олабаточкой помех не будет .помехи идут отприборов где есть стотор и ротор как правило ю. да и тв кабеля -разные -центральный не меньше-1-го мм. и двойной а то и тройной экран если есть то супер помех не будет
штробление несущих стен и перекрытий запрещено. в Москве с 2005 года постановлением правительства. в швах прокладывать нельзя, 1. швы подвижны, 2, трогая потолочные швы уменьшается опорная поверхность панели перекрытия.
вандалы вы, а не электрики. Штукатурка или внешняя прокладка – единственные легальные методы
Посоветуйте, какой перфоратор подойдёт для таких работ. И как им правильно пользоваться.
Перфоратор должен быть мощным. Например, мощность моего Спецмаша – 1400 Вт, и мне этого иногда не хватает, перегревается так, что прикоснуться к корпусу больно. Приходится ждать пока остынет, или соответственно организовывать работу. Ещё есть параметр – сила (энергия) удара, её надо выбирать по возможности побольше.
Правильно пользоваться – главное не перегревать перфоратор и буры. И не давить что есть дури, бур при работе должен свободно ходить для нормального удара.
По производителю. Обращайтесь в нормальный магазин с сервисным центром, продавцы плохой не посоветуют, себе дороже.
На какую глубину можно штробить несущую стену при прокладки горизонтально? Ширина стены 18 см.
Игорь, лучше – не более 15 мм, но лучше посоветоваться со штукатурами. Чем меньше глубина, тем лучше.
То же и с длиной. Длина горизонтальной штробы больше 1,5 метра – берёте ответственность на себя.
Чето фиговый из вас, ТС, электромонтажник. Подрозетники, которые вы используете, имеют диаметр 64 мм. Розетки производителей Shneider, Lizard встают туда с большим трудом (приходится снимать “крылья с розеток и крепить их только при помощи шурупов. Также это накладывает ограничение на длину кабеля (не оставишь запас в самом подрозетнике: места там мало). Лучше всего использовать подрозетники с диаметром 68 мм.
Вы используете лопатку для прокладки штробы, откалывая сантиметр за сантиметром? Да вы, батенька, извращенец. Ну или вы совсем неопытный. Даже если нет болгарки (кстати, болгарка тоже долго не служит: разбивается подшипник, который не предназначен для таких работ) и штробореза, то штроба делается элементарно при помощи бура. И пики. Бур лучше всего брать диаметром 8 мм (можно и 6, но это мало удобно: штроба может получиться узкая). Сверлите отверстия буквально на глубину жала (этого достаточно) в очень больших количествах (чем чаще отверстия – тем лучше). После того, как отверстия насверлите – вы берете пику (кстати, можно и буром, но буры часто ломаются. Особенно в панельных домах) и начинаете выдалбливать по отверстиям штробу. И здесь уже не сантиметр за сантиметром. Здесь уже метр за метром пойдет у вас дело. Почему не лопаточку, а пику? Все дело, опять же, в физике: маленькая площадь контакта дает большее усилие при меньше энергозатратах.
Вы можете выкинуть свой перфоратор. Уверен, что больше двух ремонтов он у вас не прослужит. Для постоянных работ на электромонтаже лучше всего покупать перфораторы от Bosh: они меньше всего греются и их механика более надежна. Кстати, если ваш перфоратор перегревается максимум за 20 минут работы, то это значит, что он не выдержит нагрузки достаточно долго. И не забывайте использовать специальную смазку для буров: она немного уменьшает силу нагрева (который возникает в результате обыкновенных физических процессов).
И еще: в старых панельных домах внутренние кабель-каналы не всегда идут строго так, как вы их видите на выходе. Кабель-каналы запросто могут менять свое направление из строго вертикального уходить по диагонали. Чем это, блин, обусловлено, я вообще не понимаю.
Спасибо, что поделились опытом. Постараюсь учесть то, что Вы написали, в дальнейшей работе.
Отвечу по порядку.
Действительно, подрозетники, изображенные на фото в этой статье – диаметром 64 мм, они ко мне попали случайно, и розетки в них входят, так сказать, со скрипом. Вообще не понимаю, зачем их выпускают. Я использую в основном подрозетники Gusi, как показано в статьях https://www.samelectric.ru/elektrika/nadyozhny-j-montazh-rozetki-v-stary-j-podrozetnik.html
и
https://www.samelectric.ru/elektrika/kak-ustanovit-vstraivaemuyu-rozetku.html
По штробе в панельной плите – спасибо, буду пробовать этот способ, лопаткой очень уж неудобно.
Перфоратор мой, чтоб не сглазить, служит исправно больше трёх лет. Бош без сомнения лучше, буду иметь ввиду.
По кабель каналам в панельных плитах – да, тут бывают загадки. К старым каналам лучше особо не привязываться. Но если повезёт – можно за старые провода затянуть новый кабель.
Спасибо ещё раз, удачи!
В наших панельных домах 70х годов перпендикулярный канал только на потолке под люстру (на одном уровне с распределительной коробкой), остальные каналы идут под наклоном -от коробки посередине панели до розетки. Сделано для экономии проводов, повредить провод- сложно, канал на глубине 6-7 см в прочном бетоне.
