На СамЭлектрик.ру есть статья на тему включения солнечных батарей в домашнюю электросеть через инвертор. На этот раз – более подробная статья с пошаговым описанием установки солнечной электростанции на гибридном инверторе. Настолько подробная, что даже приводятся такие “мелочи”, как конструкция каркаса для монтажа солнечных модулей, цены на комплектующие и настройка инвертора. В итоге приводится полная электрическая схема домашней энергосистемы с солнечной электростанцией (СЭС) и генератором.
Автор статьи уже знаком постоянным читателям блога – это Владимир Шувалов из г.Чебаркуль. Недавно он рассказал нам про реле напряжения и тока TOMZN, которое будет упоминаться в этой статье. Слово Автору! А я буду, как всегда, немного комментировать по ходу статьи.
Содержание статьи:
Сразу об окупаемости и независимости
Вопросы об окупаемости наиболее актуальны. Возьмём мой случай для примера.
На мою (средненькую) СЭС ушло примерно 120т.р. и это только на инвертор, аккумуляторную батарею, солнечные модули и немного мелочёвки (показометры, автоматы, защита). На данный момент месячное потребление в среднем 90кВт, тариф 3,36р. Путем несложных вычислений, узнаем, что на потраченную сумму можно оплачивать Э/Э в течении 33 лет (с ростом тарифа – меньше, а с поломкой оборудования – больше) и это с учетом полного перехода на альтернативу. С более дорогими СЭС на всю жизнь хватит и без всяких заморочек в виде покупки, постройки, обслуживания, замены вышедшего из строя оборудования… С «зелёный тарифом», на который все смотрят как на панацею, всё как-то мутно. Заключение договора на условиях что оборудование будет приобретаться соответствующее их требованиям, не более 15кВт (остальное идет бесплатно), по оптовой цене т.е. в два раза меньше тарифа. Пока без налога, затем планируют ввести.
Многие ещё думают (и меня посещала такая мысль в начале), ну потрачусь сейчас, зато на всю оставшуюся жизнь и без проблем. Проблемы будут всегда и у меня они начали проявляться сразу, в виде нагрева модулей, эффективности преобразования… об этом ниже.
Интересный случай, подтверждающий выше написанное. Сегодня (09.07.21) пришёл сосед по одному делу, заодно поинтересовался «что это я нагородил». Начал разъяснять, загорелся «тоже хочу», но, когда услышал во сколько обошлось, заохал, замотал головой «не надо». Хотя имеет не самую дешёвую машину, у сына и дочери тоже по машине, а у меня велосипед и мотоблок. Но я не стал спрашивать, когда его машина окупится, просто объяснил, что кроме всего прочего нужно еще желание и умение этим заниматься. В общем хобби, кому-то в технике интересно копаться, а кому в электрике. Сосед всё понял, похвалил и молча ушёл.
Думаю, с окупаемостью вопрос понятен! Единственное, когда об этом можно говорить, это когда СЭС работает для коммерции.
С независимостью также не просто, для этого нужно мощную СЭС, что 2-5 раза дороже. В дневное время энергии от панелей должно хватать на заряд батареи и питания нагрузки, а в ночное – энергии батареи для питания нагрузки.
Допустим инвертор 5кВт, панелей на 4кВт, аккумуляторов на 400Ач, не стоит на эти величины полагаться. В основном они не будут такими и будут зависит от солнца, нагрузки, температуры модулей, эффективности преобразования, сечения и расстояния проводов и т.д. Купив авто, мы же не можем гонять постоянно на максимальной скорости, всегда есть ограничения в виде светофоров, знаков и пр. Так и тут, что-то постоянно будет ограничено. Поэтому у меня не стояло цели на полную независимость, главное бесперебойная работа.
Возможно и моей СЭС достаточно для частичной независимости, но это покажет время и тестирование, сейчас в режиме ИБП. В сентябре только завершил полную комплектацию, все приобреталось частями (инвертор-> акб-> панели), так что однозначно не скажешь. Но всё же без света не сижу и это греет душу. Хоть и не часто и длительно, но бывают отключения как на плановые работы (обрезка деревьев в течении 6-7 часов), так и спонтанные.
Сижу сейчас с 2,5т.р. на карте, до пенсии 3 недели… зато такой независимый :)))
Что подтолкнуло заняться этим проектом
Во-первых, нестабильное напряжение сети, перебои, невыполнение своих обязанностей РЭС при обращении… добило праздники без электричества. В Новый год отключилось сразу после 12-ти ночи, включили только днём.
23 февраля (метель) целые сутки без света, днём наблюдал за фейерверками на высоковольтной линии, затем как электрики на автовышке сопли морозили, перетягивая провода. Вечером включали-отключали… что-то не получилось, включили на следующий день и похоже на другую фазу, напряжение 160-170В (перекос фаз). Обратился… через месяц приехала комиссия, но напряжение к тому времени уже подросло и днём бывало до 200-205В что входило в допустимый предел (по закону подлости в момент приезда комиссии), что-то пообещали сделать… но получилось как всегда.
Во-вторых, детская мечта, в молодости пытался мастерить нечто подобное, ветряки из автогенераторов и.д., но не было таких возможностей как сейчас. И в-третьих, нужно же чем-то заниматься на пенсии (люблю ковыряться в электронике и электрике). Не хватало средств, жаба давила, но желание было уже не остановить).
Кого интересовали эти вопросы, дальше читать нет смысла. Наверное, и желание пропало приобретать СЭС (как моего соседа) ). Кому не нравятся длинные и нудные статьи – никого не принуждаю, вам решать читать или нет. Кому уже всё стало ясно, закрывайте статью.
Все описанные наблюдения и замечания сделаны начинающим альтернативщиком совершенно не имеющим опыта и за небольшой срок использования с 11 июня (сейчас декабрь), поэтому могут быть некорректны или неполны! Ну и как всегда, хотел короткую статейку, а в общем получилось типа большого руководства пользователя, где есть и по настройкам, и рекомендации, и прочие темы (много фото).
p/s/ По завершению всё перечитал и стало видно, что много написал ненужного. Например, какие уголки, как и чем крепил… из чего каркас… ведь никто повторять точной конструкции не будет. Хотел убирать всё лишнее… но такие подробности дают как-бы наводку, что можно применить и как. Например необязательно применять профиль 30х60мм (как многие делают), такой профиль актуален при больших полях с расположением панелей в несколько рядов. Для однорядного небольшого поля достаточно (как показала практика) профиля 20х20мм, и дешевле, и легче монтировать, и всё можно сделать одному. Для более длинного, достаточно увеличить количество укосин. Если бы в начале прочитал подобную статью, меньше сделал бы ошибок!
Гибридный инвертор
Это основа СЭС, поэтому начинать нужно с него.
Пожалуй, начну с –недостатков –, так как вся просмотренная мной информация по СЭС больше о достоинствах и с хвастливым оттенком восхищения, типа «вот это мощь… посмотрите на приборы, 4кВт от панелей…», какие наработки и прочие прелести. Такая информация пользы не несёт, а о недостатках не распространяются.
Речь идет про инвертор SILA V 3000P, покупал его здесь: e-solarpower.ru . Там же есть инструкции, но я расскажу своими словами. В конце статьи дам подробно, где что и по какой цене я купил.
В общем что-то почерпнул из интернета, но больше приходится самому разбираться. Даже менеджер не смог адекватно объяснить какое рабочее напряжение инвертора от солнечных модулей. Нужно было узнать для подбора модулей, так как везде написана противоречивая информация.
На шильдике инвертора 30-32В, в характеристике руководства – 30-37В, в примере по выбору модулей того же руководства – 30-40В, в характеристиках описания – вообще ничего. Для выбора подходящих солнечных модулей нужно обращать внимание на такие параметры инвертора, ток заряда (50А), рабочее напряжение (30-32VDC) и напряжение холостого хода (80VDC).
Заявленной эффективности преобразования >95% и близко не увидел. Может я неправильно понимаю, но когда с модулей на инвертор идет 750Вт, а с инвертора на нагрузку 500Вт, всё что осталось в инверторе, считаю ушло на преобразование (подробнее скажу об этом ниже).
Высокочастотная схема, значит больше наводок и “шумов” (при работе солнечного контроллера, хоть и тихо, но слышно ВЧ-писк). У себя не пробовал, но как говорят во многих моделях этого семейства, если идет превышении мощности, то оно отрубает вообще все, включая сеть. Медлительный, при переключении питания от модулей и при работе, когда добавляется мощность нагрузки, сразу сосёт от аккумулятора и постепенно разгоняясь до полного потребления от модулей.
Разгон ещё связан со свойствами солнечных модулей, они также постепенно разгоняются. При включении ТЭНа (они включены напрямую до инвертора) сразу идет просадка напряжение с последующим увеличением до максимума в пределах 10-30 секунд. В принципе это нормальное явление, всем же известно, что и АКБ и электросеть проседает (мигает лампочка) при подключении большой нагрузки.
Этот инвертор не работает без аккумулятора и похоже не переживёт внезапного его отключения. Но это не точно, я не проверял.
Видимо были инциденты, так как продавец вложил листок со своим предупреждением (чтобы не отключали аккум когда попало). Хотя и не сообщается, но скорее всего это относится и к солнечным модулям. Так что на подобных инверторах, не советую внезапно отключать аккумуляторную батарею и солнечные модули.
К примеру такой случай. При питании от модулей переключение на сеть должно произойти при соблюдении ОДНОГО из условий: солнечная энергия недоступна ИЛИ напряжение аккумулятора опустилось ниже установленного. Целый день работал от модулей (SOL). Тестировал, наблюдал…, вечером решил дождаться переключения на сеть. Солнце уже на закате, при нагрузке 170Вт, мощности с модулей осталось 20Вт, остальное шло от батареи. Решил ускорить процесс и отключил автоматом модули. Одно из условий соблюдено, но на экране ничего не переключилось. Зная о его медлительности, жду. Минут через пять, все подключения исчезли на экране (осталась батарея), но переключения на сеть так и не произошло, даже в настройках переключил на сеть (Utl). Подождал ещё минут пять, ничего. И только когда опять переключил на модули и обратно на сеть, переключился на сеть и всё стало нормально. Что было, вроде как зависал! Но это при маленьком токе, а если отключить при большой нагрузке, наверное может произойти как и в случае с аккумулятором.
Так что лучше не рисковать! Батарею отключать по рекомендации продавца. А солнечные модули после снятия нагрузки, путем отключения заряда и переключения на сеть или после отключения инвертора. Также при отключении под нагрузкой может возникнуть дуга и сжечь автомат. Есть видео по этому поводу, например
Так что нужно применять автоматы постоянного тока, полярность также имеет значение, там стоят магниты и отклоняют дугу на дугогасительную камеру (также есть видео с последствиями при неправильной полярности).
А вы тоже ощутили запах горелого автомата в конце видео?)))
Уточню. В видео постоянное напряжение 230 В, но некоторые производители допускают применение обычных АВ на постоянном токе при пониженном напряжении (менее 60 В). Но вопрос дугогашения остается нерешенным, поэтому старайтесь использовать АВ с высокой отключающей способностью (10 кА и выше), и желательно на самом низком токе и напряжении. – Прим. Администратора блога СамЭлектрик.ру
Видел ещё такую схему подключения (двойной разрыв провода), для разрыва обеих проводов соответственно нужен 4р автомат.
Информация на экране отображается опять-же по «китайской» логике. Лично мне не понятно, зачем отображать совместно!? ВХодная Частота/ВЫХодное Напряжение, ВХодное Напряжение от PV/ВЫХодное Напряжение, Ток Заряда БАТ/ВЫХодное Напряжение, Напряжение БАТ/ВЫХодное Напряжение, Напряжение БАТ/ВЫХодная Частота.
Единственное что правильнои логично отображается, это Входное/Выходное Напряжение и Напряжение БАТ/Ток Разряда БАТ. Разве не логичнее отображать Напряжение БАТ/Ток Заряда БАТ или Напряжение PV/ток Заряда БАТ, а также ВХодная Частота/ВХодное Напряжение и тоже с ВЫХодними. Куда бы ещё не шло нагрузка (в разных измерениях) совместно с напряжением БАТ, но остальное как-то не стыкуется. Какое отношение имеет напряжение БАТ к выходной частоте? И вообще какой смысл наблюдать за частотой, если она постоянна? Везде напихали ВЫХодное напряжение, а оно всегда стабильно 230В при питании от альтернативных источников или равно ВХодному при питании от сети (байпас).
Но больше всего меня волнует один недостаток, шум. Не факт что все (особенно последние модели), но инверторы SILA и подобные очень шумные, турбины (вентиляторы охлаждения) включаются на полную мощность при определенном проценте нагрузки (вроде =>10%), а не по температуре. Две турбины (одна меньше, другая больше, включаются в зависимости от выполняемых действий инвертора) смонтированы внизу и вЫсасывают теплый (горячий) воздух через себя (что не айс), а холодный поступает в верху через боковые прорези. Как-то противоречит закону термодинамики!?
О шуме нигде не упоминалось, и я смонтировал всё у основного ЩУ в жилой зоне, в расчете на удобство мониторинга в одном месте (особенно при тестировании). В данный момент в режиме UPS нагрузка подключена через байпас и турбины не работают. Пока так устраивает, но дальше посмотрю и если не устроит шум при отключениях ЭЭ, придется перенести в другое место, куда и планировалось изначально. Так что планируйте установку инвертора сразу в расчете на шумность. Лучше было бы включение по термостату. На фирме сказали, что на новых моделях так делают. Есть мысли по переделке, после окончания гарантии.
Знакомо. Однажды тоже монтировал подобный инвертор, и получил претензию от клиента. Пришлось уточнять у продавца и менять модель. Неужели нельзя сделать включение вентиляторов по термостату, как это делается в промышленной аппаратуре? Или указывать на шум и писать, что установка в жилых помещениях из-за этого не рекомендуется. – Прим. Администратора блога СамЭлектрик.ру
Про +плюсы+ пока мало что можно сказать, в основном по работе устраивает. По всем параметрам сильно не гонял, но нагрузку 2,6кВт длительно отработал нормально. В основном нагрузка 100-300Вт, иногда до 500-600Вт (при работе холодильников), мощность модулей 1,7кВт поэтому в планах использовать для нагрузки и зарядки батареи солнечную энергию, но тогда точно нужно переносить инвертор.
Настройки инвертора
Руководства два, большое и толстое на русском (А4) и маленькое (А6) на английском. Но как всегда в начале многое не понятно, поэтому пройдемся по параметрам. Для начала можно всё поставить по умолчанию (естественно выбрав нужный тип аккумуляторов) и по ходу использования достраивать под себя. Что стоит у меня подчеркнуто (иногда меняется по необходимости).
(ENTER) Ввод более 3 сек переход в режим установки параметров. (UP) Вверх/(DOWN) Вниз – переход по параметрам и по «китайской» логике кнопка вверх листает с конца и уменьшает цифры, а вниз- наоборот от начала и увеличивает (нужно привыкать). После выбора нужного параметра нажать ввод, вверх/вниз подкорректировать параметр и вводом подтвердить. (ESC) Выход или через 20 секунд сам выйдет. Время не хватает если нужно заглянут в руководство, это приносит неудобство, так как приходится заново добираться до нужного параметра.
Кнопкой ENTER подтверждаются изменения параметра, а по ESC применяются! После изменения параметра можно сразу применить кнопкой ESC!
Параметры инвертора SILA:
- 00 – выход, ESC
- 01 – приоритет источника питания, UtI – сначала сеть, SOL – сначала СБ, SbU – приоритет СБ (если становится недоступен, переходит на другой доступный)
- 02 – макс. зарядный ток от сети и СБ, от 20А до 70А (50А)
- 03 – диапазон входного напряжения, APL – 90-280В (для плохой сети), UPS – 170-280В (для нормальной сети)
- 05 – тип акк. БАТареи, AGn – AGM, FLd – заливной, USE – настроить свой (в 26,27 и 29)
- 06 – авто перезапуск при перегрузке, Lrd – нет, LrE – разрешён (код ошибки 07)
- 07 – авто перезапуск при перегреве, trd – нет, trE – разрешён (код ошибки 02)
- 09 – выходная частота, 50 – 50Гц, 60 – 60Гц
- 11 – макс. ток заряда от сети, 15А или 25А
- 12 – напряжение возврата к питанию от сети, 22.0V – 25.5V (23.2В) (в режимах SOL или SbU)
- 13 – напряжение возврата к питанию от БАТ, 24.0V – 29.0V и FUL (28.0В) (в режимах SOL или SbU)
- 16 – приоритет источника заряда, CSO – приоритет солнце (от сети если недоступно солнце), CUt – приоритет сеть (от солнца если не доступна сеть), SnU – солнце и сеть (одновременно), OSO – только солнце (вне зависимости от доступности сети)
- 18 – звук на кнопки, bOn – включено, bOF – выключено (бипер при нажатии кнопок)
- 19 – авто возврат отображения, ESP – через 1 минуту на вх/вых напряжения, tEP – на последнюю выбранную
- 20 – подсветка, LON – всегда включена, LOF – отключится через 1 минуту
- 22 – сигнализация, AOn – включена, AOF – отключена (бипер при аварии)
- 23 – байпас при перегрузке, b9d –отключен, b9E – включен (когда включено, при перегрузке в работе от БАТ, прейдет на работу от сети)
- 25 – сохранять коды ошибок, FEn – запись ошибок включена, FdS – отключена (не понял куда записывает и как посмотреть!? Возможно через ПО на компьютере)
- 26 – напряжение основного заряда, Cu – 24-29.2V (28.4В) (ни разу не видел, чтобы заряжал до этого напряжения, останавливается на напряжении поддержания!? Возможно когда сильно разрядится!?)
