Что обычно говорят о такой скрутке меди и алюминия? Что это дилетантский моветон, и дальше блабла про окисление и переходное сопротивление.
Скрутка меди и алюминия. На кухню уходит медный кабель
Но что по факту, исходя из многолетнего опыта? Рискну написать эту статью, и изложить своё непопулярное мнение по этому вопросу. Коллеги, сразу не бросайте в меня пассатижи, лучше поделитесь опытом в комментариях !
Подчёркиваю, что это мой личный блог, на котором я никого не учу, ничего не пропагандирую и ни к чему не призываю!
Содержание статьи:
Необходимость медно-алюминиевой скрутки
Бывает частенько, что нужно ремонтировать или переделывать алюминиевую проводку. И что, покупать алюминиевые провода и вести их к розетке? Как вариант. Но алюминиевый кабель сейчас купить проблематично, и вообще его использовать – не есть гуд, когда все давно перешли на медь.
Речь не идёт про новые алюминиевые сплавы, которые стало можно применять несколько лет назад. Но всё, написанное в статье, относится и к ним.
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Однако, почти весь вторичный жилой фонд до 1990-х годов постройки питается через алюминий. И по любому будут стыки между старым и новым – между алюминием и медью. Причины найдутся всегда – от бедности до лени. Поэтому давайте посмотрим правде в глаза, и признаем правду: скрутка меди и алюминия в реальной жизни имеют место быть. Так почему бы не подумать, как сделать их более надёжными?
Скрутки запрещены!
Скрутки проводов запрещены не только между медными и алюминиевыми жилами. Более того, они запрещены между жилами “медь+медь” и “алюминий+алюминий”. Причина – такое соединение не поддаётся контролю и проверке, а скручивать каждый электрик может по разному. С пайкой скруток тоже не всё так однозначно.
Много умных статей написано на тему скрутки меди с алюминием. Много умных слов сказано – гальванопара, переходное сопротивление, оксидная пленка, тепловое расширение, перегрев, пожар.
А кто и просто говорит: НИЗЯ!
Если вы считаете, что “низя”, то открывайте ГОСТ 10434-82 (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ), а мою статью закрывайте.
Но почему нельзя? Ведь практика говорит обратное! За годы практики я много повидал всякого треша, и среди всего этого видел много скруток меди и алюминия, которые после десятилетий работы прекрасно себя чувствовали, и выглядели как новенькие! Разве не интересно разобраться, почему?
Я такой человек – если мне говорят “запрещено!” – я не успокоюсь, пока не пойму, почему запрещено, и как этот запрет обойти, если нужно. Я же никого ни в чем не убеждаю, но утверждаю, что если очень хочется и очень нужно – то можно! Главное – всё делать по определенным правилам и с пониманием!
Если у вас в квартире нет электроплиты, но есть автоматы на 25 А, то пожар возникнет и без пары “Люминь – Купрум”.
Как правильно скручивать медь и алюминий
Я вывел для себя 7 простых правил, которые дают такой скрутке право на жизнь.
- Поверхности проводов должны быть максимально чистыми и сухими. Окалина, потемнение от перегрева, окисление не допускаются! В случае необходимости поверхность можно почистить. Но не наждачкой, а более нежными способами – использовать кожу или ткань применяя спирт (шутки прочь, тут важные дела!). Можно применить токопроводящую пасту.
- Длина скрутки – не менее 5 см. Больше – лучше.
- Тщательная закрутка пассатижами. Пальцы в данном случае – плохой инструмент. Я держу провода за изоляцию, а оголенные жилы с усилием скручиваю пассатижами. Затем загибаю и складываю скрутку вдвое. Скрутка и сгиб должны быть жёсткими, пружинящими, компактными, что бы ни значили эти термины.
- На всю длину скрутки можно плотно накрутить медный одножильный провод и “прожать” его пассатижами (типа гильза). Таким образом мы дополнительно увеличим площадь контакта и плотность соприкосновения проводов, и уменьшим переходное сопротивление.
- Скрутка должна быть тщательно изолирована и герметизирована изолентой или термоусадкой. Чем меньше к ней попадёт воздуха и влаги, тем лучше. Постараться вообще исключить доступ воздуха и влаги к скрутке. Изоляция, кроме герметизации, должна служить для механической прочности соединения.
- Скрутка должна быть расположена в сухом помещении. По правилам к коробке со скруткой должен быть доступ. Но это будет противоречить предыдущему правилу.
- Скрутка должна быть защищена от сверхтоков (а значит, от перегрева) автоматом не более 16А. Лучше – меньше. Сечение алюминия при этом – 4 мм2, меди – 2,5 мм2.
