Скрутка меди с алюминием. Проезд под кирпич

Что обычно говорят о такой скрутке меди и алюминия? Что это дилетантский моветон, и дальше блабла про окисление и переходное сопротивление.

Но что по факту, исходя из многолетнего опыта? Рискну написать эту статью, и изложить своё непопулярное мнение по этому вопросу. Коллеги, сразу не бросайте в меня пассатижи, лучше поделитесь опытом в комментариях !

Подчёркиваю, что это мой личный блог, на котором я никого не учу, ничего не пропагандирую и ни к чему не призываю!

 

Необходимость медно-алюминиевой скрутки

Бывает частенько, что нужно ремонтировать или переделывать алюминиевую проводку. И что, покупать алюминиевые провода и вести их к розетке? Как вариант. Но алюминиевый кабель сейчас купить проблематично, и вообще его использовать – не есть гуд, когда все давно перешли на медь.

Речь не идёт про новые алюминиевые сплавы, которые стало можно применять несколько лет назад. Но всё, написанное в статье, относится и к ним.

Однако, почти весь вторичный жилой фонд до 1990-х годов постройки питается через алюминий. И по любому будут стыки между старым и новым – между алюминием и медью. Причины найдутся всегда – от бедности до лени. Поэтому давайте посмотрим правде в глаза, и признаем правду: скрутка меди и алюминия в реальной жизни имеют место быть. Так почему бы не подумать, как сделать их более надёжными?

 

Скрутки запрещены!

Скрутки проводов запрещены не только между медными и алюминиевыми жилами. Более того, они запрещены между жилами “медь+медь” и “алюминий+алюминий”. Причина – такое соединение не поддаётся контролю и проверке, а скручивать каждый электрик может по разному. С пайкой скруток тоже не всё так однозначно.

Много умных статей написано на тему скрутки меди с алюминием. Много умных слов сказано – гальванопара, переходное сопротивление, оксидная пленка, тепловое расширение, перегрев, пожар.

А кто и просто говорит: НИЗЯ!

Если вы считаете, что “низя”, то открывайте ГОСТ 10434-82 (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ), а мою статью закрывайте.

Но почему нельзя? Ведь практика говорит обратное! За годы практики я много повидал всякого треша, и среди всего этого видел много скруток меди и алюминия, которые после десятилетий работы прекрасно себя чувствовали, и выглядели как новенькие! Разве не интересно разобраться, почему?

Я такой человек – если мне говорят “запрещено!” – я не успокоюсь, пока не пойму, почему запрещено, и как этот запрет обойти, если нужно. Я же никого ни в чем не убеждаю, но утверждаю, что если очень хочется и очень нужно – то можно! Главное – всё делать по определенным правилам и с пониманием!

Если у вас в квартире нет электроплиты, но есть автоматы на 25 А, то пожар возникнет и без пары “Люминь – Купрум”.

 

Как правильно скручивать медь и алюминий

Я вывел для себя 7 простых правил, которые дают такой скрутке право на жизнь.

1. Поверхности проводов должны быть максимально чистыми и сухими. Окалина, потемнение от перегрева, окисление не допускаются! В случае необходимости поверхность можно почистить. Но не наждачкой, а более нежными способами – использовать кожу или ткань применяя спирт (шутки прочь, тут важные дела!). Можно применить токопроводящую пасту.
2. Длина скрутки – не менее 5 см. Больше – лучше.
3. Тщательная закрутка пассатижами. Пальцы в данном случае – плохой инструмент. Я держу провода за изоляцию, а оголенные жилы с усилием скручиваю пассатижами. Затем загибаю и складываю скрутку вдвое. Скрутка и сгиб должны быть жёсткими, пружинящими, компактными, что бы ни значили эти термины.
4. На всю длину скрутки можно плотно накрутить медный одножильный провод и “прожать” его пассатижами (типа гильза). Таким образом мы дополнительно увеличим площадь контакта и плотность соприкосновения проводов, и уменьшим переходное сопротивление.
5. Скрутка должна быть тщательно изолирована и герметизирована изолентой или термоусадкой. Чем меньше к ней попадёт воздуха и влаги, тем лучше. Постараться вообще исключить доступ воздуха и влаги к скрутке. Изоляция, кроме герметизации, должна служить для механической прочности соединения.
6. Скрутка должна быть расположена в сухом помещении. По правилам к коробке со скруткой должен быть доступ. Но это будет противоречить предыдущему правилу.
7. Скрутка должна быть защищена от сверхтоков (а значит, от перегрева) автоматом не более 16А. Лучше – меньше. Сечение алюминия при этом – 4 мм2, меди – 2,5 мм2.