- 27 – напряжение поддерживающего заряда, FLu – 24-29.2V (27.6В)
- 29 – отключение при низком напряжении БАТ, COu – 21-24V (23.6В)
- 30 – балансировка БАТ, EEn – включено, EdS – выключено (уравнивание напряжения на банках)
- 31 – напряжение балансировки, Eu – 25-31.5V (28.4В)
- 33 – время балансировки, 60 – 5-900 минут (5 мин)
- 34 – перерыв балансировки, 120 – 5-900 минут (10 мин)
- 35 – интервал выполнения балансировки, 30d – 0-90 дней (30 дней)
- 36 – немедленная балансировка, AEn – включить, AdS – выключена (запуск балансировки вне расписания, на время в п.33, как отработает переключается в AdS)
Трудно понять логику приоритета заряда. Например, в режиме питания от PV, заряд (дозаряд) тоже идет от PV, хотя стоит приоритет от сети. От сети тоже маленько что-то идёт, но на гистограмме это не отображается, а отображается питание нагрузки и заряд от PV. Пишут: Приоритет источника заряда «Приоритет сеть – АКБ будет заряжаться сначала от сети переменного тока. Солнечная энергия используется, если недоступна сеть». Сеть доступна и по внешним приборам видно, что малость идет на заряд от сети. Этот приоритет работает только если приоритетом выбран источник питания сеть!
Перевод параметров на русский
Ещё один немаловажный фактор для начинающих, это непонимание английских аббревиатур на экране при настройке. Кому-то это покажется излишним, но я пока не перевёл и не понял их смысл, всё время путался. Пока отвлекаешься на просмотр в руководстве, экран переключается на начальный… и заново клацаешь по кнопкам до нужного пункта. Поэтому для понимания английских аббревиатур сделал расшифровку.
- 00-ESC_ESCape-выход
- 01-Utl_Utility-коммунальная сеть
- 01-SOL_SOLar-солнечная
- 01-SbU_Solar, battery, Utility-солнце, батарея, сеть
- 03-APL_ApPLiances-техника (плохая сеть)
- 03-UPS_Uninterruptible Power Supply-Источник Бесперебойного Питания (нормальная сеть)
- 05-AGm_Absorbent Glass mat-абсорбирующий стеклянный мат
- 05-FLd_FLooded-заливной
- 05-USE_USEr-пользовательский
- 06-Lrd_overLoad restart disable-переЗагрузка при переГрузке запрещена
- 06-LrЕ_overLoad restart Enable-переЗагрузка при переГрузке разрешена
- 07-trd_temperature restart disable-переЗагрузка при перегреве запрещена
- 07-trE_ temperature restart Enable-переЗагрузка при перегреве разрешена
- 13-FUL_full-полный (заряд АКБ)
- 16-CSO_Charge Sun Only-заряд только от солнца
- 16-CUt_Charge Utility-заряд от сети
- 16-SnU_Sun Utility_солнце и сеть
- 16-OSO_Only Sun Only_только солнце (без приаритетов)
- 18-bOn_button on-кнопки включёно
- 19-ESP_Е? Start Page-(разрешить?) на начальную страницу (переход на начальную страницу)
- 19-rEP_return E? Page- возврат (выбранная?) страница (оставаться на выбранной странице)
- 20-LOn_Light ON-включить подсветку
- 20-LOF_Light OFF-выключить подсветку
- 22-AOn_Alarm ON-включить тревогу
- 22_AOF_Alarm OFF-выключить тревогу
- 23_byd_bypass disabled-байпас отключен
- 23_byЕ_bypass Enabled-байпас включен
- 25_FdS_Fault diSabled-ошибка отключено
- 25_FEn_Fault Enabled-ошибка включено
- 26_CU_Charge Voltage(U=V)-напряжение заряда (Bulk-основного)
- 27_FLU_FLoating Voltage-плавающее напряжение (дозаряд, поддержание)
- 29_COU_Cut-Off Voltage-прекратить напряжение (Low-низкое)
- 30_EEn_Equalization Enabled-выравнивание включено
- 30_EdS_Equalization diSabled-выравнивание выключено
- 31_EU_Equalization Voltage-выравнивающее напряжение
- 36_AEn_Activation Enabled-активировать включено (немедленное выравнивание)
- 36_AdS_Activation diSabled-активировать выключено (немедленное выравнивание)
Также до кучи.
- АС-переменный ток (от сети)
- PV-фотоэлектрический (от модулей)
- ВАТТ- батарея аккумуляторная
- LOAD-нагрузка
- INPUT-вход
- OUTPUT-выход
- BYPASS-байпас (обход)
Аккумуляторная батарея
Судя по цене они похоже б/у-шные, но пришли с Али в идеальном состоянии. Хотя по внешнем виду не сказать что б/у, да и заявлены как новые. Может перепакованы!? Но и по весу тоже соответствуют новым (2050гр).
Пришли в картонной коробке, но хорошо переложены уплотнителем, с транспортным напряжением 3,3В и с разбалансом 0,03В (б/у так не держат!), с полным комплектом перемычек, гаек и шайб (не все продавцы так комплектуют!).
Конечно не факт, продавцы разные бывают, но для 24 вольтовой системы нужно брать комплект из 8-ми штук, тогда они будут подобраны по одинаковым параметрам. А если брать два комплекта по 4-ре, то они могут отличаться параметрами и при заряде будет разбаланс.
Собрал батарею, стянул малярным скотчем, предварительно вставив ремешок (удобнее перемещать, ставить в ящик). И хотя корпуса банок изолированы пленкой, между ними проложил тонкий текстолит (можно картон). Не проверял, но есть такая информация что на корпусе находится один из полюсов и при прорыве пленки может перемкнуть банки. Зарядил до 3,65В, и затем подключил все банки последовательно.
Хотел сделать ящик из фанеры, но нашелся испаритель от старого холодильника, в аккурат под батарею. На дно прикрутил саморезами толстую фанеру, просверлив в ней несколько отверстий для вентиляции. На дно и с боков поместил реечки, чтобы был зазор для вентиляции. Чтобы с верху ничто не упало на контакты, вырезал крышку из пластиковой панели.
Ящик с батареей съёмный, повесил на два анкера под инвертором. Подключил проводом 25мм2, длина плюсового 50см, минусового 26см. Конкретно еще не проверял на сколько хватит заряда (в планах поставить кулонометр). Один раз меня не было дома, вечером от грозы вырубилось УЗО, нагрузка ночью не большая, видеонаблюдение (семь камер и два регистратора), всякая мелочевка и два холодильника. Утром, часов в девять, пришел и включил УЗО. В общем отработал 9-10 часов и неизвестно на сколько бы ещё хватило.
Про использование аккумуляторов в домашней энергосистеме на основе ИБП читайте обстоятельную практическую статью Александра Ткачева из Риги. Первая часть, вторая часть. – Прим. Администратора блога СамЭлектрик.ру
Солнечные модули
Знать напряжение холостого хода нужно при последовательном подключении модулей, так как складывается напряжение, а ток равен одной панели. При параллельном подбирается по рабочему току и напряжению, а напряжение ХХ модулей никогда не будет выше, здесь складывается ток, а напряжение равно одному модулю. Ток КЗ вообще не понимаю для чего нужен!? Знать каким током будет выжигать, случись где-то КЗ?
Ток КЗ – важный параметр любого источника питания (от батарейки до розетки)). Зная его, можно грамотно построить защиту и селективность в электросети. В данном случае, если один солнечный модуль защитить автоматом с номинальным током 10 А (буква, или характеристика отключения в данном случае не важна), то в случае КЗ после автомата он отключится примерно через час. Весь этот час солнечная батарея будет “кипеть”. Если же номинал АВ будет больше 10 А, он не автоматически не отключится никогда.
Подробнее на блоге: Ток КЗ – что это такое, его плюсы и минусы. Ток КЗ – как измерить и посчитать в домашних условиях. Селективность на модульных автоматах на практике достичь не реально.
Дополнение. Моя теория по поводу защиты от тока КЗ верна лишь отчасти, ведь выходное напряжение и ток меняются в очень широких пределах, и обеспечить надежную защиту от КЗ получится вряд ли. Читатель Алексей высказал, на мой взгляд, более правильное объяснение этого параметра. В частности, он пишет: “Для минимизации потерь, важно что бы внутреннее сопротивление источников тока было одинаковое. Ток КЗ может дать нам информацию о внутреннем сопротивлении.”
Полный комментарий Алексея и обсуждение темы – тут.
– Прим. Администратора блога СамЭлектрик.ру
Так как предоставленная производителем (а может продавцом) информация была противоречивая и для многих подобных инверторов пишут 30-40В, стал руководствоваться напряжением на шильдике 30-32В и выбрал панели с наиболее подходящем напряжением 34В и возможно большей мощностью. Чем меньше мощность панели, тем большее количество нужно, а это увеличение цены. Например, на АлиЭкспресс панели почему-то только по 100Вт, чтобы набрать 1700Вт (как сейчас у меня) нужно 17шт, а самая маленькая цена от 6т.р. (доставка из РФ), получается 102т.р.
Но это ещё не всё! Рабочее напряжение 18В, рабочий ток 5,5А. Нужно параллельно-последовательное соединение, по две параллельно и 8 пар последовательно, от 16 панелей будет 36В/44А/1580Вт (у меня 34,6В/49,5А/1700Вт). Получается поле панелей больше, с напряжением перебор, с током недобор и цена! Еще производитель инвертора рекомендует для ШИМ-контроллера панели не менее 72 элемента, в 100-ватных их 36. Думаю нелишним будет прислушиваться к рекомендациям производителя!
Из моих наблюдений. Нагрев модулей негативно сказывается на производительность. Половина панелей выглядываю из-за ската крыши (особенно две крайние) и хорошо обдуваются, другие плохо, отсюда разный нагрев. Не знаю почему, но сами панели также имеют неравномерный нагрев (ниже замеры края плюса и края минуса). От степени нагрева и выработка на каждой панели разная. Выделенные /панели/ по порядку слева на право.
Не вижу заявленной эффективности преобразования >95%. Пусть даже отнять погрешность красного прибора, собственное потребление 25Вт и заряд 15-20Вт (в данном случае на поддержании). Это получается при полной выработке солнечных модулей 1.7кВт, инвертор примерно только до 1-1,2кВт в нагрузку отдаст!? О падении напряжения в проводах не может быть речи, если сложить ток, замеренный на панелях, он будет равен что показывает прибор в ЩУ.
p/s/ О падении напряжения в проводах похоже погорячился, замерял при средней нагрузке. Провода возможно ещё нормально держат 700-900Вт, а вот больше 1,25кВт с панелей не смог вытянуть, похоже падение в проводах. Давал нагрузку с инвертора ровно 1кВт и + два ТЭНа 700Вт (500+200Вт), на приборе с панелей 27,7В и 1,23кВт. Чтобы понять, падение на проводах или модули больше не выдают, нужно мерять на модулях при максимальной нагрузке и сравнивать с приборами, но это буду делать летом. Сейчас таких нагрузок нет, нагружал для проверки, максимум 880вт на ТЭНы.
На первом фото только нагрузка инвертора 500Вт (с модулей 700Вт):
На втором 1000Вт + 700Вт ТЭНы (с модулей 1230Вт):
Нужно размещать солнечные модули чтобы был равномерный нагрев. Я сделал неправильно! Думал будет продуваться вдоль). Ладно модули подключены параллельно и ток складывается, а если будет последовательно, ток будет ближе к наименьшему модулю, т.е. он больше не пропустит, а наоборот будет потреблять с других.
Немного тестов с маленькими солнечными панельками
Перед выбором солнечных модулей, побаловался с маленькими панельками. Нашёл у себя пару, одна Лель-1 от приёмника 65х110мм (стекло, похоже моно), другая от повербанка 65х130мм (похоже поли).
С какими параметрами неизвестно, но вроде одинаковые, во всяком случае напряжение холостого хода. Чтобы не мерять холостой ход, в качестве нагрузки подключил старый аккумулятор. В общем две панельки, старенький акк, плата заряда, вольтметр (отключаемый кнопкой), переключатель, всё прилепил на скотч и термоклей. Переключатель вверх (к вольтметру) – последовательно, вниз – параллельно. Перепробовал все варианты при последовательном и параллельном подключении, при разном освещении (с лампами и солнцем) и поочерёдном затемнении одной из панелек (затенялось через жалюзи). Все фото есть, но выкладывать всё, это много. Поэтому всё напишу и несколько фото добавлю.
Поочерёдно подношу к LED 20W:
- последовательно – моно 1.56в/поли 2.74в
- параллельно – моно 3.28в/поли 2.79в
Солнечно:
- последовательно – за жалюзи 2.87в, моно на солнце 3.64в/поли на солнце 3.97в
- параллельно – за жалюзи 2.07в, моно на солнце 3.17в/поли на солнце 2.17в
Облачно:
- последовательно – за жалюзи 2.15в, моно на солнце 2.53в/поли на солнце 3.94в
- параллельно – за жалюзи 2.02в, моно на солнце 3.10в/поли на солнце 2.17в
Пасмурно:
- последовательно – 0.3в, параллельно 1.56в
Эти тесты не несут какой-либо полезной информации, делались для себя ради интереса, просто решил поделиться (может кто и увидит что-то полезное в этом). Но всё же видно, что без солнца лучше работают при параллельном включении. Поэтому, в областях где мало солнечных дней, лучше планировать параллельное включение, ИМХО.
Эксперименты с большими солнечными панелями FSM-340M
Небо сплошь затянуто, солнца нет, нагрузка 174Вт, с модулей 109Вт, добавка с батареи 5:
Между облаками просветы, солнца нет, нагрузка та-же 178Вт, с модулей 271Вт, с батареи ничего не берётся 0А.
Измерительные приборы и защита
Расскажу, какие приборы и другие прибамбасы стоят у меня в щитке.
Вольтметр у счетчика поставил после 23 февраля, стояла индикаторная лампа на 220В. Как уже писал было аварийное отключение, питание было от генератора и когда дали Э/Э загорелся индикатор. Я отключил генератор и переключился на сеть. Что-то начало всё гудеть-мигать, не загораться… оказалось напряжение в районе 120-140В. Оно и понятно, после дня без электричества у всех включились холодильники и прочая бытовая техника. Затем опять отключили и началось… весь вечер включения-отключения… то 230-240В, то 150-160В.
Если бы стоял вольтметр, увидел такое напряжение и не отключал бы генератор и ждал нормального включения. Так и заменил индикатор на вольтметр… дальше добавил сигнализатор отключения сети, чтобы дистанционно узнавать об отключении.
Деньги были, а заняться было нечем, вот и приобрел такой энергомонитор D69-2058 АС 80-300В 100А 6 в 1:
Захотелось посмотреть, как меряется коэффициент мощности. Стоит как общий на входе, взамен красному (что ниже). Я такие измерители, когда в одном много разных измерений, называю монитор, наверное от слова «мониторить». Хотя и показометром тоже правильно называют, что-то меряет и показывает).
А всё же, как правильнее называть такие и подобные приборы? Измеритель, показометр, мультиметр, энергомер (…мер или …метр?), энергомонитор…
Точность показаний соответствует заявленной ± 1%, обновление всех параметров вместе, заявленная частота обновления 2 раза в секунду (500мс), но по ощущению быстрее (300мс).
PZEM-004 AC 80-260В 100A:
Один раньше стоял общим на входе, затем ушёл под замену. Затем спалил шунтирующий резистор, попутал и подключил 220В в токовый разъём, отремонтировал. Другой у друга сломался, купил новый этот мне на запчасти отдал, потом удалось восстановить (конденсатор в питании), так и остался у меня. Чтобы не валялись решил на инвертор поставить, на вход и выход. На входе потребление больше, похоже инвертором на собственные нужды (как заявлено – 25Вт).