Спасибо автору попробую сам в своей панельке поменять проводку. Сначала боялся, теперь делаю.
Автору спасибо огромное!
Но остается вопрос: какова вероятность протащить медь для люстры за старые провода. Стоит ли вообще пытаться?
Вероятность большая, почти 90%, если старый провод проложен в полости потолочной плиты.
Обычно провод залит штукатуркой или бетоном с двух концов, надо их освободить (раздолбать бетон и штукатурку).
Когда будет видно, что провод болтается в полости, к нему тщательно, с помощью изоленты привязать новый провод, и аккуратно протащить. Если обрезок старого провода короткий, использовать плоскогубцы.
Главное – не обломать старый провод.
Проблемы могут быть, если старый провод зафиксирован в полости в недоступном месте.
у меня почти на каждой стене под потолком по ценру куча проводов закрытых металлической крышкой. разобратся не могу.
Не проще ли всё вырезать и проложить новую проводку.
Любой электрик будет обеими руками ЗА такой вариант.
Что говорят хозяева?
постоянно ломается провод на люстру под потолком.хотелось уточнить направление канала?к боковой или торцевой стене.
Зависит от типа панелей потолка и устройства панельного дома.
Например, на 2й и 3й фото в этой статье фото дома, где панели идут вдоль длинной стены дома. И провод на люстру идёт между потолочными панелями.
Но в той же квартире в спальне, которая выходит на другую сторону дома, панели лежат поперёк, и провод проложен в полости панели.
Поэтому, ответить однозначно на вопрос не могу…
Зачотная статья.
Сам за панельки берусь неохотно, только если полная замена проводки. И это испытание для перфоратора!
Штроборез – наше всё! Только к нему нужны качественные алмазные диски и профессиональный строительный пылесос. Я дома штробил стену и попробовал работать с домашним пылесосом, убил его за пару часов. Ну и нельзя забывать про защиту – очки типа горнолыжных, маску со сменными фильтрами, перчатки и плотную, надёжно застёгивающуюся робу.
В панельных домах использовать штроборез в паре с пылесосом. все это профессианальное. перфоратор HILTI с вертикаьным движком.сверлить отверстия и потом делать штробу-мудозвонство.алюминиевая проводка запрещена с 2000-года-ПУЭ-6 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ.коронка 65 для подрозетника все ставится отлично, если нормальные розетки и выключатели(легранд, абб,шнайдер,ви-ко).все это крепится саморезами,особенно розетки.срок службы для алюминия-7 лет затем эксплуатационные характеристики резко падают-проводка для уродов.
штроборез бош, пылесос хитачи 2500. для коронок в бетоне не плохо зарекомендовал себя перфоратор крафт с вертикальным движком. в кейсе с бурами и коронками,стоил где-то 3500-4000 хватает года на 3 в ремонте дешев.тяжелый,поэтому только для коронки.вертикальный движок-дольше срок службы,для коронки-само то.вот примерно как то так.
коронки хватает до 100 углублений.нигде не сказоно о протяженности горизонтальной штробы,а вот расстояние от потолка 10-15см.пластиковую коробку крепить на дюбель гвоздь 6х40 засверливаясь в низу и верху или с права и лева.никакая смесь не будет держать пластиковую коробку на бетоне,особенно розеточную.а вообще в 65 коронку коробка забивается аккуратно и все.в бетоне сидит мертво.
На гипс хорошо ставятся.
Только он застывает очень уж быстро – больше трех подрозетников за раз не поставить…
Можно гипс размешать со шпатлевкой, примерно 1:1.
по потолку то же самое нигде не сказано о запрете штробы .иначе источник запрета в студию
По штроблению панелей действительно официальных документов я не видел.
Руководствуюсь здравым смыслом, и рекомендациями других электриков, в частности cs-cs.net
Виталий, а как Вы думаете насчет этого?
рекомендовать может строитель-в этом он спец.что касается здравого смысла то штроба глубиной 1-2,5см никакого вреда не принесет.всю жизнь ее делали и будут делать,ни одна стена по вине электрика еще не упала,а по потолочной плите в основном в каналах плиты протягивают провод.опыт эл.монтажных работ-22 года,общий стаж 42 года(радиоэлектроника,вычислительная техника,электрика,связь,сигнализация).половина ссср-место работы.
Понятно. Уважаю за опыт, спасибо.
Но всё же – длина штробы и направление (вдоль-поперек) имеют ограничения?
лично я нигде и никогда не всречал официальных указаний поэтому поводу.
учитывая толщину панельной плиты и то что она армирована,строители по поводу штробы электриков 1-2,5см особо не напрягаются.
сантехники сейчас делают штробы в десятки раз больше. к тому же сейчас нет единых твердых нормативов или они игнорируются-все сейчас *хозяева*,кто как хочет та к и дрочит.а мы всего лишь работяги,и стоит ли мне надрываться ради его благосостояния,все равно не послушают в большинстве случаев.
