На СамЭлектрик.ру есть статья на тему включения солнечных батарей в домашнюю электросеть через инвертор. На этот раз – более подробная статья с пошаговым описанием установки солнечной электростанции на гибридном инверторе. Настолько подробная, что даже приводятся такие “мелочи”, как конструкция каркаса для монтажа солнечных модулей, цены на комплектующие и настройка инвертора. В итоге приводится полная электрическая схема домашней энергосистемы с солнечной электростанцией (СЭС) и генератором.
Автор статьи уже знаком постоянным читателям блога – это Владимир Шувалов из г.Чебаркуль. Недавно он рассказал нам про реле напряжения и тока TOMZN, которое будет упоминаться в этой статье. Слово Автору! А я буду, как всегда, немного комментировать по ходу статьи.
Содержание статьи:
Сразу об окупаемости и независимости
Вопросы об окупаемости наиболее актуальны. Возьмём мой случай для примера.
На мою (средненькую) СЭС ушло примерно 120т.р. и это только на инвертор, аккумуляторную батарею, солнечные модули и немного мелочёвки (показометры, автоматы, защита). На данный момент месячное потребление в среднем 90кВт, тариф 3,36р. Путем несложных вычислений, узнаем, что на потраченную сумму можно оплачивать Э/Э в течении 33 лет (с ростом тарифа – меньше, а с поломкой оборудования – больше) и это с учетом полного перехода на альтернативу. С более дорогими СЭС на всю жизнь хватит и без всяких заморочек в виде покупки, постройки, обслуживания, замены вышедшего из строя оборудования… С «зелёный тарифом», на который все смотрят как на панацею, всё как-то мутно. Заключение договора на условиях что оборудование будет приобретаться соответствующее их требованиям, не более 15кВт (остальное идет бесплатно), по оптовой цене т.е. в два раза меньше тарифа. Пока без налога, затем планируют ввести.
Многие ещё думают (и меня посещала такая мысль в начале), ну потрачусь сейчас, зато на всю оставшуюся жизнь и без проблем. Проблемы будут всегда и у меня они начали проявляться сразу, в виде нагрева модулей, эффективности преобразования… об этом ниже.
Интересный случай, подтверждающий выше написанное. Сегодня (09.07.21) пришёл сосед по одному делу, заодно поинтересовался «что это я нагородил». Начал разъяснять, загорелся «тоже хочу», но, когда услышал во сколько обошлось, заохал, замотал головой «не надо». Хотя имеет не самую дешёвую машину, у сына и дочери тоже по машине, а у меня велосипед и мотоблок. Но я не стал спрашивать, когда его машина окупится, просто объяснил, что кроме всего прочего нужно еще желание и умение этим заниматься. В общем хобби, кому-то в технике интересно копаться, а кому в электрике. Сосед всё понял, похвалил и молча ушёл.
Думаю, с окупаемостью вопрос понятен! Единственное, когда об этом можно говорить, это когда СЭС работает для коммерции.
С независимостью также не просто, для этого нужно мощную СЭС, что 2-5 раза дороже. В дневное время энергии от панелей должно хватать на заряд батареи и питания нагрузки, а в ночное – энергии батареи для питания нагрузки.
Допустим инвертор 5кВт, панелей на 4кВт, аккумуляторов на 400Ач, не стоит на эти величины полагаться. В основном они не будут такими и будут зависит от солнца, нагрузки, температуры модулей, эффективности преобразования, сечения и расстояния проводов и т.д. Купив авто, мы же не можем гонять постоянно на максимальной скорости, всегда есть ограничения в виде светофоров, знаков и пр. Так и тут, что-то постоянно будет ограничено. Поэтому у меня не стояло цели на полную независимость, главное бесперебойная работа.
Возможно и моей СЭС достаточно для частичной независимости, но это покажет время и тестирование, сейчас в режиме ИБП. В сентябре только завершил полную комплектацию, все приобреталось частями (инвертор-> акб-> панели), так что однозначно не скажешь. Но всё же без света не сижу и это греет душу. Хоть и не часто и длительно, но бывают отключения как на плановые работы (обрезка деревьев в течении 6-7 часов), так и спонтанные.
Сижу сейчас с 2,5т.р. на карте, до пенсии 3 недели… зато такой независимый :)))
Что подтолкнуло заняться этим проектом
Во-первых, нестабильное напряжение сети, перебои, невыполнение своих обязанностей РЭС при обращении… добило праздники без электричества. В Новый год отключилось сразу после 12-ти ночи, включили только днём.
23 февраля (метель) целые сутки без света, днём наблюдал за фейерверками на высоковольтной линии, затем как электрики на автовышке сопли морозили, перетягивая провода. Вечером включали-отключали… что-то не получилось, включили на следующий день и похоже на другую фазу, напряжение 160-170В (перекос фаз). Обратился… через месяц приехала комиссия, но напряжение к тому времени уже подросло и днём бывало до 200-205В что входило в допустимый предел (по закону подлости в момент приезда комиссии), что-то пообещали сделать… но получилось как всегда.
Во-вторых, детская мечта, в молодости пытался мастерить нечто подобное, ветряки из автогенераторов и.д., но не было таких возможностей как сейчас. И в-третьих, нужно же чем-то заниматься на пенсии (люблю ковыряться в электронике и электрике). Не хватало средств, жаба давила, но желание было уже не остановить).
Кого интересовали эти вопросы, дальше читать нет смысла. Наверное, и желание пропало приобретать СЭС (как моего соседа) ). Кому не нравятся длинные и нудные статьи – никого не принуждаю, вам решать читать или нет. Кому уже всё стало ясно, закрывайте статью.
Все описанные наблюдения и замечания сделаны начинающим альтернативщиком совершенно не имеющим опыта и за небольшой срок использования с 11 июня (сейчас декабрь), поэтому могут быть некорректны или неполны! Ну и как всегда, хотел короткую статейку, а в общем получилось типа большого руководства пользователя, где есть и по настройкам, и рекомендации, и прочие темы (много фото).
p/s/ По завершению всё перечитал и стало видно, что много написал ненужного. Например, какие уголки, как и чем крепил… из чего каркас… ведь никто повторять точной конструкции не будет. Хотел убирать всё лишнее… но такие подробности дают как-бы наводку, что можно применить и как. Например необязательно применять профиль 30х60мм (как многие делают), такой профиль актуален при больших полях с расположением панелей в несколько рядов. Для однорядного небольшого поля достаточно (как показала практика) профиля 20х20мм, и дешевле, и легче монтировать, и всё можно сделать одному. Для более длинного, достаточно увеличить количество укосин. Если бы в начале прочитал подобную статью, меньше сделал бы ошибок!
Гибридный инвертор
Это основа СЭС, поэтому начинать нужно с него.
Пожалуй, начну с –недостатков –, так как вся просмотренная мной информация по СЭС больше о достоинствах и с хвастливым оттенком восхищения, типа «вот это мощь… посмотрите на приборы, 4кВт от панелей…», какие наработки и прочие прелести. Такая информация пользы не несёт, а о недостатках не распространяются.
Речь идет про инвертор SILA V 3000P, покупал его здесь. Там же есть инструкции, но я расскажу своими словами. В конце статьи дам подробно, где что и по какой цене я купил.
В общем что-то почерпнул из интернета, но больше приходится самому разбираться. Даже менеджер не смог адекватно объяснить какое рабочее напряжение инвертора от солнечных модулей. Нужно было узнать для подбора модулей, так как везде написана противоречивая информация.
На шильдике инвертора 30-32В, в характеристике руководства – 30-37В, в примере по выбору модулей того же руководства – 30-40В, в характеристиках описания – вообще ничего. Для выбора подходящих солнечных модулей нужно обращать внимание на такие параметры инвертора, ток заряда (50А), рабочее напряжение (30-32VDC) и напряжение холостого хода (80VDC).
Заявленной эффективности преобразования >95% и близко не увидел. Может я неправильно понимаю, но когда с модулей на инвертор идет 750Вт, а с инвертора на нагрузку 500Вт, всё что осталось в инверторе, считаю ушло на преобразование (подробнее скажу об этом ниже).
Высокочастотная схема, значит больше наводок и “шумов” (при работе солнечного контроллера, хоть и тихо, но слышно ВЧ-писк). У себя не пробовал, но как говорят во многих моделях этого семейства, если идет превышении мощности, то оно отрубает вообще все, включая сеть. Медлительный, при переключении питания от модулей и при работе, когда добавляется мощность нагрузки, сразу сосёт от аккумулятора и постепенно разгоняясь до полного потребления от модулей.
Разгон ещё связан со свойствами солнечных модулей, они также постепенно разгоняются. При включении ТЭНа (они включены напрямую до инвертора) сразу идет просадка напряжение с последующим увеличением до максимума в пределах 10-30 секунд. В принципе это нормальное явление, всем же известно, что и АКБ и электросеть проседает (мигает лампочка) при подключении большой нагрузки.
Этот инвертор не работает без аккумулятора и похоже не переживёт внезапного его отключения. Но это не точно, я не проверял.
Видимо были инциденты, так как продавец вложил листок со своим предупреждением (чтобы не отключали аккум когда попало). Хотя и не сообщается, но скорее всего это относится и к солнечным модулям. Так что на подобных инверторах, не советую внезапно отключать аккумуляторную батарею и солнечные модули.
К примеру такой случай. При питании от модулей переключение на сеть должно произойти при соблюдении ОДНОГО из условий: солнечная энергия недоступна ИЛИ напряжение аккумулятора опустилось ниже установленного. Целый день работал от модулей (SOL). Тестировал, наблюдал…, вечером решил дождаться переключения на сеть. Солнце уже на закате, при нагрузке 170Вт, мощности с модулей осталось 20Вт, остальное шло от батареи. Решил ускорить процесс и отключил автоматом модули. Одно из условий соблюдено, но на экране ничего не переключилось. Зная о его медлительности, жду. Минут через пять, все подключения исчезли на экране (осталась батарея), но переключения на сеть так и не произошло, даже в настройках переключил на сеть (Utl). Подождал ещё минут пять, ничего. И только когда опять переключил на модули и обратно на сеть, переключился на сеть и всё стало нормально. Что было, вроде как зависал! Но это при маленьком токе, а если отключить при большой нагрузке, наверное может произойти как и в случае с аккумулятором.
Так что лучше не рисковать! Батарею отключать по рекомендации продавца. А солнечные модули после снятия нагрузки, путем отключения заряда и переключения на сеть или после отключения инвертора. Также при отключении под нагрузкой может возникнуть дуга и сжечь автомат. Есть видео по этому поводу, например
Так что нужно применять автоматы постоянного тока, полярность также имеет значение, там стоят магниты и отклоняют дугу на дугогасительную камеру (также есть видео с последствиями при неправильной полярности).
А вы тоже ощутили запах горелого автомата в конце видео?)))
Уточню. В видео постоянное напряжение 230 В, но некоторые производители допускают применение обычных АВ на постоянном токе при пониженном напряжении (менее 60 В). Но вопрос дугогашения остается нерешенным, поэтому старайтесь использовать АВ с высокой отключающей способностью (10 кА и выше), и желательно на самом низком токе и напряжении. – Прим. Администратора блога СамЭлектрик.ру
Видел ещё такую схему подключения (двойной разрыв провода), для разрыва обеих проводов соответственно нужен 4р автомат.
Информация на экране отображается опять-же по «китайской» логике. Лично мне не понятно, зачем отображать совместно!? ВХодная Частота/ВЫХодное Напряжение, ВХодное Напряжение от PV/ВЫХодное Напряжение, Ток Заряда БАТ/ВЫХодное Напряжение, Напряжение БАТ/ВЫХодное Напряжение, Напряжение БАТ/ВЫХодная Частота.
Единственное что правильнои логично отображается, это Входное/Выходное Напряжение и Напряжение БАТ/Ток Разряда БАТ. Разве не логичнее отображать Напряжение БАТ/Ток Заряда БАТ или Напряжение PV/ток Заряда БАТ, а также ВХодная Частота/ВХодное Напряжение и тоже с ВЫХодними. Куда бы ещё не шло нагрузка (в разных измерениях) совместно с напряжением БАТ, но остальное как-то не стыкуется. Какое отношение имеет напряжение БАТ к выходной частоте? И вообще какой смысл наблюдать за частотой, если она постоянна? Везде напихали ВЫХодное напряжение, а оно всегда стабильно 230В при питании от альтернативных источников или равно ВХодному при питании от сети (байпас).