Точность показаний и частота обновления не сообщается. Оно и понятно, показания и у новых были не очень точны, а из-за медленного обновления в основном не соответствуют (не синхронно). Даже бывает, при одинаковом напряжении, на одном ток меньше, а мощность больше, на другом наоборот. Если пересчитать показания (на фото), на первом не хватает 76Вт, а на втором 63Вт!
Ну в общем не айс, но для примерного мониторинга пойдёт. Да и мощность на экране инвертора и второго монитора совпадает. Как мне кажется ток неверно показывает (возможно из-за ремонтов или не успевает).
p/s/ Как показали наблюдения, частота обновления V и kW раз в секунду, а Амперы – раз в 4 секунды!
PZEM-025 DC 0-300В 100А, для учёта выработки с солнечных модулей:
Точность показаний соответствует заявленной ± 1%. Довольно точный и при больших и при малых измерениях. Шунт встроен в прибор. Ток и энергию показывает, как с плюсом, так и с минусом (можно поставить на аккумулятор). У меня показывает с минусом, так как подключил наоборот. Но мне и так пойдет, измерение в одну сторону и переключать не охота (провода толстые).
Какое-то интересное у него питание! И от измеряемого напряжения, но от 8 до 300В, и от внешнего 5-12В (другой разъём), тогда измеряет от 0 до 300В. Если измеряемое выше 8В, то внешний БП не нужен (я поставил 6В от ЗУ телефона). Фото для сравнения точности показаний. Интересно, даже в 2 часа ночи в полной темноте идёт 1В с модулей, хотя может наводка какая!? Но при луне больше идёт!
От измеряемого напряжения можно питать если оно не опускается ниже 8 вольт! Например, при питании от солнечных модулей, утром начинает подниматься напряжение и в районе 6-8в прибор пытается запуститься, начинает моргать экраном, в этот момент может выйти из строя! Есть видео где об этом говориться и подобные приборы выходят из строя в момент попытки запуска. Не знаю что именно, может прошивка слетает, но у меня раз обнулилась энергия и больше не оставляю в такой ситуации.
Когда разбирал сделал фото, может кому понадобится.
О защите
Про реле напряжения есть отдельная статья, даже две (ссылка в начале). Про УЗИс тоже есть статья, сейчас стоят новые.
40А стоит на розетки кухни и гостиной для мощных нагрузок, 16А с инвертора на всё остальное. Пока нормально работают, но уже есть некоторые замечания. Ещё понаблюдаю и затем напишу, наверное в комментариях. УЗО тип АС 30мА 63А электромеханическое, но по возможности поставлю тип А или В.
На вход инвертора от сети поставил 2р автомат С32 AC, а от солнечных модулей 2р автомат С50 DC. Хоть и заземлил солнечные панели и каркас, но всё же поставил УЗИП DC.
Показометр для батареи. Так как нет БМС, нужно как-то контролировать напряжение на банках батареи, поставил такой тестер напряжения ВХ 100:
Тестер 2 в 1 с функциями цикличного отображения напряжения ячеек батареи и сигнализации низкого напряжения. Когда напряжение станет ниже установленного значения, то будет звуковой сигнал с миганием светодиодами, предустановленное значение 3,3 В. Кнопкой можно изменить настройки напряжения сигнализации и сохранить.
Описание:
- Используется для 1-8s Lipl/Li-ion/LiMn/Li-Fe
- Точность обнаружения: 0,01 V
- Напряжение ячеек: 0,5 V-4,5 V
- Общее напряжение: 0,5 V-36V
- 1S тестовый режим: 3,7V -30V
- Режим сигнализации низкого напряжения для 2-8S
- Диапазон значений набора сигнализации: OFF-2.7V-3.8V
- Размер: 40х20х14мм
Балансиры для банок в батарее
Зачем мне активный балансир если есть пассивные? С разбалансировкой банок в батарее имеем негативные последствия в виде неполного заряда/разряда отдельных банок, с быстрейшим выходом их из строя, поэтому необходимо применять балансиры. Пассивные балансиры практически лучше и достаточно их, но работают они только когда инвертор включает режим балансировки, всё настраивается и этого тоже вполне достаточно. У меня батарея активно не используется, стоит в режиме поддержания, частая балансировка не нужна (стоит 30 дн). Можно поставить режим балансировки хоть каждый день, но есть люди (вроде меня) которых небольшая разность в показаниях как-бы напрягает J. Активный балансир работает всегда, с ним разбаланс между ячейками стал в пределах 0,04В (в режиме поддержания на батарее 27.6В, банки 3.42-3.46В), с пассивными доходило до десятых. Крокодилами подключен активный зуммер, чтобы узнавать, когда включилась балансировка (пользовался при настройке).
Пассивные балансиры брал у Димы, кстати рекомендую, компетентный человек. Все разъясняет корректно, на все комментарии и по почте всегда отвечает, вот его канал на Ютубе.
На каждую банку устанавливается планка, состоящая из двух балансиров, каждый настроен на свое напряжение 3,55 (жёлтый св-диод) и 3,6В (красный св-диод). Если первый не справляется, подключается второй. В общем лучше автора не объяснить, поэтому будет правильнее посмотреть его видео. На канале не только про балансиры, но и про АКБ, солнечную энергию, инверторы, и т.д.
Сигнализация
Для контроля отключений сетевого напряжения, давно планировал сделать сигнализацию. Посмотрел, что имеется в интернет, взял за основу схему простого устройства и доработал. Есть с конденсатором, но от его емкости зависит время сигнала (несколько секунд). Я сделал на аккумуляторе от старого телефона.
Если Вам интересны смартфоны, сотовая связь и мобильные технологии, рекомендуем посетить сайт AndroidLime.ru. Также у проекта есть большой одноименный канал с интересными статьями в Яндекс.Дзен.
Можно любые подобные детали, у меня реле 220В (Relpol R4-2014-23-5220), плата заряда лития с защитой (TP4056 5В/1A), акк от старого телефона (770мА), ЗУ 2А также от телефона, активный зуммер 3В, сетевой выключатель, тумблер. Индикация ЗУ, красный-заряд, зеленый-заряжено. Индикация платы, красный-заряд, синий-заряжено.
При отключении сети (или сетевого выключателя S1), реле отключается и контактами замыкает цепь питания зуммера, переключение тумблера отключает зуммер и в таком состоянии устройство находится в ожидании появления сети. При появлении сети, реле срабатывает и опять пищит зуммер, опять переключаем тумблер, теперь в ожидании отключения сети. Также, параллельно зуммеру, можно добавить сверхяркий светодиод, удобно, когда отключение в ночное время.
Затем решил добавить дистанционное оповещение, используя старый телефон. Смысл в том, когда сработает реле сигнализатора, дополнительными контактами замкнёт кнопку быстрого набора в телефоне. У меня в смартфоне две СИМки и я в начале сделал три кнопки. На одну СИМ звонок при отключении сети, на другую при включении, третью кнопку планировал использовать на событие инвертора (например, разрядился аккумулятор).
Вначале всё работало нормально при отключении и включении Э/Э. Затем стало срабатывать и без отключения сети, похоже какие-то наводки. Не стал разбираться (экранировать) просто убрал все проводки от кнопок, оставил только от одной (на отключение сети), работает нормально. Да ещё было, когда отключилось и тут же включалось через небольшой промежуток, а так как батарея телефона дохлая, начиналась зарядка и если окончание заряда совпадало с включением сети, то сообщение об окончании заряда было приоритетнее и звонка не было.
Также можно использовать для других целей, например, для сигнализации и если не сбрасывать, а ответить можно прослушать происходящее…
Описывать процесс с телефоном не буду, в сети полно информации. Например, вот статья на блоге СамЭлектрик.ру. Нужно только подобрать телефон чтобы начинал быстрый набор при одном нажатии назначенной кнопки. А то у меня есть телефон (хороший акк) с тревожной кнопкой, хотел её задействовать с минимальной переделкой, но там нужно ещё повторно подтвердить, т.е. два нажатия, с быстрым набором тоже самое. Заряд телефона от того же ЗУ сигнализатора. Если акк в телефоне совсем дохлый, питание можно взять с аккумулятора сигнализатора (при совместном использовании).
От кнопок проводки припаял на встроенный микро-УСБ, чтобы телефон был съёмным. Можно все напрямую (кнопки и заряд) у старых обычно разъёмы разбитые, да и чем меньше контактов, тем меньше глюков. Будет в идеале если функционал кнопок не нарушится, пригодится при настройке. Мне приходилось нажатие переделанной кнопки (3) имитировать выключением сетевого выключателя (остальные снова восстановил), но это только в начале. Чтобы не тратить баланс, при покупке СИМ сразу отключил все платные услуги, также входящие звонки, СМС и пр… На смарте поставил соответствующую картинку и надпись ЭлектроНЕТ. Как только оттуда звонок, значит произошло отключение, сбрасываю и ничего не списывается, если только случайно не ответить (в начале было). Раз в три месяца нужно специально ответить, чтобы зафиксировали что пользуешься, иначе приостановят (это я про Теле2).
p/s/ В телефоне с тремя кнопками не наводки были, а отваливались проводки в микро УСБ (уж больно контакты миниатюрные), понял когда и с одной кнопкой также начал косячить. Вот все-же лучше напрямую соединять.
Мониторинг состояния системы
При установке чего-то нового, в начале всегда хочется за ним понаблюдать, определить на что способен и т.д. С инвертором идёт ПО для мониторинга по кабелю.
В начале так и пользовался, тем более нашёл русифицированную версию WatchPower1.12ru_.zip, скачать можно здесь:
• ПО инвертора SILA для мониторинга по кабелю / Русифицированная версия SILA WatchPower 1.12ru, zip, 64.17 MB, скачан: 492 раз./
Затем наткнулся на удаленный мониторинг инверторов семейства SILA по Wi-Fi, можно хоть на смарте удалённо посмотреть, графики, события… также настроить оповещение по любому параметру. Здесь подробно как и что нужно делать https://nsk-electro.ru/blog-news/monitoring-invertor-sila-esp8266
Единственное, я сделал без дополнительного БП (оптимизировал), для питания Wi-Fi использовал напряжение имеющееся на разъёме инвертора (14В), получилось с одним шнуром, здесь полная пошаговая инструкция, как я делал:
• Wi-Fi модуль для связи / Как самому собрать модуль для удаленного мониторинга инверторов семейства SILA по Wi-Fi, pdf, 1.32 MB, скачан: 1122 раз./В общем рекомендую OpenMonitiring, чтобы не случилось компьютером, все данные можно посмотреть с любого устройства, за любое время. Как редактировать сцены можно узнать, посмотрев видео автора, да и самому можно разобраться (ключ в верхнем углу).
Провода
Провода у меня были в запасе до 16мм2, поэтому не боялся за большие токи. Кстати это тоже одна из причин по выбору такого конструктива СЭС. Раньше занимался изготовлением сварочных аппаратов, мотал на железе от эл/двигателей 5-7.5кВт, а во времена СССР этого добра было море (сгоревшие двигатели, провода от кабелей…), вот так и остался запас.
С наконечниками хуже, хоть и было их полно на производстве, но в быту они не применялись, поэтому в запасе не нашлось. Готовые перемычки для аккумулятора 25мм2 (26 и 50 см) взял сразу при покупке инвертора и так как в инвертор нужно вставлять штыревые, пришлось переделать. Сеть 220В на инвертор и от него 4мм2.
Так как клещей для опрессовки наконечников у меня нет, а на один раз покупать…, для обжимки кабеля 25мм2 использовал такой способ. Распилил подходящую гайку, затем этими половинками обжимал в тисках. Результат видно на фото.
Как подключил солнечные элементы:
С каждого модуля до коробки пять пар 4мм2, с коробки до ЩУ и дальше на инвертор пара 16мм2.
К разъёмам для модулей припаял провод 4мм2, предварительно обжав жилы.
Каркас для монтажа
Для каркаса всё нашлось дома и у знакомых, только купил за 1 000р две 6-ти метровые профильные трубы 20х20мм (не захотелось варить из кусков). Так как делал один, пришлось продумать конструкцию чтобы можно было одному собрать. За основу взял трубу ф40мм (что было), приварил три уголка 40мм длинной по 1м (по центру и ближе к краям). Эту основу закрепил на карниз фронтона, прикрутив уголки саморезами. Затем снизу приварил укосины и закрепил к бревнам стены.
Сварил каркас из проф/труб 1х5м, поперечины из 20-ой, стойки из 25-ой, снизу к стойкам приварил П-образные скобы из уголка (чтобы поставить на трубу-основание), сверху проушины для дальнейшего крепления на болт верхних укосин. Дальше подъём этого каркаса. Закорячил, установил скобами на трубу, каркас удачно с уклоном упёрся в шифер. Поставил верхние распорки, раздвижные 15-я проф/труба в 20-ой (на случай менять угол наклона). Скобы с трубой обжал хомутами, каркас не слетит и можно менять угол наклона. Заземлил и всё покрасил грунтовкой.
Размер панели 1700х1000мм, вес 19кг. Придумал как одному поднять и закрепить. От верха 30см приклепал клепочником уголки, чтобы можно было их зацепить за верхнюю поперечину и дальше заниматься креплением. Уже на месте сверлил каркас с уголком панели (иначе точно не разметить) и скреплял болтами м8х30. На сверло одел трубку-ограничитель, чтобы не заехать в панель. Панели поднимал руками и помогал ногами (как обезьяна )). Веревку перекинул через верхнюю поперечину, к панели крепил ниже уголков проволочной скобой.
Стоя практически на одной ноге (на лестнице и на наклонном шифере), рукой и другой ногой подталкивал панель вверх, а последней оставшейся конечностью подтягивал верёвку для страховки. Подталкивал, подтягивал и так пока не зацепил уголками. Так установил и закрепил три панели, наступал вечер, да и крыша закончилась. Последние две панели нужно поднимать по лестнице. На следующий день пришлось позвать помощницу, подержаться за верёвку, подстраховать. Вот бы кто заснял мои обезьяньи подъёмы ))).
Но всё удачно получилось!
Провел провода, подключил, работает. p/s/ Первый снег лёг на панели, хотя угол наклона небольшой. Днём температура плюсовая, быстро сходит. Сменил угол наклона, поставил почти вертикально, теперь не ложится (только мокрый налипает).
Итоговая схема проводки
Схема всей домашней электрики с СЭС и генератором получилась такая:
Некоторые пояснения.
Проводка от гор-сети. Ввод до автомата 10мм2 (АС). После, до переключателя 8мм2 (АС). До групповых автоматов 4мм2 (АС). На розетки 2,5мм2 (АС). На освещение 1,5мм2 (АС).
Проводка по СЭС. Вход и выход инвертора 4мм2 (АС). От аккумулятора 25мм2 (DC). От каждого модуля до коробки 4мм2 (DC). От коробки на автомат (через шунт) и далее на инвертор 16мм2 (DC). На УЗИП 4мм2 (DC).
Провод заземления на клемник РЕ 16мм2.
Кругляшки на однополюсном автомате С20 и на общей нулевой шине, это точки бывшего подключения до установки переключателя. Стоял двухполюсный, поставил этот чтобы не было пустого места и можно использовать вместо байпаса в случае поломки переключателя.
О приборах есть отдельный раздел, об остальном писать не вижу смысла, всё подписано и соответствует реальному расположению (как на фото). Правда на схеме нет коробки, куда идут провода от модулей, просто места не хватило нарисовать (фото коробки есть в разделе о проводах). Там всё просто, от каждого модуля идёт в гофре по два провода +/- (5 пар 4мм2) в общую коробку (на чердаке), на клемник подключаются все провода через наконечники и выходят двумя проводами +/- (16мм2), которые идут в ЩУ СЭС и дальше в инвертор.
Общий вид:
При последней модернизации проводки, пришлось нарушить обои для снятия полосы ГВЛ в углу и (как всегда) оставить в таком виде до текущего ремонта. Часы поставил для фотофиксации.
Можно сказать к Новому Году готов )))
Несколько слов об инверторе
Почему именно гибридный? Конечно можно отдельно, инвертор, солнечный контроллер, зарядное от сети и всё как-то контролировать, подключать/отключать, при этом нужно подбирать соответствие друг к другу, что не всегда соблюдается и влечёт негативные последствия. А в гибридном всё в одном и протестировано производителем.