Да, главное – арматуру не трогать.
Горе электрики!!! Прочитайте СНИП электрочасть! В панельных домах запрещается прорезать плиты поперек, только опуски.А в новых монолитных домах вообще запрещённое штробить. Можно делать фальшстену или наносить штукатурку толстым слоем! Вы со своими штробить ослабляет плиту и делаете ее более уязвимой! Не учите зерне уважаемый если сами не петрите, а то так и будут дома рушиться! Сейчас по новым законам большой штраф полагается за ведение неправильного ремонта!
Очень интересный пост. Все изложено очень внятно и мне Ваш блог очень понравился. Буду ждать новых постов.
Коллега, ваши фотографии устройства штраб в несущих стенах и горизонтальных швах панельных домов являются достаточным основанием для возбуждения уголовного дела, поскольку являются явным свидетельством уменьшения вами несущей способности стен и швов в многоэтажках. Причем, если швы еще можно восстановить, то панели стен вы испортили необратимо, создав в них концентраторы напряжений.
Сваливайте из страны, пока не поздно, гг.
Кроме того, швы между перекрытиями панельных домов так же лучше не трогать, потому что там расположен конструктивный элемент несущей конструкции, называемый бетонной шпонкой.
К сожалению пики, буры, перфораторы и отбойные молотки, абразивные диски по бетону продаются у нас совершенно свободно, но это не освобождает от ответственности.
Что есть, то есть. предупреждал по ходу статьи и в комментах не раз.
Поделитесь своим опытам по панелькам?
Искать каналы, искать, искать, и еще раз искать.
Сам сейчас ищу схему каналов в перекрытиях дома 97 серии.
В стенах-то там всё просто – с обоих сторон проемов от пола с поворотом примерно к центру над проемом у потолка, и в штатных местах розеток прямой канал от пола до потолка.
А вот как найти координаты желоба в стыках пар трехсторонне опертых плит перекрытий в гостиных, ну там где сходятся каналы двух потолочных плит – это моя сиюминутная мечта. Если это место расчистить от раствора, сами понимаете, можно сделать смену проводки очень здорово, без шума и пыли почти. Может у вас есть схемка этих каналов?
схем нет.вообще то стеновые плиты бесканальные.это по технологии.за поиски я не получу деньги,а вот за штробу да.
Да, каналы это здорово, и имея опыт, время и интуицию, можно использовать их.
Вот только клиенты, как назло, хотят розетки и выключатели там, где каналов нет…
Кстати, штробить может и не надо, панельки часто выравнивают толстым слоем штукатурки, или вообще обшивают гипсой или пластиком, или теплоизолятором.
Клиент на то и клиент, что не обязан разбираться во всяких пуэ, гостах, снипах. А вот вы, профессионалы, как раз наличием этих знаний от клиента отличаться обязаны,в противном случае вы не профессионалы, а самые настоящие чурки, и плачет по вам тюрьма и поэжизненные выплаты за нанесенный ущерб. Странно, что приходится объяснять элементарные вещи детине, уже способной держать в руках отбойный молоток. Гг
Автор по вам тюрьма плачет!
Надеюсь ваши клиенты поняли что вы! И вы огребли по самое не хочу!
В чём конкретно ко мне претензии? Что мне будет шить прокурор?
Клиенты довольны, денег даже дали!
Алекс, по почерку и стилю вижу, что у Вас опыта в панельках много, поделитесь! Или профи хранят свои секреты, особенно, если они есть?
делал проводку- штробил стены. А потом оказалось, что хозяева решили обложить стены звукоизоляцией(
Кх-м , всё же прокладывать в стыках м/у плитами – дом вполне гулять может, понятно что не на 5мм или больше туда сюда, но за не сколько лет вполне может набрать и примерно так , может “перетереться” или порваться.
впрочем это касается не только панельных, но и других домов, что старых что новых.
даже интересно стало – отражены ли в ПУЭ деформации/усадки м/у перекрытиями/несущими стенами при прокладке/замене прооводов и сколько оставлять запасу проводов на такие деформации/усадку ?
Согласен, деформации могут быть. Но это уже аварийный случай. Кстати, смотрел недавно фильм “Дурак” (драма), как раз на эту тему.
Защититься от этого – прокладывать кабель не в натяг, с небольшим запасом, особенно при переходах сквозь стены и на поворотах. В этих местах также полезно на кабель одевать ПВХ-трубку (гофру), либо обматывать изолентой.
Ну через 30-50 лет посмотрим)
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, могло ли из-за не значительного проникновения воды к соседям снизу, пропасть электричество?
Живу в панельном 9-ти этажном доме.
Мы соседей снизу в прошлом году затопили сильнее, с электричеством было всё в порядке, а в этот раз совсем чуть-чуть и свет у них в ванне, туалете, комнате пропал
Могло.
“Незначительное проникновение” – понятие очень растяжимое. Играет роль не количество воды, а на какую коробку попала влага, какое там было качество скрутки и ток.
Возможно, это была “последняя капля”, извините за юмор.