Небольшие пояснения. Первое, что губит любую скрутку, как и любое соединение – нагрев в результате большого тока. Согласно нашим коллегам Джоулю и Ленцу, нагрев квадратично зависит от тока через скрутку, и от её переходного сопротивления. Значит, нужно прежде всего позаботиться о том, чтобы ограничить ток (Правило 7), и уменьшить переходное сопротивление (Правила 1, 2, 3, 4).

Влага и воздух (правила 5, 6) – вторичные вещи, при наличии которых процесс окисления поверхности соприкосновения жил и увеличение переходного сопротивления начинает развиваться интенсивно и лавинообразно. Если этот процесс пошёл – то перед нами дилемма: или значительно уменьшать ток через такую скрутку, или считать дни и минуты до полного её разрушения – с характерным запахом, дымом, и другими неприятными вещами.

Если вы тут вспомните про электрохимию и гальванопару, то для начала – какие условия нужны, чтобы гальванопара образовалась, и начался химический процесс?

Любая скрутка, контакт и вообще электротехническое устройство лучше пропускает ток при низких температурах. Но это другое, и к теме статьи не относится.

Как делаю я

Пример (не совсем удачный) я привел в начале, а вот ещё. Клиент попросил вот эту розетку опустить немного ниже.

Исходно розетка выглядела так:

Её надо перенести на пол метра вниз.

Уверен, найдётся много комментаторов, которые точно знают, как это сделать ПРАВИЛЬНО. Соглашусь, способов много.

А я делаю это так.

Зачищаю концы на 40-50 мм, вставляю в клеммник Ваго 2273-242 с пастой, которые предназначены как раз для соединения медных и алюминиевых проводников. Как говорил выше, поверхности проводов должны быть идеально чистые и сухие, без окислов.

Закручиваю. Благо, с Wago это делать очень удобно и без пассатижей:

Делаю это туго, получается как витая пружина.

Чтобы “пружина” не разматывалась, загибаю скрутку и зацепляю Wago как защелку.

Теперь изолируем эти три скрутки. Изоленту не жалеем.

Старая коробка теперь будет играть роль распред. коробки (распаячной).

Чтобы штукатурка не попала на наши скрутки, закрываем чем-либо пространство скруток.

Внизу – новая коробка, там уже только медь, и там будет новая розетка.

Вот и всё. Теперь важно защитить эту цепь автоматом не более 16А.

 

Как лучше делать

Часто предлагают использовать болт с гайкой и шайбой, или лудить медь. Не спорю, способы хорошие. Но есть ещё способы, которые я использую в любой непонятной ситуации.

Подключение через сжим типа “Орех”. Физически – это та же прослойка между жилами, в виде стали, но зажимать её гораздо лучше и удобнее. Я сделал у себя так на деревянной даче, и абсолютно спокоен:

Второй вариант, которым я пользуюсь для соединения проводов в проблемных местах – клеммные колодки типа ТВ. Как на фото:

И третий хороший практический вариант – клеммы автоматических выключателей. Ведь они изготовлены из сплава, который одинаково хорошо контактирует и с медью, и с алюминием!

Посмотреть, как это бывает, можно в моих статьях:

• Способы соединения проводов,
• Замена советских автоматов в квартирном щитке
• Установка реле напряжения в квартирный щиток

По ссылкам – применение и автоматов, и клеммников, и орехов в известных целях.

Просьба: никому не говорите, что прочитали на СамЭлектрике эту статью. И никогда не скручивайте медь и алюминий)

А адекватным комментариям я всегда рад.