Почему с контроллером PWM, а не более новым MPPT? Во-первых, цена ниже (26/34т.р.). Во-вторых, для моего использования (ИБП) достаточно PWM. В-третьих, проводил тесты с панельками разных типов, при разном освещении и с подключением последовательно/параллельно. При параллельном подключении результат оказался лучше (об этом написано в разделе о панелях). PWM под большими углами и в пасмурную погоду работает лучше. Но у МРРТ диапазон рабочего напряжения намного шире, поэтому легче подобрать солнечные модули и больше подходит для постоянного питания нагрузки от солнечных модулей и батарей (у меня другая цель).
С каким функционалом инвертор лучше? Конечно с функцией подмешивания, но это в два раза дороже. Со стабилизацией на выходе, но это как правило от 5кВт, а значит на 48В и нужно батарей в два раза больше. Такие инверторы рассчитаны на большую мощность и им нужно большое поле солнечных модулей и большую емкость батарей. 5кВт сразу отпали из-за количества аккумуляторов и всё присматривался к модели SILA VI 3000MH с функцией подмешивания, но и цена 52т.р. и нижнее напряжение от солнечных панелей 120В, поэтому нужно больше панелей и из-за этого тоже не решился его покупать (пришлось бы лет 5 собирать СЭС).
Почему без БМС? БМС это электронный предохранитель аккумуляторной батареи, который следит за каждой банкой и если напряжение станет ниже или выше в одной из банок, то отключит всю батарею. А по заявлению производителя инвертора, внезапное отключение аккумулятора под нагрузкой может негативно сказаться, вплоть до выхода из строя инвертора. В инверторе есть настраиваемая защита, при каком напряжении отключать батарею. За банками следят балансиры и в инверторе настраивается напряжение и периоды балансировки. Также за каждой банкой следит вольтметр, который хоть и не отключает ничего, но зато зуммером сообщит о выходе напряжения за нижний предел (до отключения инвертором). Так что в моём случае лучше без БМС.
ТЭНы 36В 200/500Вт для нагрева
Когда батареи полностью заряжены, и солнце работает впустую, куда девать энергию? На ТЭНы!
Не знаю, но почему-то все используют «сброс на балласт» через инвертор на тэны 220В или если напрямую, то набирают панелей на 220-240В, а это как минимум в пределах 10 панелей и потери на преобразование… Зачем лишние преобразования и потеря КПД?
Я не хочу нагружать инвертор нагревателями, а эксперименты с ТЭНами на 220В с подключением к низкому (40В) напряжению модулей, результатов не дали. От трёх тэнов (3х2200Вт от чайников) максимум было 160Вт, что явно мало.
Поэтому я взял ТЭНы 200 и 500Вт на 36В, поставил на отопление и подключил напрямую к модулям. В дневное получается экономия газа! Для пробы подключил ТЭН 200Вт и нагрел холодную воду в 3л кастрюле до 75’С за 45 минут. Было солнечно, напряжение поднялось до 39В и мощность 290Вт.
Эксперименты с ТЭНами. Поставил сразу оба ТЭНа, для экспериментов с разной мощностью (последовательно, один, другой, параллельно). Мне нужно добиться чтобы ТЭНы не нагревали сильнее, а поддерживали температуру воды отопления в течении дня, нагретую ночью газовым котлом. В начале подключил ТЭН на 200Вт, утром нагрел отопление до 41’С. температура на улице 5-10’С, солнечно, напряжение до 38В и мощность до 280Вт, за день отопление остыло до 33’С (обычно остывает до 26’С). Маловато!
На следующий день подключил ТЭН 500Вт, отопление 27’С (не подогревал), солнечно, напряжение до 39,7В мощность до 565Вт, с 9 до 13 часов нагрело до 33,2’С. В общем нормально, в холодное время, нагретое должен поддерживать и в запасе есть еще ТЭН 200Вт.
Сейчас нагрузка на модули только ТЭНы, нагрузка дома от сети. Когда солнце, но прохладно около 0 (и даже пасмурно, но видно солнечное пятно) напряжение 39-41 вольт и поэтому ТЭНы выдают больше, 200-ватный 320Вт, 500-ватный 600Вт и вместе 865Вт. При полной мощности (865Вт) розетка и провода 4мм2 на ощупь становятся теплыми, поэтому убрал розетку и подключил провода 8мм2 к верхним клеммам автомата DC-50А (TOMZN), а у ТЭНов поставил автоматы 25А и 63А (АС что было, дуги нет, видимо напряжение низкое).
p/s/ В общем ТЭНы потребляют 880Вт при нормальном солнце и поддерживают температуру в районе 43-45гр. Зимой этого как-то маловато, поэтому планирую ещё поставить один на 500Вт.
Цены, когда и где покупалось
- Инвертор SILA V 3000P (PF 1.0) 1шт – 24 703р (скидка 1 139р), 04.05.21 оплатил – 11.05.21 получил (почта), ООО «Технолайн» Владивосток.
- Акк-перемычки 25мм2 2шт, 260см и 500см – 540р – там же.
- Модуль МАХ3232 1шт – 115р, 17.07.21 оплатил – 04.08.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- Плата ESP8266 (Wi-FI) 1шт – 205р, 17.07.21 оплатил – 04.08.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- Батарея Lifepo4 105Ah 8шт – 24 794р, 07.05.21 оплатил – 11.06.21 получил (курьер), «АлиЭкспресс» Китай.
- Пассивные балансиры 8шт – 4 000р, 15.06.21 оплатил – 22.06.21 получил (почта), Dima espirans Москва.
- Активный балансир 1шт – 1 003р (скидка 573р), 20.06.21 оплатил – 10.07.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- Тестер напряжения ВХ100 1шт – 184р, 01.06.21 оплатил – 16.06.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- Солнечные модули FSM340M TP 5шт – 67 660р (2000р доставка), 07.09.21 оплатил – 15.09.21 получил (курьер), ООО «Санвэйс» Зеленоград.
- DC Автомат 2р 50А 1шт – 478р, 13.17.21 оплатил – 04.08.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- DC УЗИП 2р 1шт – 789р (скидка 140р), 25.08.21 оплатил – 14.09.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- Монитор DC 0-300В 100А 1шт – 842р, 25.08.21 оплатил – 14.09.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- Разъемы PV 5пар – 291р, 13.07.21 оплатил – 04.08.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- ТЭН 36В (200/500Вт) 2шт – 2 190р (скидка 98р), 24.09.21 оплатил – 13.10.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
p/s/ Для бесперебойного питания такой конфигурации вполне достаточно (в моём случае). Как сейчас всё работает меня устраивает, но пока не придумал куда летом использовать энергию с солнечных модулей (отопления не будет). И как уже говорил, чтобы использовать по полной, наверное, придётся переносить из-за шума.
p/s/ p/s/ Есть желание ещё попробовать поставить пару ТЭНов по 500вт на 220в, сравнить какой будет эффект между 36в (напрямую) и 220в (через инвертор). Но это только в планах.
Всё, конец статьи )))
От Администратора блога.
Благодарность Владимиру за обстоятельную, подробную статью! Владимир пообещал держать в курсе дела, и регулярно сообщать, как проходит эксплуатация СЭС. Подписывайтесь на комментарии и задавайте вопросы Автору.
Уверен, что поклонников солнечной энергии теперь точно прибавится! Лично я летом на даче планирую запустить солнечную электростанцию. Само собой, на блоге будет подробный отчёт.
Дневник наблюдений
Владимир ведёт дневник наблюдений за батареями и своей системой вообще.
Кому интересно, какие последние новости, переходите по ссылке.
Комментарий и промокод от производителя
Производитель (поставщик) гибридного инвертора Sila, у которого Владимир покупал инвертор для своей электростанции, прокомментировал эту статью. Перейдите по ссылке, чтобы прочитать отзыв или задать вопрос. Там же есть приятный бонус – промокод на скидку при покупке инвертора!
Круто, мне понравилось. Тоже загорелся идеей купить себе такой инвертор и дома питаться солнечной энергией.
Конечно про окупаемость говорить наивно но сам факт обладания независимостью очень греет!!!
Получается что инвертор это как многофункциональный ИБП, преобразовывает энергию от СБ и АКБ в 220, либо работает в байпасе?
Виталий, спасибо за отзыв! Так как всё обойдется не дёшево, к этому нужно подходить с пониманием, а не только что “загорелось”. У меня тоже “горело”, но опыта ноль и прежде чем приступить к проекту, много изучал и смотрел видео. Видел такое, где человек доверившись профессионалам, получил минимальную комплектацию СЭС (инвертор, два солнечных модуля и один АКБ) заплатив больше чем я, уже через полгода не мог ей пользоваться (поломки/ремонты). По этому имеет смысл этим заниматься самому, если во всём разбираешься.
Да, можно сказать что гибридный инвертор – многофункциональный ИБП. А гибридный, потому-что работает от разных (или совместно) источников питания (СБ, АКБ, генератор, сеть).
Спасибо за интересный материал!
Приобрел похожий инвертор Sila pv 4000p pf1, собираюсь подключить пока как ибп. Есть вопрос по подключению генератора. Функция прописана , а в инструкции ничего нет.
Вадим, а Вам спасибо за отзыв! Ну генератор тоже выдаёт 230в, в принципе та же сеть. Подключается через переключатель генератор/сеть, нет сети – питаем от генератора. Только не все инверторы переносят модифицированную синусоиду (у меня инверторный генератор).
Автору респект! тоже поставил подобный инвертор Sila, больше года проработал.
Подтверждаю что шумит сильно. Из минусов ещё надо было запас по мощности, сэкономил когда покупал на 1 квт.
Вячеслав Вас. и Вам спасибо за отзыв! Да, 1кВт маловато, современную технику нельзя использовать длительно на 100%, всегда нужно чтобы в запасе оставалось 20-30%.
Меня терзают смутные сомнения)
Sila и Ecovolt одинаковы по внешнему виду, с одного завода?
Где я брал инвертор, делается по заказу и под их контролем. А так-то, и Силу и массу других подобных клонов, кто только не делает под разными брендами. По внешнему виду один в один, только названием и моделью отличаются, а что внутри неизвестно.
На одном заводе клепают корпуса, на другом собирают платы и т.д., сборщики закупают комплектующие и собирают под своим брендом. Кто-то продаёт сам, а кто-то собирает на заказ и что закажут, то им и соберут. Так что похожие с виду и даже с одинаковыми параметрами, могут работать по разному.
Спасибо автору за лайфхак с распиленной гайкой.
Я в таких случаях делаю “опрессовку” молотком, но Ваш способ более технологичный.
Не подскажете, на сечение 10 и 16 мм2 какие гайки нужны?
Виталий, если речь о сечении кабеля, то думаю по сечению как-то не правильно подбирать, ведь стенки у наконечников разной толщины могут быть. Нужно измерить диаметр наконечника и использовать гайку того-же диаметра (или примерно), в этом случае ещё резьбой прожмёт. Если использовать гайку меньшего диаметра, то её скорее всего развернёт и не будет кругового обжима. Я вообще на глаз подбирал. В недоступных местах (чердак) тоже делал молотком, но затем дополнительно делал две косые насечки (тупое зубило, ребро уголка…)
Спасибо большое, попробую!
Удачи Вам в этом хобби)
Спасибо что использовали наш инвертор SILA, надеемся он прослужит вам верой и правдой долгое время. Но позвольте прокомментировать ряд высказываний:
1) Что касается мнения автора по КПД инвертора, то оно не совсем верное, так как часть мощности из 750Вт вырабатываемых солнечными батареями скорее всего шла на подзарядку аккумуляторов.
2) Мнение автора о том что последовательное соединение панелей ( для поднятия напряжения ) менее эффективно, справедливо только для инверторов с ШИМ контроллером заряда, в вот для более современного и эффективного MPPT контроллера, как раз необходимо последовательное соединение. Вообще если задумываться о солнечной электростанции, а не о системе резервного питания ( ИБП ), то однозначно надо выбирать инвертор с MPPT контроллером заряда.
3) Рассматриваемый инвертор, является одним из самых простых в своем классе, в более современных моделях предусмотрена функция включения/выключения вентиляторов в зависимости от нагрузки и температуры, что существенно уменьшает шум. Тем не менее, мы все равно рекомендуем устанавливать инверторы не в жилом помещении, а в подсобке, кладовке, веранде и т.д.
4) Высокочастотная (транзисторная) архитектура по словам автора, менее надежна по сравнению с низкочастотной (трансформаторной). Я не только не соглашусь с этим, так как инвертор имеет целую цепочку защитных функций и компонентов, но и напомню, что собственное потребление трансформаторных инверторов в разы превышает потребление высокочастотников и как правило составляет от 200 до 500Вт ( в зависимости от мощности). Другими словами, половина ваших солнечных батарей уйдет на обеспечение потребления вашего инвертора. К тому же, мы предоставляем 2 года гарантии на все наши инверторы, а это говорит само за себя.
Что касается режимов работы, то помимо самых простых инверторов в нашем ассортименте представлены инверторы как с функцией подмешивания, так и с функцией продажи электроэнергии в сеть и параллельного подключения.
Для коммуникации и настроек с вашим инверторов вы можете использовать не только дисплей и компьютер, но и специальное приложение на вашем смартфоне, позволявшее мониторить ваш инвертор практически из любой точки земного шара.
Более подробное описание всех инверторов, вы можете найти на нашем сайте ( http://www.e-solarpower.ru ) и в благодарность всем кто прочитал статью до конца, мы дарим скидку 5% на все инверторы, по промо-коду
«самэлектрик» до конца декабря!
Спасибо за отзыв!
Технолайн, спасибо за отзыв!
1) Я и не уверяю “Может я неправильно понимаю…”, а может совсем не верное!? Но если бы были какие-то сомнения, я не стал бы делать таких выводов. Прежде чем делать такие выводы, я понимал что кроме нагрузки, может идти заряд батареи и по этому в это время замерял заряд. Батарея всегда в заряженном состоянии (режим ИБП, байпас…), только миллиамперы идут на поддержание и то от сети (приоритет источника заряда Cut), хотя с приоритетами не совсем ещё понятно как они зависят от других параметров. Приоритет SOL, cпециально нагрузку подобрал ровно 500Вт (удобнее сравнивать), благо инвертер в этом режиме выдает стабильное напряжение (меньше прыгают показания). Я достаточно таких замеров делал, чтобы увидеть эту разницу.
К стати, в “Эксперименты с большими солнечными панелями FSM-340M” на втором фото тоже хорошо видно эту разницу, 271Вт с панелей и 178Вт нагрузка с инвертора. 93Вт?! Приоритет SOL (на пиктограмме сети нет), на входном показометре видно от сети ничего не потребляется, только 410мА похоже на поддержание батареи. Батарея заряжена (26,6В установка поддержания). Это не было запланированной проверкой, а показать как в пасмурную погоду работают модули (случайно увидел). Так-же понимаю что могут возникнуть вопросы по поводу правильности показаний проборов, хоть о них всё написал, приложу ещё фото (только что специально сделал).
2) Я и пишу про свой вариант (с ШИМ). А по MPPT вроде также объяснил (может не корректно) “Но у МРРТ диапазон рабочего напряжения намного шире, поэтому легче подобрать солнечные модули и больше подходит для постоянного питания нагрузки от солнечных модулей и батарей (у меня другая цель)”. Нужно было написать не “Почему с контроллером PWM…”, а так “Почему я выбрал с контроллером PWM…” было бы понятнее.
3) О таких рекомендациях не слышал, по этому установил не где планировал, а как удобнее настраивать/мониторить, всё-же первый опыт с подобным оборудованием. И по классам и моделям был в курсе, так что знал что брал исходя из возможностей.
4) Что надёжнее я не говорил, а констатировал факт, высокочастотный писк… А так вообще я не против новых технологий.
Я так понимаю, Вы имеете ввиду Wi-Fi модуль SILA. Ну я тоже мониторю из любой точки земного шара и на любом устройстве (мне Wi-Fi обошёлся в пределах 300-400р).
Не смотря на некоторые незначительные придирки, инвертор меня вполне устраивает. Я мог бы купить такой инвертор на 7т.р. дешевле у других производителей, но 2 года гарантии заставили присмотреться к Вашей компании, понял что лучше переплатить за качество и контроль. Вот только сейчас, стало принципиально разобраться с КПД. Как только будут солнечные дни (сейчас пасмурно), даже отключу поддерживающий заряд (хотя миллиамперы роли не играют) и посмотрю разницу под разной нагрузкой и проконтролирую приборы токовыми клещами.
“… мнения автора по КПД… не совсем верное, так как часть мощности… скорее всего шла на подзарядку аккумуляторов”. Ну давайте допустим что это так. Это Ваше предположение, только не пойму по какому фото оно сделано. Вот сейчас обратил внимание на первое, где это предположение опровергается (добавлю здесь, чтобы не искать в статье).