Кто же проводку по полу прокладывает, толщина стяжки получиться больше, больше расход для заказчика,потолок наше все(натяжные потолки в наше время не дОроги.
Виталий, вы слышали про гофрированные трубы для проводов? в стены(да и по потолку) прокладывать только с ними, чтобы через 50 лет меняя проводку, мастер не мучался выковыривая ваши провода.
Что касается электроинструмента обратите внимание на Hilti, стоит он прилично, но это профессиональный инструмент, работать с ним одно удовольствие.
Добрый вечер.хочу поблагодарить за совет с подключением обрезанного очень коротко телевизионного кабеля. У нас все получилось через соединения и удлинения металлическими соединителями, но проблема , как говорится ,приходит не одна. Во время крепления планки на стенку , была пробита проводка на кухне. Вырубались все розетки. Мебель вся собрана, плитка выложена, что теперь делать не знаю. Надеюсь на ваш совет и помощь. Руки уже опускаются, Ремонт , кажется не закончится никогда.
Я тут например все понимаю. НЕ ПОНИМАЮ ОДНОГО – КАК МОЖНО ШТРОБИТЬ ?? Вернее – обисточил квартиру – штроби зудилом, не обесточил квартиру, а электрики ПЬЯНЫЕ при постройке проложили кабель который перфом при штробе перебьеш и будет потом БАХ БАБАХ
По Вашему, проблема только в том, что можно перебить кабель под напряжением?
доброго времени суток, у меня в комнате нагрев пола аккурат над соседской люстрой.Никто не может выяснить причину, соседи говорят, что у них все хорошо, ничего не плавится и не греется. Нагрев обычно вечером, днем пол холодный. Может в Вашей практике было что-то подобное?
Прямо явно в месте люстры? Именно тогда, когда они включают свет?
Вам бояться нечего, наоборот радуйтесь, обогрев халявный)
Пусть соседи переживают.
Спасибо за ответ, только обогрев ни фига не радует, разве это безопасно? У них галогеновая люстра с кучей ламп, они пытаются доказать, что это греют лампы, я боюсь, что это их проводка в стяжке пола моей квартиры, вдруг загорится.
Если бы проводка или контакты действительно так грелись, то они бы давно сгорели. По крайней мере, в квартире соседей явственно бы ощущался запах горелого.
Проводка в стяжке Вашего пола не может быть, проводка или в плите, или на плите, стяжка сверху.
Как вы поступаете, если заказчик хочет добавить розетки, освещение только в одной комнате. пример: допустим 2х комнатная квартира, панельный дом постройки 2012-2015г. В комнате 2розетки, выключатель, точка под люстру. Необходимо добавить 3-4 розетки , 2бра на стену, помимо люстры 2 спота или другие светильники, неважно. Потолок остается как есть т.е. Немного подмазать и побелить , или плитку приклеить. Вопрос в чем. Куда подключать все эти доп. Точки если распаечные коробки неизвестно где?
Далее. Везде речь в основном идет о замене всей электрики в квартире и замене либо прокладке вводного кабеля от этажного щитка в квартиру. В домах новой постройки, в этажных щитках стоят 5-6 автоматов на квартиру. Как заходят провода с щитка в квартиру? А если квартира напротив щитка и еще сдвинута в право или влево от него? Так как прокладывать трассу от щитка в квартиру? По периметру в подъезде?
В этом вопросе надо разделить розетки на два типа – 1)которые просто переносятся, или маломощные (до 1 кВт), и 2)мощные, например дополнительные на кухню.
Маломощные можно подключать параллельно имеющимся, в самой розетке (на клеммы старых розеток). Лучше использовать провод такой же, как и в старых розетках. Даже если алюминий. Меньше проблем при подключении. Или медь, через клеммы Ваго.
Мощные розетки – надо тянуть отдельную линию, лучше для этого в щитке установить новый автомат, либо даже поставить новый щиток, из которого будет расходиться 2-3 новых линии.
По освещению – тоже вопрос творческий. Можно гибкий шнур, можно кабель-канал. Выключатели наружные, если долбать и штробить ничего нельзя.
От этажных щитков, от каждого автомата идёт свой кабель. новый кабель -лучше ставить новый автомат, а прокладывать по ситуации. Штробить в подьезде можно в крайних случаях, лучше пустить внешней гофрой, либо в кабель-канале. По стене или потолку.
Панельный дом это вам не кирпич, здесь чтобы поменять алюминий на медь нужен специнструмент. Я например с супругом меняла сама, ничего сложного здесь нет по крайней мере для меня, ведь я по специальность инженер электронщик.
Очень интересно. Вы, как инженер электронной техники, каким образом выступали при перетяжке проводов? Кому-то помогали/мешали или руководили? Какое оборудование использовали, инструменты, оснастку, измерительные приборы? И, будьте любезны, порекомендуйте тот самый специнструмент для замены алюминия на медь. Может, и мне сгодится, и я чему-нибудь научусь
День добрый.
Типовой 9-и этажный панельный дом, 80-х годов постройки, все стены несущие.
Помимо батарей, отопление есть в стенах.