Но больше всего меня волнует один недостаток, шум. Не факт что все (особенно последние модели), но инверторы SILA и подобные очень шумные, турбины (вентиляторы охлаждения) включаются на полную мощность при определенном проценте нагрузки (вроде =>10%), а не по температуре. Две турбины (одна меньше, другая больше, включаются в зависимости от выполняемых действий инвертора) смонтированы внизу и вЫсасывают теплый (горячий) воздух через себя (что не айс), а холодный поступает в верху через боковые прорези. Как-то противоречит закону термодинамики!?
О шуме нигде не упоминалось, и я смонтировал всё у основного ЩУ в жилой зоне, в расчете на удобство мониторинга в одном месте (особенно при тестировании). В данный момент в режиме UPS нагрузка подключена через байпас и турбины не работают. Пока так устраивает, но дальше посмотрю и если не устроит шум при отключениях ЭЭ, придется перенести в другое место, куда и планировалось изначально. Так что планируйте установку инвертора сразу в расчете на шумность. Лучше было бы включение по термостату. На фирме сказали, что на новых моделях так делают. Есть мысли по переделке, после окончания гарантии.
Знакомо. Однажды тоже монтировал подобный инвертор, и получил претензию от клиента. Пришлось уточнять у продавца и менять модель. Неужели нельзя сделать включение вентиляторов по термостату, как это делается в промышленной аппаратуре? Или указывать на шум и писать, что установка в жилых помещениях из-за этого не рекомендуется. – Прим. Администратора блога СамЭлектрик.ру
Про +плюсы+ пока мало что можно сказать, в основном по работе устраивает. По всем параметрам сильно не гонял, но нагрузку 2,6кВт длительно отработал нормально. В основном нагрузка 100-300Вт, иногда до 500-600Вт (при работе холодильников), мощность модулей 1,7кВт поэтому в планах использовать для нагрузки и зарядки батареи солнечную энергию, но тогда точно нужно переносить инвертор.
Настройки инвертора
Руководства два, большое и толстое на русском (А4) и маленькое (А6) на английском. Но как всегда в начале многое не понятно, поэтому пройдемся по параметрам. Для начала можно всё поставить по умолчанию (естественно выбрав нужный тип аккумуляторов) и по ходу использования достраивать под себя. Что стоит у меня подчеркнуто (иногда меняется по необходимости).
(ENTER) Ввод более 3 сек переход в режим установки параметров. (UP) Вверх/(DOWN) Вниз – переход по параметрам и по «китайской» логике кнопка вверх листает с конца и уменьшает цифры, а вниз- наоборот от начала и увеличивает (нужно привыкать). После выбора нужного параметра нажать ввод, вверх/вниз подкорректировать параметр и вводом подтвердить. (ESC) Выход или через 20 секунд сам выйдет. Время не хватает если нужно заглянут в руководство, это приносит неудобство, так как приходится заново добираться до нужного параметра.
Кнопкой ENTER подтверждаются изменения параметра, а по ESC применяются! После изменения параметра можно сразу применить кнопкой ESC!
Параметры инвертора SILA:
- 00 – выход, ESC
- 01 – приоритет источника питания, UtI – сначала сеть, SOL – сначала СБ, SbU – приоритет СБ (если становится недоступен, переходит на другой доступный)
- 02 – макс. зарядный ток от сети и СБ, от 20А до 70А (50А)
- 03 – диапазон входного напряжения, APL – 90-280В (для плохой сети), UPS – 170-280В (для нормальной сети)
- 05 – тип акк. БАТареи, AGn – AGM, FLd – заливной, USE – настроить свой (в 26,27 и 29)
- 06 – авто перезапуск при перегрузке, Lrd – нет, LrE – разрешён (код ошибки 07)
- 07 – авто перезапуск при перегреве, trd – нет, trE – разрешён (код ошибки 02)
- 09 – выходная частота, 50 – 50Гц, 60 – 60Гц
- 11 – макс. ток заряда от сети, 15А или 25А
- 12 – напряжение возврата к питанию от сети, 22.0V – 25.5V (23.2В) (в режимах SOL или SbU)
- 13 – напряжение возврата к питанию от БАТ, 24.0V – 29.0V и FUL (28.0В) (в режимах SOL или SbU)
- 16 – приоритет источника заряда, CSO – приоритет солнце (от сети если недоступно солнце), CUt – приоритет сеть (от солнца если не доступна сеть), SnU – солнце и сеть (одновременно), OSO – только солнце (вне зависимости от доступности сети)
- 18 – звук на кнопки, bOn – включено, bOF – выключено (бипер при нажатии кнопок)
- 19 – авто возврат отображения, ESP – через 1 минуту на вх/вых напряжения, tEP – на последнюю выбранную
- 20 – подсветка, LON – всегда включена, LOF – отключится через 1 минуту
- 22 – сигнализация, AOn – включена, AOF – отключена (бипер при аварии)
- 23 – байпас при перегрузке, b9d –отключен, b9E – включен (когда включено, при перегрузке в работе от БАТ, прейдет на работу от сети)
- 25 – сохранять коды ошибок, FEn – запись ошибок включена, FdS – отключена (не понял куда записывает и как посмотреть!? Возможно через ПО на компьютере)
- 26 – напряжение основного заряда, Cu – 24-29.2V (28.4В) (ни разу не видел, чтобы заряжал до этого напряжения, останавливается на напряжении поддержания!? Возможно когда сильно разрядится!?)
- 27 – напряжение поддерживающего заряда, FLu – 24-29.2V (27.6В)
- 29 – отключение при низком напряжении БАТ, COu – 21-24V (23.6В)
- 30 – балансировка БАТ, EEn – включено, EdS – выключено (уравнивание напряжения на банках)
- 31 – напряжение балансировки, Eu – 25-31.5V (28.4В)
- 33 – время балансировки, 60 – 5-900 минут (5 мин)
- 34 – перерыв балансировки, 120 – 5-900 минут (10 мин)
- 35 – интервал выполнения балансировки, 30d – 0-90 дней (30 дней)
- 36 – немедленная балансировка, AEn – включить, AdS – выключена (запуск балансировки вне расписания, на время в п.33, как отработает переключается в AdS)
Трудно понять логику приоритета заряда. Например, в режиме питания от PV, заряд (дозаряд) тоже идет от PV, хотя стоит приоритет от сети. От сети тоже маленько что-то идёт, но на гистограмме это не отображается, а отображается питание нагрузки и заряд от PV. Пишут: Приоритет источника заряда «Приоритет сеть – АКБ будет заряжаться сначала от сети переменного тока. Солнечная энергия используется, если недоступна сеть». Сеть доступна и по внешним приборам видно, что малость идет на заряд от сети. Этот приоритет работает только если приоритетом выбран источник питания сеть!
Перевод параметров на русский
Ещё один немаловажный фактор для начинающих, это непонимание английских аббревиатур на экране при настройке. Кому-то это покажется излишним, но я пока не перевёл и не понял их смысл, всё время путался. Пока отвлекаешься на просмотр в руководстве, экран переключается на начальный… и заново клацаешь по кнопкам до нужного пункта. Поэтому для понимания английских аббревиатур сделал расшифровку.
- 00-ESC_ESCape-выход
- 01-Utl_Utility-коммунальная сеть
- 01-SOL_SOLar-солнечная
- 01-SbU_Solar, battery, Utility-солнце, батарея, сеть
- 03-APL_ApPLiances-техника (плохая сеть)
- 03-UPS_Uninterruptible Power Supply-Источник Бесперебойного Питания (нормальная сеть)
- 05-AGm_Absorbent Glass mat-абсорбирующий стеклянный мат
- 05-FLd_FLooded-заливной
- 05-USE_USEr-пользовательский
- 06-Lrd_overLoad restart disable-переЗагрузка при переГрузке запрещена
- 06-LrЕ_overLoad restart Enable-переЗагрузка при переГрузке разрешена
- 07-trd_temperature restart disable-переЗагрузка при перегреве запрещена
- 07-trE_ temperature restart Enable-переЗагрузка при перегреве разрешена
- 13-FUL_full-полный (заряд АКБ)
- 16-CSO_Charge Sun Only-заряд только от солнца
- 16-CUt_Charge Utility-заряд от сети
- 16-SnU_Sun Utility_солнце и сеть
- 16-OSO_Only Sun Only_только солнце (без приаритетов)
- 18-bOn_button on-кнопки включёно
- 19-ESP_Е? Start Page-(разрешить?) на начальную страницу (переход на начальную страницу)
- 19-rEP_return E? Page- возврат (выбранная?) страница (оставаться на выбранной странице)
- 20-LOn_Light ON-включить подсветку
- 20-LOF_Light OFF-выключить подсветку
- 22-AOn_Alarm ON-включить тревогу
- 22_AOF_Alarm OFF-выключить тревогу
- 23_byd_bypass disabled-байпас отключен
- 23_byЕ_bypass Enabled-байпас включен
- 25_FdS_Fault diSabled-ошибка отключено
- 25_FEn_Fault Enabled-ошибка включено
- 26_CU_Charge Voltage(U=V)-напряжение заряда (Bulk-основного)
- 27_FLU_FLoating Voltage-плавающее напряжение (дозаряд, поддержание)
- 29_COU_Cut-Off Voltage-прекратить напряжение (Low-низкое)
- 30_EEn_Equalization Enabled-выравнивание включено
- 30_EdS_Equalization diSabled-выравнивание выключено
- 31_EU_Equalization Voltage-выравнивающее напряжение
- 36_AEn_Activation Enabled-активировать включено (немедленное выравнивание)
- 36_AdS_Activation diSabled-активировать выключено (немедленное выравнивание)
Также до кучи.
- АС-переменный ток (от сети)
- PV-фотоэлектрический (от модулей)
- ВАТТ- батарея аккумуляторная
- LOAD-нагрузка
- INPUT-вход
- OUTPUT-выход
- BYPASS-байпас (обход)
Аккумуляторная батарея
Судя по цене они похоже б/у-шные, но пришли с Али в идеальном состоянии. Хотя по внешнем виду не сказать что б/у, да и заявлены как новые. Может перепакованы!? Но и по весу тоже соответствуют новым (2050гр).
Пришли в картонной коробке, но хорошо переложены уплотнителем, с транспортным напряжением 3,3В и с разбалансом 0,03В (б/у так не держат!), с полным комплектом перемычек, гаек и шайб (не все продавцы так комплектуют!).
Конечно не факт, продавцы разные бывают, но для 24 вольтовой системы нужно брать комплект из 8-ми штук, тогда они будут подобраны по одинаковым параметрам. А если брать два комплекта по 4-ре, то они могут отличаться параметрами и при заряде будет разбаланс.
Собрал батарею, стянул малярным скотчем, предварительно вставив ремешок (удобнее перемещать, ставить в ящик). И хотя корпуса банок изолированы пленкой, между ними проложил тонкий текстолит (можно картон). Не проверял, но есть такая информация что на корпусе находится один из полюсов и при прорыве пленки может перемкнуть банки. Зарядил до 3,65В, и затем подключил все банки последовательно.
Хотел сделать ящик из фанеры, но нашелся испаритель от старого холодильника, в аккурат под батарею. На дно прикрутил саморезами толстую фанеру, просверлив в ней несколько отверстий для вентиляции. На дно и с боков поместил реечки, чтобы был зазор для вентиляции. Чтобы с верху ничто не упало на контакты, вырезал крышку из пластиковой панели.
Ящик с батареей съёмный, повесил на два анкера под инвертором. Подключил проводом 25мм2, длина плюсового 50см, минусового 26см. Конкретно еще не проверял на сколько хватит заряда (в планах поставить кулонометр). Один раз меня не было дома, вечером от грозы вырубилось УЗО, нагрузка ночью не большая, видеонаблюдение (семь камер и два регистратора), всякая мелочевка и два холодильника. Утром, часов в девять, пришел и включил УЗО. В общем отработал 9-10 часов и неизвестно на сколько бы ещё хватило.
Про использование аккумуляторов в домашней энергосистеме на основе ИБП читайте обстоятельную практическую статью Александра Ткачева из Риги. Первая часть, вторая часть. – Прим. Администратора блога СамЭлектрик.ру
Солнечные модули
Знать напряжение холостого хода нужно при последовательном подключении модулей, так как складывается напряжение, а ток равен одной панели. При параллельном подбирается по рабочему току и напряжению, а напряжение ХХ модулей никогда не будет выше, здесь складывается ток, а напряжение равно одному модулю. Ток КЗ вообще не понимаю для чего нужен!? Знать каким током будет выжигать, случись где-то КЗ?