Здесь ясно видно что заряда нет, так как наоборот 1А идет с аккумулятора. Надеюсь инвертор не может одновременно брать и в тоже время заряжать! Пусть даже этот 1А идёт на собственное потребление инвертора, тогда получается 700Вт с модулей идёт через инвертор на 500Вт нагрузку, а это около 30% потери.
Честно, я не хочу кого-то опорочить и меня устраивает работа инвертора, во всяком случае сейчас, конечно не знаю какие потери будут при бОльших нагрузках. Может я не правильно понимаю/рассуждаю? Тогда подскажите как узнать этот КПД инвертора. Заявлено, эффективность преобразования >95%, то есть менее 5% потерь, а вижу от 10 и выше. Даже засомневался в корректности показаний приборов))
Тут может быть
1) некорректные показания приборов,
2) некорректная методика измерения и расчета,
3) действительно низкий КПД.
Всё возможно, конечно же ещё всё перепроверю! После покупки (и установки) всегда сверяю точность показаний приборов. Для примера, в статье есть фото это подтверждающее, где видно показание прибора PZEM-025 и токовых клещей (видно 40,0В/39,99В – 1,06В/1,061В – 21,0А/20,29А). Естественно проверял и другие приборы, на входах и выходах… всё было примерно в пределах погрешности.
“некорректная методика измерения и расчета”, это с чьей стороны? Я вроде ничего не рассчитываю, говорю то что вижу по приборам. Если в инверторе, то примерно тоже показывают и другие приборы. К примеру это видно на фото где написано “На втором 1000Вт + 700Вт ТЭНы (с модулей 1230Вт)”, показания кВт на красном и на инверторе совпадают (1,009 и 1,02кВт).
Если кто думает что я одним прибором всё контролирую, то это не так. Есть и другие, чем можно сравнить показания между приборами (от древних, до современных).
Если моих доказательства с фото не достаточно (или они некорректны), будем считать что я не прав, пока всё не перепроверю! Постараюсь записать на видео, так будет нагляднее и достовернее.
Надеюсь я правильно понимаю, что знак “больше” (>95%) явно говорит, что потерь на преобразование более 5% через инвертор не может быть?
2) некорректная методика измерения и расчета
Так правильно будет? КПД(%) = Р2 : Р1 х 100
Р1 – мощность потребляемая, Р2 – мощность передаваемая на нагрузку;
Да, это классическая формула. Может быть нюанс с тем, что присутствуют реактивные мощности. На выходе (у ТЭНов), конечно нет, а cos fi инвертора может быть заметно ниже 1 (например, 0,85).
Ещё тонкость! КПД измеряется на номинальной мощности (5 кВт), там он самый высокий. Понял это при тестировании ИБП. Там же методика расчета реального КПД.
Интересно, по какой методике измерялось на производстве инверторов?
Я тоже думаю что при номинальной (у меня 3кВт).
Возможно есть ещё одна тонкость и не исключено что в этом дело. Но вначале нужно проверить, может станет понятно “… по какой методике измерялось на производстве инверторов?”.
Читая руководство подобного инвертора, увидел как должно было быть написано по поводу КПД.
А также, как примерно должна отображаться информация на экране (возмущался по этому поводу в статье).
BoB4uk, прочитал статью полностью, правда пришлось за два захода, начал читать вчера, закончил сегодня утром , уж больно много текста 😉
Из всего проделанного и написанного, у меня сложилось впечатление, что это занятие просто доставляет вам удовольствие (это хобби), то есть это дорогая игрушка.
Алексей, читая медленнее, больше вникаешь. Часто при перечитывании открываю что-то новое, упущенное при первом беглом прочтении. Про хобби и игрушку можно понять в начале статьи. Про много… предупреждаю в начале :)
Я так читаю свои статьи, которые написал несколько лет назад, и иногда удивляюсь – чей это текст??))
И что имел в виду автор)))
Навеяло про игрушку. Например игровой компьютер от 180 000р до полумиллиона считается нормально, но от него только удовольствие. А моя “игрушка” за 120 000р и удовольствие и польза. При отключениях ЭЭ, соседи видя у меня свет, думая что это не общее отключение, а у них что-то, идут и спрашивают. Когда-то и я так ходил))). Кстати, в ноябре три отключения 4ч12м, 1ч40м, 1ч12м, ни ветров, ни плохой погоды. А бывало и по 7-9 за месяц.
И так до кучи, 8PACK OrionX – совершенный игровой компьютер. Компьютер стоимостью 30 000 долларов (1 800 000 рублей).
Александр, вы вставили свой комментарий в статью про ток К.З. солнечных элементов, но ваше мнение ошибочное, автомат номиналом 10 А тоже может никогда не отключится, если света солнца будет мало, ток КЗ указан вообще не для организации защиты! BoB4uk хотя-бы честно написал, что он не понимает зачем указана эта характеристика.
Я понимаю это так:
завод изготовитель панелей написал характиристики и указал при каких условиях они были измерены, это освещенность 1000 ватт на м², и указал температуру панелей при измерении.
Это сделано для того, что бы правильно соединять эти панели в схему последовательно или параллельно. Если соединять панели параллельно, то нужно знать напряжение холостого хода каждой панели. Если соединять последовательно, то нужно знать ток короткого замыкания, так как этот параметр зависит от внутреннего сопротивления.
Внутреннее сопротивление солнечных элементов зависит от нескольких вещей, от сопротивления всех электрических соединений, от освещённости и от КПД преобразования света в ЭДС.
Приведу пример. Представьте что вы соединили последовательно пальчиковую батарейку АА и автомобильный аккумулятор 12 вольт. Напряжение холостого хода в такой схеме будет 12+1,5 вольт, но из-за неодинакового внутреннего сопротивления АКБ и пальчиковой батарейки, при подключении нагрузки, потери на нагрев в этих источниках будут разные, в пальчиковой батарейке потери будут больше.
Для минимизации потерь, важно что бы внутреннее сопротивление источников тока было одинаковое. Ток КЗ может дать нам информацию о внутреннем сопротивлении.
На практике BoB4uk выявил, что панели выдают не одинаковое напряжение, если они включены последовательно, это может означать, что у панелей есть разброс характиристики тока КЗ, который кроме прочего зависит от температуры панелей, что усугубляет ситуацию с нагревом
Верно, про внутреннее сопротивление я не подумал… Сейчас дополню в статье.
А что же с защитой? Понятно, что никакой защиты от КЗ на выходе солнечного модуля не будет, если на улице пасмурно)
Кстати, не лишне поставить защиту от перегрева модулей, хотя бы для контроля.
BoB4uk, КПД преобразователя вы не сможете узнать применяя такие измерительные приборы. Так как контроллер потребляет ток импульсами (ШИМ) , то ваши измерительные приборы будут сильно врать, нужно снимать осциллограмму что бы узнать размах напряжения, и осциллограмму с измерительного шунта, для определения тока в цепи.
Ещё, вы пишете что солнечные панели выдают напряжение даже ночью! Около 1 вольт. Вот это интересно! Нужно попробовать разобраться в этом, интересно какой физический процесс стоит за этим явлением, хватает света звёзд и Луны?..
Насколько знаю по ПЧ, которые работают тоже используя ШИМ (в инверторе могу ошибаться), там потребление идет “плавно”, на звено постоянного тока. А уже из постоянного напряжения режется ШИМ.
ИМХО, делать современное устройство, которое потребляет ток импульсами и даёт в сеть гармоники, не хорошо.
Фото приборов я выложил чтобы не было повода усомнится в правильности измерения. Ну типа “Померял каким-то дешёвым китайским мультиметром, возможно неисправным и делает тут выводы…”
“…то ваши измерительные приборы будут сильно врать”, можно тут поподробнее, на сколько врать? Вижу 700Вт идёт на вход и 500Вт с выхода и это можно считать как КПД >95%, потому-что приборы сильно врут? 30% и 5% это очень большая разница. Получается в пределах 200Вт врут приборы! Сомнительно! И на инверторе тоже врут?! Это уже прибором не назовёшь!
Ну хорошо, я понял и формула КПД(%) = Р2 : Р1 х 100 тут не работает.
Алексей, я так рассуждаю с точки зрения практика. Перед покупкой вижу КПД >95% и если будет с панелей 1500Вт, значит смогу запитать 15 ламп 95Вт в трех комнатах, по пять в каждой (1500-5%/95=15). Покупаю, подключаю, в двух комнатах горят 10, а в третьей 5 нет! Потому как (1500-30%/95=11). Вот если я куплю дорогие приборы и правильно измерю КПД, то лампы в третьей комнате загорятся?
С точки зрения теоретика можно так рассуждать. Правильными приборами всё замерили-перемеряли, выяснили что часть ушла на нагрев транзисторов, дросселей, фильтров… гармоники и прочий писк… ну в общем энергия потратилась на работу. Ну раз энергия не пропала в вакуум, а использовалась в работу, значит плюсуем её к выходной и получаем те самые >95%. Наверное так меряют правильные приборы, только где брать энергию для третьей комнаты?
И мне не нужно знать КПД с точностью до +-1% и +-10% устроит!
BoB4uk, с точки зрения закона сохранения энергии вы правы! Энергия от панелей прошла через инвертор, часть ушла в нагрев инвертора, а часть вышла и пошла на нагрузку. Соотношение электрической энергии которая вышла ко входной, даст КПД инвертора, вся энергия что осталась в инверторе превратилось в тепло. Мы не наем почему производитель дал именно такую цифру КПД, что и как они измеряли тоже не понятно. То что ваши приборы могут врать, это я только предположил, возможно они не врут, или не настолько врут. Ведь в инверторе, как я понял, очень злые и шумные вентиляторы, возникает вопрос зачем такая мощь у вентиляторов? Какое тепло они отводят, если заявленное производителем КПД должно быть выше 90%, возможно КПД ниже заявленного значения, тогда понятно зачем нужны мощные вентиляторы – для работы без перегрева!
Ключевой момент в том, что собственное потребление инвертора (нагрев, охлаждение) примерно одинаково на всех выходных мощностях.
Значит, на крайне низкой выходной мощности КПД будет менее 10%, на номинальной (3000 Вт) – возможно, заявленные 95%.
Ждём, когда Владимир проведёт измерения на 3 кВт)
А я жду солнечные дни! Так-же хочу сделать замеры по показаниям инвертора в VA и ещё если взять мощность инвертора 3000VA, а не 3000W. Может в VA собака порылась)))
Раньше преобразователи напряжения измерялись в ВА. Ваш ИБП KEHUA TECH KR11 мощностью 1кВА (измеряется в ВА). У меня два бесперебойника и стабилизатор (тоже в ВА). Единственное где встречалось в Вт, это стабилизаторы “Ресанта”. Я по этому поводу тоже возмущался, даже фото осталось. Затем инверторы пошли и тоже в Ваттах. Не знаю почему, может по примеру Ресанты или китайцы применили, когда начали колонки и усилители измерять в 1000Вт!?
В случае, если нагрузка активная, (например, ТЭНы), то 3000 ВА = 3000 Вт.
Понятно, PF=1. Но сейчас много техники с импульсными блоками, при включении того-же ПК PF=0,8. А для чего в инверторе есть измерение в VA?
“В случае, если нагрузка активная, (например, ТЭНы), то 3000 ВА = 3000 Вт”. В характеристиках так и указано мощность 3000ВА / 3000Вт, получается рассчитано при чисто активной нагрузке! Так что получить >95% получится только если подключить АКТИВНУЮ нагрузку 3 кВт. Вот и ответ “… по какой методике измерялось на производстве…”
Значит всё правильно показывают приборы, ведь у меня в основном реактивная нагрузка. Активная что с ТЭНами (чайник, водонагреватель, стиральная машина) относятся к мощной нагрузке и не подключены через инвертор. Светодиодные лампы наверное тоже к реактивной относятся. Так что 65-80% это вполне правильное определение и не стоит дальше гонятся за заявленным КПД. Да и теперь мне стало понятно что имел ввиду компетентный человек, когда говорил что мощность инвертора 2400 Вт / 3000 ВА. Помните я возмущался “Информация на экране отображается опять-же по «китайской» логике”. Скорее всего, вот по этому и разместили на разных страницах одноимённые показания, чтобы не видели одновременно Вт и ВА, что сразу бросается в глаза.
А зачем нагружать до 3 кВт? Если только для проверки, при какой мощности сработает защита… или когда жаренным запахнет))
Нагрузить инвертер на 10%, затем показания умножить на 10 и получим 100%, это должно быть 3 кВт! Нагружаю, смотрю на экране инвертора – Вт, ВА, % нагрузки, и что вижу… 245Вт – 299ВА – 10%. Умножив на 10 получаем 2450Вт – 2990ВА – 100%, то-есть 3 кВА! А где же заявленные 3 кВт? А они будут только при активной нагрузке, которой уже давно в быту практически не осталось, даже электроплиты стали электронными (индукционные, инфракрасные…). Вот и КПД исходя из этого рассчитан. В характеристиках нужно изменить или добавить примечание, что это будет справедливо только при полностью активной нагрузке. И что интересно, все эти показания относятся к нагрузке, но размещены на разных страницах, одновременно не увидишь. В данном случае как было бы удобно W и VA на одной странице видеть для сравнения, а видишь на всех трех напряжение БАТ.
Вот именно “зачем нужны мощные вентиляторы”, их даже вентиляторами не называют, а турбинами и работают они соответственно. Я тоже об этом думал. Можно сказать всё во внимание идёт!
Конечно это небольшое напряжение холостого хода и толку от него нет, ночное измерение добавил как-бы подчеркнуть чувствительность панелей и прибора. Но потом захотелось понять наводки это или действительно выдают панели. Посмотреть что выдадут при луне пока не представился случай, так мельком видели и не зафиксировал. Но раз Вас заинтересовало, то сегодня как раз случай кое-что проясняющий.
Прочитав Ваш комментарий, сразу глянул на прибор, там 2,94В (вчера видел 3,6В). Сейчас полнолуние, но луны нет. Небо постоянно затянуто, периодически идёт снег. Но сейчас (20:40) оно светлое и всё вокруг видно в отличии от летнего, когда при звездах оно чёрное и как говорится “хоть глаз коли”. Затем увидел снег на панелях, смёл и сфоткал показания до (2,94В) и после (3,18В). Напряжение повысилось, что явно указывает на работу панелей! Затем ещё отключил автомат, к панелям подключен только прибор, до отключения (3,10В) и после (3,41В). Значить инвертор тоже что-то потребляет, наверное мониторить напряжение, типа когда можно включать контроллер. Теперь интересно посмотреть, луна что-то добавит?!
Может, это не от солнца? Космос “фонит”?
Вероятно, СБ берут энергию не только из видимого диапазона.
ИМХО.
Ну видно то хорошо, и от снега отражение и на небе светлее чем летом, хотя оно и затянуто облаками, от самих облаков отражение. А в космосе наверное всякой энергии полно, о которой мы даже не догадываемся))
Вот ещё такие наблюдения вчера записал. Уже заполночь (00:20) наблюдаю рост напряжения до 4,1В. Вышел, идёт не то что снег, а какая-то крупка с дождём (температура -1.3’С), на панели опять немного легло. Может из-за снега в небе светлее становится?! Всегда думал что при осадках темнее должно быть. (01:20) – 4,24в
Ещё пробовал подключать белый светодиод 3.4В 20мА, напряжение было 3.97В, стало 2.53В, значит ток совсем мизерный.
Ещё эти наблюдения натолкнули на мысль, что в панелях нормальное внутреннее сопротивление. Если бы было большое, навряд ли они что-то давали ночью, всё бы гасилось внутренним сопротивлением.
Сопротивление у панелей очень сильно зависит от освещенности, выше Алексей писал подробно об этом. Думаю, может измениться в несколько раз “от ночи до солнца”.
Посчитать его можно по методике, предложенной мною в статье Измерение тока КЗ в домашних условиях, https://samelectric.ru/powersupply/izmerenie-toka-kz-v-domashnih-usloviyah.html
Таким образом можно (если нужно)) рассчитать внутреннее сопротивление панели, и её ток КЗ при разных уровнях освещенности.
Внутреннее сопротивление важно знать только для правильного согласования панелей при последовательном соединении, оно должно быть одинаковым при прочих равных условиях.
Еще, если почитать в интернете что такое технология MPPT для контроллера, то станет понятно почему контроллер с такой технологией сам автоматически измеряет внутреннее сопротивление панелей, в зависимости от условий освещённости. Всё для того, что бы согласовать нагрузку и источник тока (панели), для максимального КПД источника тока.