Небольшие пояснения. Первое, что губит любую скрутку, как и любое соединение – нагрев в результате большого тока. Согласно нашим коллегам Джоулю и Ленцу, нагрев квадратично зависит от тока через скрутку, и от её переходного сопротивления. Значит, нужно прежде всего позаботиться о том, чтобы ограничить ток (Правило 7), и уменьшить переходное сопротивление (Правила 1, 2, 3, 4).
Влага и воздух (правила 5, 6) – вторичные вещи, при наличии которых процесс окисления поверхности соприкосновения жил и увеличение переходного сопротивления начинает развиваться интенсивно и лавинообразно. Если этот процесс пошёл – то перед нами дилемма: или значительно уменьшать ток через такую скрутку, или считать дни и минуты до полного её разрушения – с характерным запахом, дымом, и другими неприятными вещами.
Если вы тут вспомните про электрохимию и гальванопару, то для начала – какие условия нужны, чтобы гальванопара образовалась, и начался химический процесс?
Любая скрутка, контакт и вообще электротехническое устройство лучше пропускает ток при низких температурах. Но это другое, и к теме статьи не относится.
Как делаю я
Пример (не совсем удачный) я привел в начале, а вот ещё. Клиент попросил вот эту розетку опустить немного ниже.
Исходно розетка выглядела так:
Розетка, подключение алюминием, надо удлинить
Её надо перенести на пол метра вниз.
Уверен, найдётся много комментаторов, которые точно знают, как это сделать ПРАВИЛЬНО. Соглашусь, способов много.
А я делаю это так.
Зачищаю концы на 40-50 мм, вставляю в клеммник Ваго 2273-242 с пастой, которые предназначены как раз для соединения медных и алюминиевых проводников. Как говорил выше, поверхности проводов должны быть идеально чистые и сухие, без окислов.
Закручиваю. Благо, с Wago это делать очень удобно и без пассатижей:
Скрутка медь + алюминий + ваго
Делаю это туго, получается как витая пружина.
Чтобы “пружина” не разматывалась, загибаю скрутку и зацепляю Wago как защелку.
Скрутка, моё ноу-хау, второй этап
Теперь изолируем эти три скрутки. Изоленту не жалеем.
Укладываем скрутки внутрь, на место старой розетки
Старая коробка теперь будет играть роль распред. коробки (распаячной).
Чтобы штукатурка не попала на наши скрутки, закрываем чем-либо пространство скруток.
Скрутка. Оставляем штукатурам всё герметизировать
Внизу – новая коробка, там уже только медь, и там будет новая розетка.
Вот и всё. Теперь важно защитить эту цепь автоматом не более 16А.
Как лучше делать
Часто предлагают использовать болт с гайкой и шайбой, или лудить медь. Не спорю, способы хорошие. Но есть ещё способы, которые я использую в любой непонятной ситуации.
Подключение через сжим типа “Орех”. Физически – это та же прослойка между жилами, в виде стали, но зажимать её гораздо лучше и удобнее. Я сделал у себя так на деревянной даче, и абсолютно спокоен:
Сжим типа Орех – подключение проводов надёжно
Второй вариант, которым я пользуюсь для соединения проводов в проблемных местах – клеммные колодки типа ТВ. Как на фото:
Применение клеммных колодок для соединения вводных проводов
И третий хороший практический вариант – клеммы автоматических выключателей. Ведь они изготовлены из сплава, который одинаково хорошо контактирует и с медью, и с алюминием!
Посмотреть, как это бывает, можно в моих статьях:
- Способы соединения проводов,
- Замена советских автоматов в квартирном щитке
- Установка реле напряжения в квартирный щиток
По ссылкам – применение и автоматов, и клеммников, и орехов в известных целях.
Просьба: никому не говорите, что прочитали на СамЭлектрике эту статью. И никогда не скручивайте медь и алюминий)
А адекватным комментариям я всегда рад.
(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
В тексте есть ошибка, плюмюум это свинец, а провод из алюминия, исправь пожалуйста
Верно, исправил)))
Александр, ещё хотел спросить, что такое токопроводящпя паста, о которой написано в статье? Что правда существует паста которая проводит электрический ток? Расскажи из чего она сделана, она содержит жидкий металл в качестве проводника?
Пример – Электропроводящая смазка ЭПС 98
или другая токопроводящая смазка.
Уменьшает переходное сопротивление, защищает от коррозии, и т.д.
Содержит графит, металлические порошки, и т.д…
У нас на заводе её широко используют в ответственных местах – на подстанциях, в РП (в частности, подключение втычных предохранителей).
Я посмотрел в интернете, есть “смазка для электроконтактов”, но неумные маркетологи могут написать “токопроводящая смазка” – но это не верное название, оно не отображает действительность! (что вы как дети, читаете и слушаете разную хрень и верите ей!)