Ток КЗ – важный параметр любого источника питания (от батарейки до розетки)). Зная его, можно грамотно построить защиту и селективность в электросети. В данном случае, если один солнечный модуль защитить автоматом с номинальным током 10 А (буква, или характеристика отключения в данном случае не важна), то в случае КЗ после автомата он отключится примерно через час. Весь этот час солнечная батарея будет “кипеть”. Если же номинал АВ будет больше 10 А, он не автоматически не отключится никогда.
Подробнее на блоге: Ток КЗ – что это такое, его плюсы и минусы. Ток КЗ – как измерить и посчитать в домашних условиях. Селективность на модульных автоматах на практике достичь не реально.
Дополнение. Моя теория по поводу защиты от тока КЗ верна лишь отчасти, ведь выходное напряжение и ток меняются в очень широких пределах, и обеспечить надежную защиту от КЗ получится вряд ли. Читатель Алексей высказал, на мой взгляд, более правильное объяснение этого параметра. В частности, он пишет: “Для минимизации потерь, важно что бы внутреннее сопротивление источников тока было одинаковое. Ток КЗ может дать нам информацию о внутреннем сопротивлении.”
Полный комментарий Алексея и обсуждение темы – тут.
– Прим. Администратора блога СамЭлектрик.ру
Так как предоставленная производителем (а может продавцом) информация была противоречивая и для многих подобных инверторов пишут 30-40В, стал руководствоваться напряжением на шильдике 30-32В и выбрал панели с наиболее подходящем напряжением 34В и возможно большей мощностью. Чем меньше мощность панели, тем большее количество нужно, а это увеличение цены. Например, на АлиЭкспресс панели почему-то только по 100Вт, чтобы набрать 1700Вт (как сейчас у меня) нужно 17шт, а самая маленькая цена от 6т.р. (доставка из РФ), получается 102т.р.
Но это ещё не всё! Рабочее напряжение 18В, рабочий ток 5,5А. Нужно параллельно-последовательное соединение, по две параллельно и 8 пар последовательно, от 16 панелей будет 36В/44А/1580Вт (у меня 34,6В/49,5А/1700Вт). Получается поле панелей больше, с напряжением перебор, с током недобор и цена! Еще производитель инвертора рекомендует для ШИМ-контроллера панели не менее 72 элемента, в 100-ватных их 36. Думаю нелишним будет прислушиваться к рекомендациям производителя!
Из моих наблюдений. Нагрев модулей негативно сказывается на производительность. Половина панелей выглядываю из-за ската крыши (особенно две крайние) и хорошо обдуваются, другие плохо, отсюда разный нагрев. Не знаю почему, но сами панели также имеют неравномерный нагрев (ниже замеры края плюса и края минуса). От степени нагрева и выработка на каждой панели разная. Выделенные /панели/ по порядку слева на право.
Не вижу заявленной эффективности преобразования >95%. Пусть даже отнять погрешность красного прибора, собственное потребление 25Вт и заряд 15-20Вт (в данном случае на поддержании). Это получается при полной выработке солнечных модулей 1.7кВт, инвертор примерно только до 1-1,2кВт в нагрузку отдаст!? О падении напряжения в проводах не может быть речи, если сложить ток, замеренный на панелях, он будет равен что показывает прибор в ЩУ.
p/s/ О падении напряжения в проводах похоже погорячился, замерял при средней нагрузке. Провода возможно ещё нормально держат 700-900Вт, а вот больше 1,25кВт с панелей не смог вытянуть, похоже падение в проводах. Давал нагрузку с инвертора ровно 1кВт и + два ТЭНа 700Вт (500+200Вт), на приборе с панелей 27,7В и 1,23кВт. Чтобы понять, падение на проводах или модули больше не выдают, нужно мерять на модулях при максимальной нагрузке и сравнивать с приборами, но это буду делать летом. Сейчас таких нагрузок нет, нагружал для проверки, максимум 880вт на ТЭНы.
На первом фото только нагрузка инвертора 500Вт (с модулей 700Вт):
На втором 1000Вт + 700Вт ТЭНы (с модулей 1230Вт):
Нужно размещать солнечные модули чтобы был равномерный нагрев. Я сделал неправильно! Думал будет продуваться вдоль). Ладно модули подключены параллельно и ток складывается, а если будет последовательно, ток будет ближе к наименьшему модулю, т.е. он больше не пропустит, а наоборот будет потреблять с других.
Немного тестов с маленькими солнечными панельками
Перед выбором солнечных модулей, побаловался с маленькими панельками. Нашёл у себя пару, одна Лель-1 от приёмника 65х110мм (стекло, похоже моно), другая от повербанка 65х130мм (похоже поли).
С какими параметрами неизвестно, но вроде одинаковые, во всяком случае напряжение холостого хода. Чтобы не мерять холостой ход, в качестве нагрузки подключил старый аккумулятор. В общем две панельки, старенький акк, плата заряда, вольтметр (отключаемый кнопкой), переключатель, всё прилепил на скотч и термоклей. Переключатель вверх (к вольтметру) – последовательно, вниз – параллельно. Перепробовал все варианты при последовательном и параллельном подключении, при разном освещении (с лампами и солнцем) и поочерёдном затемнении одной из панелек (затенялось через жалюзи). Все фото есть, но выкладывать всё, это много. Поэтому всё напишу и несколько фото добавлю.
Поочерёдно подношу к LED 20W:
- последовательно – моно 1.56в/поли 2.74в
- параллельно – моно 3.28в/поли 2.79в
Солнечно:
- последовательно – за жалюзи 2.87в, моно на солнце 3.64в/поли на солнце 3.97в
- параллельно – за жалюзи 2.07в, моно на солнце 3.17в/поли на солнце 2.17в
Облачно:
- последовательно – за жалюзи 2.15в, моно на солнце 2.53в/поли на солнце 3.94в
- параллельно – за жалюзи 2.02в, моно на солнце 3.10в/поли на солнце 2.17в
Пасмурно:
- последовательно – 0.3в, параллельно 1.56в
Эти тесты не несут какой-либо полезной информации, делались для себя ради интереса, просто решил поделиться (может кто и увидит что-то полезное в этом). Но всё же видно, что без солнца лучше работают при параллельном включении. Поэтому, в областях где мало солнечных дней, лучше планировать параллельное включение, ИМХО.
Эксперименты с большими солнечными панелями FSM-340M
Небо сплошь затянуто, солнца нет, нагрузка 174Вт, с модулей 109Вт, добавка с батареи 5:
Между облаками просветы, солнца нет, нагрузка та-же 178Вт, с модулей 271Вт, с батареи ничего не берётся 0А.
Измерительные приборы и защита
Расскажу, какие приборы и другие прибамбасы стоят у меня в щитке.
Вольтметр у счетчика поставил после 23 февраля, стояла индикаторная лампа на 220В. Как уже писал было аварийное отключение, питание было от генератора и когда дали Э/Э загорелся индикатор. Я отключил генератор и переключился на сеть. Что-то начало всё гудеть-мигать, не загораться… оказалось напряжение в районе 120-140В. Оно и понятно, после дня без электричества у всех включились холодильники и прочая бытовая техника. Затем опять отключили и началось… весь вечер включения-отключения… то 230-240В, то 150-160В.
Если бы стоял вольтметр, увидел такое напряжение и не отключал бы генератор и ждал нормального включения. Так и заменил индикатор на вольтметр… дальше добавил сигнализатор отключения сети, чтобы дистанционно узнавать об отключении.
Деньги были, а заняться было нечем, вот и приобрел такой энергомонитор D69-2058 АС 80-300В 100А 6 в 1:
Захотелось посмотреть, как меряется коэффициент мощности. Стоит как общий на входе, взамен красному (что ниже). Я такие измерители, когда в одном много разных измерений, называю монитор, наверное от слова «мониторить». Хотя и показометром тоже правильно называют, что-то меряет и показывает).
А всё же, как правильнее называть такие и подобные приборы? Измеритель, показометр, мультиметр, энергомер (…мер или …метр?), энергомонитор…
Точность показаний соответствует заявленной ± 1%, обновление всех параметров вместе, заявленная частота обновления 2 раза в секунду (500мс), но по ощущению быстрее (300мс).
PZEM-004 AC 80-260В 100A:
Один раньше стоял общим на входе, затем ушёл под замену. Затем спалил шунтирующий резистор, попутал и подключил 220В в токовый разъём, отремонтировал. Другой у друга сломался, купил новый этот мне на запчасти отдал, потом удалось восстановить (конденсатор в питании), так и остался у меня. Чтобы не валялись решил на инвертор поставить, на вход и выход. На входе потребление больше, похоже инвертором на собственные нужды (как заявлено – 25Вт).
Точность показаний и частота обновления не сообщается. Оно и понятно, показания и у новых были не очень точны, а из-за медленного обновления в основном не соответствуют (не синхронно). Даже бывает, при одинаковом напряжении, на одном ток меньше, а мощность больше, на другом наоборот. Если пересчитать показания (на фото), на первом не хватает 76Вт, а на втором 63Вт!
Ну в общем не айс, но для примерного мониторинга пойдёт. Да и мощность на экране инвертора и второго монитора совпадает. Как мне кажется ток неверно показывает (возможно из-за ремонтов или не успевает).
p/s/ Как показали наблюдения, частота обновления V и kW раз в секунду, а Амперы – раз в 4 секунды!
PZEM-025 DC 0-300В 100А, для учёта выработки с солнечных модулей:

Прибор для измерения параметров солнечной батареи – напряжение, ток, мощность нагрузки, отданная энергия
Точность показаний соответствует заявленной ± 1%. Довольно точный и при больших и при малых измерениях. Шунт встроен в прибор. Ток и энергию показывает, как с плюсом, так и с минусом (можно поставить на аккумулятор). У меня показывает с минусом, так как подключил наоборот. Но мне и так пойдет, измерение в одну сторону и переключать не охота (провода толстые).
Какое-то интересное у него питание! И от измеряемого напряжения, но от 8 до 300В, и от внешнего 5-12В (другой разъём), тогда измеряет от 0 до 300В. Если измеряемое выше 8В, то внешний БП не нужен (я поставил 6В от ЗУ телефона). Фото для сравнения точности показаний. Интересно, даже в 2 часа ночи в полной темноте идёт 1В с модулей, хотя может наводка какая!? Но при луне больше идёт!
От измеряемого напряжения можно питать если оно не опускается ниже 8 вольт! Например, при питании от солнечных модулей, утром начинает подниматься напряжение и в районе 6-8в прибор пытается запуститься, начинает моргать экраном, в этот момент может выйти из строя! Есть видео где об этом говориться и подобные приборы выходят из строя в момент попытки запуска. Не знаю что именно, может прошивка слетает, но у меня раз обнулилась энергия и больше не оставляю в такой ситуации.
Когда разбирал сделал фото, может кому понадобится.
О защите
Про реле напряжения есть отдельная статья, даже две (ссылка в начале). Про УЗИс тоже есть статья, сейчас стоят новые.
40А стоит на розетки кухни и гостиной для мощных нагрузок, 16А с инвертора на всё остальное. Пока нормально работают, но уже есть некоторые замечания. Ещё понаблюдаю и затем напишу, наверное в комментариях. УЗО тип АС 30мА 63А электромеханическое, но по возможности поставлю тип А или В.
На вход инвертора от сети поставил 2р автомат С32 AC, а от солнечных модулей 2р автомат С50 DC. Хоть и заземлил солнечные панели и каркас, но всё же поставил УЗИП DC.
Показометр для батареи. Так как нет БМС, нужно как-то контролировать напряжение на банках батареи, поставил такой тестер напряжения ВХ 100:
Тестер 2 в 1 с функциями цикличного отображения напряжения ячеек батареи и сигнализации низкого напряжения. Когда напряжение станет ниже установленного значения, то будет звуковой сигнал с миганием светодиодами, предустановленное значение 3,3 В. Кнопкой можно изменить настройки напряжения сигнализации и сохранить.
Описание:
- Используется для 1-8s Lipl/Li-ion/LiMn/Li-Fe
- Точность обнаружения: 0,01 V
- Напряжение ячеек: 0,5 V-4,5 V
- Общее напряжение: 0,5 V-36V
- 1S тестовый режим: 3,7V -30V
- Режим сигнализации низкого напряжения для 2-8S
- Диапазон значений набора сигнализации: OFF-2.7V-3.8V
- Размер: 40х20х14мм
Балансиры для банок в батарее
Зачем мне активный балансир если есть пассивные? С разбалансировкой банок в батарее имеем негативные последствия в виде неполного заряда/разряда отдельных банок, с быстрейшим выходом их из строя, поэтому необходимо применять балансиры. Пассивные балансиры практически лучше и достаточно их, но работают они только когда инвертор включает режим балансировки, всё настраивается и этого тоже вполне достаточно. У меня батарея активно не используется, стоит в режиме поддержания, частая балансировка не нужна (стоит 30 дн). Можно поставить режим балансировки хоть каждый день, но есть люди (вроде меня) которых небольшая разность в показаниях как-бы напрягает J. Активный балансир работает всегда, с ним разбаланс между ячейками стал в пределах 0,04В (в режиме поддержания на батарее 27.6В, банки 3.42-3.46В), с пассивными доходило до десятых. Крокодилами подключен активный зуммер, чтобы узнавать, когда включилась балансировка (пользовался при настройке).