Внутреннее сопротивление важно знать только для правильного согласования панелей при последовательном соединении. Оно должно быть одинаковым, при прочих равных условиях, у панелей, которые будут соединены последовательно, это как в примере с батарейками
Понятно. То есть чем сильнее освещённость, тем больше сопротивление. Получается оно и греет панель?! Только почему у минуса меньше, а у плюса больше? Может у плюса давка электронов, не успевают утекать :)
BoB4uk, я не понял, возле плюсового вывода температура панели выше?
Да, видимо Вы упустили, в статье об этом есть “Таблица выходного тока солнечных панелей в зависимости от нагрева”. Каждый оранжевый столбец – это панель, 26-31 это температура, 26 у минуса, 31 у плюса, ниже ток.
Если не понятно, изображу на картинке.
BoB4uk, тогда это не противоречит законам физики. Принято считать, что тепло в металлах переносят электроны, видимо это относится и к кремнию, который считается полуметаллом. Раз так, то при протекании электрического тока, тепло от части панели которая прилегает к минусовой клемме, отводится электронами
BoB4uk, я тут выделил и скопировал картинки из статьи, я правильно понимаю вашу таблицу, в ней как на фото отображается ток каждой панели? Хочу на всякий случай уточнить, все панели у вас включены параллельно?
Да Алексей, всё соответствует. Солнце появляется справа, поэтому справой стороны панели быстрее нагреваются и обдув хуже из-за крыши. Всё хочу также сделать замеры зимой, примерно при той-же нагрузке.
BoB4uk, интересная у вас игрушка, я много нового узнал из вашей подробной статьи.
Получается, что одинаковое внутреннее сопротивление панелей важно не только для схемы последовательного соединения, но и для параллельного тоже.
Судя по вашим измерениям температуры и тока, у панелей положительный температурный коэффициент зависимости КПД от температуры, иными словами, с ростом температуры падает эффективность и ЭДС..
В новом комментарии продолжу мысль.
Да Алексей, с ростом температуры падает эффективность и ЭДС, это всем известный факт. По этому я и обратил внимание и сделал замеры. Также по этому поводу есть немало видео. Я видел как человек простым распылителем охладил малость панели и поднялся ток. Жара негативно действует на панели, лучше когда они все равномерно обдуваются.
BoB4uk, продолжу.
Представьте мысленный эксперимент:
Что будет, если выход с панели закоротить, когда на неё падает солнечный свет? Первое что приходит на ум, она будет сильнее нагреваться, верно?
А теперь представьте, что к панели ничего не подключено, а освещение такое же? Панель абсолютно точно также будет нагреваться! Спросите почему? Ответ такой – работает закон сохранения энергии. Вот такой парадокс, если к панели не подключить нагрузку, то она нагреется сильнее чем с нагрузкой.
Про неравномерный нагрев вашей солнечной батареи. Раз вы пишете, что солнце утром попадает не сразу на всю́ батарею (видимо там попадает тень от чего то), то те панели что освещены первыми начинают нагревается, их КПД становится ниже от нагрева, потом солнце попадает на ещё холодные панели и их КПД и ЭДС в этот момент выше чем у прогретых панелей, по этому ток через холодные становится больше, чем через прогретые панели. Это приводит к тому, что более холодные панели эффективнее отдают электрическую энергию, и по этому они меньше нагреваются! (Закон сохранения энергии)
Не очевидно, правда?
Вывод:
MPPT технология (метод съёма максимума мощности с панелей), которая более продвинутая чем просто ШИМ, позволяет снять максимальную мощность одновременно со всех панелей, и они более равномерно нагреваются от солнечного света, что хорошо сказывается на их КПД в целом. Я прочитал про MPPT метод и думал в начале, что он позволяет правильно согласовать сопротивление нагрузки с внутренним сопротивлением панелей, в условиях меняющейся освещённости и средней температуры, а оказывается это ещё и позволяет снизить температуру панелей, что повышает их КПД!
Ещё раз, попробуйте сами проанализировать вашу таблицу с замером тока и температуры каждой панели, по вашим данным, чем меньше ток отдаёт панель, тем она горячее, и наоборот, горячая панель меньше отдаёт ток и меньше нагружена, причем в разы! По этому солнце больше нагревает не нагруженую панель! В нижней строчке у вас больше нагрузка (ток), и в этой строке распределение тока по панелям отличается меньше, значит в первом опыте панели явно сильно недогружены, чем выше мощность которую они отдают по вашей таблице, тем КПД каждой панели стремится к одинаковым максимальным значениям.
Наверно для наглядности теории о согласовании нагрузки и источника тока, нужно будет нарисовать на бумаге эквивалентную схему, где нужно обозначить внутренне сопротивление источника и сопротивление нагрузки, будет видно как в полной цепи распределяется мощность на этих сопротивлениях. Нарисую завтра
Алексей, объяснение выглядит логичным, но я даже не подумал бы что от бездействия можно вспотеть, а работая охладится)) Вот я и хочу эти замеры повторить зимой, будет более понятно. К пятнице обещают солнце, но и мороз до 20-ти днем и до 30-ти ночью.
Алексей, понаблюдал за панелями. Не совсем как хотелось бы, но всё же выводы сделать можно, что Вы были правы. И так как я не умею кратко излагать, опять получилась статья, вот ссылка
https://1drv.ms/w/s!AhvHsbo-BZ74pQ83cT2Tp4ToCntu?e=8Gkmqt
p/s/ Александр, хорошо бы ссылку добавить в статью, для тех кто не читает комментарии.
Прочитал, здорово!
Только хочу немного прояснить, греет панель не ток, а солнечный свет.
Ещё раз хочу по полочкам разложить свою мысль:
свет это электромагнитное излучение, которое несёт энергию Солнца.
Свет попадает на панель, появляется ЭДС (напряжение). Если не отбирать эту энергию в виде электрической мощности, то панель будет нагревается сильнее.
Для наглядности рассмотрим четыре случая при
одинаковой освещенности панелей:
1) цепь не замкнута, сопротивление нагрузки стремится к бесконечному. Нагрев панелей в таком случае будет максимальным и равномерным везде, где попадает свет.
2) цепь замкнута, сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника тока (панели), температура всех ячеек примерно одинаковая и минимально возможная для этих условий освещённости.
3) цепь замкнута, сопротивление нагрузки минимальное, около нуля, то есть к з., температура всех панелей такая же как в первом случае. Это происходит так как энергия полученная от Солнца не уходит в виде электрической мощности по проводу в другое место, например в дом.
4) цепь замкнута сопротивление нагрузки выше внутреннего сопротивления источника тока (нагрузка маленькая, явно ниже оптимальной), температура панелей не одинаковая, даже в одной панели разные ячейки могут не одинаково нагревается.
Вывод: нагрузку нужно подбирать так, что бы она была максимальной для условий освещённости, в конкретный момент времени, иными словами сопротивление нагрузки должно быть равным внутреннему сопротивлению источника тока.
Напомню, что мощность это ток умноженное на напряжение. И ток и напряжение на нагрузке должны быть максимальными, только так может получится максимальная мощность. Если сопротивление нагрузки будет ниже, чем надо для достижения максимума мощности, то напряжение источника тока присядет, тогда при перемножении тока на напряжение, мощность получается меньше максимально возможной. При сопротивлении выше чем надо, напряжение вырастет, но ток будет ниже и опять получится не максимум мощности. Это напоминает рычажные весы, которые перевешивают то в ту, то в другую сторону и только когда чаши весов уравновешены (сопротивление нагрузки и внутреннее сопротивление источника тока), мы сможем получить максимальную мощность, то есть отобрать у панелей максимальную энергию и тем самым снизить их нагрев.
Максимум мощности которую можно отобрать у панелей, нужно определять в зависимости от освещенности, это делает MPPT контроллер автоматически.
У меня родилась идея реализации такого автоматического управления:
Контроллер регулирует ток в цепи по средствам ШИМ, что если в цепь формирования заполнения ШИМ поставить фоторезистор, который установлен около панели? Фоторезистор подключен в обратную связь через схему. Так можно следить за освещенностью и регулировать ток меняя заполнение ШИМ (Ток в цепи нагрузки определяет сопротивление нагрузки и вычисляется по закону Ома)
Думаю, что MPPT так и делает – измеряет напряжение холостого хода панели, определяет какая освещенность в данный момент, затем меняет заполнение ШИМ так, что бы средний ток был оптимальным и мощность максимальной.
Алексей, Вы правильно объясняете, спасибо! А я не настолько грамотен чтобы копать так глубоко. И цель у меня была, убедится почему “… от бездействия можно вспотеть, а работая охладится”. И нагрев ассоциируется с током. Например, чем больше ток, тем сильнее нагрев проводов в электропроводке. В панелях также есть проводники, вот и думал что также. Кстати, читал статью, там тоже речь о токе (выделил)!
https://1drv.ms/w/s!AhvHsbo-BZ74pRHrkF7WbP-4ApSo?e=WhKXJf
МРРТ новая технология и все такое, понятно что лучше. Но это когда учитывать каждый ватт, а для себя я большой разницы не заметил. В статье (про балансиры) есть ссылка на канал, где есть видео “PWM vs MPPT. Сравнительный тест длинною в месяц”. Человек действительно занимается измерениями месяцами и годами, не то что я))
p/s/ Что-то проблемы с сайтом, вчера не было доступа (комментарий отправил только ночью) и сегодня также “Не удается получить доступ к сайту”.
Подтверждаю, максимальную мощность от источника напряжения можно взять, когда сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника.
Ещё вопрос к автору.
Заинтересовал модуль WiFi.
Инвертора нет, но есть скажем так некоторые аналоговые и дискретные датчики.
Можно ли этот модуль и ПО использовать для удаленного мониторинга на телефон и ПК?
Этот модуль и ПО предназначены для удаленного мониторинга на телефоне и ПК. Но, сервис и ПО разработаны специально для инверторов SILA. То-есть для Ваших датчиков нужно своё ПО. Вы это сами поймете, когда посмотрите статью (судя по вопросу, не смотрели) nsk-electro.ru/blog-news/monitoring-invertor-sila-esp8266
Прочтите также комментарии, там вроде и для других целей применяют (я не интересовался), можете поинтересоваться у автора (задать вопрос).
p/s/ А вообще, вот его другая статья
nsk-electro.ru/blog-news/arduino-esp8266-peredacha-pokazanij-datchikov-ds18b20-web-servis
тут и видео есть как редактировать приложение под свои нужды, и изначально это использовалось для дистанционного контроля температуры.
Владимир, расскажи, пожалуйста про необходимость “сброса” энергии, когда АКБ заряжены и есть 220.
Это необходимость, или просто жаль “халявной” энергии?
Вообще просто жаль что энергия пропадает. Как-то глупо получается, свою “халявную” не использовать, а покупать у других. Если некуда, то можно не использовать, но это не очень хорошо отражается на панелях (нагрев перетоком…).
BoB4uk, есть куда сбрасывать лишнюю энергию летом? Может вы воду нагреваете?
Привет Алексей! Давно не общались :). И хотя «…пообещал держать в курсе дела, и регулярно сообщать, как проходит эксплуатация СЭС» сообщать то особо нечего, так как все работает по-прежнему. Практически изменений нет, только перенес инвертор в санузел и теперь включаю его на нагрузку в доме, чтобы хоть как-то СБ работали в пользу. Летом ТЭНы в отоплении не включишь, хотя весь май был холодным и СБ работали на ТЭНы до июня. Нагрузка не большая, но хоть что-то. Постоянная минимальная 100Вт, периодически максимальная 650Вт и это когда включен компьютер и два холодильника вместе, а в среднем 300-450Вт. Ну это если не считать кратковременные нагрузки, например, косил траву по 20-30 минут электро- триммером 1200Вт и т.п. А самая большая мощность от СБ что зафиксировал, это когда было длительное отключение и аккум подразрядился, затем пошел заряд 33А и вместе с нагрузкой стало 1,32кВт (на фото).
По поводу подогрева воды мысли были, хотел ТЭН водонагревателя подключить. Там их два, 1,5кВТ в работе, а 1кВт вообще ни разу не использовал, он подключается дополнительно кнопкой, как-бы для быстрого нагрева. Вот его можно было бы подключить к СБ, не давал бы остывать воде. Но не знаю какая его мощность будет при подключении к 40 вольтам, да и нужно копаться с подключением, то есть вытаскивать из-под раковины. А будет ли практическая польза!?
Вот вроде и все, что можно было дополнить. А так работает как большой бесперебойник, забыл что такое сидеть без света :). Да было еще такое, в 5:40 утра разбудила сигналка по отключению сети, оказалось сработало РН по превышению напряжения. Было 280в (реле настроено на 253в), затем понизилось до 270в и так было до обеда, только в 13:09 нормализовалось и РН включилось. А инвертор отработал нормально, сначала от аккума, затем от СБ и в тоже время зарядил аккум. Бывает от молний УЗО выбивает или на ТП. В общем свою работу выполняет, как и планировалось.
А вот еще забыл про обновы. Купил еще «навороченный» кулонометр VAC8610F для контроля аккумуляторной батареи. Теперь точно не скажут «… часть мощности из 750Вт вырабатываемых солнечными батареями скорее всего шла на подзарядку аккумуляторов». И два показометра на вход и выход инвертора, поставил в ЩУ (на фото внизу), а красные перенес с инвертором (дубль), чтобы в разных местах контроль был.
Вот теперь точно все! Кстати если кому интересно, по кулонометру у меня есть четыре части видео на канале Ютуб, как я с ним разобрался. Ссылка на 1 часть https://youtu.be/F0uNZLv_ctw И как всегда сделал адекватное руководство.
Вот еще зафиксировал в облачную погоду, практически без солнца СБ выдает 1,25 кВт.
Добрый день.
Солнечная панель ECO-WORTHY 170.0W 12 Volt monokristallines
какой микро инвертор нужен и какой фирмы лучше.
И второе: панель_ микро инвертор_подключаем например… пила, чайник ? или еще что-нужно. (отдельно от дома).
С уважением Анатолий.
К панели и инвертору нужно еще и аккумулятор. 170/12=14 ампер, это совсем мало. Но так как Вы что-то все про микро говорите, то похоже Вам нужно небольшую маломощную СЭС, ну типа как для автодома, катера. Смотрите соответствующие темы.
А вообще постройку любой энергосистемы начинают исходя из подключаемой нагрузки, затем инвертор соответствующей мощности, аккумулятор достаточной емкости и в конце солнечные панели, способные обеспечить заряд аккумулятора и одновременно питать нагрузку (…пила, чайник).
Не знаю что Вы планируете с одной панелью, но “отдельно от дома” как-бы намекает что возможно будет пользоваться на природе, типа выезд на пикник. Если так, то тогда пойдет обычный 12 вольтовый инвертор, например SWIPOWER хорошие инвертора https://aliexpress.ru/item/32658070351.html?mp=1&sku_id=65024982085&spm=a2g2w.cart.0.0.619b4aa6yc7QAX
Добрый день Александр.
уже несколько лет пользуюсь системой .
3 панели по 100 ватт, зарядное устройство 30 а., солнечная батарея 120 а-ч.инвертор 1,5квт..Хватает заряжать аккумуляторы от разных инструментов, чайник на 600 вт использую и.т.д.Свет 12 в.
мастерская и летняя кухня находятся рядом с домом но не хочу подключаться к сети дома.
можно подпитывать эту существующую систему , купил две панели по 170 ватт,хочу докупить микроинверторы на каждую панель и 220в. подсоединять к старой.что для этого нужно еще,
счетчик ? или еще что ? Схема подключения ?
со временем может все панели подключу через микроинверторы или буду докупать новые панели.
что можете посоветовать.
заранее благодарен Анатолий.
Добрый день.
Подскажите, как конкретно осуществляется подключение Инвертора к/от сети???
Смотрю у всех китайских инверторов одна и та же инструкция ))) немного тех. характеристики в таблицах отличаются.
Т.е. я могу тупо от автомата АС в щитке (пусть на 16А) завести фазу в инвертор, ноль и землю от общей колодки. А подключение инвертора в щиток куда? на условный общий автомат после вводного???
Инвертор PowMR 3,5 c Ali
https://www.aliexpress.com/item/1005001340610004.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.2b1e1802aEXqPv
Подскажите как подключить гибридный инвертор от/в сеть??? от, я от автомата со щитка запитываю инвертор на вход AC IN. а с выхода AC OUT куда??? в тот же автомат??? инвертор такой PowMr Hybrid Solar Inverter 3.5
Добрый!
Да, по простому говоря, инвертор включается в разрыв цепи на вводе. В начале статьи есть ссылка.
Может Вам понятнее как подключить стабилизатор, то с инвертором все тоже. Вход AC IN подключаем к сети через рекомендованный автомат. На выхода AC OUT подключается нагрузка через соответствующие автоматы (все линии или которые нужно питать через инвертор). В статье есть схема как подключено у меня, если разберётесь)))
Вот, удалил лишнее чтобы понятно было.