Предлагаю тебе провести опыт: добавь что угодно в масло и измерь омметром проводимость. Уверяю тебя, омметр покажет бесконечно большое сопротивление! К тому же такая смазка была бы скорее вредна, так как могла бы спровоцировать замыкание, если бы вытекла, например в результате нагрева
Да, сама по себе такая смазка проводить не будет. И это ошибочный термин.
Эксперимент не имеет смысла, но как-нибудь проведу, сейчас такой смазки нет под рукой…
Я проводил. Ложь, звиздёжь и провокация. Название не правильное. Скорее антикорозийная смазка будет правильно называть. Я брал две разные, разных производителей, делал дорожки из этой пасты разной длинны и толщины. “Токопроводящий эффект” отсутствует. Так что, как правильно отметил Алексей выше – это не непросто неумные маркетологи, а мударасы.
Вы своим экспериментами показываете, что хотите пастой заменить проводники! Вот возьмите и сделайте две дорожки из такой пасты, с одной стороны прислоните фазу и ноль, а к другой стороне дорожек прикоснитесь… и почувствуете “отсутствующий токопроводящий эффект”. Может и токопроводящего клея (лака) нет? Я сам лично им восстанавливал переломанные дорожки на шлейфе и техника заработала, значит ток всё-таки идет не только по металлу!
Такая смазка (она же паста) часто применяется для защиты контактов на аккумуляторах. Они тогда не засаливаются – так как смазка защищает от попадания электролита.
Александр, будешь ли проводить эксперимент по изменению тестером проводимости “электропроводящей смазки ЭПС 98”?
Или паста всё же не проводит ток, а является защитным средством для контактов и благодаря защите поверхности повышает проводимость плотно прижатых поверхностей контактов?
Мы вроде нарыли массовое заблуждение, а ты не реагируешь на моё предоожение провести эксперимент
Алексей, какие эксперименты? Вы не совсем правильно поняли назначение токопроводящей смазки. Ее главная функция – вытеснять влагу, предохранять соединение от внешних факторов и обеспечивать достаточную электропроводность. А проводить ток она будет и без экспериментов! Даже вода и другие жидкости проводят, хотя не имеют столько включений металлических мелкодисперсных порошков, графита, диоксида кремния, дисульфида молибдена… как в этой пасте.
Судя по всему условно токопроводящими будут пасты на основе графита (очень тёмные, вплоть до черноты). Но сопротивление у них будет гораздо выше, чем у металлических проводников. Хотя это только предположение – не экспериментировал.
Добрый день, меня зовут Артем. Нас заинтересовал Ваш сайт. Мы хотели бы с вами поработать на взаимовыгодных условиях. К примеру мы бы хотели разместить статью или новость на вашем сайте про наш сайт. Скажите это возможно? Для обратной связи можете написать мне на почту – artem.iy.orlov001@gmail.com
Написал.
“Я такой человек – если мне говорят “запрещено!” – я не успокоюсь, пока не пойму, почему запрещено, и как этот запрет обойти, если нужно. Я же никого ни в чем не убеждаю, но утверждаю, что если очень хочется и очень нужно – то можно! Главное – всё делать по определенным правилам и с пониманием!”
Хорошо сказано, я придерживаюсь таких же принципов. Еще добавлю, если что-то вышло из строя, проще заменить и забыть. Но я не успокоюсь, пока не пойму причину. Так в будущем можно будет не доводить до поломки и избежать замены, порой очень дорогих вещей.
Доброго. В вашем эксперименте болтовая скрутка меди и алюминия через шайбу не очень хорошо себя показала, покурив инет я пришел к выводу, что это из за разных способов цинкования, некоторые способы плохо себя показывают в контактности (не моя фраза). С другой стороны, хорошо себя показал сжим типа “орех”, НО!!! У него проставочная пластина из латуни, а она не дружит с алюминием и инет по этому поводу не дает инфы…У вас есть какая информация на эту тему?
«…пластина из латуни, а она не дружит с алюминием…»
А также интернет говорит: Латунь — это сплав меди (основа) с цинком (4–50 % по массе). А контакт алюминия с цинком безопасен, так как электродный потенциал цинка отрицательнее алюминия, следовательно, цинк, растворяясь, электрохимически защищает алюминий.
Ну чем латунь не подходящее соединение для медь-алюминий?!
А по моему, там не латунь, а сталь. Насчет покрытия не скажу.
Всем здравствуйте! Ребята, не слишком ли вы утонули в интернете, кругом одни эксперты. Я никого не призываю так делать и наоборот нужно стремиться к идеалу, но уже достало… РН не рвет нуль – беда! Ваго плавится – в помойку! Скрутка медь-алюминий через шайбы – не годится…
Вот этот ввод смонтирован в 1956 году и как было изначально медь (много-жила 4мм2) намотана поверх алюминия, так до сих пор в таком виде и существует! Единственное в 90-х был заменён провод на 8мм2 (тоже много-жила) и поверх скрутки длинной 4-5см намотана изолента, которая до сих пор не имеет следов плавления!