Пассивные балансиры брал у Димы, кстати рекомендую, компетентный человек. Все разъясняет корректно, на все комментарии и по почте всегда отвечает, вот его канал на Ютубе.
На каждую банку устанавливается планка, состоящая из двух балансиров, каждый настроен на свое напряжение 3,55 (жёлтый св-диод) и 3,6В (красный св-диод). Если первый не справляется, подключается второй. В общем лучше автора не объяснить, поэтому будет правильнее посмотреть его видео. На канале не только про балансиры, но и про АКБ, солнечную энергию, инверторы, и т.д.
Сигнализация
Для контроля отключений сетевого напряжения, давно планировал сделать сигнализацию. Посмотрел, что имеется в интернет, взял за основу схему простого устройства и доработал. Есть с конденсатором, но от его емкости зависит время сигнала (несколько секунд). Я сделал на аккумуляторе от старого телефона.
Если Вам интересны смартфоны, сотовая связь и мобильные технологии, рекомендуем посетить сайт AndroidLime.ru. Также у проекта есть большой одноименный канал с интересными статьями в Яндекс.Дзен.
Можно любые подобные детали, у меня реле 220В (Relpol R4-2014-23-5220), плата заряда лития с защитой (TP4056 5В/1A), акк от старого телефона (770мА), ЗУ 2А также от телефона, активный зуммер 3В, сетевой выключатель, тумблер. Индикация ЗУ, красный-заряд, зеленый-заряжено. Индикация платы, красный-заряд, синий-заряжено.
При отключении сети (или сетевого выключателя S1), реле отключается и контактами замыкает цепь питания зуммера, переключение тумблера отключает зуммер и в таком состоянии устройство находится в ожидании появления сети. При появлении сети, реле срабатывает и опять пищит зуммер, опять переключаем тумблер, теперь в ожидании отключения сети. Также, параллельно зуммеру, можно добавить сверхяркий светодиод, удобно, когда отключение в ночное время.
Затем решил добавить дистанционное оповещение, используя старый телефон. Смысл в том, когда сработает реле сигнализатора, дополнительными контактами замкнёт кнопку быстрого набора в телефоне. У меня в смартфоне две СИМки и я в начале сделал три кнопки. На одну СИМ звонок при отключении сети, на другую при включении, третью кнопку планировал использовать на событие инвертора (например, разрядился аккумулятор).
Вначале всё работало нормально при отключении и включении Э/Э. Затем стало срабатывать и без отключения сети, похоже какие-то наводки. Не стал разбираться (экранировать) просто убрал все проводки от кнопок, оставил только от одной (на отключение сети), работает нормально. Да ещё было, когда отключилось и тут же включалось через небольшой промежуток, а так как батарея телефона дохлая, начиналась зарядка и если окончание заряда совпадало с включением сети, то сообщение об окончании заряда было приоритетнее и звонка не было.
Также можно использовать для других целей, например, для сигнализации и если не сбрасывать, а ответить можно прослушать происходящее…
Описывать процесс с телефоном не буду, в сети полно информации. Например, вот статья на блоге СамЭлектрик.ру. Нужно только подобрать телефон чтобы начинал быстрый набор при одном нажатии назначенной кнопки. А то у меня есть телефон (хороший акк) с тревожной кнопкой, хотел её задействовать с минимальной переделкой, но там нужно ещё повторно подтвердить, т.е. два нажатия, с быстрым набором тоже самое. Заряд телефона от того же ЗУ сигнализатора. Если акк в телефоне совсем дохлый, питание можно взять с аккумулятора сигнализатора (при совместном использовании).
От кнопок проводки припаял на встроенный микро-УСБ, чтобы телефон был съёмным. Можно все напрямую (кнопки и заряд) у старых обычно разъёмы разбитые, да и чем меньше контактов, тем меньше глюков. Будет в идеале если функционал кнопок не нарушится, пригодится при настройке. Мне приходилось нажатие переделанной кнопки (3) имитировать выключением сетевого выключателя (остальные снова восстановил), но это только в начале. Чтобы не тратить баланс, при покупке СИМ сразу отключил все платные услуги, также входящие звонки, СМС и пр… На смарте поставил соответствующую картинку и надпись ЭлектроНЕТ. Как только оттуда звонок, значит произошло отключение, сбрасываю и ничего не списывается, если только случайно не ответить (в начале было). Раз в три месяца нужно специально ответить, чтобы зафиксировали что пользуешься, иначе приостановят (это я про Теле2).
p/s/ В телефоне с тремя кнопками не наводки были, а отваливались проводки в микро УСБ (уж больно контакты миниатюрные), понял когда и с одной кнопкой также начал косячить. Вот все-же лучше напрямую соединять.
Мониторинг состояния системы
При установке чего-то нового, в начале всегда хочется за ним понаблюдать, определить на что способен и т.д. С инвертором идёт ПО для мониторинга по кабелю.
В начале так и пользовался, тем более нашёл русифицированную версию WatchPower1.12ru_.zip, скачать можно здесь:
• ПО инвертора SILA для мониторинга по кабелю / Русифицированная версия SILA WatchPower 1.12ru, zip, 64.17 MB, скачан: 214 раз./
Затем наткнулся на удаленный мониторинг инверторов семейства SILA по Wi-Fi, можно хоть на смарте удалённо посмотреть, графики, события… также настроить оповещение по любому параметру. Здесь подробно как и что нужно делать https://nsk-electro.ru/blog-news/monitoring-invertor-sila-esp8266
Единственное, я сделал без дополнительного БП (оптимизировал), для питания Wi-Fi использовал напряжение имеющееся на разъёме инвертора (14В), получилось с одним шнуром, здесь полная пошаговая инструкция, как я делал:
• Wi-Fi модуль для связи / Как самому собрать модуль для удаленного мониторинга инверторов семейства SILA по Wi-Fi, pdf, 1.32 MB, скачан: 362 раз./В общем рекомендую OpenMonitiring, чтобы не случилось компьютером, все данные можно посмотреть с любого устройства, за любое время. Как редактировать сцены можно узнать, посмотрев видео автора, да и самому можно разобраться (ключ в верхнем углу).
Провода
Провода у меня были в запасе до 16мм2, поэтому не боялся за большие токи. Кстати это тоже одна из причин по выбору такого конструктива СЭС. Раньше занимался изготовлением сварочных аппаратов, мотал на железе от эл/двигателей 5-7.5кВт, а во времена СССР этого добра было море (сгоревшие двигатели, провода от кабелей…), вот так и остался запас.
С наконечниками хуже, хоть и было их полно на производстве, но в быту они не применялись, поэтому в запасе не нашлось. Готовые перемычки для аккумулятора 25мм2 (26 и 50 см) взял сразу при покупке инвертора и так как в инвертор нужно вставлять штыревые, пришлось переделать. Сеть 220В на инвертор и от него 4мм2.
Так как клещей для опрессовки наконечников у меня нет, а на один раз покупать…, для обжимки кабеля 25мм2 использовал такой способ. Распилил подходящую гайку, затем этими половинками обжимал в тисках. Результат видно на фото.
Как подключил солнечные элементы:
С каждого модуля до коробки пять пар 4мм2, с коробки до ЩУ и дальше на инвертор пара 16мм2.
К разъёмам для модулей припаял провод 4мм2, предварительно обжав жилы.
Каркас для монтажа
Для каркаса всё нашлось дома и у знакомых, только купил за 1 000р две 6-ти метровые профильные трубы 20х20мм (не захотелось варить из кусков). Так как делал один, пришлось продумать конструкцию чтобы можно было одному собрать. За основу взял трубу ф40мм (что было), приварил три уголка 40мм длинной по 1м (по центру и ближе к краям). Эту основу закрепил на карниз фронтона, прикрутив уголки саморезами. Затем снизу приварил укосины и закрепил к бревнам стены.
Сварил каркас из проф/труб 1х5м, поперечины из 20-ой, стойки из 25-ой, снизу к стойкам приварил П-образные скобы из уголка (чтобы поставить на трубу-основание), сверху проушины для дальнейшего крепления на болт верхних укосин. Дальше подъём этого каркаса. Закорячил, установил скобами на трубу, каркас удачно с уклоном упёрся в шифер. Поставил верхние распорки, раздвижные 15-я проф/труба в 20-ой (на случай менять угол наклона). Скобы с трубой обжал хомутами, каркас не слетит и можно менять угол наклона. Заземлил и всё покрасил грунтовкой.
Размер панели 1700х1000мм, вес 19кг. Придумал как одному поднять и закрепить. От верха 30см приклепал клепочником уголки, чтобы можно было их зацепить за верхнюю поперечину и дальше заниматься креплением. Уже на месте сверлил каркас с уголком панели (иначе точно не разметить) и скреплял болтами м8х30. На сверло одел трубку-ограничитель, чтобы не заехать в панель. Панели поднимал руками и помогал ногами (как обезьяна )). Веревку перекинул через верхнюю поперечину, к панели крепил ниже уголков проволочной скобой.
Стоя практически на одной ноге (на лестнице и на наклонном шифере), рукой и другой ногой подталкивал панель вверх, а последней оставшейся конечностью подтягивал верёвку для страховки. Подталкивал, подтягивал и так пока не зацепил уголками. Так установил и закрепил три панели, наступал вечер, да и крыша закончилась. Последние две панели нужно поднимать по лестнице. На следующий день пришлось позвать помощницу, подержаться за верёвку, подстраховать. Вот бы кто заснял мои обезьяньи подъёмы ))).
Но всё удачно получилось!
Провел провода, подключил, работает. p/s/ Первый снег лёг на панели, хотя угол наклона небольшой. Днём температура плюсовая, быстро сходит. Сменил угол наклона, поставил почти вертикально, теперь не ложится (только мокрый налипает).
Итоговая схема проводки
Схема всей домашней электрики с СЭС и генератором получилась такая:
Некоторые пояснения.
Проводка от гор-сети. Ввод до автомата 10мм2 (АС). После, до переключателя 8мм2 (АС). До групповых автоматов 4мм2 (АС). На розетки 2,5мм2 (АС). На освещение 1,5мм2 (АС).
Проводка по СЭС. Вход и выход инвертора 4мм2 (АС). От аккумулятора 25мм2 (DC). От каждого модуля до коробки 4мм2 (DC). От коробки на автомат (через шунт) и далее на инвертор 16мм2 (DC). На УЗИП 4мм2 (DC).
Провод заземления на клемник РЕ 16мм2.
Кругляшки на однополюсном автомате С20 и на общей нулевой шине, это точки бывшего подключения до установки переключателя. Стоял двухполюсный, поставил этот чтобы не было пустого места и можно использовать вместо байпаса в случае поломки переключателя.
О приборах есть отдельный раздел, об остальном писать не вижу смысла, всё подписано и соответствует реальному расположению (как на фото). Правда на схеме нет коробки, куда идут провода от модулей, просто места не хватило нарисовать (фото коробки есть в разделе о проводах). Там всё просто, от каждого модуля идёт в гофре по два провода +/- (5 пар 4мм2) в общую коробку (на чердаке), на клемник подключаются все провода через наконечники и выходят двумя проводами +/- (16мм2), которые идут в ЩУ СЭС и дальше в инвертор.
Общий вид:
При последней модернизации проводки, пришлось нарушить обои для снятия полосы ГВЛ в углу и (как всегда) оставить в таком виде до текущего ремонта. Часы поставил для фотофиксации.
Можно сказать к Новому Году готов )))
Несколько слов об инверторе
Почему именно гибридный? Конечно можно отдельно, инвертор, солнечный контроллер, зарядное от сети и всё как-то контролировать, подключать/отключать, при этом нужно подбирать соответствие друг к другу, что не всегда соблюдается и влечёт негативные последствия. А в гибридном всё в одном и протестировано производителем.