Вот решил добавить из наблюдений. Когда летом делал замеры, заметил, что напряжение ниже заявленного. Подумал может перегрев панелей или облачность влияет и запланировал повторить зимой. Сейчас вот вспомнил, сегодня хоть и облачно, но небо чисто голубое. Для сравнения сделал такую-же картинку. Нагрузил побольше чем летом и… напряжение также ниже, зато ток выше заявленного! И это еще не нагрузил до 1.7кВт, побоялся автомат (50А) выбьет. Только потом сообразил, что через этот автомат подключен только инвертор, а ТЭНы через свои автоматы. Поэтому следующий раз попробую нагрузить панели на сколько максимально возможно.
Исходя из этих наблюдений, я не понимаю почему так происходит. По логике должно держаться рабочее напряжение 34.6в и в зависимости от нагрузки расти ток. Например, в данном случае должно быть так: 1630вт/34.6в=47.1А, а у меня 57А! Ну да, если делить на текущее напряжение 28.6в, то будет 57А. Но это же выше заявленного, у одной панели максимально 9.83А*5шт=49,15А. Исходя из заявленных параметров я и подбирал соответствующее оборудование (инвертор, панели…), в то время я не знал о таких «недокументированных» параметрах. Сейчас подключать всю мощность солнечных панелей через инвертор нельзя, он на 50А. Вот теперь становится понятным где-то прочитанное выражение «Март – месяц сгоревших контролеров». Так что любители «в притык» мотайте на ус)).
У меня только одно объяснение этому. Например, светодиод же питается не напряжением, а током. В нем кристалл кремния и в солнечных панелях кремний, получается другая физика, возможно поэтому так и происходит. Наверное как всегда путанно объяснил, но думаю понятно в чем суть, может кто-то объяснит более правильно?
Также затрону многих интересующую тему окупаемости. Вот все считают так, сумму, потраченную на оборудование СЭС делят на тариф ЭЭ и получают десятки лет оплаты этой ЭЭ. Я тоже в статье приводил такой пример пока не попользовался и понял, что кроме денег есть более важные вещи. Но никто не учитывает такие вещи как комфорт, удовольствие, здоровье (нервы)… и как это можно оценить? Но это лирика, теперь немного о деньгах. Про два ТЭНа в отоплении я писал, так вот благодаря им в феврале потрачено газа 104 м3 в сравнении с предыдущими годами 200-250 м3. В марте еще ни разу не включал котел и похоже не включу, потом можете сравнить со своим потреблением за март. Вот так в пределах 1000р экономится каждый месяц в пользу окупаемости + бесперебойная энергия в доме.
Спасибо за интересные наблюдения!
Самое ценное в вашей системе СЭС – это автономное резервное питание, а экономия на электричестве это уже приятный бонус
Да, автономное резервное питание было одной из основных задач. А то что получается хоть и не большая, но экономия на электричестве и газе, также приятно.
Алексей, Вы тоже в какой-то мере способствовали этой системе. Помнится разговор про стабилизатор на весь дом, тогда Вы посоветовали этого не делать, а поставить не большие на необходимую технику и также автотрансформаторы. Стабилизатор на холодильник так и стоит (все никак не соберусь убрать), а автотрансформатор использовавшийся для микроволновки стоит в запасе. Тогда я и задумался о СЭС. Сейчас с инвертора идет стабильно 229в, без всяких переключений обмоток как в стабилизаторах.
Владимир, опубликовал Ваш комментарий на широкую аудиторию, есть весьма интересные комментарии:
https://dzen.ru/media/samelectric/pochemu-mart-mesiac-sgorevshih-solnechnyh-kontrollerov-kogda-letom-delal-zamery-641458b8869e7a506693d96e
https://vk.com/wall-109281259_25282
Александр спасибо! Посмотрел и получил ответ почему падает напряжение, а ток растет. Кванты и фотоны это не для меня, но всё-же я правильно догадывался и обозвал это “другой физикой”.
p/s/ Сегодня была отличная погода и день заметно прибавился, за день 8,5кВт. Но опять непонятно, почему-то больше 1,12кВт СБ не давала при любой нагрузке. Что-то в облачную погоду намного больше выдавало. Может солнце не то или СБ нагрелись?! Летом охлаждал СБ, особого изменения не было, так что нагрев вторичен. Скорее есть какая-то зависимость от солнца и воздуха, какие излучаются “кванты-фотоны” от солнца и что проникает на СБ через воздух, казалось бы даже прозрачный. Бывает небо чисто голубое, а бывает эта голубизна вроде как бело-серым отдает.
Через инвертор подключил эл-чайник, думал панели нагрузить, но не получилось, как было чуть больше киловатта, так и осталось, только с АкБ стало добавлять. Затем дополнительно подключил ТЭНы, с СБ все также, с АкБ еще больше пошло. Не всегда яркое солнце дает хорошие результаты!
Спасибо за интересные наблюдения!
Сегодня новые наблюдения. Вчера увидев 57А писал “Сейчас подключать всю мощность солнечных панелей через инвертор нельзя, он на 50А. Вот теперь становится понятным где-то прочитанное выражение «Март – месяц сгоревших контролеров»”. Как оказывается напрасно волновался. Инвертор не берет больше заявленного номинального тока 50А, сколько бы не выдавали СБ. Помимо этой нагрузки инвертора подключал ТЭНы и СБ выдавали больший ток, но на инвертор шло также 50А, а лишнее на ТЭНы. Так что март-мартом, а еще зависит от оборудования и видимо сгорают те, где нет такой защиты по ограничению.
Но вот как можно было понять по этой надписи (Rated current: 50A) что инвертор будет ограничивать ток?! Я полагал что нельзя подавать выше 50А, а если превысить – сгорит. Естественно не нужно превышать, по этому и выбрал панели на 49,15А. Опять же не знал что возможно превышение выше заявленного, обычно наоборот происходит. Вот и так бывает, только в процессе эксплуатации можно получить какую-то информацию.
Здравствуйте,
Я сталкиваюсь с точно такими же вопросами, с какими довелось Вам и описанных в статье, но, к сожалению, я электриком не являюсь.
Поэтому был бы благодарен Вашему совету.
У меня инвертор на 5 кВт, массив из восьми панелей (рабочее напряжение каждой – 42 В и рабочий ампераж – 13 А) и есть ТЭН 1.5 кВт, изначально рассчитанный на обычную переменку 220 в «из розетки».
Контролер инвертора работает в реальном диапазоне 150-420 В, реальные величины тока до 12 А.
На приведенной Вами схеме ТЭНы подключены напрямую к солнечным панелям, без никаких ограничителях тока/напряжения/мощности.
Могу я так же напрямую к своим панелям подключить свой ТЭН, или все-таки требуются какие-то регуляторы, чтобы не сгорел ТЭН или панели?
Заранее признателен за ответ.
С уважением Анатолий
Чтобы более точно определится, нужно знать параметры панелей (параметры контроллера в данном случае роли не играют). Рабочее известно – 42в, напряжение холостого хода – ?, рабочий ток – 13А, ток КЗ – ?, мощность панели – ? (предполагаю 550Вт), и главное как подключены панели – я думаю все последовательно. Или выложите фото шильдика от панелей.
Подключить напрямую можно, панели не сгорят в любом случае, а если смотреть по рабочему напряжению 42в*8шт=336в, то для ТЭНа на 220в это много, уже не говоря о напряжении ХХ (будет еще выше). Но получается что ТЭН 6.8А (1500/220=6,8), а панели 13А и если подключить ТЭН то должно всё просесть, на сколько не знаю, но можно кратковременно подключить и посмотреть (если на линии панелей есть какой-нибудь измеритель)… или параллельно два подключить, а если последовательно, то вообще 440в можно подать. Да, еще же и инвертор что-то берет. Какая постоянная нагрузка с инвертора? Инвертор с функцией подмешивания или без?
У меня пять панелей параллельно, напряжение рабочее 34.6в, холостого хода 41.2в, ТЭНы на 36в подходят для этого диапазона напряжения.
Благодарю за оперативный отзыв.
1. Панели VSUN545-144BMH-DG, 8 шт., все подсоединены последовательно.
Максимальная мощность макс (W) – 545
Максимальное напряжение питания-ВМП (V) – 41,8
Максимальная сила тока-Imp (A) – 13,04
Напряжение холостого хода-Voc (V) – 49,81
Ток короткого замыкания-Isc (A) – 13,92
Модуль эффективность (%) – 21.32%
Выходная мощность допустимый разброс параметров (W) – 0 ~ + 5
Рабочая температура – -40 ~ + 85 ℃
Максимальное напряжение системы – 1000/1500VDC
Макс серия номинал предохранителя – 30A
Температурный коэффициент Pmax – -0.32%/℃
Температурные коэффициенты Voc) – -0.27%/℃
Температурные коэффициенты Isc – 0.048%/℃
Номинальной рабочей температура камеры – 45 ± 2 ℃
2. Инвертор Must PH18-5248PRO, гибридный, со смешиванием.
https://www.mustpower.com/wp-content/uploads/2018/12/13-PV1800-PRO.pdf
3. Электрокотел Текно, 4.5 кВт * 200 В, там 3 тэна по 1.5 кВт, оставлю в работе только один или два.
Нагрузка на потребителей максимум 4 кВт, но днем, когда мы планируем работу тэна(ов) мы все на работе, нагрузка только на холодильник и зимой на циркуляционный насос газового котла, в любом случае до 1 кВт.
В характеристиках котла опечатка, не 200, а 220 В.
Сожалею, пишу с работы, тут маленький аврал.
С параметрами понятно, я уже посмотрел на 550-ваттной. У Вас хорошая система. 3640Вт с панелей, больше не добавить по напряжению (уже 400В). Ну и понятно что на такое напряжение не подключить 220-вольтовый ТЭН. Нужно на 380в или два последовательно на 220в. Как я понял Вы хотите избежать потери на преобразовании. Но при Вашей СЭС я бы не стал так делать. Да и у себя тоже, но у меня была причина – пропадали излишки от панелей. Кстати, заказал инвертор с подмешиванием и этого подключения не будет (а может будет, только на ТЭНы 220в, у меня максимум 240в будет). У Вас-же все идет в нагрузку, при нехватке подмешивается из сети и котел получает стабильное напряжение, т.е. нормально работает. А что будет при питании от панелей напрямую когда солнце зайдет за облако или вообще будет неделю пасмурная погода, да и ночью. Думаю понятно что отопление не будет работать. Конечно если у Вас эл-котел как дополнение к газовому, тогда другое дело и можно еще заморочиться.
p/s/ Смотрел потери под нагрузкой до киловатта, в зависимости от нагрузки от 20 до 80 ватт, при большей будет больше. Как по мне так это мелочи, все равно идет от панелей, от сети идет напрямую (через байпас).
Да, подключение обычных ТЭНов (котла) на 220В после инвертора имеет свои плюсы. К тому же Вы привели новый серьезный аргумент насчет меньших потерь на инвертирование, чем думалось раньше.
Но у меня есть свои доводы об установке до инвертора.
1. Не загружаю/перегружаю инвертор. Да, в рабочие дни нас дома нет и инвертор может работать только на ТЭНы, но на выходные/праздничные/теща приехала мы дома, и, конечно, включаем индукц. плиту, стиралку и т. п. и явно будет перегруз. Можно, конечно, отключить на время ТЭН, но не проще ли не привязывать панели к инвертору?
2. Как продолжение первого пункта. При подключении ТЭНов после панелей получается своеобразная автоматизация процесса, т. е. есть солнце – ТЭН будет работать, облачно, нет солнца – значит, вечером добью газом. При малой отдаче панелей теплые полы к вечеру не успеют сильно остыть, а тогда включится газ. котел.
3. Действительно, даже если потери на конвертацию., согласно Вашим наблюдениям, не столь уж и большие, но я все-таки придерживаюсь принципа – копейка рубль бережет.
4. В варианте «ТЭН после инвертора» сильнее износ оборудования. Вентиляторы крутятся, разного рода контакты отрабатывают, кондеры ссыхаются и т. п.
При прочих равных я бы предпочел питать ТЭН днем напрямую от панелей, а уж если чего не хватит брать по байпасу от сети поставщика.
Вечером и на ночь включать газовое отопление.
Заинтересовало Ваше мнение о последовательном подключении двух ТЭНов на 220. Буду благодарен, если выскажетесь более подробно, с точки зрения профессионала, об этом варианте.
Заранее спасибо
По поводу потерь на инвертирование. Это я смотрел до 1кВт, сколько будет при 3кВт не знаю, одно ясно, чем больше мощность – тем больше потери.
В принципе правильно рассуждаете, меньше нагрузка на инвертор (износ). Я так и размышлял придя к этому варианту, не понимая почему все альтернативщики (пересмотрел многих) гонят излишки с СБ через инвертор и тем более через аккумуляторы, придумывая и ставя автоматику переключения ТЭНов ступенчато, ориентируясь на напряжение АКБ?! Тут не только инвертор насилуется, но и АКБ в постоянной работе!
Вот только не понял, как это не привязывать панели к инвертору, это-же часть СЭС?! Мы же вроде как излишки скидываем на ТЭНы, по этому их просто нужно отключать когда требуется вся мощность панелей на нагрузку через инвертор. Ну если есть второе поле панелей, тогда можно его использовать на ТЭНы. Без панелей не будет работать подмешивание, а значит вся нагрузка через инвертор будет питаться напрямую от сети (байпас). Инвертор будет выполнять только одну функцию – бесперебойная работа, т.е. при отключении сети, переключаться на аккумулятор (5-киловатный UPS), а при появлении будет заряжать его.
О подключении ТЭНов. Если профессионально, то лучше ТЭН на 380в, но нужно использовать имеющиеся. У Вас от панелей максимально 400в, точнее от 0 до 400в (будет зависит от выработки панелей). Один ТЭН 220в + последовательно второй 220в = 440в, мощность будет около 1,5кВт (чем меньше будет напряжение с панелей, тем меньше мощность ТЭНов). Проще сказать из двух (третий в запасе) делаем как-бы один 1,5кВт 440в. Подключать лучше через автомат постоянного тока (напряжение высокое, будет дуга!!!), в крайнем случае через переменный через два контакта (в статье есть схема).
Заинтересовал вопрос о потерях и поэтому на днях сделал тест, который показал, что я заблуждался, говоря, чем больше мощность нагрузки, тем больше потери. По приборам это так (по этому что видел, то и говорил), но в соотношении выработанная/потреблённая получается, что потери меньше чем при меньшей нагрузке. В общем чем выше мощность – тем выше КПД. Выкладываю таблицу (во второй половине показания для сравнения приборов) и один снимок для понимания что и как измерялось. Кому интересно посмотреть полное описание теста, вот ссылка: https://1drv.ms/w/s!AhvHsbo-BZ74pie1J9XgOmL8JLGb?e=bG13Ec
Забыл))
Все гениальное – просто!
Действительно, Ваш совет о последовательном подключении ТЭНов снял все вопросы. Специально несколько дней не отписывался, прогонял по несколько часов, чтобы убедиться в эффективности способа – полет нормальный!
Правда, появились попутные вопросы. Некоторые раньше Вы уже поднимали в основной статье, а некоторые хотелось бы уточнить, так как не совсем понятны до сих пор.
Один из них, то ли из-за корявости перевода, то ли из-за отсутствия проф. знаний, есть непонятки по информации с дисплея. Наверное, проще будет, если я напишу, как я понял, и был бы рад, если бы Вы поправили ошибочные места.
1. Напряжение батареи без нагрузки, и сколько тока она отдает на момент осмотра.
2. Напряжение и ток на выходе инвертора.
3. Напряжение сети поставщика (Мосэнерго и т. п.) и ток, который потребляется из этой сети.
4. Нагрузка, которую потребляют домашние потребители (без заряда аккумулятора), в кВт и ВА.
5. Напряжение и ток, которые выдают СП на момент осмотра.
6. Вот этот пункт непонятен в целом. Первая цифра – 435 – у меня вообще не меняется (или почти не меняется), а вторая – это мощность заряда аккумулятора от СП?
ПС. Сожалею, пока не разобрался, как вставить картинку в комментарий, но она в точности совпадает с той, что Вы выкладывали несколько постами выше.
Рад что чем-то был полезен)) и спасибо что делитесь результатами!
1. “…без нагрузки…” ток разряда говорить как раз об обратном. Без нагрузки тока не будет.
2. Да.
3. Да, в том числе при подмешивании.
4. Да.
Пропущен пункт, но тут дума понятно (частота на входе и выходе инвертора).
5. Да.