Да, было дело с первым проводом, через десятки лет окислялся (не изолированный) и в темноте при большой нагрузке был виден «светодиод», всё зачищалось и наматывалось повторно. Сейчас этого нет, это и по изоленте понятно.
Конечно это не хорошо и давно пора сделать правильно. Но дело в том, что уже 8 лет жду обещанной модернизации линии, давно закуплен СИП и прочее… но столб сгнил и лезть на него себе дороже. Вот и жду с этими скрутками, которые кстати мне никак не мешают. Не превышайте допустимые пределы и никакое соединение (скрутка) не погорит!
А как контролируете ток?
Не понял вопроса, т.е. если-бы вместо изоленты стояли орехи, то это как-то контролировало ток?
Не туда ответил. Это к вопросу “А как контролируете ток?”
Не, это я к тому, что многое зависит от вводного автомата. Если стоит на 16А – вероятность того, что скрутка на вводе отгорит, гораздо меньше, чем если бы стоял на 63А.
А в этом смысле. Общее РКН на 22А, а перед ним ещё автомат на 20А. На кухню, где вся мощная техника, РКН на 19А. Стояло на 16А иногда срабатывало, т.к. водонагревателю по закону подлости нужно было включаться именно когда уже большая нагрузка включена. Ну а вообще сам стараюсь не перегружать, например, вскипячу чайник за 3-4 минуты, а затем включу стиралку. Но не наоборот, чтобы они вместе работали.
Чувак, не хочу грубить… Но ты вообще хотя бы смотрел в инструкцию к этим клемникам Ваго?
Нафига ты провода перед клемником скрутил? Ты же вроде про физические процессы задвигаешь, переходное сопротивление. Так вот ток всегда идёт по кратчайшему пути. Кратчайший для него путь – это первый виток меди и алюминия. Всё. На весь остальной хвостик, и в клеммник у тебя ток не заходит.
У тебя же есть клеммники – с пастой внутри, именно такие как нужно. В чем твоя проблема? Ты серьезно вообще сейчас?
В них просто вставить два провода надо – один алюминиевый, другой медный. Так чтобы они НЕ касались друг друга конечно же. Как это всё механически размещать и закреплять – это уже вопрос не к функционалу клеммников, а к твоим рукам. Сначала нужно провода изогнуть в нужное положение, так как они и прятаться уже будут. Медный и алюминиевый именно на расстоянии между отверстиями клеммника изогнуть чтобы не падали и не убегали. И в самом конце на них клеммник надевается.
–
Такое соединение – мой лайфхак, и я его никому не советую. Не хотите – не делайте. Делая так, я лишь увеличиваю надежность соединения.
Первый виток? Попробуйте сделать скрутку из одного витка.
Устал обьяснять, но чем длиннее скрутка, тем ниже её переходное сопротивление. Да и механическая прочность важна.
В том, чтобы они касались – не вижу никакой проблемы, основной ток идет через Ваго.
Спасибо за инструкцию по использованию Ваго, именно так я и делаю.
По остальным тезисам статьи вопросов нет?
Спасибо, что без грубости)
Ещё совет. Будьте проще, читая блогеров в интернете. И никому не верьте.
Не зря для таких “верующих” в статье есть слова:
Подчёркиваю, что это мой личный блог, на котором я никого не учу, ничего не пропагандирую и ни к чему не призываю!
Внимание! Автор блога не гарантирует, что всё написанное на этой странице – истина.
За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!
Интересно про скрутку. Ток идёт по первому витку, а где уверенность что в скрутке первый виток будет иметь надёжный контакт, может хорошо скручены (зажаты) только в конце?
Значит я напрасно применяю СИЗ (при накручивании СИЗ жилы сами скручиваются и обжимаются, а самый крепкий контакт получается в конце скрутки), а можно было концы просто крючками загнуть, зацепить (получается один виток) и изолентой сверху)).
А ещё, зачем так усложняют монтаж? Наверное заняться нечем, после скрутки на конце делают сварку и считают это самым надёжным контактом, там же тока нет!
Ага)))
Каждый виток вносит свою лепту в уменьшение переходного сопротивления.
Некоторые испытывают благоговейный ужас при словах “медь с алюминием”, как будто при их прикосновении произойдет взрывная реакция)))
Между тем, в статье я привел СВОИ правила, при которых соединение будет сравнительно надежным. Особенно, если на конец посадить Ваго)))
Я же уже показывал свой ввод, там скрутки “медь с алюминием” было мало витков подгорало, намотал побольше перестало и можно сказать так прожил всю жизнь)). Я не призываю так делать, но меня это пока устраивает (проблемы не во мне). И вообще практику бесполезно бодаться с теоретиком,