Почему с контроллером PWM, а не более новым MPPT? Во-первых, цена ниже (26/34т.р.). Во-вторых, для моего использования (ИБП) достаточно PWM. В-третьих, проводил тесты с панельками разных типов, при разном освещении и с подключением последовательно/параллельно. При параллельном подключении результат оказался лучше (об этом написано в разделе о панелях). PWM под большими углами и в пасмурную погоду работает лучше. Но у МРРТ диапазон рабочего напряжения намного шире, поэтому легче подобрать солнечные модули и больше подходит для постоянного питания нагрузки от солнечных модулей и батарей (у меня другая цель).
С каким функционалом инвертор лучше? Конечно с функцией подмешивания, но это в два раза дороже. Со стабилизацией на выходе, но это как правило от 5кВт, а значит на 48В и нужно батарей в два раза больше. Такие инверторы рассчитаны на большую мощность и им нужно большое поле солнечных модулей и большую емкость батарей. 5кВт сразу отпали из-за количества аккумуляторов и всё присматривался к модели SILA VI 3000MH с функцией подмешивания, но и цена 52т.р. и нижнее напряжение от солнечных панелей 120В, поэтому нужно больше панелей и из-за этого тоже не решился его покупать (пришлось бы лет 5 собирать СЭС).
Почему без БМС? БМС это электронный предохранитель аккумуляторной батареи, который следит за каждой банкой и если напряжение станет ниже или выше в одной из банок, то отключит всю батарею. А по заявлению производителя инвертора, внезапное отключение аккумулятора под нагрузкой может негативно сказаться, вплоть до выхода из строя инвертора. В инверторе есть настраиваемая защита, при каком напряжении отключать батарею. За банками следят балансиры и в инверторе настраивается напряжение и периоды балансировки. Также за каждой банкой следит вольтметр, который хоть и не отключает ничего, но зато зуммером сообщит о выходе напряжения за нижний предел (до отключения инвертором). Так что в моём случае лучше без БМС.
ТЭНы 36В 200/500Вт для нагрева
Когда батареи полностью заряжены, и солнце работает впустую, куда девать энергию? На ТЭНы!
Не знаю, но почему-то все используют «сброс на балласт» через инвертор на тэны 220В или если напрямую, то набирают панелей на 220-240В, а это как минимум в пределах 10 панелей и потери на преобразование… Зачем лишние преобразования и потеря КПД?
Я не хочу нагружать инвертор нагревателями, а эксперименты с ТЭНами на 220В с подключением к низкому (40В) напряжению модулей, результатов не дали. От трёх тэнов (3х2200Вт от чайников) максимум было 160Вт, что явно мало.
Поэтому я взял ТЭНы 200 и 500Вт на 36В, поставил на отопление и подключил напрямую к модулям. В дневное получается экономия газа! Для пробы подключил ТЭН 200Вт и нагрел холодную воду в 3л кастрюле до 75’С за 45 минут. Было солнечно, напряжение поднялось до 39В и мощность 290Вт.
Эксперименты с ТЭНами. Поставил сразу оба ТЭНа, для экспериментов с разной мощностью (последовательно, один, другой, параллельно). Мне нужно добиться чтобы ТЭНы не нагревали сильнее, а поддерживали температуру воды отопления в течении дня, нагретую ночью газовым котлом. В начале подключил ТЭН на 200Вт, утром нагрел отопление до 41’С. температура на улице 5-10’С, солнечно, напряжение до 38В и мощность до 280Вт, за день отопление остыло до 33’С (обычно остывает до 26’С). Маловато!
На следующий день подключил ТЭН 500Вт, отопление 27’С (не подогревал), солнечно, напряжение до 39,7В мощность до 565Вт, с 9 до 13 часов нагрело до 33,2’С. В общем нормально, в холодное время, нагретое должен поддерживать и в запасе есть еще ТЭН 200Вт.
Сейчас нагрузка на модули только ТЭНы, нагрузка дома от сети. Когда солнце, но прохладно около 0 (и даже пасмурно, но видно солнечное пятно) напряжение 39-41 вольт и поэтому ТЭНы выдают больше, 200-ватный 320Вт, 500-ватный 600Вт и вместе 865Вт. При полной мощности (865Вт) розетка и провода 4мм2 на ощупь становятся теплыми, поэтому убрал розетку и подключил провода 8мм2 к верхним клеммам автомата DC-50А (TOMZN), а у ТЭНов поставил автоматы 25А и 63А (АС что было, дуги нет, видимо напряжение низкое).
p/s/ В общем ТЭНы потребляют 880Вт при нормальном солнце и поддерживают температуру в районе 43-45гр. Зимой этого как-то маловато, поэтому планирую ещё поставить один на 500Вт.
Цены, когда и где покупалось
- Инвертор SILA V 3000P (PF 1.0) 1шт – 24 703р (скидка 1 139р), 04.05.21 оплатил – 11.05.21 получил (почта), ООО «Технолайн» Владивосток.
- Акк-перемычки 25мм2 2шт, 260см и 500см – 540р – там же.
- Модуль МАХ3232 1шт – 115р, 17.07.21 оплатил – 04.08.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- Плата ESP8266 (Wi-FI) 1шт – 205р, 17.07.21 оплатил – 04.08.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- Батарея Lifepo4 105Ah 8шт – 24 794р, 07.05.21 оплатил – 11.06.21 получил (курьер), «АлиЭкспресс» Китай.
- Пассивные балансиры 8шт – 4 000р, 15.06.21 оплатил – 22.06.21 получил (почта), Dima espirans Москва.
- Активный балансир 1шт – 1 003р (скидка 573р), 20.06.21 оплатил – 10.07.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- Тестер напряжения ВХ100 1шт – 184р, 01.06.21 оплатил – 16.06.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- Солнечные модули FSM340M TP 5шт – 67 660р (2000р доставка), 07.09.21 оплатил – 15.09.21 получил (курьер), ООО «Санвэйс» Зеленоград.
- DC Автомат 2р 50А 1шт – 478р, 13.17.21 оплатил – 04.08.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- DC УЗИП 2р 1шт – 789р (скидка 140р), 25.08.21 оплатил – 14.09.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- Монитор DC 0-300В 100А 1шт – 842р, 25.08.21 оплатил – 14.09.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- Разъемы PV 5пар – 291р, 13.07.21 оплатил – 04.08.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
- ТЭН 36В (200/500Вт) 2шт – 2 190р (скидка 98р), 24.09.21 оплатил – 13.10.21 получил (почта), «АлиЭкспресс» Китай.
p/s/ Для бесперебойного питания такой конфигурации вполне достаточно (в моём случае). Как сейчас всё работает меня устраивает, но пока не придумал куда летом использовать энергию с солнечных модулей (отопления не будет). И как уже говорил, чтобы использовать по полной, наверное, придётся переносить из-за шума.
p/s/ p/s/ Есть желание ещё попробовать поставить пару ТЭНов по 500вт на 220в, сравнить какой будет эффект между 36в (напрямую) и 220в (через инвертор). Но это только в планах.
Всё, конец статьи )))
От Администратора блога.
Благодарность Владимиру за обстоятельную, подробную статью! Владимир пообещал держать в курсе дела, и регулярно сообщать, как проходит эксплуатация СЭС. Подписывайтесь на комментарии и задавайте вопросы Автору.
Уверен, что поклонников солнечной энергии теперь точно прибавится! Лично я летом на даче планирую запустить солнечную электростанцию. Само собой, на блоге будет подробный отчёт.
Дневник наблюдений
Владимир ведёт дневник наблюдений за батареями и своей системой вообще.
Кому интересно, какие последние новости, переходите по ссылке.
Комментарий и промокод от производителя
Производитель (поставщик) гибридного инвертора Sila, у которого Владимир покупал инвертор для своей электростанции, прокомментировал эту статью. Перейдите по ссылке, чтобы прочитать отзыв или задать вопрос. Там же есть приятный бонус – промокод на скидку при покупке инвертора!
Круто, мне понравилось. Тоже загорелся идеей купить себе такой инвертор и дома питаться солнечной энергией.
Конечно про окупаемость говорить наивно но сам факт обладания независимостью очень греет!!!
Получается что инвертор это как многофункциональный ИБП, преобразовывает энергию от СБ и АКБ в 220, либо работает в байпасе?
Виталий, спасибо за отзыв! Так как всё обойдется не дёшево, к этому нужно подходить с пониманием, а не только что “загорелось”. У меня тоже “горело”, но опыта ноль и прежде чем приступить к проекту, много изучал и смотрел видео. Видел такое, где человек доверившись профессионалам, получил минимальную комплектацию СЭС (инвертор, два солнечных модуля и один АКБ) заплатив больше чем я, уже через полгода не мог ей пользоваться (поломки/ремонты). По этому имеет смысл этим заниматься самому, если во всём разбираешься.
Да, можно сказать что гибридный инвертор – многофункциональный ИБП. А гибридный, потому-что работает от разных (или совместно) источников питания (СБ, АКБ, генератор, сеть).
Спасибо за интересный материал!
Приобрел похожий инвертор Sila pv 4000p pf1, собираюсь подключить пока как ибп. Есть вопрос по подключению генератора. Функция прописана , а в инструкции ничего нет.
Вадим, а Вам спасибо за отзыв! Ну генератор тоже выдаёт 230в, в принципе та же сеть. Подключается через переключатель генератор/сеть, нет сети – питаем от генератора. Только не все инверторы переносят модифицированную синусоиду (у меня инверторный генератор).
Автору респект! тоже поставил подобный инвертор Sila, больше года проработал.
Подтверждаю что шумит сильно. Из минусов ещё надо было запас по мощности, сэкономил когда покупал на 1 квт.
Вячеслав Вас. и Вам спасибо за отзыв! Да, 1кВт маловато, современную технику нельзя использовать длительно на 100%, всегда нужно чтобы в запасе оставалось 20-30%.
Меня терзают смутные сомнения)
Sila и Ecovolt одинаковы по внешнему виду, с одного завода?
Где я брал инвертор, делается по заказу и под их контролем. А так-то, и Силу и массу других подобных клонов, кто только не делает под разными брендами. По внешнему виду один в один, только названием и моделью отличаются, а что внутри неизвестно.
На одном заводе клепают корпуса, на другом собирают платы и т.д., сборщики закупают комплектующие и собирают под своим брендом. Кто-то продаёт сам, а кто-то собирает на заказ и что закажут, то им и соберут. Так что похожие с виду и даже с одинаковыми параметрами, могут работать по разному.
Спасибо автору за лайфхак с распиленной гайкой.
Я в таких случаях делаю “опрессовку” молотком, но Ваш способ более технологичный.
Не подскажете, на сечение 10 и 16 мм2 какие гайки нужны?
Виталий, если речь о сечении кабеля, то думаю по сечению как-то не правильно подбирать, ведь стенки у наконечников разной толщины могут быть. Нужно измерить диаметр наконечника и использовать гайку того-же диаметра (или примерно), в этом случае ещё резьбой прожмёт. Если использовать гайку меньшего диаметра, то её скорее всего развернёт и не будет кругового обжима. Я вообще на глаз подбирал. В недоступных местах (чердак) тоже делал молотком, но затем дополнительно делал две косые насечки (тупое зубило, ребро уголка…)
Спасибо большое, попробую!
Удачи Вам в этом хобби)
Спасибо что использовали наш инвертор SILA, надеемся он прослужит вам верой и правдой долгое время. Но позвольте прокомментировать ряд высказываний:
1) Что касается мнения автора по КПД инвертора, то оно не совсем верное, так как часть мощности из 750Вт вырабатываемых солнечными батареями скорее всего шла на подзарядку аккумуляторов.
2) Мнение автора о том что последовательное соединение панелей ( для поднятия напряжения ) менее эффективно, справедливо только для инверторов с ШИМ контроллером заряда, в вот для более современного и эффективного MPPT контроллера, как раз необходимо последовательное соединение. Вообще если задумываться о солнечной электростанции, а не о системе резервного питания ( ИБП ), то однозначно надо выбирать инвертор с MPPT контроллером заряда.
3) Рассматриваемый инвертор, является одним из самых простых в своем классе, в более современных моделях предусмотрена функция включения/выключения вентиляторов в зависимости от нагрузки и температуры, что существенно уменьшает шум. Тем не менее, мы все равно рекомендуем устанавливать инверторы не в жилом помещении, а в подсобке, кладовке, веранде и т.д.
4) Высокочастотная (транзисторная) архитектура по словам автора, менее надежна по сравнению с низкочастотной (трансформаторной). Я не только не соглашусь с этим, так как инвертор имеет целую цепочку защитных функций и компонентов, но и напомню, что собственное потребление трансформаторных инверторов в разы превышает потребление высокочастотников и как правило составляет от 200 до 500Вт ( в зависимости от мощности). Другими словами, половина ваших солнечных батарей уйдет на обеспечение потребления вашего инвертора. К тому же, мы предоставляем 2 года гарантии на все наши инверторы, а это говорит само за себя.