6. 1) Не меняется значит не просядает напряжение на СБ или косяк (скорее в прошивке), если нагрузить побольше всеже должно просесть или при заходе солнца за облако, ночью. А в пункте выше меняется? 2) Это общая мощность от СБ, потребляемая как нагрузкой, так и на заряд (ток показывает пунктом выше).
Над цифрами всегда есть пометка к чему это относится, например PV-панели, GRID-сеть, LOAD-нагрузка…
А как же вставили таблицу? Под кнопкой “отправить” есть “выбрать файлы”, дальше (у меня) появляется следующая форма, жму “показать все файлы…” и открывается проводник, где выбираем нужную картинку для вставки (можно сразу несколько). Заинтересовало что за картинку хотели вставит?
Доброго вечера,
Наверное, начну по-китайски, с конца Вашего последнего поста 😊
Со вставкой картинки разобрался, просто по ходу написания коммента не указывается, что он вставлена, допустим, в такое-то место. Уже после опубликования увидел свою картинку и стало понятно, что с момента загрузки в том месте она и появляется.
Чуть сложнее с показаниями дисплея. Получается, что и в пятом, и в шестом пункте показано напряжение панелей? Сейчас ночью посмотрел, в пятом пункте, как и положено, напряжение – ноль и ток – тоже ноль. А в шестом пункте напряжение – 435 В, ну, а отдача общей мощности, как положено – ноль.
Не связано ли показание напряжения панелей в шестом пункте как-то связано с напряжением холостого хода?
(Я действительно пропустил один пункт – частоту – в показаниях дисплея, спасибо, что поправили. Вообще правильнее было бы назвать обсуждаемые пятый и шестой пункты шестым и седьмым соответственно. Но, во избежание путаницы, если Вы не против, я буду продолжать называть их и дальше пятым и шестым).
Есть вопрос и по первому пункту, т. е. по напряжению аккумулятора. Вы, конечно правы, что коль в том же ряду есть ток отдачи с батареи, то напряжение указано под нагрузкой.
Но я не зря в прошлом посту уточнил насчет нагрузки. До своей СЭС я пытался установить дома ИБП, на 3 кВт. В процессе настройки я обнаружил, что замеры одного и того же аккумулятора разнятся в зависимости от того, под нагрузкой он или нет, а точнее под нагрузкой напряжение всегда ощутимо ниже.
Я так привязался к напряжению аккумулятора из-за другого косвенного вопроса, а именно подключение генератора с AVR к инвертору, чем я, к слову, буду заниматься ближайшие дни. Тема генератора далеко не так проста, и ее активно обсуждают на многих интернет-ресурсах зеленой энергетике, включая такие крупные международные, как DIA.
И, конечно, я благодарен Вам как профессионалу, который может объяснить некоторые возникающие вопросы не специалисту.
Картинка вставляется всегда после комментария, выбрать можно и до написания, рядом с кнопкой “выбрать файл” где на моем скрине написано “файл не выбран” появится имя выбранного файла.
С нумерацией пунктов понятно.
Значит в пятом нормально работает, а в шестом все-же косяк с напряжением. И это не связанно с холостым ходом, даже если бы и было связанно, тогда ночью все равно на ноль ушло. Но дело в том, что вольтметр не понимает, что такое напряжение холостого хода или рабочее (это для людей пишут), что ему пришло, то и показывает!
В обеих пунктах есть значок PV означающий отношение этих пунктов к солнечным панелям, в пятом показывает напряжение и ток, в шестом тоже напряжение (не работает) и мощность. Не замарачивайтесь, напряжение с панелей смотрите в пятом пункте. Кстати, нагрузка (ТЭН) подключенная напрямую к СБ не будет учитываться инвертором. Для общего учета (что идет на инвертор и на ТЭН) нужен прибор в цепи панелей или для отдельного учета в цепи ТЭНа. Ну это нужно если вести учет, наблюдение.
Если в первом пункте ток будет ноль, то напряжение будет казать без нагрузки, если будет какой-то ток – значит под нагрузкой. Естественно под нагрузкой напряжение будет проседать и чем больше нагрузка, тем сильнее. И как уже сказал, вольтметру до лампочки с нагрузкой, без нагрузки… показывает любое что пришло.
А что с генератором такого сложного? Если он нормальный, то инвертору без разницы от сети или от генератора 220в получать. Обсуждают то что инвертор не видит генератор, по тому что подсовывают какую-то дешевку с модифицированным синусом и нестабильным напряжением из-за оборотов. У меня инверторный бензогенератор, переключил с сети на него, инвертор как ни в чем небывало продолжил работать как будто с сетью.
Теперь понятно, почему многие владельцы СЭС пользуются своими измерительными приборами, мониторить работу системы лучше отдельными устройствами учета.
Насчет генератора. Если генератор инверторный, как, допустим, у Вас, то проблем нет. Но большинство, и я в том числе, покупают обычные с AVR. Почему? Две причины: 1. По незнанию, что из-за не инверторных генераторов в инверторах сгорают входные ключи с конденсаторами. По крайней мере у китайских инверторов, как обстоят дела у дорогих Виктрон иже ему подобные я не знаю.
2. Экономическая причина. Принято считать, что выходная мощность генератора должна минимум на 20% превышать мощность инвертора. Мне мой генератор на 8 кВт, китайский середнячок K&S, обошелся где-то в 1.5 т. долларов, а такой же мощности, но инверторный, стоил бы 3-4 т.
Почему часто сгорают входные транзисторы – насколько я понял из всей информации, есть три основные причины, из которых две связаны с частотой. Но это немного другая тема, ее можно продолжить, если буде заинтересованность с Вашей стороны.
Ну, и все-таки, какая связь между подключением генератора и напряжением на аккумуляторе? Вы, конечно, скорее всего уже догадались, речь о автозаводке генератора по нижнему пределу напряжения батареи. Точнее, нужно, чтобы совпали 2 условия, или, как говорят программисты, соблюсти 2 правила.
1. Прекращение подачи энергии от поставщика, это у меня происходит автоматически, так как встроен ATS.
2. Когда истощатся аккумуляторы до 20%, для лиферов это напряжение 51.2 В. Это, в принципе, не проблема сделать через сухие контакты, и вот тут всплывает вопрос из прошлого поста. Напряжение 51.2 В указано в паспорте аккумов без нагрузки. Тут остается надеяться, что инвертор замеряет напряжение батареи каким-то хитрым способом, например, устраивает микропаузы без нагрузки специально для замеров или т. п.
Внешние измерители использую по нескольким причинам. Я любознательный и мне необходимо видеть нужные показания одновременно при первом взгляде, а не щелкать кнопкой на инверторе в поисках нужного параметра. Если есть подключаемые нагрузки мимо инвертора, например с СБ. Так удобнее.
Для многих конечно деньги важнее всего, но если подумать логически, то лучше переплатить изначально и спать спокойно, чем потом переплачивать на ремонты. Конечно в первом случае больше сумма и жаба давит, во втором как-то незаметно уходит, но больше. Многие выбирают второй вариант, каждый мыслит по своему.
Как поставил СЭС, генератором не пользуюсь, так что ничего не ломалось и по этому эта тема пока не актуальна.
Инверторы работают и с простыми генераторами, все зависит от “капризности” инвертора, ну как понял типа не могут перестраиваться с частоты сети на частоту генератора и по этому инвертор как-бы не видит ген. Чтобы увидел, нужно отключить инвертор, подключить ген и потом включать инвертор и только тогда инвертор увидит ген и начнет от него работать. Или при включенном гене (не видит), отключить/включить инвертор. Вот такой вариант, есть и другие, в общем инвертор инвертору рознь и каждый пользователь подбирает нужный вариант методом “тыка”.
Без разницы как измеряет напряжение инвертор, хитрым способом, под нагрузкой, без… При достижении заданного предела (в Вашем случае 51,2в) заведется генератор, отключится инвертор или произойдет другое событие, все зависит от настроек. Может так будет понятнее, например: 1). АКБ без нагрузки, но идет саморазряд (мА) и при достижении 51,2в включится ген и зарядит АКБ. 2) АКБ под нагрузкой, разряд (А) идет намного быстрее и при достижении 51,2в включится ген и зарядит АКБ. Абсолютно без разницы, только в одном случае долго (месяц, год), в другом это произойдет быстро (час, день).
Может я не то объясняю?!
Вы объясняете так, что лично я бы подписался на Ваш блог, но не знаю как это сделать, в шапке регистрацию не нашел.
Насчет генератора расскажу подробнее, постараюсь не растягивать.
Итак, стояла (и еще стоит :) ) задача реализовать такой алгоритм: Приоритет получения энергии – панели. Панели не дают (облачно, снег, ночь) – берем от поставщика. Если вдруг поставщик отрубился – наступает очередь батареи. Ну а если уж заряд батареи опускается до крайних 20% (напомню, речь о лиферах), тогда уже включается генератор, как самое дорогое электричество.
Обзавелся генератором со встроенным ATS, т. е. с автозапуском. Одно условие – заводка при прекращение подачи тока от поставщика – выполнено. Но , как я написал выше, мне нужно, чтобы он завелся не просто от прекращения подачи от городской сети, а от этого плюс второе условие – когда исчерпается заряд аккумулятора. На второе условие в инверторе имеются сухие контакты, которые я настроил на срабатывание на те самые 51.2 В, в настройках моего инвертора это пункт 20. Сделал элементарный монтаж, подключил, проверил на 51.2 В – все работает.
И все бы хорошо, но внезапно нарисовалась ложка дегтя. Знакомый ремонтник как-то вскользь сообщил, что многие приносят на ремонт солнечные инверторы со сгоревшими входными ключами. Все как один после питания от генератора.
И ни одного сгоревшего после инверторного генератора.
Тут, чтобы самому не накосячить, я углубился в тему, и – действительно, есть такое дело, на том же ютюбе полно роликов со сгоревшими таким образом инверторами.
Дальше идут только предположения. То ли при подключении большой нагрузки у обычного генератора с AVR получается некий фейерверк частот, которые портят входные транзисторы и конденсаторы, то ли просто превышается лимит частот верх-низ – я не знаю, но факт остается фактом, и как его решить я пока не знаю. Продавать свой генератор и покупать инверторный не хочется, слишком дешево продам свой почти не работавший и слишком дорогие инверторные.
Вторая проблема – насколько правильно инвертор замеряет заряд батареи. Допустим, от 20% до 10% заряда разница всего лишь в два десятых вольта.
Тут я вспомнил, что, как я писал выше, что, когда я замерял напряжение на выводах аккумулятора, разница была в один вольт в зависимости от того, измерения проводилось под нагрузкой или нет. Я могу, конечно, в ближайшие дни проверить, но не думаю, что ошибаюсь. Остается лишь надеяться, что китайцы не дураки и хорошо продумали механизм замера напряжения на батареи.
Рад буду узнать Ваше мнение на этот счет.
К сожалению, подписка не работает.
Подписаться можно в ВК и Дзене, ссылки есть в каждой статье и справа.
Автор Вам обязательно ответит!
Если правильно понял, то блог не мой, выкладываю некоторые статьи тут у Александра. Недавно открыл Ютуб-канал, но там пока ничего нет по СЭС (вроде планирую), если желаете можете посмотреть что там выложил, вот ссылка на мой канал https://www.youtube.com/channel/UCmVPHu4l1M_M1C8CYb5o6nA
Задача понятна, да и алгоритм правильный. Батарея это резерв и должна использоваться в крайнем случае. Мне понятно какое у Вас оборудование, в общем хорошая СЭС. Единственное не очень с генератором и правильно что беспокоитесь по этому поводу. Как я это понимаю (мое мнение), инверторный ген выдает стабильное напряжение и частоту, инвертор воспринимает это как сеть и по этому тут проблем не должно быть. У обычного хоть и есть какие-то стабилизаторы оборотов, но он все-же при резкой смене нагрузки, резко увеличивает/уменьшает обороты и соответственно частоту. Такие резкие перепады и не переносит инвертор (скорее по частоте).
Учитывая погрешность приборов, “разница в один вольт” это отличный результат. И если Вас волнует заряд в десятые вольта, то можете не переживать 51,2в это номинальное, до минимума (40в) еще далеко. У меня тоже лиферы 105Ач (24в), в спецификации написано: макс – 3,65в (29,2в) / ном – 3,2В (25,6в) / мин – 2,5в (20в), в Вашем случае это 58,4в/51,2в/40,0в. В конце разряда и заряда ток резко падает и пользы никакой не несет. По этому рекомендуемый диапазон работы 20-80%, и не обязательно точно, плюс-минус 5-10% особой роли не играют. У меня настроено так (по мнению спецов это оптимально) основной заряд – 28,4в / поддерживающий – 27,7в / минимальный – 23,2в / уравнивающий (раз в месяц) – 29,2в. Хотите применить такие настройки у себя, умножьте мои на 2 (как понял у Вас акк 48В).
И ещё как понимаю, судя по сухим контактам и пункту 20 (наверное установка напряжения АКБ для включения сухих контактов) подразумевает что имеется функция поддержки генератора. Если это так, то логически инвертор с поддержкой генераторов должен уметь подстраиваться под частоту генератора. А горят скорее всего которые не имеют такой функции. Вам бы конечно помониторить побольше на эту тему о своем инверторе, прежде чем их спаривать. С простым генератором и с инвертором поддерживающим генераторы (сухие контакты и пр.) я не имел дел и надеюсь понимаете что это только мои домыслы.
Ва-а-а-у!!! электромеханический счётчик????!!!! Да вы просто счастливый обладатель. Завидую чёрной завистью!! Мне-б такой!! По идее,при подаче через него в сеть излишков энергии с инвертора он будет крутиться в обратную сторону и никакого контракта не надо.
Вы шутите? Как это реализовать технически (Встречное включение)?
Я конечно не понял о каком счётчике идёт речь, но на отдачу излишков в сеть нужно заключать договор и какой счётчик разрешат поставить ещё не известно (где-то только свои впаривают). Так что какой попало не поставишь «…будет крутиться в обратную сторону…», только двунаправленный который считает в обе стороны.
Александр, есть инверторы с функцией отдачи в сеть, он во время отдачи не потребляет от сети, поэтому никакого встречного нет! Как-бы проще говоря если параллельно соединить два аккумулятора, то у которого будет больше ёмкости из него будет переливаться в другой. Или другой пример, представим сеть – это аккумулятор, а инвертор – зарядное.
-“на отдачу излишков в сеть нужно заключать договор “- Так в том и дело, если ваш индукционный счётчик во время генерации вашей солнечной станции временами крутит назад, то кроме вас об этом никто не знает. При этом вы отдаёте свою лишнюю энергию в сеть, одновременно уменьшая показания вашего потребления на вашем счётчике соответственно количеству отданной энергии и при этом вы никого не обманываете. Естественно на электронном счётчике такое не пройдёт, он будет считать импульсы одинаково как потребление и туда и обратно. И естественно придётся заключать официальный контракт и ставить двунаправленный счётчик.
С постоянным напряжением получится, с переменным – очень сложно, поскольку нужна синхронизация напряжений.
С постоянным я привёл для примера, чтобы понятно было про встречное. Вот ещё здесь выложу часть схемы чтобы видно было как встречаются два источника переменного тока и уходят в нагрузку. Идёт от сети, к ней подмешивается синхронизированное переменное, преобразованное из постоянного (СБ, АкБ) и уходит в нагрузку. Примерно также и с отдачей в сеть, только в другую сторону.
Конечно объяснение упрощённое, но думаю не стоит выкладывать полную схему и дальше объяснять, как и какими датчиками процессор видит частоту сети, как инверторная часть получает от него команды и задаёт нужную частоту… да всё это уже не по теме и к электрике не имеет отношения.
Может я неправильно выразился.Имееется ввиду электросчётчик индукционный, где есть две обмотки. Одна токовая и вторая напряжения. При потреблении из сети ток проходит по токовой катушке образно говоря из сети в кватриру, и счётчтик вращается по часовой стрелке. Если вы начинаете генерировать противо ЭДС в сеть, ток меняет направление и счётчик должен начать вращаться в обратную сторону. С электронными счётчиками такое конечно не пройдёт.
Как синхронизироваться?
Инвертор, который может отдавать в сеть, умеет и синхронизироваться. А Митю не слушайте он несёт какую-то ахинею. Какие-то индукционные счётчики! Да с ним никто не станет заключать договор, пока он не выполнит их требования и не поставит двунаправленный счётчик.
Да и вообще он просто изгаляется «Ва-а-а-у!!! электромеханический счётчик????!!!! Да вы просто счастливый обладатель. Завидую чёрной завистью!! Мне-б такой!! … он будет крутиться в обратную сторону и никакого контракта не надо.»