Хочу поменять электропроводку. Но боюсь пробивать стены под новые установочные и распределительные коробки.
Как сверлить стену, если в ней внутри металлический змеевик с горячей водой. Боюсь пробить.
Может есть схемы, чертежи таких стен. Или опыт работы с такими стенами.
Помогите советом.
Не слышал, чтобы внутри стен шло отопление…
Если боитесь, можно попробовать затянуть в старые каналы. Или сделать внешнюю проводку, используя кабель-каналы и внешние розетки и выключатели.
Доброго времени. Хочу добавить свои 5 копеек о панельках.
Первое, о подрозетниках. Долбили раньше по всякому, и пикой и буром, и коронкой марки “Зубр”. Долго, громко и пыльно. Особенно долго. Бедные соседи стучали, звонили в полицию, отключали автоматы в подъезде. Всякое было. Теперь поступаем проще. Разорились на новую коронку от Boch. Дороговато, да. Но оно того стоит. Зубром 3-4 подрозетника и 600 р в помойку. Этим же девайсом, в 2 раза быстрей и 50 раз дольше служит. Но предварительно засверливаю буром 8мм по периметру. Засекал по времени, ровно 1,5 мин и подрозетник готов. Это в бетоне. Кирпич как по маслу режет. Окупилась за пол объекта.
Штробы раньше болгаркой выбирали, потом перфом, прямо буром 8 или 10 мм, не нужным или тупым. Купили штроборез Смоленский “Диолд” дешево и сердито. Работает на ура. 2 котеджа им прошли, отбился на первом. Главное на дисках не экономить.
Теперь о распаячных коробках. Мы давно от них отказались. Всю разводку делаем в глубоких подрозетниках. Удобно и всегда есть доступ к распайке. Конечно провода уходит немного больше, но оно того стоит. Голова не болит, где и на какой глубине ставить распаячную коробку. И если, что случится, допустим, под 3х уровневым потолком из гкл, голова болеть не будет. Снял модуль и починил “бяку”, простите за мой французский.
Целую поэму накатал, уж извиняйте, что не так.
Забыл еще одну хрень, самодельную. По штроборезу. Имеем самый дешевый строительный пылесос, желтого цвета. К нему соорудил самодельный фильтр “Циклон”. Теперь спокойно штробим и фильтр пылесоса практически не забивается. Пыль конечно есть, но в разы меньше, чем без него.Кто дочитал до конца, надеюсь моя информация кому то будет полезной. Всем спасибо.
Александр, Вы ничего не рассказали о распределительных коробках в панельных домах. К сожалению. А ведь по этой теме есть что рассказать. Как таковой коробки не существует, просто под самым потолком вырубается кусок стены, в образовавшейся нише производится коммутация, и затем эта ниша закрывается прямоугольной металлической крышкой с распорной лапкой на одном винте. Чудо советской электромонтажной техники. Если в этом месте потребуется воткнуть современную коробку, надо будет поломать голову, как это качественно “сварганить”
В Москве, в некоторых 5ти этажках 60х годов, вообще нет батарей отопления, а в углах комнат в панели замурованы то ли трубы, то ли змеевики, но греется вся панель от пола до потолка, на ширину сантиметров 80.
Во ужастиков начитался. Ни разу не имел дело с панельками, а тут предстоит поменять всю проводку в квартире. Чето аж руки опускаются после прочитанного.
Делаю проводку в своей квартире, ужаснулся от того что вы долбите штробу без штробореза или болгарки, от этого долбления появляются микротрещины. Согласен что армирование стены лучше не трогать. Не понимаю как влияет горизонтальная штроба глубиной 2.5см на несущую способность стены, объясните мне
Согласен, штроборезом канавки в бетоне делать лучше.
2,5 – это очень много, в большинстве случаев достаточно 1 см.
Влияет. В стене могут быть горизонтальные механические напряжения (например, если стена не строго вертикальная). И горизонтальная штроба ухудшает прочность. Пусть на пол процента, но ухудшает. И запас прочности падает. А если сосед снизу сделал штробу глубиной 5 см и длиной во всю стену? Карточный домик.
Клим, спасибо Вам за статью, узнал достаточно много нюансов и интересностей, примного Вам благодарен, так как сам делаю ремонт в своей квартире в панельном доме и уже &$#@%лся стенку штробить, теперь точно уверен что буду на розетки провода тянуть в стяжке пола и в гофре, а на люстру по старым каналам. Ну а все те кто пишет про суды и прокуроров либо завидуют Вашим рукам, либо тролли.
Обычно в качестве проводки в панельных домах использовался алюминиевый провод. Максимальный срок его эксплуатации 25 лет. Это еще раз подтверждает необходимость замены старой проводки и установки новой.
Здравствуйте! У меня при замене проводки оборвался провод на расстоянии 70см от входа в канал. Вытащить с другой стороны невозможно-зацепиться не за что.Вы все тут пишите,что штробить нельзя. Подскажите,что можно предпринять в таком случае.Остаться без потолочного светильника не вариант.:)
В тот же канал протянуть новый провод. Старый можно вытянуть и выкинуть.