Что касается режимов работы, то помимо самых простых инверторов в нашем ассортименте представлены инверторы как с функцией подмешивания, так и с функцией продажи электроэнергии в сеть и параллельного подключения.
Для коммуникации и настроек с вашим инверторов вы можете использовать не только дисплей и компьютер, но и специальное приложение на вашем смартфоне, позволявшее мониторить ваш инвертор практически из любой точки земного шара.
Более подробное описание всех инверторов, вы можете найти на нашем сайте ( http://www.e-solarpower.ru ) и в благодарность всем кто прочитал статью до конца, мы дарим скидку 5% на все инверторы, по промо-коду
«самэлектрик» до конца декабря!
Спасибо за отзыв!
Технолайн, спасибо за отзыв!
1) Я и не уверяю “Может я неправильно понимаю…”, а может совсем не верное!? Но если бы были какие-то сомнения, я не стал бы делать таких выводов. Прежде чем делать такие выводы, я понимал что кроме нагрузки, может идти заряд батареи и по этому в это время замерял заряд. Батарея всегда в заряженном состоянии (режим ИБП, байпас…), только миллиамперы идут на поддержание и то от сети (приоритет источника заряда Cut), хотя с приоритетами не совсем ещё понятно как они зависят от других параметров. Приоритет SOL, cпециально нагрузку подобрал ровно 500Вт (удобнее сравнивать), благо инвертер в этом режиме выдает стабильное напряжение (меньше прыгают показания). Я достаточно таких замеров делал, чтобы увидеть эту разницу.
К стати, в “Эксперименты с большими солнечными панелями FSM-340M” на втором фото тоже хорошо видно эту разницу, 271Вт с панелей и 178Вт нагрузка с инвертора. 93Вт?! Приоритет SOL (на пиктограмме сети нет), на входном показометре видно от сети ничего не потребляется, только 410мА похоже на поддержание батареи. Батарея заряжена (26,6В установка поддержания). Это не было запланированной проверкой, а показать как в пасмурную погоду работают модули (случайно увидел). Так-же понимаю что могут возникнуть вопросы по поводу правильности показаний проборов, хоть о них всё написал, приложу ещё фото (только что специально сделал).
2) Я и пишу про свой вариант (с ШИМ). А по MPPT вроде также объяснил (может не корректно) “Но у МРРТ диапазон рабочего напряжения намного шире, поэтому легче подобрать солнечные модули и больше подходит для постоянного питания нагрузки от солнечных модулей и батарей (у меня другая цель)”. Нужно было написать не “Почему с контроллером PWM…”, а так “Почему я выбрал с контроллером PWM…” было бы понятнее.
3) О таких рекомендациях не слышал, по этому установил не где планировал, а как удобнее настраивать/мониторить, всё-же первый опыт с подобным оборудованием. И по классам и моделям был в курсе, так что знал что брал исходя из возможностей.
4) Что надёжнее я не говорил, а констатировал факт, высокочастотный писк… А так вообще я не против новых технологий.
Я так понимаю, Вы имеете ввиду Wi-Fi модуль SILA. Ну я тоже мониторю из любой точки земного шара и на любом устройстве (мне Wi-Fi обошёлся в пределах 300-400р).
Не смотря на некоторые незначительные придирки, инвертор меня вполне устраивает. Я мог бы купить такой инвертор на 7т.р. дешевле у других производителей, но 2 года гарантии заставили присмотреться к Вашей компании, понял что лучше переплатить за качество и контроль. Вот только сейчас, стало принципиально разобраться с КПД. Как только будут солнечные дни (сейчас пасмурно), даже отключу поддерживающий заряд (хотя миллиамперы роли не играют) и посмотрю разницу под разной нагрузкой и проконтролирую приборы токовыми клещами.
“… мнения автора по КПД… не совсем верное, так как часть мощности… скорее всего шла на подзарядку аккумуляторов”. Ну давайте допустим что это так. Это Ваше предположение, только не пойму по какому фото оно сделано. Вот сейчас обратил внимание на первое, где это предположение опровергается (добавлю здесь, чтобы не искать в статье).
Здесь ясно видно что заряда нет, так как наоборот 1А идет с аккумулятора. Надеюсь инвертор не может одновременно брать и в тоже время заряжать! Пусть даже этот 1А идёт на собственное потребление инвертора, тогда получается 700Вт с модулей идёт через инвертор на 500Вт нагрузку, а это около 30% потери.
Честно, я не хочу кого-то опорочить и меня устраивает работа инвертора, во всяком случае сейчас, конечно не знаю какие потери будут при бОльших нагрузках. Может я не правильно понимаю/рассуждаю? Тогда подскажите как узнать этот КПД инвертора. Заявлено, эффективность преобразования >95%, то есть менее 5% потерь, а вижу от 10 и выше. Даже засомневался в корректности показаний приборов))
Тут может быть
1) некорректные показания приборов,
2) некорректная методика измерения и расчета,
3) действительно низкий КПД.
Всё возможно, конечно же ещё всё перепроверю! После покупки (и установки) всегда сверяю точность показаний приборов. Для примера, в статье есть фото это подтверждающее, где видно показание прибора PZEM-025 и токовых клещей (видно 40,0В/39,99В – 1,06В/1,061В – 21,0А/20,29А). Естественно проверял и другие приборы, на входах и выходах… всё было примерно в пределах погрешности.
“некорректная методика измерения и расчета”, это с чьей стороны? Я вроде ничего не рассчитываю, говорю то что вижу по приборам. Если в инверторе, то примерно тоже показывают и другие приборы. К примеру это видно на фото где написано “На втором 1000Вт + 700Вт ТЭНы (с модулей 1230Вт)”, показания кВт на красном и на инверторе совпадают (1,009 и 1,02кВт).
Если кто думает что я одним прибором всё контролирую, то это не так. Есть и другие, чем можно сравнить показания между приборами (от древних, до современных).
Если моих доказательства с фото не достаточно (или они некорректны), будем считать что я не прав, пока всё не перепроверю! Постараюсь записать на видео, так будет нагляднее и достовернее.
Надеюсь я правильно понимаю, что знак “больше” (>95%) явно говорит, что потерь на преобразование более 5% через инвертор не может быть?
2) некорректная методика измерения и расчета
Так правильно будет? КПД(%) = Р2 : Р1 х 100
Р1 – мощность потребляемая, Р2 – мощность передаваемая на нагрузку;
Да, это классическая формула. Может быть нюанс с тем, что присутствуют реактивные мощности. На выходе (у ТЭНов), конечно нет, а cos fi инвертора может быть заметно ниже 1 (например, 0,85).
Ещё тонкость! КПД измеряется на номинальной мощности (5 кВт), там он самый высокий. Понял это при тестировании ИБП. Там же методика расчета реального КПД.
Интересно, по какой методике измерялось на производстве инверторов?
Я тоже думаю что при номинальной (у меня 3кВт).
Возможно есть ещё одна тонкость и не исключено что в этом дело. Но вначале нужно проверить, может станет понятно “… по какой методике измерялось на производстве инверторов?”.
Читая руководство подобного инвертора, увидел как должно было быть написано по поводу КПД.
А также, как примерно должна отображаться информация на экране (возмущался по этому поводу в статье).
BoB4uk, прочитал статью полностью, правда пришлось за два захода, начал читать вчера, закончил сегодня утром , уж больно много текста 😉
Из всего проделанного и написанного, у меня сложилось впечатление, что это занятие просто доставляет вам удовольствие (это хобби), то есть это дорогая игрушка.
Алексей, читая медленнее, больше вникаешь. Часто при перечитывании открываю что-то новое, упущенное при первом беглом прочтении. Про хобби и игрушку можно понять в начале статьи. Про много… предупреждаю в начале :)
Я так читаю свои статьи, которые написал несколько лет назад, и иногда удивляюсь – чей это текст??))
И что имел в виду автор)))
Навеяло про игрушку. Например игровой компьютер от 180 000р до полумиллиона считается нормально, но от него только удовольствие. А моя “игрушка” за 120 000р и удовольствие и польза. При отключениях ЭЭ, соседи видя у меня свет, думая что это не общее отключение, а у них что-то, идут и спрашивают. Когда-то и я так ходил))). Кстати, в ноябре три отключения 4ч12м, 1ч40м, 1ч12м, ни ветров, ни плохой погоды. А бывало и по 7-9 за месяц.
И так до кучи, 8PACK OrionX – совершенный игровой компьютер. Компьютер стоимостью 30 000 долларов (1 800 000 рублей).
Александр, вы вставили свой комментарий в статью про ток К.З. солнечных элементов, но ваше мнение ошибочное, автомат номиналом 10 А тоже может никогда не отключится, если света солнца будет мало, ток КЗ указан вообще не для организации защиты! BoB4uk хотя-бы честно написал, что он не понимает зачем указана эта характеристика.
Я понимаю это так:
завод изготовитель панелей написал характиристики и указал при каких условиях они были измерены, это освещенность 1000 ватт на м², и указал температуру панелей при измерении.
Это сделано для того, что бы правильно соединять эти панели в схему последовательно или параллельно. Если соединять панели параллельно, то нужно знать напряжение холостого хода каждой панели. Если соединять последовательно, то нужно знать ток короткого замыкания, так как этот параметр зависит от внутреннего сопротивления.
Внутреннее сопротивление солнечных элементов зависит от нескольких вещей, от сопротивления всех электрических соединений, от освещённости и от КПД преобразования света в ЭДС.
Приведу пример. Представьте что вы соединили последовательно пальчиковую батарейку АА и автомобильный аккумулятор 12 вольт. Напряжение холостого хода в такой схеме будет 12+1,5 вольт, но из-за неодинакового внутреннего сопротивления АКБ и пальчиковой батарейки, при подключении нагрузки, потери на нагрев в этих источниках будут разные, в пальчиковой батарейке потери будут больше.
Для минимизации потерь, важно что бы внутреннее сопротивление источников тока было одинаковое. Ток КЗ может дать нам информацию о внутреннем сопротивлении.
На практике BoB4uk выявил, что панели выдают не одинаковое напряжение, если они включены последовательно, это может означать, что у панелей есть разброс характиристики тока КЗ, который кроме прочего зависит от температуры панелей, что усугубляет ситуацию с нагревом
Верно, про внутреннее сопротивление я не подумал… Сейчас дополню в статье.
А что же с защитой? Понятно, что никакой защиты от КЗ на выходе солнечного модуля не будет, если на улице пасмурно)
Кстати, не лишне поставить защиту от перегрева модулей, хотя бы для контроля.
BoB4uk, КПД преобразователя вы не сможете узнать применяя такие измерительные приборы. Так как контроллер потребляет ток импульсами (ШИМ) , то ваши измерительные приборы будут сильно врать, нужно снимать осциллограмму что бы узнать размах напряжения, и осциллограмму с измерительного шунта, для определения тока в цепи.
Ещё, вы пишете что солнечные панели выдают напряжение даже ночью! Около 1 вольт. Вот это интересно! Нужно попробовать разобраться в этом, интересно какой физический процесс стоит за этим явлением, хватает света звёзд и Луны?..
Насколько знаю по ПЧ, которые работают тоже используя ШИМ (в инверторе могу ошибаться), там потребление идет “плавно”, на звено постоянного тока. А уже из постоянного напряжения режется ШИМ.
ИМХО, делать современное устройство, которое потребляет ток импульсами и даёт в сеть гармоники, не хорошо.
Фото приборов я выложил чтобы не было повода усомнится в правильности измерения. Ну типа “Померял каким-то дешёвым китайским мультиметром, возможно неисправным и делает тут выводы…”
“…то ваши измерительные приборы будут сильно врать”, можно тут поподробнее, на сколько врать? Вижу 700Вт идёт на вход и 500Вт с выхода и это можно считать как КПД >95%, потому-что приборы сильно врут? 30% и 5% это очень большая разница. Получается в пределах 200Вт врут приборы! Сомнительно! И на инверторе тоже врут?! Это уже прибором не назовёшь!
Ну хорошо, я понял и формула КПД(%) = Р2 : Р1 х 100 тут не работает.
Алексей, я так рассуждаю с точки зрения практика. Перед покупкой вижу КПД >95% и если будет с панелей 1500Вт, значит смогу запитать 15 ламп 95Вт в трех комнатах, по пять в каждой (1500-5%/95=15). Покупаю, подключаю, в двух комнатах горят 10, а в третьей 5 нет! Потому как (1500-30%/95=11). Вот если я куплю дорогие приборы и правильно измерю КПД, то лампы в третьей комнате загорятся?
С точки зрения теоретика можно так рассуждать. Правильными приборами всё замерили-перемеряли, выяснили что часть ушла на нагрев транзисторов, дросселей, фильтров… гармоники и прочий писк… ну в общем энергия потратилась на работу. Ну раз энергия не пропала в вакуум, а использовалась в работу, значит плюсуем её к выходной и получаем те самые >95%. Наверное так меряют правильные приборы, только где брать энергию для третьей комнаты?
И мне не нужно знать КПД с точностью до +-1% и +-10% устроит!
BoB4uk, с точки зрения закона сохранения энергии вы правы! Энергия от панелей прошла через инвертор, часть ушла в нагрев инвертора, а часть вышла и пошла на нагрузку. Соотношение электрической энергии которая вышла ко входной, даст КПД инвертора, вся энергия что осталась в инверторе превратилось в тепло. Мы не наем почему производитель дал именно такую цифру КПД, что и как они измеряли тоже не понятно. То что ваши приборы могут врать, это я только предположил, возможно они не врут, или не настолько врут. Ведь в инверторе, как я понял, очень злые и шумные вентиляторы, возникает вопрос зачем такая мощь у вентиляторов? Какое тепло они отводят, если заявленное производителем КПД должно быть выше 90%, возможно КПД ниже заявленного значения, тогда понятно зачем нужны мощные вентиляторы – для работы без перегрева!
Ключевой момент в том, что собственное потребление инвертора (нагрев, охлаждение) примерно одинаково на всех выходных мощностях.
Значит, на крайне низкой выходной мощности КПД будет менее 10%, на номинальной (3000 Вт) – возможно, заявленные 95%.
Ждём, когда Владимир проведёт измерения на 3 кВт)
А я жду солнечные дни! Так-же хочу сделать замеры по показаниям инвертора в VA и ещё если взять мощность инвертора 3000VA, а не 3000W. Может в VA собака порылась)))
Раньше преобразователи напряжения измерялись в ВА. Ваш ИБП KEHUA TECH KR11 мощностью 1кВА (измеряется в ВА). У меня два бесперебойника и стабилизатор (тоже в ВА). Единственное где встречалось в Вт, это стабилизаторы “Ресанта”. Я по этому поводу тоже возмущался, даже фото осталось. Затем инверторы пошли и тоже в Ваттах. Не знаю почему, может по примеру Ресанты или китайцы применили, когда начали колонки и усилители измерять в 1000Вт!?
В случае, если нагрузка активная, (например, ТЭНы), то 3000 ВА = 3000 Вт.
Понятно, PF=1. Но сейчас много техники с импульсными блоками, при включении того-же ПК PF=0,8. А для чего в инверторе есть измерение в VA?
“В случае, если нагрузка активная, (например, ТЭНы), то 3000 ВА = 3000 Вт”. В характеристиках так и указано мощность 3000ВА / 3000Вт, получается рассчитано при чисто активной нагрузке! Так что получить >95% получится только если подключить АКТИВНУЮ нагрузку 3 кВт. Вот и ответ “… по какой методике измерялось на производстве…”
Значит всё правильно показывают приборы, ведь у меня в основном реактивная нагрузка. Активная что с ТЭНами (чайник, водонагреватель, стиральная машина) относятся к мощной нагрузке и не подключены через инвертор. Светодиодные лампы наверное тоже к реактивной относятся. Так что 65-80% это вполне правильное определение и не стоит дальше гонятся за заявленным КПД. Да и теперь мне стало понятно что имел ввиду компетентный человек, когда говорил что мощность инвертора 2400 Вт / 3000 ВА. Помните я возмущался “Информация на экране отображается опять-же по «китайской» логике”. Скорее всего, вот по этому и разместили на разных страницах одноимённые показания, чтобы не видели одновременно Вт и ВА, что сразу бросается в глаза.
А зачем нагружать до 3 кВт? Если только для проверки, при какой мощности сработает защита… или когда жаренным запахнет))
Нагрузить инвертер на 10%, затем показания умножить на 10 и получим 100%, это должно быть 3 кВт! Нагружаю, смотрю на экране инвертора – Вт, ВА, % нагрузки, и что вижу… 245Вт – 299ВА – 10%. Умножив на 10 получаем 2450Вт – 2990ВА – 100%, то-есть 3 кВА! А где же заявленные 3 кВт? А они будут только при активной нагрузке, которой уже давно в быту практически не осталось, даже электроплиты стали электронными (индукционные, инфракрасные…). Вот и КПД исходя из этого рассчитан. В характеристиках нужно изменить или добавить примечание, что это будет справедливо только при полностью активной нагрузке. И что интересно, все эти показания относятся к нагрузке, но размещены на разных страницах, одновременно не увидишь. В данном случае как было бы удобно W и VA на одной странице видеть для сравнения, а видишь на всех трех напряжение БАТ.
Вот именно “зачем нужны мощные вентиляторы”, их даже вентиляторами не называют, а турбинами и работают они соответственно. Я тоже об этом думал. Можно сказать всё во внимание идёт!
Конечно это небольшое напряжение холостого хода и толку от него нет, ночное измерение добавил как-бы подчеркнуть чувствительность панелей и прибора. Но потом захотелось понять наводки это или действительно выдают панели. Посмотреть что выдадут при луне пока не представился случай, так мельком видели и не зафиксировал. Но раз Вас заинтересовало, то сегодня как раз случай кое-что проясняющий.
Прочитав Ваш комментарий, сразу глянул на прибор, там 2,94В (вчера видел 3,6В). Сейчас полнолуние, но луны нет. Небо постоянно затянуто, периодически идёт снег. Но сейчас (20:40) оно светлое и всё вокруг видно в отличии от летнего, когда при звездах оно чёрное и как говорится “хоть глаз коли”. Затем увидел снег на панелях, смёл и сфоткал показания до (2,94В) и после (3,18В). Напряжение повысилось, что явно указывает на работу панелей! Затем ещё отключил автомат, к панелям подключен только прибор, до отключения (3,10В) и после (3,41В). Значить инвертор тоже что-то потребляет, наверное мониторить напряжение, типа когда можно включать контроллер. Теперь интересно посмотреть, луна что-то добавит?!
Может, это не от солнца? Космос “фонит”?
Вероятно, СБ берут энергию не только из видимого диапазона.
ИМХО.
Ну видно то хорошо, и от снега отражение и на небе светлее чем летом, хотя оно и затянуто облаками, от самих облаков отражение. А в космосе наверное всякой энергии полно, о которой мы даже не догадываемся))
Вот ещё такие наблюдения вчера записал. Уже заполночь (00:20) наблюдаю рост напряжения до 4,1В. Вышел, идёт не то что снег, а какая-то крупка с дождём (температура -1.3’С), на панели опять немного легло. Может из-за снега в небе светлее становится?! Всегда думал что при осадках темнее должно быть. (01:20) – 4,24в
Ещё пробовал подключать белый светодиод 3.4В 20мА, напряжение было 3.97В, стало 2.53В, значит ток совсем мизерный.
Ещё эти наблюдения натолкнули на мысль, что в панелях нормальное внутреннее сопротивление. Если бы было большое, навряд ли они что-то давали ночью, всё бы гасилось внутренним сопротивлением.
Сопротивление у панелей очень сильно зависит от освещенности, выше Алексей писал подробно об этом. Думаю, может измениться в несколько раз “от ночи до солнца”.
Посчитать его можно по методике, предложенной мною в статье Измерение тока КЗ в домашних условиях, https://samelectric.ru/powersupply/izmerenie-toka-kz-v-domashnih-usloviyah.html
Таким образом можно (если нужно)) рассчитать внутреннее сопротивление панели, и её ток КЗ при разных уровнях освещенности.
Внутреннее сопротивление важно знать только для правильного согласования панелей при последовательном соединении, оно должно быть одинаковым при прочих равных условиях.
Еще, если почитать в интернете что такое технология MPPT для контроллера, то станет понятно почему контроллер с такой технологией сам автоматически измеряет внутреннее сопротивление панелей, в зависимости от условий освещённости. Всё для того, что бы согласовать нагрузку и источник тока (панели), для максимального КПД источника тока.
Внутреннее сопротивление важно знать только для правильного согласования панелей при последовательном соединении. Оно должно быть одинаковым, при прочих равных условиях, у панелей, которые будут соединены последовательно, это как в примере с батарейками
Понятно. То есть чем сильнее освещённость, тем больше сопротивление. Получается оно и греет панель?! Только почему у минуса меньше, а у плюса больше? Может у плюса давка электронов, не успевают утекать :)
BoB4uk, я не понял, возле плюсового вывода температура панели выше?
Да, видимо Вы упустили, в статье об этом есть “Таблица выходного тока солнечных панелей в зависимости от нагрева”. Каждый оранжевый столбец – это панель, 26-31 это температура, 26 у минуса, 31 у плюса, ниже ток.
Если не понятно, изображу на картинке.
BoB4uk, тогда это не противоречит законам физики. Принято считать, что тепло в металлах переносят электроны, видимо это относится и к кремнию, который считается полуметаллом. Раз так, то при протекании электрического тока, тепло от части панели которая прилегает к минусовой клемме, отводится электронами
BoB4uk, я тут выделил и скопировал картинки из статьи, я правильно понимаю вашу таблицу, в ней как на фото отображается ток каждой панели? Хочу на всякий случай уточнить, все панели у вас включены параллельно?
Да Алексей, всё соответствует. Солнце появляется справа, поэтому справой стороны панели быстрее нагреваются и обдув хуже из-за крыши. Всё хочу также сделать замеры зимой, примерно при той-же нагрузке.
BoB4uk, интересная у вас игрушка, я много нового узнал из вашей подробной статьи.
Получается, что одинаковое внутреннее сопротивление панелей важно не только для схемы последовательного соединения, но и для параллельного тоже.
Судя по вашим измерениям температуры и тока, у панелей положительный температурный коэффициент зависимости КПД от температуры, иными словами, с ростом температуры падает эффективность и ЭДС..
В новом комментарии продолжу мысль.
Да Алексей, с ростом температуры падает эффективность и ЭДС, это всем известный факт. По этому я и обратил внимание и сделал замеры. Также по этому поводу есть немало видео. Я видел как человек простым распылителем охладил малость панели и поднялся ток. Жара негативно действует на панели, лучше когда они все равномерно обдуваются.
BoB4uk, продолжу.
Представьте мысленный эксперимент:
Что будет, если выход с панели закоротить, когда на неё падает солнечный свет? Первое что приходит на ум, она будет сильнее нагреваться, верно?
А теперь представьте, что к панели ничего не подключено, а освещение такое же? Панель абсолютно точно также будет нагреваться! Спросите почему? Ответ такой – работает закон сохранения энергии. Вот такой парадокс, если к панели не подключить нагрузку, то она нагреется сильнее чем с нагрузкой.
Про неравномерный нагрев вашей солнечной батареи. Раз вы пишете, что солнце утром попадает не сразу на всю́ батарею (видимо там попадает тень от чего то), то те панели что освещены первыми начинают нагревается, их КПД становится ниже от нагрева, потом солнце попадает на ещё холодные панели и их КПД и ЭДС в этот момент выше чем у прогретых панелей, по этому ток через холодные становится больше, чем через прогретые панели. Это приводит к тому, что более холодные панели эффективнее отдают электрическую энергию, и по этому они меньше нагреваются! (Закон сохранения энергии)
Не очевидно, правда?
Вывод:
MPPT технология (метод съёма максимума мощности с панелей), которая более продвинутая чем просто ШИМ, позволяет снять максимальную мощность одновременно со всех панелей, и они более равномерно нагреваются от солнечного света, что хорошо сказывается на их КПД в целом. Я прочитал про MPPT метод и думал в начале, что он позволяет правильно согласовать сопротивление нагрузки с внутренним сопротивлением панелей, в условиях меняющейся освещённости и средней температуры, а оказывается это ещё и позволяет снизить температуру панелей, что повышает их КПД!
Ещё раз, попробуйте сами проанализировать вашу таблицу с замером тока и температуры каждой панели, по вашим данным, чем меньше ток отдаёт панель, тем она горячее, и наоборот, горячая панель меньше отдаёт ток и меньше нагружена, причем в разы! По этому солнце больше нагревает не нагруженую панель! В нижней строчке у вас больше нагрузка (ток), и в этой строке распределение тока по панелям отличается меньше, значит в первом опыте панели явно сильно недогружены, чем выше мощность которую они отдают по вашей таблице, тем КПД каждой панели стремится к одинаковым максимальным значениям.