Об этом рассказываю подробно в статье про установку двух светильников.
Конец канала забит мусором- 20 см непроходимы.
У меня провода идут по канавке в полу верхней квартиры. Соседи натолкали туда какой-то ветоши и старый провод зажало.Запустила в канал проволоку для чистки труб.Пробить не удалось.Может быть у электриков есть специальные приспособления для таких случаев.
Забили канал скорее всего не соседи, это так строили, стыки заделывали ветошью. Такое встречается около стыка стеновой и потолочной плит.
Специально приспособление есть – перфоратор. Надо раздолбать дыру, чтобы можно было вытащить через неё мусор, и достать провод.
Согласен, тяжело, мне приходилось делать такое не раз.
Дыра в стене уже есть и через неё ничего вытащить нереально.В таком случае есть два варианта:делать перфоратором дыру в потолке в месте начала засора канала, вытаскивать кабель и дальше штробить до стены 20 см или насквозь выбивать потолок до соседей, но там получится получится огромная дыра в перекрытии …Какой из вариантов будет более щадящим для конструкции дома?
Ps: через дыру в стене рукой нащупала,что канал забит чем-то типа стекловаты или сгнившей папки.Это нечто рассыпается под рукой в труху.Появилась идея купить гибкий поводок под сверло и через дыру в стене попробовать высверлить мусор. Как на Ваш взгляд-очень бредовая идея? И не судите меня строго :) я не строитель, а домохозяйка.:)
Идея нормальная, лучше подойдёт что-то длинное и прочное, типа куска арматуры, и молоток. И потихоньку достать всё лишнее. Главное – добраться до старого провода.
Берегите руки.
сейчас делаем ремонт. необходимо перенести горизонтально выключатель. это запрещено – лучше проложить внешне в кабель канале?
Что значит запрещено? Смотря на какое расстояние штроба. до 1,5 м и глубиной 8-10 мм – без проблем.
А кабель -канал, конечно, проще. Пример был здесь.
Человеку,живущему в России,повезло. Условия обитания стимулируют творческое развитие. Неизвестно,как такой креатив сказывается на вариантах самозамены электропроводки в домах,особенно быстровозводимых бюджетных паннельных домах. Первопроходцы по теме выкладывают свои творческие успехи и ,о, Боже, рекомендации, иногда рекламу. В данном случае,нам посчастливилось наслаждаться статьей о проведении электропррводки в паннельном доме в Москве.
Автор поделился хорошими фотографиями пошагово всего процесса, постарался учесть максимум нюансов, изложил суть вопроса об электропроводке, какие могут быть опасности в паннельном доме и как их предотвратить. Что приятно,рассмотрел и сам панельный дом,что это и “с чем его едят” на практике замены проводки и почему ее нужно менять. Порадовали комментарии людей,которые воспользовались советами блоггера,получили дальнейшие консультации и достигли результатов в своих экспериментах.
Статья хорошо структурирована. Представлен в комментариях обзор спец оборудования для замены проводки. Удивляет находчивость россиян,их смелость и задор идти туда,где нет гарантий,опасно,не имея соответствующего образования,доверять миру и коллективному человеческому опыту своих сограждан. Благодарю за похоже дельные советы. Мое мнение,что хорошо,что такие статьи есть. Надеюсь,благодаря таким авторам сводиться к минимуму количество несчастных случаев из-за некачественной замены электропроводки любителями креативщиками в условиях российской действительности. Благодарим,за попытку создания электро самоучителя по установке проводки в паннельном доме.
Желаем , теплых освещенных домов светом электричества ваших сердец и глаз во взаимной семейной любви горящего очага. Спасибо,автор за вдохновение. Кто,если не мы. Наша страна стимулятор обучения новому и выхода из нестандартных ситуаций, даже по замене проводки в паннельном доме в Москве. Всех с Новым Годом,да будет свет в наших домах нашими усилиями или хотя бы представлениями о том,как это возможно сделать.
С любовью, Екатерина.
Наша бригада занимается ремонтом под ключ в Москве.
Естественно замена проводки, мягко говоря, наболевший вопрос, и в панельных домах, и кирпичных, и в относительно современных газобетонных.
Прочитав вашу статью очень хочется добавить, что самую немаловажную роль играет выбор хорошего, качественного инструмента. Потому как при работе со стенами в панельном доме лучше потратиться на хорошие штороборезы и насадки для коробов.
Благо в Москве достать качественный инструмент для замены проводки не составит проблем.
Здравствуйте,с Наступившим Новым Годом,желаю всем счастья! В этом году хочу сделать качественный ремонт, интересует,как лучше в панельном доме проложить проводку ?
Анжела из Москвы, благодарю
Живу в Москве и встал вопрос замены проводки. А так-как в Москве полно хрущевок и вопрос замены проводки стоит более чем актуально, поэтому решил сначала изучить сам технологический вопрос. Почитав Ваши рекомендации порадовался, что у меня не панельный дом и процесс замены проводки будет легче, но тем не менее решил обратиться в авторитетную компанию, а в Москве их достаточно. Но Ваши рекомендации помогли мне проконтролировать сам процесс. За что большое спасибо!