Наверно для наглядности теории о согласовании нагрузки и источника тока, нужно будет нарисовать на бумаге эквивалентную схему, где нужно обозначить внутренне сопротивление источника и сопротивление нагрузки, будет видно как в полной цепи распределяется мощность на этих сопротивлениях. Нарисую завтра
Алексей, объяснение выглядит логичным, но я даже не подумал бы что от бездействия можно вспотеть, а работая охладится)) Вот я и хочу эти замеры повторить зимой, будет более понятно. К пятнице обещают солнце, но и мороз до 20-ти днем и до 30-ти ночью.
Алексей, понаблюдал за панелями. Не совсем как хотелось бы, но всё же выводы сделать можно, что Вы были правы. И так как я не умею кратко излагать, опять получилась статья, вот ссылка
https://1drv.ms/w/s!AhvHsbo-BZ74pQ83cT2Tp4ToCntu?e=8Gkmqt
p/s/ Александр, хорошо бы ссылку добавить в статью, для тех кто не читает комментарии.
Прочитал, здорово!
Только хочу немного прояснить, греет панель не ток, а солнечный свет.
Ещё раз хочу по полочкам разложить свою мысль:
свет это электромагнитное излучение, которое несёт энергию Солнца.
Свет попадает на панель, появляется ЭДС (напряжение). Если не отбирать эту энергию в виде электрической мощности, то панель будет нагревается сильнее.
Для наглядности рассмотрим четыре случая при
одинаковой освещенности панелей:
1) цепь не замкнута, сопротивление нагрузки стремится к бесконечному. Нагрев панелей в таком случае будет максимальным и равномерным везде, где попадает свет.
2) цепь замкнута, сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника тока (панели), температура всех ячеек примерно одинаковая и минимально возможная для этих условий освещённости.
3) цепь замкнута, сопротивление нагрузки минимальное, около нуля, то есть к з., температура всех панелей такая же как в первом случае. Это происходит так как энергия полученная от Солнца не уходит в виде электрической мощности по проводу в другое место, например в дом.
4) цепь замкнута сопротивление нагрузки выше внутреннего сопротивления источника тока (нагрузка маленькая, явно ниже оптимальной), температура панелей не одинаковая, даже в одной панели разные ячейки могут не одинаково нагревается.
Вывод: нагрузку нужно подбирать так, что бы она была максимальной для условий освещённости, в конкретный момент времени, иными словами сопротивление нагрузки должно быть равным внутреннему сопротивлению источника тока.
Напомню, что мощность это ток умноженное на напряжение. И ток и напряжение на нагрузке должны быть максимальными, только так может получится максимальная мощность. Если сопротивление нагрузки будет ниже, чем надо для достижения максимума мощности, то напряжение источника тока присядет, тогда при перемножении тока на напряжение, мощность получается меньше максимально возможной. При сопротивлении выше чем надо, напряжение вырастет, но ток будет ниже и опять получится не максимум мощности. Это напоминает рычажные весы, которые перевешивают то в ту, то в другую сторону и только когда чаши весов уравновешены (сопротивление нагрузки и внутреннее сопротивление источника тока), мы сможем получить максимальную мощность, то есть отобрать у панелей максимальную энергию и тем самым снизить их нагрев.
Максимум мощности которую можно отобрать у панелей, нужно определять в зависимости от освещенности, это делает MPPT контроллер автоматически.
У меня родилась идея реализации такого автоматического управления:
Контроллер регулирует ток в цепи по средствам ШИМ, что если в цепь формирования заполнения ШИМ поставить фоторезистор, который установлен около панели? Фоторезистор подключен в обратную связь через схему. Так можно следить за освещенностью и регулировать ток меняя заполнение ШИМ (Ток в цепи нагрузки определяет сопротивление нагрузки и вычисляется по закону Ома)
Думаю, что MPPT так и делает – измеряет напряжение холостого хода панели, определяет какая освещенность в данный момент, затем меняет заполнение ШИМ так, что бы средний ток был оптимальным и мощность максимальной.
Алексей, Вы правильно объясняете, спасибо! А я не настолько грамотен чтобы копать так глубоко. И цель у меня была, убедится почему “… от бездействия можно вспотеть, а работая охладится”. И нагрев ассоциируется с током. Например, чем больше ток, тем сильнее нагрев проводов в электропроводке. В панелях также есть проводники, вот и думал что также. Кстати, читал статью, там тоже речь о токе (выделил)!
https://1drv.ms/w/s!AhvHsbo-BZ74pRHrkF7WbP-4ApSo?e=WhKXJf
МРРТ новая технология и все такое, понятно что лучше. Но это когда учитывать каждый ватт, а для себя я большой разницы не заметил. В статье (про балансиры) есть ссылка на канал, где есть видео “PWM vs MPPT. Сравнительный тест длинною в месяц”. Человек действительно занимается измерениями месяцами и годами, не то что я))
p/s/ Что-то проблемы с сайтом, вчера не было доступа (комментарий отправил только ночью) и сегодня также “Не удается получить доступ к сайту”.
Подтверждаю, максимальную мощность от источника напряжения можно взять, когда сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника.
Ещё вопрос к автору.
Заинтересовал модуль WiFi.
Инвертора нет, но есть скажем так некоторые аналоговые и дискретные датчики.
Можно ли этот модуль и ПО использовать для удаленного мониторинга на телефон и ПК?
Этот модуль и ПО предназначены для удаленного мониторинга на телефоне и ПК. Но, сервис и ПО разработаны специально для инверторов SILA. То-есть для Ваших датчиков нужно своё ПО. Вы это сами поймете, когда посмотрите статью (судя по вопросу, не смотрели) https://nsk-electro.ru/blog-news/monitoring-invertor-sila-esp8266
Прочтите также комментарии, там вроде и для других целей применяют (я не интересовался), можете поинтересоваться у автора (задать вопрос).
p/s/ А вообще, вот его другая статья https://nsk-electro.ru/blog-news/arduino-esp8266-peredacha-pokazanij-datchikov-ds18b20-web-servis
тут и видео есть как редактировать приложение под свои нужды, и изначально это использовалось для дистанционного контроля температуры.
Владимир, расскажи, пожалуйста про необходимость “сброса” энергии, когда АКБ заряжены и есть 220.
Это необходимость, или просто жаль “халявной” энергии?
Вообще просто жаль что энергия пропадает. Как-то глупо получается, свою “халявную” не использовать, а покупать у других. Если некуда, то можно не использовать, но это не очень хорошо отражается на панелях (нагрев перетоком…).
BoB4uk, есть куда сбрасывать лишнюю энергию летом? Может вы воду нагреваете?
Привет Алексей! Давно не общались :). И хотя «…пообещал держать в курсе дела, и регулярно сообщать, как проходит эксплуатация СЭС» сообщать то особо нечего, так как все работает по-прежнему. Практически изменений нет, только перенес инвертор в санузел и теперь включаю его на нагрузку в доме, чтобы хоть как-то СБ работали в пользу. Летом ТЭНы в отоплении не включишь, хотя весь май был холодным и СБ работали на ТЭНы до июня. Нагрузка не большая, но хоть что-то. Постоянная минимальная 100Вт, периодически максимальная 650Вт и это когда включен компьютер и два холодильника вместе, а в среднем 300-450Вт. Ну это если не считать кратковременные нагрузки, например, косил траву по 20-30 минут электро- триммером 1200Вт и т.п. А самая большая мощность от СБ что зафиксировал, это когда было длительное отключение и аккум подразрядился, затем пошел заряд 33А и вместе с нагрузкой стало 1,32кВт (на фото).
По поводу подогрева воды мысли были, хотел ТЭН водонагревателя подключить. Там их два, 1,5кВТ в работе, а 1кВт вообще ни разу не использовал, он подключается дополнительно кнопкой, как-бы для быстрого нагрева. Вот его можно было бы подключить к СБ, не давал бы остывать воде. Но не знаю какая его мощность будет при подключении к 40 вольтам, да и нужно копаться с подключением, то есть вытаскивать из-под раковины. А будет ли практическая польза!?
Вот вроде и все, что можно было дополнить. А так работает как большой бесперебойник, забыл что такое сидеть без света :). Да было еще такое, в 5:40 утра разбудила сигналка по отключению сети, оказалось сработало РН по превышению напряжения. Было 280в (реле настроено на 253в), затем понизилось до 270в и так было до обеда, только в 13:09 нормализовалось и РН включилось. А инвертор отработал нормально, сначала от аккума, затем от СБ и в тоже время зарядил аккум. Бывает от молний УЗО выбивает или на ТП. В общем свою работу выполняет, как и планировалось.
А вот еще забыл про обновы. Купил еще «навороченный» кулонометр VAC8610F для контроля аккумуляторной батареи. Теперь точно не скажут «… часть мощности из 750Вт вырабатываемых солнечными батареями скорее всего шла на подзарядку аккумуляторов». И два показометра на вход и выход инвертора, поставил в ЩУ (на фото внизу), а красные перенес с инвертором (дубль), чтобы в разных местах контроль был.
Вот теперь точно все! Кстати если кому интересно, по кулонометру у меня есть четыре части видео на канале Ютуб, как я с ним разобрался. Ссылка на 1 часть https://youtu.be/F0uNZLv_ctw И как всегда сделал адекватное руководство.
Вот еще зафиксировал в облачную погоду, практически без солнца СБ выдает 1,25 кВт.
Добрый день.
Солнечная панель ECO-WORTHY 170.0W 12 Volt monokristallines
какой микро инвертор нужен и какой фирмы лучше.
И второе: панель_ микро инвертор_подключаем например… пила, чайник ? или еще что-нужно. (отдельно от дома).
С уважением Анатолий.
К панели и инвертору нужно еще и аккумулятор. 170/12=14 ампер, это совсем мало. Но так как Вы что-то все про микро говорите, то похоже Вам нужно небольшую маломощную СЭС, ну типа как для автодома, катера. Смотрите соответствующие темы.
А вообще постройку любой энергосистемы начинают исходя из подключаемой нагрузки, затем инвертор соответствующей мощности, аккумулятор достаточной емкости и в конце солнечные панели, способные обеспечить заряд аккумулятора и одновременно питать нагрузку (…пила, чайник).
Не знаю что Вы планируете с одной панелью, но “отдельно от дома” как-бы намекает что возможно будет пользоваться на природе, типа выезд на пикник. Если так, то тогда пойдет обычный 12 вольтовый инвертор, например SWIPOWER хорошие инвертора https://aliexpress.ru/item/32658070351.html?mp=1&sku_id=65024982085&spm=a2g2w.cart.0.0.619b4aa6yc7QAX
Добрый день Александр.
уже несколько лет пользуюсь системой .
3 панели по 100 ватт, зарядное устройство 30 а., солнечная батарея 120 а-ч.инвертор 1,5квт..Хватает заряжать аккумуляторы от разных инструментов, чайник на 600 вт использую и.т.д.Свет 12 в.
мастерская и летняя кухня находятся рядом с домом но не хочу подключаться к сети дома.
можно подпитывать эту существующую систему , купил две панели по 170 ватт,хочу докупить микроинверторы на каждую панель и 220в. подсоединять к старой.что для этого нужно еще,
счетчик ? или еще что ? Схема подключения ?
со временем может все панели подключу через микроинверторы или буду докупать новые панели.
что можете посоветовать.
заранее благодарен Анатолий.
Добрый день.
Подскажите, как конкретно осуществляется подключение Инвертора к/от сети???
Смотрю у всех китайских инверторов одна и та же инструкция ))) немного тех. характеристики в таблицах отличаются.
Т.е. я могу тупо от автомата АС в щитке (пусть на 16А) завести фазу в инвертор, ноль и землю от общей колодки. А подключение инвертора в щиток куда? на условный общий автомат после вводного???
Инвертор PowMR 3,5 c Ali
https://www.aliexpress.com/item/1005001340610004.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.2b1e1802aEXqPv
Подскажите как подключить гибридный инвертор от/в сеть??? от, я от автомата со щитка запитываю инвертор на вход AC IN. а с выхода AC OUT куда??? в тот же автомат??? инвертор такой PowMr Hybrid Solar Inverter 3.5
Добрый!
Да, по простому говоря, инвертор включается в разрыв цепи на вводе. В начале статьи есть ссылка.
Может Вам понятнее как подключить стабилизатор, то с инвертором все тоже. Вход AC IN подключаем к сети через рекомендованный автомат. На выхода AC OUT подключается нагрузка через соответствующие автоматы (все линии или которые нужно питать через инвертор). В статье есть схема как подключено у меня, если разберётесь)))
Вот, удалил лишнее чтобы понятно было.