Я живу в Москве. Дом панельный. Нужно поменять проводку. Что посоветуете?
В статье есть ссылка, рекомендую!
http://cs-cs.net/ubijcy-panelek-elektrika-v-panelnyx-domax-eto-chrevato Вот ссылка для неродивых электриков!
Спасибо, приятно, что есть такие неравнодушные читатели, пишущие такие ценные комментарии!
Электрошамана знаю и читаю давно, и этой статьёй в том числе руководствовался при написании своей статьи. (спасибо за ссылку, она прекрасно дополняет картину).
Для той же картины, подскажите, пожалуйста конкретный номер СНИП по панелькам.
Добрый день! Можно ли совсем обойтись без штробления в комнате (НЕ на кухне), если укладывать кабели в напольный плинтус с кабель-каналом? Как в этом случае делаются распред. коробки? И можно ли новую люстру повесить взамен старой, используя старую алюминиевую проводку? Ведь сейчас можно использовать светодиодные лампы, а они совсем мало потребляют…
Всё можно. Главное – надежно подключить.
Коробки делать внешние, есть для кабель-каналов.
Прекрасная статья! Спасибо огромное! Единственный нюанс – штробить стены в панельных домах – ЗАПРЕЩЕНО! Ни вертикально, ни тем более горизонтально… ни у пола, ни у потолка…
Этот вопрос на этой странице обсуждался не менее 20 раз.
Не электрик, у меня вопрос: Почему? А сверлить не запрещено?
Или просто где-то прочитали?
Без ссылки на ГОСТ и СНИП “запрещено” – пустые слова и эмоции.
Панельный дома имеют практически 100% несущих стен ! На какие ГОСТы и СНИПы нужны ссылки? Это здравый смысл!!! Конкретно у меня серия КОПЭ-2000… в квартире 1 !!! стена не несущая… коридор, и санузел… Штробы там мне сильно помогут? Особенно, учитывая, что санузел с тонкими стенами из гипсоблоков или чего-то крайне мягкого… как пустой бетон…
“Да, главное – арматуру не трогать.” Тогда встречный вопрос, зачем в состав перекрытий и стен добавили бетон ? Если он там лишний ? Оставили бы одну арматуру…
“Что есть, то есть. предупреждал по ходу статьи и в комментах не раз.” Вы сами признаёте, что это запрещено… У меня нет слов…
Я этот вопрос уже закрыл давно – только кабель-каналы в плитах! и наружные короба! Я в любой момент могу получить доступ к любому проводу! в любое время! Хоть каждый день смогу менять проводку! Без шума и пыли…
Как вариант – делать 2-3 см шпатлёвку стен и уже там штробить! Вот это решение красивое и хитрое))) Но, хлопотное…
Всем добра!
Бетон нужен для предварительного напряжения арматуры в панелях: что бы не ослабить арматуру при нагружении. Бетон воспринимает только сжатие и все! Остальные усилия воспринимает арматура, но в купе с бетоном, только не защитным слоем 20мм, а тем, что его связал, поэтому, если прорезать на глубину 1,5см штробу в стене (именно в стене), ничего страшного не будет, при условии, что вы ее замажете.
Сам меняю проводку. Не электрик, но строитель.
В перекрытиях запрещено делать штробы, потому что перекрыти ипытыт изгибающий момент, который самый опасный. В плитах перекрытия, если они многопустотки арматура может быть уложена не совсем качественно и можете повредить арматуру, а это чревато ослаблением конструкции и обрушение. Я использую старые кабель-каналы. По потолку прокладываю линии, так как будет натяжной. Штробил 3 подразетника: в арматуру не попал, если бы попал дальше не стал бы делать, а сделал бы накладные.
Благо, у меня дом 94 года и кабель-каналы в ванной/при входе и в комнате – наружные, то есть заделаны раствором. Кабели в комнаты пропускал через соединение плит (могу сказать про усадку – она вечная, если грунт не скала).
Проложите в места прохода стальную трубу и пустите кабель ней, затем заделайте места проходов так, чтобы труба не торчала и будет все хорошо.
Спасибо!
Подскажете: проложил я кабели все необходимые для освещения комнат (2 отдельные линии), освещение коридора и кухни, кладовки (1 линия), розетки бытовые ( 2 линии), освещение ванной/туалета (1 линия), стиральная машина (1 линия). Щиток хочу поставить в квартире. Получается 7 отводов (7 автоматов и 1 узо для стиральной машины).
При этом основной щиток установлен в кармане и в нем сделана разводка отдельными линиями для кухни и электрической плиты и духовки (делал электрик).
Все расключено новыми проводами (медь) под необходимые мощности. Заменён и выключающий автомат от электросчетчика. То есть мне нужно запитать щиток в квартире от щитка в кармане, не нарушая подключение в щитке карманном кухни. В доме: 1 фаза, ноль, земли нет.
Какой мне установить автомат в щитке (может узо) для запитки щитке в квартире и какой кабель? Кабель для света: 3х1,5; для розеток: 3х2,5 ВВГпнг(A)-LS.
Кабель выбирается, исходя из тока нагрузки, а автомат – исходя из максимального тока кабеля.
Каким кабелем приходит питание на основной щиток и какие в нем автоматы? Можно прикрепить фото.
Универсальный вариант – 4 мм2 и автомат 25 А, или 6 мм2 и автомат 32 А, это если не экономить и делать надежно, с запасом.
Вот фото щитка в кармане: там два автомата 40А для индукционной варочной поверхности и 25А для духового шкафа. Остальные розетки на кухне и отвод существующего
Мне в нем 25А или от входящего в квартирный кабелем 3х4 в 25А автомат с узо, а от него расключения по автоматам? Автоматы лучше гребенкой расключить или проводами?
Лео, у Вас кв.20? (правый счетчик)? И все автоматы используются?
И ещё планируете щиток с автоматами? Ого! Номиналы у Вас завышены, на 2,5 мм2 лучше поставить не 25 А, а поменьше.
Какая мощность и какие автоматы в щитке будут в квартире? Думаю, тут автомат не более 32 А ставить, кабель не менее 4 мм2.
По УЗО (диф) отдельный разговор, их лучше в квартирном щитке, на особо опасные группы.
Гребенкой, конечно, лучше.
В квартире в щитке автоматы на свет: 10А, розетки 16А, стиральная либо УЗО (16А с током отключения 30мА?). Квартира 20. Все заняты, но после переключения на новые ветки, один автомат справа будет не нужен, так как через него подключена старая проводка (свет, розетки). На 40А и 25А там вроде по инструкции к технике так было указано (40А – индукция, 25А – духовка).
Я разделил условно новые линии на Группы:
– 1гр розетки: 2 автомата по 16А – УЗО 40А 30мА;
– 2гр освещение: 3 автомата 10А – УЗО 32А 30мА;
– 3гр освещение в ванной/туалете: 1 автомат 10А – УЗО 16А 10мА;
– 4гр стиральная машина: 1 автомат 16А – УЗО 20А 10мА.
Не слишком много УЗО? Правильно ли я понял выбор узо по току? И если я ставлю УЗО в щитке квартирном(новом), то питающий кабель, скажем 3х6 тоже необходимо запитать от УЗО? И какой номинал УЗО необходимо? Я так понял, что земли у меня нет отдельной линии и запитан линия на корпус щитка, и если будет пробивать на щиток квартирный (через ноль или фазу), то если не поставить УЗО и в случае утечки задеть щиток, может убить, так как человек будет заземлён?
По группам всё правильно. По розеткам кабель 2,5 мм2, свет – 1,5 мм2.
Питающий кабель через УЗО не обязательно, а если как у вас все линии в квартире через свои УЗО, то вообще нет необходимости.
По заземлению вопрос сложный, нужно по месту смотреть. В любом случае, если новое проводка, заземляющий провод нужен на всех розетках, и вывести его в подъезд. Подключать его на копрус щита в подъезде, или делать заземление в доме – спорный вопрос.
Спасибо. Как сделаю напишу результат.
Подскажите на счёт вводного кабеля: 3х6 нормально будет? И автомат вводной 32А или надо ставить автомат выходной по максимальной силе тока УЗО автоматов: скажем, максимальное УЗО 40А, тогда вводной автомат 40А? Щиток собрал до ввода. Оставил место под ввод и автомат.
Лео, автомат выбирается по кабелю, который этот автомат защищает.
3х6 нормально, 32 и 40 нормально.
УЗО – после выбора автомата, номинал – не ниже номинала автомата.
И ещё один вопрос: могу ли я использовать «фазную шину» для разделения фазы на автоматы(УЗО), расположенные не на одной плоскости (не через гребенку)? А то сломал голову: как удобно и главное безопасно раскидать все устройства в щитке: получается, что 8 линий – 7 автоматов и 5 УЗО (решил добавить для кондиционера одну ветку заранее) и не получается на одной горизонтали (дин рейке) проложить в ряд питающие автоматы и соединить гребенкой, так как щит в ряд на 12 модулей. А у меня получается 13.
можно, конечно, как удобнее. Главное – чтобы было правильно и надежно.
Касательно штроб в панелях:
В стенах несущая арматура-вертикальная, в плитах перекрытия несущая арматура в рёбрах. Минимальный защитный слой бетона 20мм . В стенах арматура по середине плиты идёт +-. Соответственно, стены штробить можно смело, но не глубоко. При прокладке канализации и пробитии подрозетников до арматуры легко добраться. Один-два штыря на панель, конечно не критично, но неприятно. Да и накопительный эффект по стояку опять же. Так, что я стараюсь проверить наличие арматуры детектором и сдвинутьподрозетник в сторону по возможности. В потолке стараюсь вообще не штробить. Разве что до ближайшей пустоты. А так-прокладываю кабель по стене, 100-150 мм от потолка. В прошлом я мастер-строитель, сейчас электрик. Опыт по первой специальности-12 лет, по второй лет 8.